PDA

Просмотр полной версии : КАК РАБОТАЕТ ВАРИАТОР НА ХОНДЕ


shtribban
19.03.2009, 20:24
КАК РАБОТАЕТ ВАРИАТОР НА ХОНДЕ
Речь пойдет только о хондовском вариаторе M4VA.
Вариатор состоит из нескольких корпусных литых деталей и крышек в которых смонтированы ведущий и ведомый валы с гидравлически управляемыми шкивами, планетарная передача реверса, три фрикционных, гидравлически управляемых муфты, двухступенчатая главная передача на косозубых шестернях и банальный дифференциал. Между шкивами натянут металлический клиновой наборный ремень. Он состоит из двух бандажных многослойных стальных лент и нанизанных на них трапециевидных металлических пластинок. От приводного вала через цепную передачу приводится шестеренчатый гидронасос, который качает трансмиссионную жидкость. В принципе, она изготовлена на масляной основе, но маслом не называется, потому что помимо смазки она приводит в действие гидравлику вариатора, обеспечивает работу фрикционных муфт и прочное сцепление пластинок клинового ремня с поверхностью шкивов.
Управление работой вариатора осуществляется по трем каналам:
1 Ручное управление
2 Гидравлическое
3 Электрическое
Вручную включается только режим парковки. Т.е. он работает всегда, и когда мотор заглушен и зажигание выключено. Из этого следует, между прочим, неожиданный вывод. Система защиты от дурака, которую японцы используют по максимуму, на парковку не распространяется. Если машина едет накатом, а вы включите парковку - зубчик, блокирующий первую шестерню главной передачи просто срежет, и этот режим у вас исчезнет.
Гидравлически включаются режимы прямого хода и реверса. Т.е. передвинув ручку управления вариатором вы подаете давление ATF в муфту прямого хода или реверса.
Здесь уже есть защита. Если машина еще катится вперед со скоростью более 6 км в час а вы попытаетесь включить реверс - он не включится. Как это происходит - скажу позже.
Электрическое управление вариатора происходит от специального контроллера - мозгов вариатора. Там внутри есть микропроцессор с программой и немного вспомогательной электроники.
Для контроля происходящего с вариатором на нем установлены четыре датчика - датчик оборотов первичного вала, вторичного вала и первой шестерни главной передачи, а также датчик скорости автомобиля. Первые три датчика - индукционные катушки с магнитиком, установленные напротив зубчатых венцов шкивов и первой шестерни главной передачи. Сигнал они выдают только при вращении указанных валов. Состояние их цепи легко проверяется простым омметром - это просто катушка проволоки с магнитиком внутри. Датчик скорости автомобиля мудреней - он сделан на основе датчика Холла и дает сигнал даже при самом медленном вращении коробки дифференциала.

Для электрического управления вариатором в нем установлены четыре электромагнита - три линейных соленоида и один - ключевой. Все они, в отличие от датчика выведены на один разъем.
Линейные соленоиды отличаются тем, что положение их сердечника плавно, а не ступенчато меняется в зависимости от подаваемого на них сигнала. Т.е. у них не два положения - а пропорциональное перемещение сердечника. Один из них регулирует давление гидропривода ведущего шкива, другой - ведомого, а третий плавно управляет стартовым пакетом - так называют главную фрикционную муфту. Для управления соленоиды подключены к мозгам по двухпроводной линии каждый. Т.е. и плюсовый и минусовый провода идут в мозги вариатора.
Четвертый соленоид - двухпозиционный - включено или выключено. Он подключен к мозгам только одним - плюсовым проводом. Минусовый - идет на массу. Он используется для функций защиты и включения аварийного режима управления. И только.

Как и в моторе, производительность масляного насоса зависит от оборотов коленвала. В моторе проблему регулирования давления масла решает редукционный клапан. В вариаторе такой клапан тоже стоит. Только он управляемый. Т.е. давление в главной магистрали зависит не от оборотов, а от нагрузки на мотор. Управление этим клапаном осуществляется от промежуточного клапана, который в свою очередь управляется от соленоида. Сделано это для того, чтобы сила сжатия шкивов между собою была пропорциональна моменту, выдаваемому мотором. Об этом моменте мозги вариатора узнают от датчиков мотора - МАР и положения дросселя, сигналы которых тоже заведены в мозги вариатора. Получается, что на большом моменте шкивы сжимаются сильнее - и проскальзывания ремня не происходит. На малой нагрузке сила сжатия уменьшается - нет лишнего износа ремня и выше КПД.
Как осуществляется реверс на вариаторе?
Первичный вал вариатора состоит из двух валов - приводной вал, - на его шлицах находится маховик, который и передает момент с мотора. На противоположном его конце смонтирована планетарная передача. Приводной вал вращается всегда вместе с коленвалом мотора. На его конце прочно закреплена солнечная шестерня планетарки. Он установлен внутри первичного полого вала со шкивом На его конце на шлицах смонтировано водило планетарки с тремя сателлитами. Между водилом и солнечной шестерней смонтирована гидравлически управляемая муфта прямого хода. Корончатая шестерня планетарки вращается на подшипнике на приводном валу и шлицами соединена с гидравлически управляемой муфтой реверса.
Как теперь это все функционирует?
Ручка вариатора в Р или N - все фрикционные муфты разомкнуты. Заводим мотор. приводной вал начинает вращаться. Солнечная шестерня - тоже. Но водило вместе с первичным валом остается неподвижным. Корончатая шестерня через сателлиты крутится в противоположную сторону. Момент никакой никуда не передается.
Переводим ручку вариатора на D. Через клапан давление подается в муфту прямого хода. Она сцепляет между собою солнечную шестерню приводного вала и водило. Первичный вал начинает вращение и через клиноременную передачу начинает крутить вторичный вал. Мы еще не тронулись - а валы оба уже крутятся.
Переводим ручку на R. Давление с муфты прямого хода снимается и пружина внутри раздвигает фрикционные диски муфты. Через клапан подается давление на муфту реверса. В отличие от двух других фрикционных муфт - эта не вращается. Поэтому ее называют еще тормозом реверса. Итак, муфта реверса затормаживает корончатую шестерню планетарки. При этом водило с сателлитами вынужденно крутиться в противоположную сторону, чем вращается солнечная шестерня. Как правило, включение реверса (мы еще не тронулись) сразу слышно - сателлиты планетарной передачи юзжат. Это нормально.
Чем чревато такое управление? Оно достаточно медленное. Разжатие муфт производится встроенными пружинами, а отверстия в гидравлике маленькие. Если водитель пытается в раскачку выехать из сугроба или грязи, быстро и часто переключая D и R, то муфты не успевают до конца выключаться и начинают частично встречно работать - друг на друга. За 20 минут такого издевательства (мотор то мощный!!!) можно спалить фрикционные диски одной из, или обеих муфт.
И еще. Муфты довольно хилые. В том смысле, что они могут передавать большую мощность без проскальзывания. Поэтому хорошо, когда между переключением ручки вариатора на D или на R и последующим нажатием на газ проходит хотя бы одна секунда. За это время муфта окончательно включится и не проскользнет при трогании, даже при энергичном старте.

shtribban
19.03.2009, 20:25
Как происходит трогание?
Итак, мы нажали на тормоз и перевели ручку вариатора в D. Муфта прямого хода включилась, закрутился первичный вал и через клиновой ремень тот закрутил вторичный вал. На нем установлен стартовый пакет - тоже фрикционная муфта. Ее наружняя обойма жестко скреплена со вторичным валом, а внутренняя конструктивно объединена с первичной шестерней главной передачи. Эта шестерня смонтирована на вторичном валу через мощный двухрядный шарикоподшипник. На ней же сделаны зубцы парковочного механизма.
Пока мы держим тормоз нажатым - муфта разомкнута. Отпустили педаль тормоза. Мозги вариатора подают на соленоид стартового пакета небольшой сигнал - клапан приоткрывается и небольшое давление подается в стартовый пакет. Фрикционные диски поджимаются слегка - с пробуксовкой небольшой момент начинает передаваться на главную передачу - машина трогается. Если на крутом подъеме - то стоит. Если на очень крутом - может и назад откатываться - это нормально. Как только мы касаемся педали газа - сигнал на соленоиде увеличивается и давление в стартовом пакете - тоже. Диски сжимаются сильнее - момент, передаваемый на колеса увеличивается. На какой то скорости диски сжимаются настолько, что перестают пробуксовывать. Все, старт состоялся.
Эта же муфта обеспечивает движение накатом. В режиме D после разгона отпускаем педаль газа. Стартовый пакет размыкается и машина едет накатом. В режиме L наката нет. При отпускании газа стартовый пакет не размыкается и идет интенсивное торможение мотором.
Еще про трогание. Заметили наверное, когда передача включена на D или R, а тормоз еще нажат - стартовый пакет разомкнут. Железно. Если в такой ситуации у вас дергания, плавание оборотов или еще какая фигня - то виноват либо стартовый пакет, либо управляющая им гидравлика с электрикой. И с ними нужно разбираться. Правда, если эта же фигня будет наблюдаться и когда вариатор на Р или на N - то вариатор тут вообще не при чем, - разбирайтесь с холостыми оборотами мотора. Стартовый пакет расчитан на работу с проскальзыванием, поэтому в нем вдвое больше фрикционных дисков, чем в двух других фрикционных муфтах. Тем не менее, он изнашивается, особенно, если часто стартовать тапкой в пол. При плавном трогании пакет быстро выходит на режим полного включения и износ минимален. При резком - износ больше, поскольку те же обороты достигаются при большем передаваемом моменте. При трогании активно задействована работа мозгов вариатора. Увеличивая момент, передаваемый на колеса, мозги контролируют обороты мотора. Эти два процесса - рост момента и оборотов мотора должны развиваться согласованно. Это получается, если характеристика стартового пакета (зависимость момента от давления ATF) расчетная. Она зависит как от состояния износа фрикционных дисков так и, особенно, - от свойств ATF. Ведь скольжение то у нас мокрое. В этой зависимости часто зарыта собака проблем со стартом. Фрикционные свойства ATF со временем изменяются. В конце концов характеристика стартового пакета выходит за рамки, которые терпит программа мозгов, - разгон начинается с плаванием оборотов. Те инженеры, кто знаком с автоколебаниями с системах регулирования с обратными связями прекрасно понимают, о чем речь. Для ATF Z1 характерно то, что в первую очередь ухудшаются ее фрикционные свойства в холодном состоянии. При разогреве Z1 она неплохо справляется еще долго. Но если ее не менять совсем, то со временем колебания начнутся и с горячей ATF.
Помимо этого, на плавность старта сильно влияет характеристика управляющей гидравлики. Мозги вариатора полагают, что давление в стартовом пакете прямо пропорционально величине сигнала, подаваемого на соленоид стартового пакета. Это так. Но только до тех пор, пока гидравлика чиста. В данной петле управления задействованы клапан соленоида стартового пакета, гидроаккумулятор, обеспечивающий плавность нарастания давления и клапан аварийного режима. Если в этой цепочке где-то засорилось или подклинивает - то характеристика плавной перестает быть, - получаются плавания, или, чаще, дергания на старте. Последние также характерны для предельного износа фрикционных дисков. Различить причину дерганий можно контролем при трогании давления в стартовом пакете.
Чтобы закончить про работу фрикционных муфт добавлю, что все они управляются давлением, стабилизированным специальным редукционным клапаном. Т.е. после управляемого регулятора давления, о котором речь была выше ставится еще один, - неуправляемый редукционный клапан, абсолютно аналогичный по конструкции клапану в масляном насосе мотора. Он выдает на выходе стабилизированное давление ATF, которое не зависит ни от оборотов, ни от нагрузки на мотор. Если вдруг будет засор и этого клапана, то обеспечено полное разрегулирование работы всего вариатора на всех режимах. Но это - очень редко бывает. Кстати, после этого клапана есть еще один неуправляемый редукционный клапан - он просто еще снижает давление ATF, подаваемой для смазки узлов вариатора. В этой магистрали давление самое низкое в сравнении со всеми остальными.
Сегодня займемся управлением передаточным отношением вариатора.

Базовые модели Сивика, где массово пошел вариатор японцы обозначили как VTI и RI. Буквочка I обозначает отнюдь не инжектор, а интеллект. Надо отметить, что интеллекта они запихнули в мозги вариатора немало.
Но вначале - как происходит изменение передаточного отношения?
Металлический наборный клиновой ремень натянут между двумя шкивами. При вращении шкивов зажатые пластинки ремня бегут по некоторой дуге. Сила сжатия каждой пластинки щеками шкивов в каждый момент одинакова для всех зажатых пластинок. Разбирающиеся в математике могут доказать это строго. Остальным придется мне верить на слово. Отсюда следует простой вывод - радиус дуги пропорционален числу зажатых пластинок ремня, которое пропорционально силе сжатия шкивов. Поскольку суммарная величина сил сжатия шкивов тоже изменяется, мы об этом говорили выше - при изменении нагрузки мотора, то правильнее говорить о пропорции:
Отношение радиуса на ведущем шкиве к ведомому равно отношению давлений в гидроприводе ведущего шкива к ведомому. Именно это отношение и определяет передаточное отношение вариатора.

