Проблемка! При прогреве d15b2 вытекает антифриз из расширительного бочка

Я предпологаю что дело в крышке, может и в датчике сробатываня винтилятора! насчет воздушной пробки вроде все проверял перезаливал нигде не подтекает не парит. Кароче х.з. Может кто сталкивался

а уровень в бочке нормальный????

вообще ОЖ при нагреве расширяется и если ее в бачке будет много, то излишек естественно вытечет))

насчет житкости в бочке всё нормуль. я думаю может крышка какое нибуть довление или сбрасывает или наооборот! а на разборку некогда сьездить прихватизировать парочку.)))

Следи за температурой! Если в пробках начнёт расти - есть вероятность прокладки ГБЦ.. Вообще поезди и посмотри в течении дня (пока ездишь) сколько раз бачок наполнится и переполнится (если такое вообще случится) и потом отпишись - бум думать!

Сообщение от Talman

Следи за температурой! Если в пробках начнёт расти - есть вероятность прокладки ГБЦ.. Вообще поезди и посмотри в течении дня (пока ездишь) сколько раз бачок наполнится и переполнится (если такое вообще случится) и потом отпишись - бум думать!

я следил за этим! 1- максимум 2 раза в день(когда жарко). Подмечу: например в макавто в очереди стоял передомной 3 мафынки
как получать стал, смотрю у меня обороты стали плавать, я сразу (наученный) на температуру она поднялась выше середины, заглушил все забрал завел выехал на стояночку вышел посмотреть как она плещет у меня! а там сухо! после этого у меня мнение поменялось. Возможно это датчик сробатывания винтилятора. вот и получается либо это крышка, либо датчик(с проводкой). А почему ты решил что прокладка? Еслиб прокладка антифриз был бы с маслом, или масло было в антифризе.... как то так вообщето или нет?

Очень ошибочно мнение, что если прогорела Прокладка ГБЦ то должен быть или антифриз с маслом, или наоборот. Крайне ошибочное! Вариантов множество.

Как уже говорилось неоднократно - гоу в поиск. Тема обсасывалась сто раз. Как правило проблема перегрева хонды связана именно с прокладкой ГБЦ. Слишком уж сивки не любят перегрев.

Но начинать лучше с меньших зол. Термостат, датчик вентилятора (на термостате), помпа, прокладка ГБЦ.

По порядку. Машина начинает перегреваться - трогаем нижний патрубок, выходящий из радиатора снизу. Если он холодный - не работает термостат. Тогда и датчик вентилятора не включится, так как он на термостате. Но после замены термостата не стоит радоваться, прокладка ГБЦ на хонде 5 и 6 трехслойная, металлическая. Такие обычно встречаются на дизельных моторах. Ее конструкция слишком прихотлива к перегреву, так как от малейшего перегрева может слегка повести голову - и привет. Так что после замены термостата, в случае его неисправности, нужно погонять на высоких скоростях, и посмотреть что будет. Возможно бомба замедленного дейсвтия уже активирована.

Помпа - в случае неисправности начинает подсвистывать и течь. Как правило заметно сразу. Бывают случаи, что клинит подшипник, но редко.
Проверяется легко. На холодной машине открываем радиатор, греем автомобиль до рабочей температуры (2 включения вентилятора) и наблюдаем за циркуляцией ОЖ в радиаторе. Ее видно. Можно чуть чуть погазовать Дросселем, циркуляция станет еще более очевидной. Если да, и помпа нигде не течет - она скорее всего рабочая.
Есть еще вариант. При пробитой прокладке ГБЦ после остановки, когда как раз температура начинает ползти нужно резко прогазовать до высоких оборотов (на нейтралке). Как правило, температура резко спадает, так как помпа прогоняет воздушную пробку, созданную газами из за прокладки, и датчик омывает холодным антифризом. Если да - 99.9% помпа жива, а вот прокладке привет.

Вообще, помойте радиатор, прочистите систему. У вас вентилятор тогда вообще не будет включаться. Из за маленького объема ОЖ в системе, и выского давления (1.1) включение вентилятора при полностью чистой системе не потребуется. Будет хватать естественного обдува. (Если вы не в африке живете).