Для того, чтобы менять отношение давлений ATF в шкивах вариатора служит соленоид управления передаточным отношением. Это один из трех линейных соленоидов. В зависимости от величины сигнала от мозгов вариатора он при помощи своего клапана меняет давление управления другим гидравлическим клапаном, который и обеспечивает перераспределение давления по ведущему и ведомому шкивам. Диапазон изменений передаточного отношения от 1:2,7 до 2,7:1 . Т.е. всего - чуть более 5 раз. Пятиступенчатые механические КПП имеют примерно такой же диапазон изменения передаточного отношения от первой до пятой передачи.
Передача момента от ведущего шкива к ведомому идет по напорной ветке ремня. Т.е. металлические пластинки сжимаются между собой и толкают впереди зажатые на ведомом шкиве пластинки. В отличие от ремня резинового, где момент между шкивами передается тянущей веткой ремня.

shtribban
19.03.2009, 20:26
Управление передаточным отношением осуществляется по системе с обратной связью. Через датчики оборотов ведущего шкива и ведомого мозги вариатора в любой момент знают фактическое передаточное отношение. Зная желаемое и фактическое мозги определяют разницу между ними и изменяют в соответствии с ним сигнал на линейном соленоиде.

Как определяется желаемое передаточное отношение?
Вот тут и начинается интеллект программы мозгов вариатора. Как известно, мощность мотора при равномерном движении равна потребной на потери движения мощности, складываемой из потерь в шинах, трансмиссии и аэродинамических потерь. Водитель педалью газа определяет желаемую ему мощность мотора. А вариатор должен обеспечить такое передаточное отношение трансмиссии, чтобы мотор работал в оптимальном режиме всегда. В многорежимных вариаторах поддерживаются два критерия оптимизации работы мотора: - первый по минимальному потреблению бензина. Он называется экономический и обозначается буковкой Е. Второй - по максимизации момента мотора. Он обеспечивает наилучшую динамику разгона автомобиля, называется спортивный и обозначается буковкой S.
При любом положении дросселя вариатор обеспечивает такие обороты мотора, что в режиме Е - потребление бензина минимально, а в режиме S - максимален момент мотора. Для повседневной езды есть компромиссный режим - D. Это нечто среднее. В этом режиме потребление бензина больше, чем в Е, а момент меньше, чем в S. Некий компромисс.
Сразу совет, когда на каком режиме ездить. Чаще всего я езжу на Е. Когда в машине кроме меня еще пару-тройку человек - я ставлю D. Если же я вижу, как на светофоре кто-нибудь пытается меня "сделать" - я быстро щелкаю на S и с ухмылкой оставляю его за спиною. Потребная динамика зависит и от дорожных условий. Скажем, в родном городе я один просто езжу на Е. В Москве, же, к примеру, на Садовом кольце и на третьем - только на D, а то и на S перехожу. Там темп движения совсем другой, резкий, рваный.
Передаточное отношение трансмиссии связывает обороты мотора и скорость автомобиля. Представьте себе график зависимости оборотов мотора (по вертикали) от скорости автомобиля (по горизонтали). Для МКПП на этом графике будут прямые линии, начинающиеся в начале координат. Круче всего - первая передача, наиболее пологая - пятая. Т.е. пять лучей, выходящих из начала координат. Для обычной АКПП из этих прямых кусочков выстраивается пилообразная ломаная - каждая передача работает на определенных скоростях. Т.е. кусочки наклонных прямых соединены вертикальными прямыми - момент переключения АКПП с одной передачи на другую. Момент этот у обычных АКПП не точно зафиксирован, а зависит от многих факторов, поэтому вертикальные участки нашей ломаной можно сделать широкими - размазанными.
У вариатора - еще сложнее. Каждому режиму соответствует своя кривая линия. Кривая она потому, что внешняя характеристика мощности мотора по оборотам тоже кривая. Ниже всего проходит кривая режима Е. Выше нее - режима D, а еще выше - S. Каждая кривая примерно показывает передаточное отношение в стационарном режиме. А если режим нестационарный?
Например, едем мы по дороге. Начинается подъем, а мы педаль газа оставляем в прежнем положении. В связи с подъемом потребная мощность возрастает и скорость машины уменьшается. В машине с МКПП обороты мотора падают и, если его внешняя характеристика достаточно эластична - момент мотора возрастает. Так поддерживается баланс мощности в обычной машине. С вариатором - не так. Его мозги следят за положением дросселя и оборотами. Как только начинается подъем обороты мотора начинают падать. Поскольку дроссель мы не трогали - вариатор понимает, что возросло сопротивление движению и компенсирует это увеличением передаточного отношения. В результате, обороты мотора остаются в оптимальном режиме, в соответствии с выбранным критерием оптимизации.
Таким же образом вариатор вычисляет и компенсирует и спуски на дороге.

Как происходит разгон?
При плавном и медленном движении педали газа - вариатор придерживается той кривой, о которой мы выше говорили. Если же скорость движения педали выше некоторого порога - то алгоритм меняется. Как только вы энергично жмете на педальку - в первый момент вариатор резко увеличивает передаточное отношение. Мотор быстро раскручивается до больших оборотов и вот там уже начинается энергичный разгон машины. Такой способ управления обеспечивает наиболее быстрый разгон машины. Но, он снижает пиковое значение ускорения и вводит задержку в секунду или меньше между нажатием на педальку и толчком в спину. Многим водителям это очень не нравится. Они называют это - ватной реакцией вариатора. С точки зрения субъективных ощущений - да, они не такие яркие, как у МКПП. Но, при одинаковых моторах машина с вариатором окажется далеко впереди машины с любой другой трансмиссией. Поэтому выбирайте - что вам важнее.
При отпускании газа мотору надо перейти на более низкие обороты. Чтобы кинетическая энергия не пропадала даром, вариатор чуть резче понижает передаточное отношение, что субъективно ощущается как добавка момента мотору. Некоторые удивляются - педальку отпускаю, а в спину как подтолкнул кто. Сделано это для экономного расходования энергии и в конечном итоге для снижения потребления бензина в смешанном режиме езды.

Вообще, про все умные мысли, заложенные в программу вариатора не расскажешь, их очень много. Но есть у вариатора и "тупой" режим, - это режим L. Как уже говорилось, в этом режиме не работает движение накатом, т.е. мотор всегда жестко связан с колесами. Это обеспечивает эффективное торможение мотором. Кроме того, при раскрутке мотора - передаточное отношение вариатора не меняется и остается максимальным вплоть до предельных оборотов мотора. Когда же они будут достигнуты - вариатор начинает уменьшать передаточное отношение и машина разгоняется . Т.е. на упомянутом выше графике кривая режима L это прямой крутой лучик до максимальных оборотов, а потом - горизонтальная линия. Угол перехода на самом деле несколько скруглен. Этот график проходит выше всех других и обеспечивает максимально возможное ускорение автомобиля, большее, чем в режиме S. Напомню - режим S оптимизирует максимум момента мотора, а L - мощности. Достигается это, правда, ценою резкого повышения расхода бензина и ресурса мотора. В общем, дело ваше, гонять вам на L или нет. Предупрежу лишь, что на льду в режиме L резкая работа педалью как туда, так и обратно - моментально срывает передок машины в занос. Режим это самый экстремальный и самый тупой. Никакого интеллекта. Я его использую только для буксировки и преодоления крутого бездорожья.
Помимо управления гидравликой и механикой, мозги вариатора непрерывно оценивают поступающую информацию на предмет ее правдоподобия. Если какая либо информация выходит за пределы допустимого, мозги это расценивают как ошибку оборудования и заносят ее код в свою память, а лампочку D переводят в мигающий режим.
Как прочитать коды ошибок? Абсолютно так же, как и коды ошибок в моторе, только смотрим не на лампочку "Чек енджине", а на лампочку D.

shtribban
19.03.2009, 20:27
Поговорим о кодах.
На вариатор заведены три сигнала от мотора:
- МАР-датчик (ошибка 12)
- Положение дросселя (ошибка 3)
- Сигнал с катушки зажигания (ошибка 11)

Если сигналы этих датчиков за пределами допустимого (по разумению программы) - получаем соответствующий код ошибки.

Вариатор оценивает наличие импульсов и со своих четырех датчиков:
- датчик скорости машины (ошибка 4)
- датчик первичного вала (ошибка 34)
- датчик вторичного вала (ошибка 35)
- датчик второй ступени главной передачи (ошибка 36)

Если импульсов нет - то соответствующий код и появится.

Мозги следят и за исполнительными элементами - соленоидами, оценивая фактически протекаемый через них ток. Они могут обнаружить как обрыв, так и КЗ в цепи соответстующего соленоида:
- соленоид управления передаточным отношением (ошибка 30)
- соленоид управления давлением в главной магистрали (ошибка 31)
- соленоид управления стартовым пакетом (ошибка 32)
- соленоид аварийных режимов (ошибка 33)

Мозги вариатора имеют две линии обмена информацией с мозгами мотора. При возникновении проблем этого обмена - получаем ошибку 37

Мозги воспринимают информацию о заданном режиме с рукоятки управления вариатором, под которой находится переключатель. Он устроен так, что проводок выбранного режима коротится на землю. Если мозги заметят, что ни один из входов режима не заземлен - они выдадут ошибку 6. А если заземлено одновременно больше одного входа режима, - то ошибку 5.

Ну, и наконец, самые неприятные ошибки. Почему самые? Да потому, что все выше описанные ошибки в жизни, как правило, вызваны неисправностями в проводке и разъемах. Т.е. легко устранимы. Можно, конечно, и датчик оборотов вала поломать, кувалдой если. Но - это особый случай.
Итак, если вариатор пытается управлять передаточным отношением, а оно не получается, т.е. петля обратной связи размыкается - вариатор выдает ошибку 42. Виновником неисправности может быть любой элемент в петле управления. А их много. Поэтому надо проверять все по очереди.
Аналогично и с управлением стартовым пакетом. Если не смотря на все усилия мозгов плавность трогания выходит за рамки допустимые программой (а она следит за нарастанием оборотов и скорости машины), либо в крейсерском режиме стартовый пакет пробуксовывает (а он не должен после завершения трогания пробуксовывать), то вариатор выдает ошибку 43.
Дифференциальная диагностика этих двух ошибок достаточно сложна. На фирменных центрах проводят оценку давления ATF в шести предусмотренных конструкцией контрольных точках:
1 давление в ведущем шкиве - DR
2 давление в ведомом шкиве - DN
3 давление в стартовом пакете - SC
4 давление в муфте прямого хода - F
5 давление в муфте реверса
6 давление в контуре смазки - LUB
Пробки контрольных точек четырех из них расположены на торцевой крышке вариатора и обозначены соответствующими надписями.
Пробка стартового пакета - рядом со щупом уровня ATF, а пробка муфты реверса - чуть выше и ближе к торцовой крышке вариатора.
Для измерения соответствующие пробки выкручиваются, вместо них вкручиваются специальные штуцера со шлангами высокого давления, которые идут к манометрам. Для толкового мастера достаточно взгляда на поведение давления в контрольных точках при разных режимах вариатора, чтобы точно найти проблемный узел во всей цепочке управления.
Ну хорошо, обнаружили мозги вариатора ошибку - и что?
Это зависит от характера ошибки. Если она не критическая, - то вариатор работает по обходным веткам программы, как и мозги мотора. Если же ошибка не позволяет реализовывать управление вариатором - он переходит в аварийный режим. Это же произойдет, если сдернуть кабель с разьема соленоидов или датчиков.
Аварийный режим не предназначен для эксплуатации автомобиля. Он позволяет своим ходом доехать до гаража или мастерской. И только. В этом режиме все соленоиды обесточены. Регулирования передаточного отношения нет. Его регулятор загоняется в минимум и жестко там остается. Это эквивалентно постоянному включению на МКПП пятой передачи. Чтобы тронуться с пятой нужно хитро управлять стартовым пакетом - а электроники то и нет.
Для реализации управления стартовым пакетом в аварийном режиме в конструкции вариатора специально смонтировано устройство. На приводном валу рядом со звездочкой цепного привода насоса ATF установлен полый диск. При работе мотора он вращается вместе с коленвалом будучи заполненным ATF. Внутрь диска заведена трубка Пито - это приемник скоростного напора жидкости. Чем выше обороты мотора, тем больше давление в этой трубке. Поскольку этого давления явно недостаточно для прямой подачи в гидропривод стартового пакета - между ними установлен клапан - гидравлический усилитель давления. Он в несколько раз пропорционально увеличивает давление из трубки Пито и подает его в стартовый пакет. В аварийном режиме стартовый пакет гораздо большую часть времени работает с проскальзыванием. Поскольку постоянно включена высшая передача - говорить о приемистости автомобиля не приходится Еще раз повторюсь - этот режим - лишь бы доехать до ремонта своим ходом.

В начале разговора упоминалось о защите от включения заднего хода при езде накатом вперед. Реализуется защита при помощи аварийного соленоида. Если мозги вариатора видят, что поступила команда на режим R, а машина еще катится вперед со скоростью не менее 6 км в час, то они кратковременно включают аварийный режим. При этом специальный клапан защиты реверса перекрывается и не пускает ATF после ручного клапана в полость гидропривода муфты заднего хода.

shtribban
19.03.2009, 20:28
Перечислим все клапана системы гидравлического управления вариатором:
1 - Ручной клапан - управляется от рукоятки
2 - Клапан защиты включения реверса
3 - Клапан соленоида давления главной магистрали
4 - Клапан соленоида управления передаточным отношением
5 - Клапан соленоида управления стартовым пакетом
6 - Клапан аварийного соленоида
7 - Клапан переключения управления стартового пакета в аварийный режим
7 - Клапан-усилитель аварийной системы с трубкой Пито
8 - Клапан промежуточного управления давлением главной магистрали
9 - Клапан управления давлением главной магистрали
10 - Клапан формирования давления вторичной магистрали
11 - Клапан перераспределения давления между ведущим и ведомым шкивами
12 - Редукционный клапан давления для фрикционных муфт
13 - Редукционный клапан давления магистрали смазки

Первые два клапана смонтированы в специальном корпусе, размещенном с внутренней стороны торцовой крышки вариатора. Все остальные клапана и соленоиды объединены в один общий блок, размещенный снизу вариатора, за его поддоном. Забор ATF происходит из поддона через жестяной успокоитель. Насос подает жидкость на клапана. Все редукционные клапана, в т.ч. управляемый клапан давления главной магистрали имеют линию сброса лишней жидкости. Эта линия объединена с трех клапанов и ее выход направляет жидкость в радиатор автомобиля, в отдельную его часть, конечно же, а не в антифриз. Там эта жидкость охлаждается или нагревается (зимой) и из радиатора поступает в фильтр вариатора , который смонтирован в поддоне. А уже после него ATF поступает непосредственно в поддон.
Подача ATF во вращающиеся гидроцилиндры шкивов осуществляется через торцы полых валов посредством специальных трубочек с манжетами. Также подается давление в гидропривод стартового пакета. В гидропривод фрикционной муфты прямого хода, которая тоже вращается, давление подается через кольцевую полость и отверстие в первичном валу - конструкция аналогичная подаче масла внутрь коленвала к шатунным шейкам в моторе.
Главная передача сделана двухступенчатой чтобы обеспечить унифицированное направления вращения входных и выходных валов с двухвальными МКПП и АКПП. Это обеспечивает их взаимозаменяемость.
Поскольку обе пары шестерен - косозубые, при работе возникают большие осевые усилия. В связи с этим при сборке вариатора требуется селекция толщины прокладок под подшипники вторичного вала главной передачи и стопорных колец подшипников дифференциала для ликвидации осевых люфтов. Осевой преднатяг при сборке не используется. Конструкция дифференциала абсолютно аналогична ВАЗовской восьмерке.
Помимо этого, селективная сборка нужна при переборке фрикционных муфт прямого хода и реверса. Стартовый пакет поступает в запчасти в собранном виде.
Слухи о тонкой и сложной настройке в вариаторе Хонды происходят от незнания материала. Никакой настройки, кроме упомянутой, вариатор не требует.
Отдельный разговор про клапана. Клапан конструктивно выполнен как цилиндрический стерженек с участками разного диаметра, размещенный в цилиндрической же полости. Большая часть клапанов - подпружинена с торца калиброванной пружинкой. Их путать ни в коем случае нельзя! Они почти все разные. Засорение и подклинивание какого-либо клапана - причина примерно 80% всех проблем с вариатором.
Осталось добавить, что сопротивление линейных соленоидов должно укладываться в диапазон 3,8 - 6,8 Ом, аварийного 11 - 15 Ом, датчиков оборотов ведущего, ведомого валов и вторичного вала главной передачи 300 - 600 Ом. Датчик скорости машины - микросхема с тремя проводами, земля, питание и импульсный выход, в общем, как на трамблере восьмерки.

Совет, если замигали одновременно "Чек енжине" и D, займитесь сначала мотором, возможно в вариатор лезть и не потребуется.

TIM 54
19.03.2009, 20:58
Вот это инфы!!!!!!
За раз тяжело все переварить!!!!!
вопрос: Где посмотреть какой варик на моем Цивике 7ого покаления или они идут все одинаковые????
Дв D15B 2001 EU1 японец

volna22
19.03.2009, 22:37
Молодец, дружище! Очень ценная информация.
У меня практический вопрос. На холодную в режиме "D" при отпускании тормоза машина начинает катиться сразу же, а вот, несколько прогревшись, появляется небольшая пауза (в пределах секунды приблизительно) после отпускания педали тормоза перед фактическим началом движения. Нормально ли это, и чем это возможно объяснить?

nikitosiusis
20.03.2009, 02:02
как жаль что это уже 10 раз обсуждалось и кто-то не умеет пользоваться поиском

кстати в 6х сивках SLYA а в 7х MLYA. где M4VA не знаю.

Mysyaka
20.03.2009, 02:30
6й сивик, M4VA 98й год модификация Vi-RS.

TIM 54
20.03.2009, 11:13
вот и получается что не кто точно не может сказать какой где варик!
на табличке под капотом есть номер варика?

NOSE
20.03.2009, 11:53
вот и получается что не кто точно не может сказать какой где варик!
на табличке под капотом есть номер варика?


На самой коробке левее от мотора...вертикальная полоска белого (со временем желтеет и немного отклеивается) цвета, на нем и написан тип вариатора....на всех праворуких сивиках 6-го поколения стоят вариаторы M4VA... CVT в основном ставились на моторы типа D15B...те которые и 105 сильные и 130... есть еще варианты на моторах D16, те что по 125 кобыл, максимальное кол-во лошадей для варика 130...

TIM 54
20.03.2009, 11:55
так у меня 7 праворукий

NOSE
20.03.2009, 11:57
так у меня 7 праворукий

На 7-ых с мотором D15B...скорее всего тоже M4VA...(могу ошибаться)

TIM 54
20.03.2009, 12:06
короче надо на коробке искать!

shtribban
20.03.2009, 19:29
Молодец, дружище! Очень ценная информация.
У меня практический вопрос. На холодную в режиме "D" при отпускании тормоза машина начинает катиться сразу же, а вот, несколько прогревшись, появляется небольшая пауза (в пределах секунды приблизительно) после отпускания педали тормоза перед фактическим началом движения. Нормально ли это, и чем это возможно объяснить?
Я думаю дело в следующем: у тебя холостые обороты на прогретой и холодной разные так и должно и варик вступает в работу на разных оборотах по разному вот машина себя по разному и видёт так и должно быть, да и помимо оборотов и момент разный на прогретой меньше так как обороты меньше вот ей и труднее тронутся отсюда и пауза.

volna22
20.03.2009, 22:42
Действительно логично. Спасибо!

nikitosiusis
21.03.2009, 04:42
На 7-ых с мотором D15B...скорее всего тоже M4VA...(могу ошибаться)

что значит скорее всего? открой каталог и посмотри. на стареньких MLYA на новеньких SLYA зависит от года выпуска\комплектации. M4VA на 7х праворуких не было. модель написана на коробке равно как и номер.

вообще на 7х были варики MLYA-1000001~ и SLYA-2000001 и 3000001~(на iE и X) и на остальных автоматы SLXA или SSTA.
определить можно по номеру кузова и комплектации.

nikitosiusis
21.03.2009, 04:53
те которые и 105 сильные и 130...
где ты видел d15b 130 коней с вариком?

TIM 54
21.03.2009, 11:55
если у меня компл. IE то так получается? SLYA-2000001 и 3000001~(на iE и X)

nikitosiusis
21.03.2009, 18:21
если у меня компл. IE то так получается? SLYA-2000001 и 3000001~(на iE и X)

ну загляни под капот и глянь на коробку) 2000001~ это я имел в виду порядок номеров коробки. то есть он он тя допустим SLYA-2123456 или MLYA-1234567. Какой номер кузова?

NOSE
22.03.2009, 02:10
где ты видел d15b 130 коней с вариком?


Я сам лично управлял таким агрегатом...комплектация Vi-RS!!!!)))
130 кобыл 3-х режимный VTEC...
А точнее: D15B 3 stage VTEC 130 Hp
Чудо а не двигатель!) Для различия..если посмотреть на саленоид втековский...видно, что их там два!)) В остальных 115 и 105 сильных один саленоид!!!))
Я думаю что в этом клубе со мной согласяться много людей!)

nikitosiusis
22.03.2009, 04:12
ви-рс это ведь ферио EK? 6е поколение

NOSE
22.03.2009, 19:00
ви-рс это ведь ферио EK? 6е поколение

Да! Точнее седаны EK3) Были дорестайлинговые и рестайлинговые Vi-RS....
Отличие от обычных 6-ых - наличие юбок и порогов, спойлера, спортивных сидений, решетка радиатора с надписью "RS", распорки, GPS навигация монитор, и еще что-то... И в основном это были вариаторные авто...с вариаторами M4VA
Так же были Vi-RS и на МКПП...но в России это редкость

http://catalog.drom.ru/honda/civic_ferio/4063/ - 6-ой сивик RS

http://catalog.drom.ru/honda/civic_ferio/4116/ - 7-ой сивик RS

nikitosiusis
23.03.2009, 20:18
нуда. в седьмом D17B 1.7л у нас не было 1.5л 130хп(

merko
18.08.2009, 05:53
Подскажите в чем проблема.
Если плавно разгоняться, то все нормально.
Если трогаюсь и газ по резче нажимаю то в начале разгона чувствуется небольшая пробуксовка (НЕ колес, а чего-то в механизме). Пробуксовка эта длится примерно 1 секунду. Плавания оборотов и рывков нет.
Что это? Вариатор или что-то другое?

anisimch
18.08.2009, 06:26
это скорее всего фрикционы пробуксовывают

Igor_977
18.08.2009, 08:04
масло давно менял? свиста или писка (не знаю, что из этого правильней) на спорт режиме не слышал???


вопрос в тему: на спорт режиме при 6-6,2 тыс. об/мин происходит несколько толчков-рывков. есть подозрения на топливную систему. оправданы ли эти подозрения, или это все же фрикционы??? при этом на обычном драйве при тапка в пол ничего подобного не встречается!

solger_ufa
21.09.2009, 22:26
Скажите у всех так: ехал с товарищем и пришлось резко тормозить, при этом товарищь локтём ударил по рычагу варика и он переключился на нейтраль, теперь варик можно переключить без нажатия на кнопку, правда только в перед от салона к торпедо, обратно только при нажатой кнопке. Так должно быть или что-то сломали, раньше необращал внимания...

просто Максим
22.09.2009, 06:53
с кнопкой селектор переключается только из (в) положение Р, с R на N без кнопки, а вот на R - с кнопкой, N,D,S (на вариках) - без кнопки, дальше в сторону уменьшения надо кнопку. вот как-то так))

solger_ufa
22.09.2009, 09:23
понятно, спасибо!!!

ferio1995
16.10.2009, 11:38
сивик ферио, конец 1995 года, EK3-3014615, двигатель d15b2825515, вариатор. обьем 1497, масса 1060, правый руль, япония. Какой именно вариатор стоит там? искал надпись на коробке - не нашел ничего. спасибо!

nikitosiusis
16.10.2009, 23:52
сивик ферио, конец 1995 года, EK3-3014615, двигатель d15b2825515, вариатор. обьем 1497, масса 1060, правый руль, япония. Какой именно вариатор стоит там? искал надпись на коробке - не нашел ничего. спасибо!

needet.ru . и вапще тут тема 7го поколения. и вапще на 6м тока m4va был так что выбора не много:)

zhuravl81
17.10.2009, 11:02
помогите с выбором можно ли заместо MLYA поставить M4VA?

Amigo
17.10.2009, 12:05
на 7-м поколении не такой как на 6-м

Gozun
17.10.2009, 15:53
Что правдо масло АТFZ1 не очень себя хорошо ведет в мороз.и что нужно сделать что бы максимально быстро оно прогрелось про пуске машины?

Amigo
17.10.2009, 23:21
Как бы оно себя не вело, альтернативы ему нет.

SanToS
17.10.2009, 23:50
HMMF
для вариков

Gozun
18.10.2009, 09:06
HMMF
для вариков
можно залить HММF если было залито АTFZ1,и чем оно лучше?как ведет себя в мороз?

Amigo
18.10.2009, 22:24
HMMF лить в вариатор, ATF-Z1 в автомат. и только так.

anisimch
19.10.2009, 05:33
до 2005 года ATF Z1 шло для автоматов и вариков, поэтому в мануалах и пишут ATF Z1, а в 2005 году сделали HMMF, поэтому в наших мануалах нет упоминания про него

Gozun
19.10.2009, 06:58
до 2005 года ATF Z1 шло для автоматов и вариков, поэтому в мануалах и пишут ATF Z1, а в 2005 году сделали HMMF, поэтому в наших мануалах нет упоминания про него
как мне перейти на НММF,замена же делается частично,что будет если залью НММF,а там еще остатки АТF.

anisimch
21.10.2009, 07:20
страшного ничего не будет, при замене сливается около 80-90% жижи, то что не сливается находится в радиаторе и в прочих емкостях

не забудь фильтры поменять, один внутри вариатора, второй около радиатора

я когда менял забыл прокладку купить, обошелся герметиком

вот тебе отчет по замене http://autoban.com.ru:8080/report/Default.asp?unit=trans&id=1&ImgSize=640

Gozun
21.10.2009, 09:50
страшного ничего не будет, при замене сливается около 80-90% жижи, то что не сливается находится в радиаторе и в прочих емкостях

не забудь фильтры поменять, один внутри вариатора, второй около радиатора

я когда менял забыл прокладку купить, обошелся герметиком

вот тебе отчет по замене http://autoban.com.ru:8080/report/Default.asp?unit=trans&id=1&ImgSize=640

спасибо. Ты разницу почувствовал от HММF

anisimch
21.10.2009, 10:38
у меня было HMMF залито еще в попонии, разницу от замены почуствовал

jerryoconnel
26.10.2009, 10:24
При трогании со светофора убираю ногу с тормоза и через секнду нажиаю на газ, автомобиль газует, но с места не трогается. Потом если чуть отпустить педаль газа, и нажать снова слегка, то с рывком начинает движение. В чем может быть проблема?