И главное, будьте бдительны. Не стоит затягивать. Многие ошибочно считают, что с пробитой прокладкой можно кое-как ездить. И действительно, можно приспособиться. Особо не жарить, останавливаться, выливать антифриз обратно в радиатор и ехать дальше. Но это может плохо кончиться. Как пример - у меня заклинило крышку на радиаторе, давление росло и не спускалось. Разорвало радиатор.

Удачи.

Krasavtsev
Очень исчерпывающе!

От себя добавлю вот что - заведи машину и открой крышку радиатора,потом обойди с какой-нибудь из сторон и пару раз открой дроссельную заслонку чтобы раскрутить немного двигатель! Если из радиатора выплюнется антифриз,то процентов на 90 можно утверждать,что это прокладка ГБЦ... На хондах ни антифриз в масло,ни масло в антифриз не попадает - через прокладку давят выхлопные газы,которые создают воздушную пробку и выдавливают антифриз в расширительный бачок,а в корпусе термостата над датчиком создают воздушный пузырь,из-за которого не включается вентилятор (точнее включается,но с сильным опозданием).
Ещё один вариант проверки - откручивай крышку расширительного бачка и опускай трубочку,высовывающуюся из крышки в прозрачную ёмкость с антифризом. Ставишь её где-нибудь на виду и делаешь прогазовку,точно так же дёргая за дроссель - если пойдёт много пузырей и с ним будет выплёвываться антифриз - однозначно прокладка... Пробуй!))

Krasavtsev и Talman . Ребят вам огромное спасибо за проявленный интерес. Я обязательно попробую. Вобще анализируя все увиденое мною с данной ситуацией меня начиает огорчать, НО! отчайваться раньше времени я не буду, знаю точно, что буду пробывать то что вы написали! Есче раз спасибо.

Да! тогда встречный вопросы. как поменять прокладку на головке?(момент затяжки что нужно открутить, что ненужно и т.д.) Какую прокладку тогда лучше брать и скока она стоит чтобы не ошибиться в покупке? Просто я такой человек если даже у меня не сломано я всё равно поменяю, да бы потом не лезть, тем более я думаю там фигня делов. Огромная просьба не давайте ссылки на какие нибудь готовые статьи. Если вы меняли сами напишите своими словами, так более понятнее.. Есче раз спасибо!

Теоретически ничего сложного нет! Снимаешь клапанную крышку,верхний кожух ремня ГРМ,выставляешь ВМТ для 1-го цилиндра по меткам,откручиваешь трамблёр,снимаешь впускной и выпускной коллектора,откручиваешь Шкив коленвала,снимаешь нижний кожух ГРМ,отпускаешь натяжитель ремня ГРМ и снимаешь ремень,отсоединяешь все патрубки от головки блока к радиатору,отключаешь все разъёмы,откручиваешь от головки насос ГУРа,откручиваешь крепления распредвала,снимаешь распредвал,снимаешь помпу чтобы слить всю ОЖ и проверить её на работоспособность (лучше сразу заменить,раз всё равно разобрал),отворачивашь болты крепления головки к блоку и снимаешь голову. Головку отвозишь на замер плоскостности и в случае необходимости делаешь притирку (не сам разумеется)-её обычно ведёт при перегреве. В процессе замены прокладки лучше сразу поменять:передний и задний сальник распредвала и передний сальник коленвала,ролик натяжителя ремня ГРМ и сам ремень,прокладку ГБЦ,прокладку клапанной крышки,уплотнительные резинки свечных колодцев,помпу. В процессе разборки сам поймёшь как собирать оратно - самое главное не накосячить с метками ГРМ. Прокладка головки,сальник коленвала и распредвала - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ,остальное на Твоё усмотрение (ремень Контитек или Гейтс,ролик Койо или любой приличной фирмы,помпа известного производителя,прокладочки мелкие можно смело брать любые)! Вот примерно так!)) Работа трудоёмкая,но затягивать с ней не стоит!
П.с. Во время снятия впускного коллектора вероятно накроется прокладка между коллектором и ГБЦ - её хорошо бы тоже иметь у себя на всякий случай! Можно спокойно неоригинал покупать!