Gozun
26.10.2009, 10:32
При трогании со светофора убираю ногу с тормоза и через секнду нажиаю на газ, автомобиль газует, но с места не трогается. Потом если чуть отпустить педаль газа, и нажать снова слегка, то с рывком начинает движение. В чем может быть проблема?
скорее всего клапан какой нибудь зависает.у тебя постоянно так?

jerryoconnel
26.10.2009, 10:36
скорее всего клапан какой нибудь зависает.у тебя постоянно так?

Где-то раз в неделю бывает. Это на режиме D тока бывает. На S все нормально.

Gozun
27.10.2009, 09:44
Где-то раз в неделю бывает. Это на режиме D тока бывает. На S все нормально.
попробуй для начала масло с фильтрами поменять.может малой малой кровью обойдешься.

jerryoconnel
27.10.2009, 10:18
попробуй для начала масло с фильтрами поменять.может малой малой кровью обойдешься.


Все так говорят. Коплю бабки на замену.

anisimch
27.10.2009, 14:06
если соберешься менять жижу в варике заодно лучьше блок клапанов почистить, всеравно коробас вскрывать придется

вот тебе отчет http://autoban.com.ru:8080/report/Default.asp?unit=trans&id=2&ImgSize=640

vaces
02.11.2009, 18:13
Народ, подскажите пожалуйста! Когда машина холодная при включении режима "D" обороты падает примерно до 400-500, а потом выравнивается, толчков нет. На прогретую машины таких симптомов не наблюдается. Может кто сталкивался?

nikitosiusis
02.11.2009, 22:57
Народ, подскажите пожалуйста! Когда машина холодная при включении режима "D" обороты падает примерно до 400-500, а потом выравнивается, толчков нет. На прогретую машины таких симптомов не наблюдается. Может кто сталкивался?

ну да холодная машина холодное масло трудно крутить. это нормально, прогревай лучше.

SDtuning
29.03.2010, 09:12
А вот еще такой вопрос про замену масла в варике M4VA....да и не только про этот варик....в обычных автоматах есть такой приспособление "гидромуфта" и основная запара с заменой масла заключается именно в ней (от туде не реально слить все масло, и поэтому приходится методом разбавления менять там масло).....так вот собственно вопрос....на вариаторах есть сие чудо техники?от куда не сливается оставшиеся 20-30% про которые писалось выше

nikitosiusis
30.03.2010, 07:38
А вот еще такой вопрос про замену масла в варике M4VA....да и не только про этот варик....в обычных автоматах есть такой приспособление "гидромуфта" и основная запара с заменой масла заключается именно в ней (от туде не реально слить все масло, и поэтому приходится методом разбавления менять там масло).....так вот собственно вопрос....на вариаторах есть сие чудо техники?от куда не сливается оставшиеся 20-30% про которые писалось выше

Гидромуфты в классическом понятии автоматов нет. Но думаю все равно есть каналы из которых до конца не сливается. Главное - НЕ менять масло в вариаторе через аппарат для автомата(тот который делает полную замену). Если веришь что у тя там много гавна(а ему там взяться то неоткуда, это ж не двигатель, там ниче не горит), то меняй масло почаще.

isosiso
24.04.2010, 17:53
Спасибо за ссылку на отчет, машина прошла 130 тыс., никогда не менял фильтр под поддоном. Теперь распечатаю куплю и пойду в сервис. Не страшно, если еще тыcяч десять поездить, а то жидкость только сегодня сменил?

---------- Сообщение добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 17:51 ----------

У меня так же! Вы решили проблему?

vagant
04.05.2010, 09:29
Не страшно, а фильтр можешь и сам поменять + блок клапанов почистишь

Vic987
04.05.2010, 14:27
У меня машинка тоже с японии пришла с просроченым HMMF, дёргалась тупила и т.д. вообщем, все симптомы стандартные. Как следует подготовился, купил две банки масла, два фильтра, клапан стартового пакета (по тем временам дорого зараза обошёлся где-то 2700р) всё это установил, и как бабка пошептала, уже три года езжу никаких проблем нет, уже один раз менял масло за это время. На полную замену со снятием поддона у меня ушло 4,2 литра, от второй банки пришлось стакан отлить, следующий раз когда менял, просто старого масла долил до уровня, полёт нормальный!

BuksBunny
13.05.2010, 16:25
Народ , у меня Варик SLYA , фильтра такие же (внутренний и внешний) как и на MLYA серии ? (которые описаны в FAQ)

nikitosiusis
13.05.2010, 23:04
Народ , у меня Варик SLYA , фильтра такие же (внутренний и внешний) как и на MLYA серии ? (которые описаны в FAQ)

Вроде да, а вообще каталог тут http://honda.epcdata.ru или http://needet.ru

SDtuning
27.05.2010, 11:42
А вот еще вопрос.....в каком режиме варик быстрее разгоняется в L или S?

PRODIGY
27.05.2010, 12:08
SDtuning,
вроде на L , только оборотов до жопы уже на 60км.ч.

bigstone74
09.10.2010, 18:34
Двигатель D17A. Какой вариатор не знаю. Кузов EU3. Проблема (наверно с вариатором) вот в чем. Зимой застрял в снегу. Буксовал. Кое-как выбрался из снега. Сейчас на холодную трогание с места нормальное. Но, как только, двигатель прогрелся, с места мой Сивка трогается рывками. Особенно в горку. Подскажите, что нужно предпринять в первую очередь? Данная проблема прогрессирует. Масло в варике прошло 32 т.км.

SanToS
09.10.2010, 18:37
32 уже много. меняй вместе с фильтрами.
так советуют каждые 20тык менять.

bigstone74
03.11.2010, 10:21
32 уже много. меняй вместе с фильтрами.
так советуют каждые 20тык менять.

A с фильтрами обязательно? В сервисе сказали, что внутрений фильтр меняется только при ремонте. Везде пишут, что должно быть 2 фильтра, но нигде мы второй не нашли. Только внутренний.

Irriius
03.11.2010, 11:08
bigstone74,
Второй находится возле радиатора, там до него шланги от коробаса идут.
Менять при таком пробеге обязательно оба, еще не мешает промыть блок клапанов.

bigstone74
03.11.2010, 12:16
Спасибо!

SanToS
03.11.2010, 18:11
яб не лез в блок клапанов). вон в соседней теме человек залез, теперь машина стоит). хотя если уверен в своих силах - вперёд.

Irriius
03.11.2010, 20:07
Понятное дело если не знаешь, лучше не лезть, а лучше к мастерам нормальным обратится, которые в курсе что такое вариатор хонды:)

bigstone74
20.12.2010, 19:16
Вобщем поменял масло, оба фильтра, прочистил блок клапанов (все делали в сервисе). Машина с места стала трогаться нормально. Раньше было рывками. Но появилась одна проблема, раньше ее не было, иногда, когда трогаешься с места, нажимаешь на газ, ни чего не происходит. Потом резкий толчек и машина поехала. Но я повторяюсь - это не всегда. Когда блок клапанов сняли, то механик посмотрел на самую важную деталь в виде сросшихся донышками тарелок, и говорит что на них есть задиры. Это плохо. Не знаю насколько. Но варик пробежал уже 183000 км. Это что, уже КОНЕЦ варику? Хотелось бы по этому поводу получить комментарий от специалистов.
Если долго отвечать, то может быть скинете ссылочку на такой материал

Irriius
20.12.2010, 19:38
bigstone74,
Сросшиеся тарельки это те по которым ремень вариатора крутится:) Вот как раз он и есть самая важная деталь. Задиры не хороше, возможно из ремня зубья вылетали. Не находили случаем остатки в поддоне? За счет этого и образовались задиры, но это мое предположение только. А если так и ремень не менялся тогда возможна его кончина. Но вот когда никто сказать не может, он помирает чаще всего неожиданно. Раз и все.. попал как говорится. А так можно ездить тысячи километров и ничего не произойдет. Так что езди и не заморачивайся, особо не насилуй варик, и он еще не один десяток пройдет.
Насчет рывка, калибровку нужно делать стартового пакета. Как делать ту на форуме ни раз уже было, погляди по веткам, много еще интересного про вариатор найдешь. Если ничего не делать то со временем должно пройти.
Есть еще вариант что подклинивает соленойд, в таком случае его менять нужно.

anisimch
20.12.2010, 19:49
блок клапанов можно и отдельно купить, если уж на то пошло

Den_EK3
20.12.2010, 20:16
и отвалить за него кучу денег

PRODIGY
21.12.2010, 21:33
Друзья ...
а скажите ... при смене жижи в варике сколько масла льете???

где то на форуме читал, что 4 литра мало ... типа еще надо около литра ...
сам когда менял, влил 4 литра, потом оказалось что чуть выше уровня, сегодня "отсасал" грамм 300...

при замене снимал поддон, менял оба фильтра ...

anisimch
21.12.2010, 21:37
у меня при замене 4,5 литра ушло

Gusman
22.12.2010, 15:52
если с заменой обоих фильтров, то уходит где то 4,5 литра.

варик японский (Ferio)

PRODIGY
22.12.2010, 21:01
может я торможу???

слил всё что слилось ...
снял поддон ...
вытекло всё ...
поменял оба фильтра ...
закрутил ...
залил 4 литра ...
получилось выше уровня ...
слил грамм 300 ...
сейчас чуть ниже максимума ...

anisimch
23.12.2010, 06:41
хз, мож у тебя с радиатора не все слилось?

ultrarom
23.12.2010, 10:41
PRODIGY,

У меня тоже ровно 4 литра ушло, менял с двумя фильтрами. Видимо не все масло вытекло...

Gusman
23.12.2010, 11:37
могут коробки отличаться, есть разные модификации. Хотя в объеме вроде отличаться не должны.
Фильтр один выносной цилиндром к радиатору, второй внутри металлический плоский с сеткой внутри, правильно?
Уровень мереем на прогретой коробке, т.е. покрутили ее на драйве или реверсе, заглушили, смотрим уровень, верно?
Уровень - это две дырочки на щупе, да?

А то, может, мы по разному понимаем одни и теже термины..

PRODIGY
23.12.2010, 20:31
ну всё так и есть ...
только я приезжаю на работу (60-70км)...
минут через 5-10 смотрю уровень ...
с радиатора то же вроде же стекало, т.к. фильтр то снимаем внешний ...
хз, может и правда в радиаторе что то осталось ... может еще и в блоке клапанов осталось. ...

Алксандр
23.12.2010, 22:09
Скажите пожалуйста почему машину с вариатором нельзя буксировать? И можно-ли катится на выбеге на "N" ?
Чем эти действия опасны для коробки,если вообще опасны?

PRODIGY
23.12.2010, 22:14
Алксандр, почему нельзя буксировать? до 40км-ч немного вроде можно ... уже обсуждалась эта тема тут ...
вместе с колесами всегда крутиться ремень вариатора, думаю дальше объяснять думаю не стоит ...

а на какой коробке с автоматическим сцеплением можно на нейтрале кататься??
ты представь как на скорости бедная коробка будет синхронизировать обороты с вращением колес ... большая нагрузка ...

если много денег и не жалко машину канешь, то можешь ездить как хочешь ...

Алксандр
24.12.2010, 08:09
Спасибо PRODIGY. Ну с выбегом всё понятно. А про буксировку инфу поищю,а если не трудно скинь ссылку. Мне просто интересно какие процессы в ней происходят при буксировке, ведь в книге по ремноту, обслуживанию и эксплуатации сказано, что буксировка ЗАПРЕЩЕНА, а с АКПП разрешена.

Gusman
24.12.2010, 14:40
Скажите пожалуйста почему машину с вариатором нельзя буксировать? И можно-ли катится на выбеге на "N" ?
Чем эти действия опасны для коробки,если вообще опасны?

Буксировать можно, но только с заведенным двигателем, что бы работал маслянный насос, иначе коробка будет работать без масла. Чем это гразит, думаю, рассказывать смысла нет.

ну всё так и есть ...
только я приезжаю на работу (60-70км)...
минут через 5-10 смотрю уровень ...
с радиатора то же вроде же стекало, т.к. фильтр то снимаем внешний ...
хз, может и правда в радиаторе что то осталось ... может еще и в блоке клапанов осталось. ...

Через 10, наверно многовато. По мануалу нужно через минуту, после того как заглушил двигатель. Через 10 минут масло уже стекло в поддон и еще горячее (расширенное), и соответственно оно будет выше уровня. ИМХО

юрген
25.12.2010, 07:50
Буксировать можно, но только с заведенным двигателем....;)

Asgardkrsk
02.02.2011, 07:39
Заехал вчера в сервис. Менял ремень ГРМ с роликом, прокладку клапанной крышки и собственно масло и фильтры в вариаторе. "Умные" мастера заменили масло под давлением, т.е. специальным аппаратом прогнали масло. Во первых масла ушло 8 литров:o, во вторых не знаю что теперь с вариатором будет? Везде пишут что так нельзя, а что будет если сделали не понятно? Или зря паникую?
И второй момент. При переключении с P на D как только отпускаю тормоз машину дергает и пару раз с утра даже заглохла. На D когда останавливаюсь, просто дергает вперед. Это как-то калибровать надо после замены или это последствия замены масла под давлением?

Voga
07.02.2011, 21:54
Кто подскажет где взять инфу (отчет,номер запчасти) конкретно по замене соленоида в блоке клапанов!!!Надоели мне эти рывки,плаванье оборотов!!!

Vic987
08.02.2011, 15:43
Менял три года назад, клапан стартового пакета на вариаторе MLYA, соленоид отдельно менять не получится, он конструктивно выполнен в виде одной детали вместе с клапаном. Находится этот клапан в верхней части клапанного блока, так что открутить его можно, только сняв блок клапанов целиком. Целиком блок не разбирал, менял исключительно клапан стартового пакета. Помыл в обычной солярке, почистил все доступные каналы медной проволочкой, они очень тонкие и были сильно загажены продуктами горения вариаторной жижи. После сборки надо ездить ровно. Плавно разгонятся и плавно тормозить, чтобы всё притёрлось как надо, варик адаптируется и будет радовать плавной и безпроблемной работой. Менять жижу и два фильтра ежегодно, независимо от пробега.

Voga
09.02.2011, 02:59
У меня SLYA варик, как мне найти новый "клапан стартового пакета" ?Чистка блока и замена всего и вся не помогла,как и калибровка!!!Всё о чём прошу ОТЧЁТ,ИНСТРУКЦИЮ"КАК" и код моего SLYA матьего ВАРИТОРНОГО клапана стартового пакета и я сразу в гараж!!!!

L@M
09.02.2011, 15:00
Чтобы тему новую не заводить )))Заинтересовался таким вопросом: а можно ли поменять вариаторы, поставить например на мой 7ой сивик с двигателем D17A вариатор от Сивика 4d ???? Погулил и не нашел ничего, может кто знает!!!!!

SanToS
09.02.2011, 19:09
L@M,
с чего ты взял, что на 4д вариатор? :) на восьмом поколении только автомат и робот.
да и движок там, к слову, R18A2, делай выводы)

Vic987
10.02.2011, 13:54
У меня SLYA варик, как мне найти новый "клапан стартового пакета" ? я сразу в гараж!!!!

Для начала, нужно заехать в хороший магазин автозапчастей, где торгуют оригинальными запчастями Хонда! Обратится к опытному мэнэджэру, который по каталогу подберёт нужный "клапан стартового пакета" на вашу модель вариатора.

L@M
11.02.2011, 09:06
L@M,
с чего ты взял, что на 4д вариатор? :) на восьмом поколении только автомат и робот.
да и движок там, к слову, R18A2, делай выводы)

я просто далек от этого и думал что принцип действия вариатора и робота одинаков,видимо ошибаюсь...
Просто заранее продумаю что делать если варик накроется: продавать авто или колхозить что-то?!

anisimch
11.02.2011, 10:18
робот - это роботизированная механическая коробка
его даже с толкача можно завести, проверено

Voga
11.02.2011, 17:44
я бы хотел к этому менеджеру пойти уже подготовленным и самому иметь представление(наглядное) что заказывать!!!

Gusman
20.02.2011, 00:35
Чего все так варика боятся?
От гонок убивается-это да, но так и автомат не вечен. Ездить надо нормально, а для спорта интегру брать.
Живой контрактник найти сложно? Ну я бы и автомат брать не рискнул, а ремонтируется варик не хуже автомвта.
А вот езды удовольствия то сколько.. так что затраты на ремонт (не дай бог) стоят своего.

И проверяйте авто перед покупкой!

Voga
25.02.2011, 12:40
При замене ВСЕГО БЛОКА клапанов на другой!как теперь не странно проблема с: 1)плаваньем оборотов на холодную при включении D не исчезла!(почти глохнет);
2)не плавным разгоном не исчезла;
3)на светофоре при остановке падение оборотов(не всегда,НО)не исчезла!!!!
Из этого следует?????????

Растыка
25.02.2011, 12:55
Завтра планируется замена масла CVT вместе фильтрами и чисткой блока управления... Своими руками!
Какие будут рекомендации?

anisimch
25.02.2011, 12:58
разбирай акуратней и ничего не потеряй

Растыка
25.02.2011, 13:09
anisimch,
Я вот чё-то не углядел, отчёт по этой теме существует? Или надо бы зафотать?

юрген
25.02.2011, 13:43
существует тут http://www.autoban.com.ru:8080/report/Default.asp?unit=trans&id=1&ImgSize=640 ,но будешь делать-зафотай

anisimch
25.02.2011, 17:20
+1, вдруг чё-то новое откроешь

Voga
25.02.2011, 19:28
Вот НОРМАЛЬНЫЙ отчёт с фотками!:http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=56558 и ещё если захочешь сделать http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=47002

Растыка
28.02.2011, 09:13
В выходные, как и собирался, сделал замену масла в вариаторе с заменой фильтров...
Фотоотчёта не получилось, так как нового я ничего не открыл, да и возможности не было...
Результаты:
- Пробуксовка при трогании на положении D пока не была замечена;)
- Машина как-то непривычно усиленно начала тормозить двигателем:-\
- При торможении коробка как-будто сопротивляется и пытается продолжить движение:(
- Появились какие-то непонятные подёргивания (типа провалы) во время движения (в частности разгон-торможение):'(
- При резкой остановке очень часто обороты сильно падают, и машина наровит заглохнуть:(
- При включенной скорости с нажатой педалью тормоза усилилась вибрация:(

ultrarom
28.02.2011, 10:11
Растыка,
Откалибруй теперь варик.

Растыка
28.02.2011, 10:30
ultrarom,
Да вот думаю, что надо... На днях займусь. Как считаешь, перечисленные симптомы пройдут? Или блок управления всё же надо почистить?

ultrarom
28.02.2011, 10:43
Растыка,
Думаю что пройдут, надо поездить недельку и откалибровать варик. У меня прошли, кроме вибрации...
- При резкой остановке очень часто обороты сильно падают, и машина наровит заглохнуть
до замены жижи этого не наблюдалось?

Растыка
28.02.2011, 11:39
ultrarom,
Нет не наблюдалось... Так же как и вибрации. Ну то есть они были конечно, но не так ощутимо...

bigstone74
01.03.2011, 18:23
Растыка,
Думаю что пройдут, надо поездить недельку и откалибровать варик. У меня прошли, кроме вибрации...
- При резкой остановке очень часто обороты сильно падают, и машина наровит заглохнуть
до замены жижи этого не наблюдалось?

A у меня наоборот. При резкой остановке коробка переключается как бы на нейтраль. Потом резкий рывок и поехали. Тоже это после замены масла в вариаторе. Меняли в сервисе с прочисткой клапанной коробки. Кстати, к клапанной коробке подключаются разъемы, и 2 из них одинаковые. Так вот они перепутали их и долго не могли понять, что происходит. Потом подключили какой-то прибор, который показал ошибку. Тоже сначала машина вела себя не совсем понятно. Но через полторы - две недели вроде бы все устаканилось, за исключением верхнего признака. Мой цивик 2000 года, на сегодняшний день прошел уже 200000 км. Только положительные отзывы.

Растыка
02.03.2011, 09:11
Прошло три дня... Слышал про самоколибровку наших вариаторов... Но нам что-то вроде про подстройку под манеру езды... Так вот! Калибровку стартового пакета я пока не делал, но коробка стала вести себя заметно лучше;) Больше всего радует отсутствие пробуксовки коробки при трогании на D-ке... В общем доволен! Теперь даже на холодную при включении скорости, обороты не плавают, а слегка падают и там держатся... При торможении пока замечается плавание...Надо бы теперь найти время и почистить блок управления...

sanek-asl
20.03.2011, 15:01
Всем доброго времени суток!
У меня цивик ферио рс дв. д17а кузов ес3 коробка свт
практически все описаные проблемы происходили с коробкой
и дергания на перекрестках
и подпинывания при торможении
и когда резко останавливался потом газ
газовала без движения а потом резкий подхват
а больше всего бесило что утром запущу двиг с пульта
мин 15 работает
прихожу сажусь за руль жму тормоз включаю Д(или Р,С, неважно короче скорость)
двигатель глохнет
но стоит чуток поездить потом вроде норм
т.е. это наблюдалось только утром ну или после многочасового простоя авто
согласно сообщениям на форумах решил отделаться малой кровью
поменял масло и фильтра
большинство проблем ушло
на перекрестках не плавают обороты и перестала подпинывать при торможении
но вот утром все также глохнет
пока не прокатишься
кстати при замене масла, там како-то агрегат с залитым в него новым маслом подключали в разрез шланга ну типа промывали и этот прибор работал от моего аккума мне сказали что на холостых нету давления и он(тот кто подключал)
натягивал тросик газули
2 вопроса
1-нет давления в варике на холостых это норм?
2-как узнать и победить проблему которая глушить движок по утрам при включении скорости, ато приходиться немного подгазовывать перед включением скорости но не всегда угадаешь то всеже заглохнет то с рывком тронется а порой плавно поедет

Irriius
22.03.2011, 20:54
sanek-asl,
Насчет проблемы при включении скорости.
Попробуй откалибровать стартовый пакет. Инструкции тут уже ни раз были.
А еще там есть соленойд стартового пакета, так вот его нужно бы заменить.
Если не поможет значить варик рано или поздно будет нуждаться в доноре.

Насчет давления не помню, мануал нужно поднимать

sanek-asl
23.03.2011, 16:38
Irriius,
Спасибо.
Попробую поискать где он находится и как его менять он вроде бы не так дорого стоит
если я правильно нашел
там почему-то называется компл.втяг.реле
хотя код запчасти ввожу соленоида

и на схеме тож его показывает

---------- Сообщение добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:33 ----------

пробовал калибровать как по книге
селектор туркать туды-сюды
непомогло
а вот со скорости 60км надо будет попробовать

Irriius
23.03.2011, 19:27
sanek-asl,
Держи изучай
http://autoban.com.ru:8080/manual/CivHtml/14-233.htm
http://autoban.com.ru:8080/manual/CivHtml/14-323.htm
http://autoban.com.ru:8080/report/Default.asp?unit=trans&id=2&ImgSize=640

sanek-asl
24.03.2011, 16:24
Irriius,
Благодарю!

dgo
24.03.2011, 22:39
Как произвести калибровку стартового пакета? Снимал на долго аккамулятор,
после чего при включении скорости и при остановке на светофорах падают обороты,
на холодную при резком торможении может даже глохнуть.Мануал есть,обнулить
вроде бы могу,но там написано что надо подключить какай то прибор в разьем.
Подскажите как и что.Ато ядо этого ездил только на наших и на грузовых.

Irriius
25.03.2011, 01:42
dgo,
Изучай тут
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=18096

Перед калибровкой стартового фрикциона вариатора рекомендую сначала провести обучение электронного блока управления ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода.

Обучение электронного блока управления ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода
Необходимо выполнить процедуру обучения электронного блока управления ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода, чтобы ввести в память блока ЕСМ/РСМ характеристики режима холостого хода двигателя.

• Процедура:
Для завершения процедуры программирования проделайте следующее:
1. Убедитесь, что все электрооборудование (кондиционер воздуха, аудиосистема, электрообогреватель заднего стекла, приборы освещения и т.д.) выключено.
2. Запустите двигатель. Удерживайте скорость вращения коленчатого вала 3000 об./мин без нагрузки (в нейтральном положении или в положении парковки) до включения вентилятора радиатора или до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости двигателя не достигнет 80°C -100°C).
3. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение примерно 5 минут при полностью закрытой дроссельной заслонке и выключенных электроприборах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время этого шага вентилятор радиатора включается, время его действия не должно быть менее 5 минут.

Процедуры калибровки стартового фрикциона CVT

• Есть два метода калибровки управления стартовым фрикционом:
во время задержек и
при движении автомобиля используйте один из этих методов.

1. Надежно заблокируйте все четыре колеса, применив стояночный тормоз.
2. Прогрейте двигатель до нормированной рабочей температуры (должен включиться вентилятор системы охлаждения).
3. Убедитесь, что индикатор MIL(check engine) не зажегся, и не мигает индикатор D.
4. Если зажегся индикатор MIL, или мигает индикатор D, проверьте топливную систему или систему управления АКП и перепроверьте после проверки.
5. Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
6. Подсоедините специальное устройство (07WAJ-0010100) к разъему передачи данных, затем провод-перемычку между клеммами 4 и 9 на специальном устройстве и поверните зажигание в положение ON, чтобы замкнуть цепь SCS на "массу". (Достаточно установить перемычку без устройства)
7. Нажмите педаль тормоза и продолжайте нажимать ее, пока калибровка не завершится.
8. Запустите двигатель без нагрузки, затем включите фары. Фары необходимо включить во время калибровки.
9. Переключите рычаг переключения в положение [N] и переключайте в положения [D], [S], [L], затем переключитесь назад в [S], [D] и в [N] в течение 20 секунд с момента запуска двигателя. Рычаг переключения должен останавливаться в каждом положении. Повторите эти переключения дважды.
10. Убедитесь, что индикатор D загорелся, когда рычаг переключения передач находился в положении N, затем погас в течение минуты.
11. Если индикатор [D] мигает и не загорается или загорается и остается включенным (не гаснет после 1 минуты). Выключите зажигание, возобновите процедуры с шага 6.
12. Переключитесь в положение D и убедитесь, что индикатор D зажегся на 2 минуты, затем погас.
13. Если индикатор [D] мигает и не загорается или загорается и остается включенным (не гаснет после 1 минуты). Выключите зажигание, возобновите процедуры с шага 6.
14. Поверните ключ зажигания в положение OFF для завершения.
15. Выполните пробный заезд на автомобиле, чтобы убедиться в отсутствии проблем в системе управления стартового фрикциона.

Процедура калибровки при двигающемся автомобиле
1. Прогрейте двигатель до нормированной рабочей температуры (должен включиться вентилятор системы охлаждения).
2. Запустите двигатель без нагрузки, затем включите фары.
3. Троньтесь с места в положении [D] и разгоните автомобиль, пока скорость не достигнет более 60 км/ч, затем замедляйте ход в течение более 5 секунд, не нажимая педаль тормоза для завершения.
4. Выполните пробный заезд на автомобиле, чтобы убедиться в отсутствии проблем в системе управления стартового фрикциона.

По поводу первого варианта калибровки есть мнение что нужно включать кондиционер, в общем процедура странная и завершить ее удавалось единицам. Ту обсуждения уже были, нужно искать.

dgo
29.03.2011, 20:46
Спасибо Irriius

SerGGio
15.07.2011, 05:32
Добрый день или вечер!у кого как! ПОМОГИТЕ МНЕ,Ато я не знаю как мне быть...
вчера ставил магнитолу,долго мучился,но не в этом суть...после того как все поставил,попробовал поставить консоль,но что бы ее воткнуть нужно перевести рычаг в положение L,чего сделать я не смог....я попробовал разблокировать ШИФТ_ЛОКом,вроде разблокировал,но птм опять та же хрень...утром вроде нормально было но когда парковался у офиса опять только в положение нейтрали смог перевести и все и дальше никак и пришлось опять ШИФТ_ЛОКом выправлять ситуацию....вчера когда не получалось перевести рычаг вроде все фишки потрогал блокировка норма---на следующий день все стало как прежде все было норма,но вчера опять начала мозг компасировать когда после работы приехал и стал парковаться во дворе------что такое может быть,неужели что то я все же задел?Заранеее СПАСИБО!!!!

ura
19.09.2011, 21:11
на коробке всегда есть маркировка. у меня civic 7 ,а коробка slya

Павлуха
19.11.2011, 09:45
shtribban,
Сколько стоит стартовый пакет в сборе? Или диски отдельно?

anisimch
19.11.2011, 13:15
стартовый пакет стоит в районе 23 т.р.

Lamerxx
03.12.2011, 11:48
добрый день форум.
недавно купил машину, eu1 с вариком, пробег 175000. До этого были русские.
Вообщем тестировал я АБСку, теперь вот думаю моему варику хуже от этого не стало?

Алксандр
10.03.2012, 08:16
Мужики прошу совета. Менял все сальники на коробе,после установки её на место машина почти не едет. При постоновке селектора КП в D машина сразу глохнет. Калибровку пробовал сделать,не получается. Во первых кандюк у меня не работает,только лампочка на кнопке загораеся. Во вторых как я уже говарил машина глохнет если рычаг КП фиксировать в каждом положении. Пробовал быстро без фиксации,тогда машина не глохнет но тогда D совсем не загорается. До снятия варика машинка ехала.
У кого какие соображения по этому поводу.

anisimch
10.03.2012, 08:49
скорее всего перепутал фишки на блоке клапанов,

Алксандр
10.03.2012, 12:02
anisimch,
Я каробку не разбирал,и не снимал блок плапанов.
Вот думаю сейчас снять блок клапанов,и почищу его. Может поможет.

anisimch
10.03.2012, 12:16
тогда смотри одинаковые фишки на самой коробке снаружи есть их тоже бывает путают и такие же симптомы

Алксандр
10.03.2012, 12:21
Понятно гляну, ещё раз внимательно осматрю всё. Уже снял блок клапанов,ща после перекура займусь им.Ещё фильтра в бензине хочу промыть.

mexanik380
10.03.2012, 12:46
Пробовал быстро без фиксации,тогда машина не глохнет но тогда D совсем не загорается. До снятия варика машинка ехала.
У кого какие соображения по этому поводу.
как это не загорается??, а просто включенное зажигание и переводи селектор, в разные позиции, загораться должны четко, если тормозит(не вовремя загорается), или при постановке в Д не горит(чуть пошевелишь рычаг загорается), то зря ты в гидрик полез))))))))

Алксандр
10.03.2012, 19:41
mexanik380,
при калибровке стартовой мувты Д не загорается. После того как в течении 20 сек тыркаеш силектор с N до L и обратно,D должно загорется на 1мин,а у меня не загорается.

---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 16:05 ----------

ну вобщем промыл я блок клапанов, изменения есть в лучшую сторону,машина теперь не глохнет при включении передачи,но ехать нормально всёравно отказывается,машина вроде трогается нормльно,а вот ехать начинает как будто на 5 пенредачи,обороты низкие немного движок подёргивается,далее нажимаю на газ по сильнее и каробка переходит в аварийный режим (я так думаю) D моргает,начинает ехать от 3х тысяч оборотов. считал ошибку 35-неисправность датчика частоты вращения ведомого шкива.

mexanik380
10.03.2012, 20:44
Алксандр
а вот и попутанные провода)))) на соленоидах

Алксандр
11.03.2012, 06:08
mexanik380,
совсем забыл написать что 35 ошибка выскачила сразу после первой пробной поездки,когда каробку поставил. фишки на солиноидах воткнул согластно книге + еще проверял работоспособность э/м клапанов также согластно книге,все на своих местах. чистка клапанов улучшила только трогание,а всё остальное осталось как и было(((

---------- Сообщение добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 08:55 ----------

когда сливал жижу для того чтобы клапана почистить обратил внимание что она тёмная,хотя я менял жижу при снятии коробки.может ещё раз жидкость поменять.

PRODIGY
11.03.2012, 12:41
,
12. Переключитесь в положение D и убедитесь, что индикатор D зажегся на 2 минуты, затем погас.
13. Если индикатор [D] мигает и не загорается или загорается и остается включенным (не гаснет после 1 минуты). Выключите зажигание, возобновите процедуры с шага 6.
14. Поверните ключ зажигания в положение OFF для завершения.


это получается глушить машину при включенной передаче D ???
у кого то есть лишний вариатор в запасе???

Romes
19.05.2012, 10:18
это получается глушить машину при включенной передаче D ???
у кого то есть лишний вариатор в запасе???
И впрямь дельный совет)))

аэрофисташка
27.05.2012, 18:37
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой ситуацией. Ездила в Ростов из Уфы и обратно. Туда машина вела себя отлично, никаких проблем. Еду сегодня обратно, проехала вчера 1000 и сегодня 650 км, остановилась уже под Уфой буквально на минуту, тронулась, и вдруг обороты резко до 3-4тыс, скорости толком не набирается и замигала D. Я остановилась, заглушила машину, опять завела и поехала. Оставшиеся 50 км ничего не повторилось, но больше чем до 80 я побоялась разгоняться, т.к. думала, что могу не доехать. Но что-то вроде изменилось, по крайней мере, при трогании, она сначала до 1500, потом до 2тыс набирает обороты, потом они спадают на нормальные, не правильно наверно выражаюсь, немного голова пока не варит после дороги, извините. В общем, как будто она не может разогнаться на обычных оборотах, они увеличиваются, какой то тычок резкий происходит и при наборе нужной скорости обороты опять падают на свои обычные...как-то так... Уровень масла завтра проверю, но после прочтения нескольких тем на форуме, мне думается, что проблема не в уровне масла. У меня просто была такая ситуация, когда при замене масла его слишком много залили, сальники все порвались и почти все масло вытекло.
Может я резко слишком втопила педаль, поэтому варик затупил...Или уже нужно по любому обращаться в сервис? Вообще, может быть, что это ошибка единичная, из-за большого расстояния, жары, постоянной смены скорости от 20 до 110 и т.п. Че т переживаю я, очень буду благодарна за ответ.

PRODIGY
28.05.2012, 14:16
аэрофисташка, сказать сложно, но лучше в сервис, по описанию похоже на то, что ремень буксует, а это не есть хорошо
в теме Помощь в ремонте вариаторов Honda 7-го поколения (http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=113298) есть грамотный человек в этом вопросе, обратись к нему

аэрофисташка
28.05.2012, 19:05
PRODIGY, спасибо!
Сегодня измерила уровень масла, его маловато все таки, меньше риски. Но через пару недель я планирую выставить авто на продажу, пока поезжу так, а новому владельцу скажу, чтобы сделал частичную замену. Сегодня ездила весь день, без проблем ТТТ, даже никаких намеков на глюки...

Сереня8989
24.08.2012, 03:04
(07WAJ-0010100 что это за устройство то?))

PRODIGY
24.08.2012, 21:22
Сереня8989, вы бы лучше на схеме показали, сейчас каждый прям кинется по каталогам тыкать каждую деталь и искать что это ...

Lesnik5
03.03.2013, 07:14
mexanik380,
подскажи пожалусто в чём проблема,симптомы такие, первое при разгоне трогается плавно но в районе 30км/ч коробка наченает буксовать потом сильный толчёк и дальше всё в порядке,второе если ехать на скорости 30км/ч наченает мигать D и сильно буксовать глушеш заводеш и всё в порядке,третье на задней передаче трогается рывком в районе 2500-3000.

yhyhyjuyj
03.03.2013, 09:35
было подобное. сервис мены приговорили что замена варика нужна . поехал в другой сервис , долго копались в итоге заменили саленоид отвечающий за даваления масла цена его 1300 руб. толчков при разгоне не стало . были не поняные симптомы как будто переключается передача при разгоне. я тут как то тему создавал про этот косяк

Lesnik5
04.03.2013, 15:01
Какой имено соленоид не вкурсе ?А то я уже гидроблок разобрал их тут 4 штуки.

yhyhyjuyj
05.03.2013, 05:51
в гидрике всего два соленоида сьемных. один большой ( на 4
болтах) это соленоид стартового пакета, второй маленький (на 2 болтах вроде) этот как я понял и есть соленоид давления масла

Lesnik5
05.03.2013, 08:08
Спасибо за ответ.Ещё вспомни если не трудно когда у тебя когда этот косяк был при разгоне а с задней скоростью всё в порядке было или как у меня рывком трогалась,мне просто интересно это одна проблема или две разных.

yhyhyjuyj
05.03.2013, 15:38
не , проблема не у меня была, была у моего друга, при включении и трогании на R таких проблем не было, проблема была только если включаешь D/S/L

Lesnik5
05.03.2013, 18:55
ты не вкурсе если сопратевление на соленоиде в пределах допустимого он может быть неисправным или нет

yhyhyjuyj
05.03.2013, 19:22
сопротивление тут ни при чем, подклинивать начинает сам шток в соленойде из за выработки, износа, попадения грязи и тп

marina76
06.03.2013, 11:44
где ты видел d15b 130 коней с вариком?

у меня такой;);););)130 лошадок и варик:-*

Растыка
06.03.2013, 11:54
marina76,
У тебя ж d15Y4 в анкете...

marina76
06.03.2013, 15:16
marina76,
У тебя ж d15Y4 в анкете...

я его уж давно поменяла:)

temas
14.03.2013, 19:34
yhyhyjuyj,
Может тоже поменять саленойд давления?))тоже дергается при старте,как будто отключается сцепление на механике,на холодную обороты до 2000 доходят,до 40км/ч,потом все ок.легкие подергивания при движении в натяг(ну типа 60км/ч и об 1100-1200).Вчера сделал калибровку,сначало дроссель,потом варик, счначало на месте,потом при движении, вроде как машина ожила.сегодня подскачили об гдето на 500,выскочил джеки(егр,не первый раз, за последний месяц).и опять коробка стала с дерганьями трогаться).бесит))

Pyjj
15.03.2013, 08:23
А есть какая-нибудь разница в рывках при старте на холодную или на прогретом двигателе?

В общем ситуация такая: При минусовых температурах на улице (машина ночует на стоянке), если двигатель не прогрет и/или температура двигателя ниже 60гр.(по БК), то машина после отпускания тормоза на D вперед не едет, стоит на месте(а если стоишь в горку то может и немного откатываться назад). Если же нажать на газ, то начинает газовать на месте и через несколько секунд начинает двигаться с рывка. При этом, обороты при старте не плавают, после начала движения и при дальнейшем движении рывков тоже больше нет. При плюсовых температурах на улице никаких рывков при старте тоже не замечал, на прогретой машине (тем.двигателя > 60 по БК), рывка при старте тоже нет.
HMMF менял в начале зимы, проблема не решилась.
В общем то, проблема имеет место только при длительном стоянии машины, т.е. только после ночи на стоянке или дня на работе.

Это нормально для этого вариатора? Прошлой зимой ездил еще на Vi 2000г., на том вариаторе такой проблемы не было.

yhyhyjuyj
15.03.2013, 11:07
так то с такой проблемой можно есздить долго, по крайней мере я ездил 3 года ничего плохого не случилось, потому принаровился уже к своему варику и проблем вообще в принципе уже не замечал. чтобы не убить до конца варик (жена получила права) она то не в курсе , да и необъеснишь ей что да как надо обращаться с вариком, поменял соленойд стартового пакета, все проблемы ушли, теперь двиг практически не грею, завел-покурил-включил D и поехал, ни каких дерганий и рывков при старте нет, обороты ровные.

temas
15.03.2013, 17:59
yhyhyjuyj,
Новый брал?или с разбора?блок летом мыл с полной заменой фи-в и масла,масло было ппц какое черное,а так ни стружки ни чего подобного. думаю,ремонтировать, не ремонтировать,притереть,все наседают - докатывай его ,да меняй на контракт!но ездить все время с такими проблемами, как то не приятно,еше печка не греет,егр, ходовка.((((( растраиваюсь блин.если бы точно знать что замена саленойда решит проблему - поменял бы незадумываясь.

yasen4
15.03.2013, 19:14
temas,
сколько цена саленоида этого?

yhyhyjuyj
15.03.2013, 19:50
солейнойд новый брал, я на 100% уверен что у тебя трабла с вариком из за него . мы с друзьями одновременно купили три соленойда новых (у нас одинаковые машины , выше писал об этом) у всех троих проблемы исчезли. также до покупки притирали весь блок ~ практически эффекта не дало, говна тоже было много, стружки не было при этом, помогло только замена саленоида. пишу с тел
ефона прошу прощения за ошибки завтра постараюсь расширенный ответ дать что да как было и что стало

temas
15.03.2013, 21:24
yasen4,
емех от 6500,автодок от 5300 выдают,еше бы выяснить какой регулирует давление,если сьемный то 1300,если нет то опять 6500.думаю его бы тоже поменять
yhyhyjuyj,
хорошо, спасибо за ответ!!будем ждать развернутого))))

Тут вычитал
- МАР-датчик (ошибка 12)
а я почему то думал что егр))))что за хрень?

yhyhyjuyj
18.03.2013, 08:54
я когда купил свою сивку в 2009 - ни разу на тот момент у меня было иномарки и тем более на варике. был полный олух в АКПП/СВТ. при старте были жуткие вибрации по кузову , при чем если сильнее давашь на газ при старте тем сильнее данные вибрации. очень растроился, но почитав кучу информации про наши варики, решил для начала сменить масло. когда снял поддон ( не смог тогда открутить пробку) то грязи было шо капец, мне на тот момент показалось, что масло в коробке ни разу не меняли, пробег был тогда 165 000. масло черное как мазут, на магнитиках тоже пипец что было, но что удивительно небыло ни единой стружки. поменял масло завел, включи передачу машина вообще очень дергалась , ногу держал на тормозе такое ощущение что она сейчас сорвется с места, как будто коня успокаиваешь ))). кое как выехал из гаража, когда тормоз отпускаешь, даже газ не давашь , машина трогалась с пробуксовками, капец думал я что то нетак сделал, в итоге так колесил по городу где 50 км, потом пришла в норму, откалибровался сам варик.
менял масло в варике каждые 20-30тыс км, всегда со съемом поддона, фильтра кстати не разу не менял, просто снимал и промывал их либо бензиком, либо очистителем для карбюратора, потом их продумал компрессором, становились такие же чистые как в магазине.
позже когда наступили холода у меня начались проблемы со стартом, т.е. как и у всех, прихожу , завожу машину (на тот момент не было сигналки с а/з), включаю D а обороты как были выше 1500 так даже и не упали до рабочих, не помогало даже при прогреве по всем передачам, либо вовсе обороты скали ( как скакалка) видимо хочет подцепиться за передачу да не может, срывается, отпустишь тормоз, машина стоит на месте, чуть чуть медленно газ дашь, толчок и покатилась, и так было всегда.
позже уже принаровился к этй проблеме, даже не замечал. летом редко такое бывало, только в холода.
собирался ехать на юга, решил промыть гидроблок с притиркой клапанов + замена масла. помогло но не надолго - до ближайших холодов, потом опять все по прежнему стало.
и вот только в 2012 в декабре решил поменять соленойд стартового пакета, заказал его , пришел он только в январе 2013. сразе же поменял с маслом, + прмыл опять гидроблок (грязи не было). поначалу , первый день езды показалось что работает так же варик, но сравов не было, видимо из за того что выехал из теплого бокса.
на следующий день катался весь день по городу , и ни разу не сорвалась передача, очень был этому рад. в холода теперь просто приходишь в машину, заводишь (если с а/з не заводится), обороты выше 1500 (в машине дубак 20-25градусов), включаю D оборотысразу падают до 1000, больше скачут и тп, отпускаешь тормоз - машина покатилась.
ну в принципе и все, так вот и езжу до сих пор, тьфу тьфу тьфу, варик только радует теперь, с момента замены соленоойда ни разу не было сравов передачи.
что касается моего друга , у него тоже цивик EU1 2001год, варик. так это вообще отдельная история, купили значит мы его, все проверили , все работает идеально, ни срывов ни толчков и тп.
где через неделю у него начались не понятки с вариком, трогается с места, машина едет медленно, давит на газ , обороты поднимаются до 3200 , резко скидываются до рабочих и машина поехала в нормальном режиме, только стоило где то притормозить/остановиться и снова эта ерунда с оборотами, именно до 3200 оборотов главное.
такое ощущение что варик переключает передачи ))), даже на форуме тут писал об этой проблеме, все писали что может у него АКПП))).
один раз он ехал, поднимался в небольшую горочку, также на низких оборотах, машина еле катилась, заморгала у него D и все машина встала. заглушил - завел -включил D - все нормально опять. поехали в первый сервис - приговор - проскальзование ремня: итог - замена варика 50 000 руб.
плюнули на них, поехали в другой сервис, сервисмен сначала поменял соленойд стартового пакета, думал проблема в нем, но нет, все также осталось.
оставили машину на ночь, на след день звонит- говорит все забирайте , починил. проблема была в датчике давления масла- купил новый за 1500 руб, крепится на гидроблоке, мы потом уже позже поняли что это самый маленький такой соленойд , тоже съемный, вроде крепится на 2-х болтах.
все проблема исчезла с его переключением передач. также позже начались у него проблемы со стартом - срывы передач. вот в феврале 2013 тоже поменяли ему на новый соленойд стартового пакета, все проблемы со стратом теперь решены, планый старт и тп.
у третего товарища такая же ерунда была со стартом- аналогично в январе 2013 заменили соленойд стартового пакета - проблема ушла.
сорри за много букв.
мой пробег если что уже 255 000 км.

temas
18.03.2013, 14:50
yhyhyjuyj,
Спасибо за ответ!!
Мне бы разобраться тоже,у меня плюсом к старту дерганья бывают во время движения.У нас сервисов нет где по варикам шарят,тыкнули бы пальцем вот из за этой сволочи все проблемы.То что клапан стартового менять это понятно, но что то еше полюбому.Сервис то нормальный где делали другу?может тоже згонять?я не далеко от вас

yhyhyjuyj
18.03.2013, 15:44
ЕКБ, ул. Кислородная 7/А, только по 2Гису не бьется ни какой автосервис. вечером напишу номер телефона того сервисмена который делал варик другу. как оказалось позже это был знатный сервисмен по варикам , его на нашем городском портале (е1.ru) многие знают Витя Ташкенов вроде так его зовут.

temas
18.03.2013, 16:24
yhyhyjuyj,
ООО давай!!!а денег сколько взял не помнишь?

yhyhyjuyj
18.03.2013, 19:06
за работу взял где то 6000 , и то что два раза пришлось гидроблок снимать и промывать
пока телефон не могу найти , пошушукаю в инете и скину в ЛС

temas
18.03.2013, 21:02
yhyhyjuyj,
Ок.буду ждать инфо

NIKLZ
25.03.2013, 15:51
Ув. yhyhyjuyj ! У меня то же похожая проблема с вариком....
Если можно - напишите каталожные номера деталей которые вы меняли.
Спасибо.

yhyhyjuyj
26.03.2013, 07:17
привет!
27600PLY003 - соленойд стартового пакета
28400PLY305 - соленойд отвечающий за давление масла - его себе я не менял, меняли другу, когда были проблемы с вариком - писал выше в данной теме.

NIKLZ
26.03.2013, 13:43
Огромное Спасибо !

Bogama
04.04.2013, 15:00
Ребятки помогите плизззз!!! Хэтчбэк 5дв 2000г. Едет-едет и просто начинает в холостую газовать, встает и больше ни туды ни сюды. Пока машинка холодная энное количество времени (не долго) едет. Стоит сейчас в Хонда-центре. Те "спецы" не могут найти причину, видите-ли оборудование под такое старье не подходит. Сказали надо вариатор менять. Но даже ладом тип найти не могут. Что делать?

yhyhyjuyj
04.04.2013, 15:16
Ребятки помогите плизззз!!! Хэтчбэк 5дв 2000г. Едет-едет и просто начинает в холостую газовать, встает и больше ни туды ни сюды. Пока машинка холодная энное количество времени (не долго) едет. Стоит сейчас в Хонда-центре. Те "спецы" не могут найти причину, видите-ли оборудование под такое старье не подходит. Сказали надо вариатор менять. Но даже ладом тип найти не могут. Что делать?


в ЛС глянь сообщение, скинул контакты человека по варикам в ЕКБ

Bogama
05.04.2013, 19:02
други подскажите пожалйуста... в начале темы написано про вариаторы SLYA и MLYA. На моей коробке SLXA. Это нормально??? (простите чайника за глупые вопросы, опыта ноль)

yasen4
05.04.2013, 19:08
Bogama,
а нне автомат это у тебя?

Bogama
06.04.2013, 07:36
спецы сказали вариатор

yasen4
06.04.2013, 07:58
Bogama,
на селекторе какие обозначения ? P,R,N,D.D1,D2 ? или p,r,n,d.s.l ?

Alex939
06.04.2013, 10:56
добрый день всем хондаводам , планирую сделать замену масла в вариаторе с полной разборкой промывкой мозгов , понимаю и знаю что масла HMMF надо больше 4-х литров , пусть будет 5-6 , побегал по магазинам все предлагают 2-е банки по 4-е литра , ну не камильфо. тут еду вижу надпись все масла на разлив , ну думаю чем не шутят , задал вопрос парням, ответили что помогут , у них бочка прям , но масло не хондовское как в банках 4-х литровых а какое то ATF CVT TOTACHI , посмотрели для кого идет , написано все вариаторы , и хонда и ниссан , кто что знает напишите , стоит не стоит заморачиваться или у кого в новосибе завалялась полупустая баночка масла .

kasak77
06.04.2013, 11:30
на вариатор 6 литров , меняем за 2 захода по 3 , так как сливается только3 - покупаем СVT- так как оно продается ровно по литру тоесть 3 банки примерно по соимости 500за банку , как то так

psicho
06.04.2013, 20:25
на вариатор 6 литров , меняем за 2 захода по 3 , так как сливается только3 - покупаем СVT- так как оно продается ровно по литру тоесть 3 банки примерно по соимости 500за банку , как то так
Проверенная инфа, иль вычитал где? И почему не 137 заходов по 43,8 грамма? :))))
Короче, если мозги не трогать, то ровно 4 литра с заменой фильтров. Если с мозгами... х/з, не ковырял, но на АКПП еще с литр выливается, но там и ГТР, а не пакет дисков.

kasak77
06.04.2013, 20:42
сам так менял у ОД ОАЯМА В МОСКВЕ

(Вариатор Вариатор Вариатор )

psicho
06.04.2013, 20:47
Я сам у друга в гараже... А когда масло брал, парень продаван сказал что все на сивку берут 4 литра, хватает точь в точь. Не поверил ему и взял еще в пластиковой бутылочке литруху. Не понадобилась. Кстати, там не литр, а 956 грамм, по моему, или что то около этого. :)))
Честно говоря, вообще не понимаю я этих махинаций по выбрасыванию денег на ветер. Это про двойные, тройные замены... Так тяжело менять масло в АКПП каждые 30 тыс. км, а в вариках со стартовыми пакетами каждые 20 тыс. км.? Фильтра внутренние через раз, марка авто пох..

Alex939
08.04.2013, 13:01
вопрос в том пойдет ли ATF CVT TOTACHI ( оно для всех вариаторов) , или все таки брать именно хондовское

ultrarom
08.04.2013, 15:02
Alex939,
Сколько читаю форум - никто не решался лить не оригинал.
Лучше бери оригинал, 2 банки по 4 литра.

psicho
08.04.2013, 15:49
Alex939,
Сколько читаю форум - никто не решался лить не оригинал.
Лучше бери оригинал, 2 банки по 4 литра.

+100 Лучше оригинал, на всякий случай.

HellHaund
08.04.2013, 16:48
ultrarom,
Я в АКПП лил ATF Xenum в 2 машины - проблем не увидел :)

ultrarom
08.04.2013, 16:52
HellHaund,
ну эт АКПП, а тут ВАРИАТОР! мать его))

---------- Сообщение добавлено 08.04.2013 в 17:01 ----------

Кстати, покатался на выхах на тачках:
1. VW Golf 2012 hatch, 1.4TFSI, DSG, 200км трасса, 30км город-дача.
2. VW Jetta 2012 1.4TFSI, мешалка, 15км город-дача 6 чел в салоне, 1 в багажнике)).
3. Mazda 3 седан 2007 1.6 AT, 150км трасса-мкад-город.

DSG 7 ступеней, на 120 км/ч - 2тыс оборотов всего. Ок, но вопрос сколько прослужит?
Мешалка есть мешалка.
На мазде столько же сил сколько и на моей, 105, но с его 4х ступ. автоматом это мега овощь!!
Так что вариатор рулит!

kasak77
08.04.2013, 23:48
вопрос в том пойдет ли ATF CVT TOTACHI ( оно для всех вариаторов) , или все таки брать именно хондовское

Я че то не допонял cvt Это же от хонда оригинал или не так

mr_shadow
09.04.2013, 10:54
Есть Хондовское, но в литровых (0,96) банках. Для штатов выпускается.

Alex939
09.04.2013, 13:26
а кто пробовал , это масло для типа штатов , а по поводу что означает CVT я сам не знаю , вот и спрашиваю

ultrarom
09.04.2013, 13:36
http://hondavodam.ru/statji/cvt3.html
вот почитай

kasak77
10.04.2013, 06:06
Так я про литровое сvt и веду речь оно же оригинал хонда , просто выше написано я не лью сvt а лью только оригинальное , что провело меня в ступор

psicho
10.04.2013, 11:41
http://www.i-car.com/graphics/about_icar/current_events/advantage/2007/advantage_online_0625/full_size/fig_08.jpg

http://wlbs.ru/upload/iblock/63d/3_big.jpg

Оба оригиналы...

kasak77
10.04.2013, 11:45
ок , спс !

bigstone74
16.04.2013, 19:04
Возникла такая проблема. Подъехал. Припарковался. Сажусь обратно, двигатель заводится, а на всех положениях вариатора (D.R.S) как бы положение нейтрали. Машина не сдвинулась ни на см. Авто Хонда цивик. Ввигатель D-17A. табличка на авто следующая - - LA-EU3. EU3-1000014. TYPE-X. S6A1 OG9-NH623M -K-S. Подозрение, что накрылся ремень в вариаторе, но чтобы конкретно определить он или не он, нужно произвести какие-то действия, которые помогут точно определить неисправность. С чего начать? Проверил масло, вроде бы щуп покрыт как раз по риску. Проверял на заведенном двигателе. Я уже писал на форум по поводу ремонта авто. Рекомендации попали точно в десятку. За что и благодарен форумчанам. Может быть и на этот раз коллективный разум победит. Жду от ВАС предложений. Спасибо всем, кто откликнется. Вопрос не праздный. Я работаю на этой машине. (Устанавливаю крупногабаритную технику на дому) . Для меня это жизненно важно.

psicho
16.04.2013, 20:44
Уровень жижи в варике меряется при ЗАГЛУШЕННОМ двигателе. И если уровень масла не меняется по уровню (при заведенном должно быть меньше) при заведенном/заглушенном двигателе, то быстрее всего маховик под замену, срезало шлицы... Вроде как то так.

bigstone74
17.04.2013, 05:11
Масло проверял действительно так, сначала прогрел, попереключал передачи, заглушил двигатель, а потом мерил. А при этой неисправности не должна выскочить какая-нибудь ошибка?

psicho
17.04.2013, 08:32
неа, просто момент с двигателя не передается на коробку...

bigstone74
22.04.2013, 06:14
Ошибка выскочила, после того как я немного попереключал коробку. Код ошибки 35 (замигала D на панели). Посмотрел по кодам, номера такого нет.

bigstone74
13.05.2013, 18:57
Возникла такая проблема. Подъехал. Припарковался. Сажусь обратно, двигатель заводится, а на всех положениях вариатора (D.R.S) как бы положение нейтрали. Машина не сдвинулась ни на см. Авто Хонда цивик. Ввигатель D-17A. табличка на авто следующая - - LA-EU3. EU3-1000014. TYPE-X. S6A1 OG9-NH623M -K-S. Подозрение, что накрылся ремень в вариаторе, но чтобы конкретно определить он или не он, нужно произвести какие-то действия, которые помогут точно определить неисправность. С чего начать? Проверил масло, вроде бы щуп покрыт как раз по риску. Проверял на заведенном двигателе. Я уже писал на форум по поводу ремонта авто. Рекомендации попали точно в десятку. За что и благодарен форумчанам. Может быть и на этот раз коллективный разум победит. Жду от ВАС предложений. Спасибо всем, кто откликнется. Вопрос не праздный. Я работаю на этой машине. (Устанавливаю крупногабаритную технику на дому) . Для меня это жизненно важно.

После трудных поисков решения заказал вариатор (у меня MLYA). ПОСТАВИЛИ. МАШИНКА ПОБЕЖАЛА, НО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ЗАГОРЕЛСЯ CHECK. Скрепкой показало ошибку 63. На движении машины это ничем не отразилось. Бежит хорошо. Как убрать эту ошибку, по кодам означает неисправность в цепи вторичного датчика кислорода(после катализатора). Может быть при замене вариатора что-то напутали, но мастера опытные. Не доверять им нет повода. Но раньше такого не было.

anisimch
13.05.2013, 19:47
провода сначала проверь, может фишку недовоткнули

temas
13.05.2013, 22:59
bigstone74,
Сколько варик у вас в Челябе обошелся?

bigstone74
14.05.2013, 05:01
bigstone74,
Сколько варик у вас в Челябе обошелся?

Заказывал из Новосибирска. Там 25000, плюс доставка до транспортной компании 500, плюс доставка до Челябинска 450 руб. Перевод денег был на карточку. Так, что за перевод ничего не взяли.

Растыка
14.05.2013, 05:03
дорого

Бутылко
14.05.2013, 06:52
Добрый день камрады! Соседняя ветка про вариаторы закрыта, можно здесь вопрос задам. Тут решил дать просраться своему Цивику 2001г., EU1, d15b, хэтч. Даванул газульку в пол, до 80 набирает скорость, потом обороты крутит, а скорость не набирает. Отпустишь газ, потом опять нажмешь, и пошла скорость. С нормальной ездой нормально, бывает поддергивало пару раз. Это капец вариатору? Что именно. Подскажите, не охота очень коробку покупать. Только авто купил.

temas
14.05.2013, 16:20
Бутылко,
Саленойды подклинивает,маеняй жижу и фильтра с разбором и чисткой гидропанели,в зависимости от состояния делай притирку клапанов.

---------- Сообщение добавлено 14.05.2013 в 18:21 ----------

Растыка,
Нормально,у нас и за 35 предлагают.

bigstone74
14.05.2013, 17:11
провода сначала проверь, может фишку недовоткнули

Так и получилось.

Kuguar
17.05.2013, 18:09
shtribban,
Помоги ПОЖАЛУЙСТА!!! http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=140979

bigstone74
20.05.2013, 20:13
Может кому-нибудь пригодится мой опыт по замене вариатора на контрактный. Замените профилактически 3 сальника (2 приводов и 1 первичного вала) они все видны и находятся снаружи коробки. И вам не придется два раза дергать вариатор, как мне. Цена сальников (500+140+80 рублей) несоизмерима с двойным снятием вариатора.

yasen4
20.05.2013, 20:37
bigstone74,
а какие проблемы были?

bigstone74
21.05.2013, 09:02
bigstone74,
а какие проблемы были?

Под машиной лужица масла с вариатора. Самое главное, что когда установили вариатор, проверили на скорости, подтеков масла видно не было. А стоило проехать км 5, тут и начиналась течь. Сначала поменяли 2 сальника приводов не снимая коробки, а потом пришлось уже дергать коробку и менять сальник первичного вала.

psicho
21.05.2013, 17:46
Я так понял, что спрашивали про проблемы родного варика... Что с родным было что его пришлось менять на контрактный?

bigstone74
22.05.2013, 07:45
Я так понял, что спрашивали про проблемы родного варика... Что с родным было что его пришлось менять на контрактный?

Припарковался, через некоторое время хотел поехать, машина стоит на месте на всех передачах, как на нейтрали. Обрыв ремня. На спидометре 230000 км. По всем законам это должно было когда-то произойти.

sirantony
03.06.2013, 22:24
вопрос в том пойдет ли ATF CVT TOTACHI ( оно для всех вариаторов) , или все таки брать именно хондовское
С оригиналом как-то поспокойнее. Правда и разница в цене 1000 руб.

kulikd45
17.01.2014, 16:50
все делаю как тут, но вот проблема: при обучении электронного блока управления ЕСМ/РСМ по режиму холостого хода все индикаторы в порядке, но никак не включается вентилятор!!! может потому что на улице -10. Далее, глушу авто, замыкаю разъемы для калибровки управления стартовым фрикционом, выжимаю педаль тормоза до упора, завожу - при заведенном авто горит ЧЕК, мигает ЕCР и горит АВS, начинаю включение передач как в п.9, но при включении передачи в положение D, соответствующий индикатор D вообще не загорается и не горит. Пробовал несколько раз все одно так( и в дальнейшем при движении назад звук нехороший раздается из-под капота, а при долгой езде на D и при дальнейшем торможении расколбас начинается, обороты прыгают, такое ощущение, что двигатель хочет выскочить, машину дергает конечно же. Что это? хана варику? или ему можно помочь?

tigr0577
20.01.2014, 07:58
По моему я сжог диски сцепления на варике помогите кто может. Пытался калибровать при помощи больших оборотов и тормоза

yasen4
20.01.2014, 09:34
tigr0577,
сжог пытаясь откалибровать?

tigr0577
20.01.2014, 14:01
По-моему да, после замены жижи

alexzhimuk
20.01.2014, 15:59
По моему я сжог диски сцепления на варике помогите кто может. Пытался калибровать при помощи больших оборотов и тормоза
Читал что так обычно тестируют вариатор на ошибки.
Ну уж никак не калибруют.

Какие симптомы? Что сейчас с вариатором?

yasen4
20.01.2014, 17:23
alexzhimuk,
согласен должно держаться где то 2500 т.об но сам как то очканул так тестировать)))

tigr0577
20.01.2014, 20:02
После замены масла включая д или р машина дергалась и глохла сразу не получалось не выехать для калибровки ни калибровать на месте как описано в ютюбе. Нажимая на тормоз и перегазовывая я выехал пытаться калибровать с перемычкой разгоняясь до 90 и дальше все как обычно делал раньше. Но в этот раз все пошло как-то не так. Поевилось ошюшение что буксует сцепление. Давлю на газ а она не едет. Загнал опять в бокс снял мозги промыл продул, поставил на место завёл машине на д на хх слегка трогается и все скоко не газуй бестолку. На р тоже самое. Поднял на подьемник чтоб вывесить коолеса ставлю на д колёса крютятся аж 90 разгонялся. Отпускаю на землю опять не едет токо слегка трогается. У меня вывад сгорери фриксики. Потомушто чтоб выехать после замены жижи и не заглохнуть я давал большие обороты и тормоз одновременно, но ни чем не воняло. Что елать ? Мне просто интересно а поставить контрантный всегда можно.

temas
20.01.2014, 23:02
После замены масла включая д или р машина дергалась и глохла сразу не получалось не выехать для калибровки ни калибровать на месте как описано в ютюбе. Нажимая на тормоз и перегазовывая я выехал пытаться калибровать с перемычкой разгоняясь до 90 и дальше все как обычно делал раньше. Но в этот раз все пошло как-то не так. Поевилось ошюшение что буксует сцепление. Давлю на газ а она не едет. Загнал опять в бокс снял мозги промыл продул, поставил на место завёл машине на д на хх слегка трогается и все скоко не газуй бестолку. На р тоже самое. Поднял на подьемник чтоб вывесить коолеса ставлю на д колёса крютятся аж 90 разгонялся. Отпускаю на землю опять не едет токо слегка трогается. У меня вывад сгорери фриксики. Потомушто чтоб выехать после замены жижи и не заглохнуть я давал большие обороты и тормоз одновременно, но ни чем не воняло. Что елать ? Мне просто интересно а поставить контрантный всегда можно.

Посмотри что с жижей стало -потемнела или нет?
С фриками может все и в порядке, а вот давления может и не хватать на стартовой муфте, возможно сальник какой пробило, а может и саленойд стартового мозг делает.Ошибки то есть?по идее должны быть.

tigr0577
21.01.2014, 07:37
Пробовал ставить другие мозги, тоже самое, а жижа чють потемнела, фильтра, менял. Х. З. Что делать

temas
21.01.2014, 08:32
Пробовал ставить другие мозги, тоже самое, а жижа чють потемнела, фильтра, менял. Х. З. Что делать

гидроблок или именно мозги?
Если некому и сам не хочешь лезть и разбирать весь варик, тогда меняй.она без прогазовки с тормозом должна ехать если все ок, я после чистки гидроблока прогрел, подергал по передачам с тормозом и спокойно выехал.

tigr0577
21.01.2014, 11:59
Годроблок

---------- Сообщение добавлено 21.01.2014 в 23:07 ----------

Гидроблок бл...ь еб.....й сенсор не навижу

bigstone74
22.01.2014, 14:55
Я помню менял жижу в вариаторе в автомастерской Маленькая Япония в Челябинске. Дополнительно чистил гидротрансформатор. После установки всего на место у меня появились такие же симптомы. Хорошо механик оказался дока, Подключил приборчик и по нему понял, что что-то в разъемах. Оказалось, что в варике 2 одинаковых разъема. И он их перепутал. Когда поменял местами все встало на место. До сих пор ходит нормально. У меня Цивик 7 EU 3. Если у тебя до замены жижи было вполне нормально может быть стоит обратить на это внимание. Чудес на свете не бывает.

tigr0577
22.01.2014, 20:38
А где у варика гидротрансформатор

---------- Сообщение добавлено 22.01.2014 в 20:39 ----------

А может быть такая проблема от того что клему не отключили

anisimch
22.01.2014, 21:51
А где у варика гидротрансформатор

---------- Сообщение добавлено 22.01.2014 в 20:39 ----------

А может быть такая проблема от того что клему не отключили

гидрика нет, скорее всего он так блок клапанов назвал, там действительно есть два одинаковых штекера

temas
22.01.2014, 22:43
гидрика нет, скорее всего он так блок клапанов назвал, там действительно есть два одинаковых штекера

Да есть такое дело, не мало уже народу накалывалось на эту заморочку.

tigr0577
23.01.2014, 07:29
Нет штекера не перепутал, за этим следил

Реклама