Устранение стука в рулевой рейке Civic 5D VIII

Создано по мотивам - Ремонт рулевой рейки Civic 4D

Втулки можно заказать у ЙэNOT'a, через ЛС.

Я не занимаюсь изготовлением, (пере)продажей и ремонтом. Готов ответить на любые вопросы по этой теме.

Сане ЙэNOT'у большое спасибо за комплектуху и тему-пособие!

Симптомы:
- стук в рейке при вращении руля на 10-15% в обе стороны (частично причиной является карданчик на рулевом валу, полностью деффект не устраним, после ремонта стал менее заметен)
- многочисленные дребезжания при проезде мелких неровностей, хорошо выявляются при езде по брусчатке или щебню

Причины:
- выработка "на овал" направляющей втулки (внутри рейки)
- несовместимость самой конструкции втулки (на фото), с нашими российскими дорожными реалиями

Лечение:
- замена направляющей втулки на капролоновое кольцо другого профиля (т. е. по-русски круглая втулка, без всяких фэншуйских понтов)
- сопутствующая замена резиновых ограничительных втулок (53537-SMG-E01) на тот же капролон

Эпикриз:
- полное устранение стука, дребезга
- больший ресурс узла
- немного увеличено усилие на руле (причина - большая площадь соприкосновения пары трения, нагрузка маленькая, ЭУРу не мешает, неудобств при езде не вызывает)

На фото штатная втулка, стрелками показаны опорные плоскости с видимым износом


В сравнении... (видно повреждённую ограничительную, четвёртая капролоновая - запасная)


Процесс
Желательные условия: четырёхточечный подъёмник + две регулируемые опоры для вывешивания на них подрамника, в худшем случае - "козлы", яма и помощник, в более худшем (т. е. в моём) - "козлы" и рулон картона
Запастись клипсами! 91503-SZ3-003 12 шт (крепление защиты)
Возможно выявите износ рулевых тяг или наконечников. Проверить заранее, если что докупить.
Хондовцы при манипуляциях с подрамником и РР рекомендуют менять несущие болты (в дальнейшем будут показаны) и стопорные шайбы рулевых тяг. Это уже решать вам.
Инструмент: стандартный, ничего специального не использовалось
Действия по снятию колёс и вывешиванию авто описывать не буду, первое понятно, второе зависит от оборудования.
В принципе действия идентичны процессу снятию и разборке рейки на седане.
Поехали:
1) За педальным узлом снимаем кожух кардана рулевой колонки, стягивается по винтам от моторного щита, в нижней части две защелки, отделяется легко. Полностью выкручиваем болт (ключ 10мм). Карданчик стягиваем с вала вверх, при этом можно вытянуть и поднять в крайнее верхнее положение руль. Карданчик, сняв с вала рейки, упереть во что-нибудь или зафиксировать! Может выпасть вместе с частью рулевого вала, ничего страшного в этом нет, но лишний процесс поиска "рульпрямо" получите.

В салоне всё.

2) Снимаем защиту моторного отсека, шесть болтов (10 мм головка с удлинителем) + кучка засохших клипс + по две клипсы с каждой стороны в колесных арках, ещё останется вытащить два "ушка" на стыке с брызговиком, они без креплений, вытаскиваются просто, вообщем всё видно и понятно


3) Откручиваем рулевые наконечники (очистить, вытащить шплинт, открутить гайку, выбить, через проставку, наконечник)

4) Отсоединяем электрику... про минус с аккумулятора забыл, можно сейчас, далее с ЭУРа, со стороны бампера два силовых разъёма, и с обратной стороны два "диагностических" и снять клеменники "диагностических" с их направляющих


5) Приступаем к подрамнику... Его необходимо сразу, несильно подпереть упорами или домкратом, далее откручиваем по два болта (те самые, которые Хонда рекомендует менять) рядом с сайлентблоком рычага с каждой стороны, по одному болту на лонжеронах, и два болта заднего крепления двигателя, больше ему мешать ничего не должно и подрамник должен лечь на упор


6) Опускаем на домкрате подрамник, открывается доступ к креплениям рейки, отворачиваем, сзади есть два болта (отметил) откручиваются снизу, сверху приваренные гайки... может не все точки отметил, остальное найдёте... рейка у меня снялась в сторону днища

Сообщение от dexx1

4) Отсоединяем электрику... про минус с аккумулятора забыл, можно сейчас, далее с ЭУРа, со стороны бампера два силовых разъёма, и с обратной стороны два "диагностических" и снять клеменники "диагностических" с их направляющих


5) Приступаем к подрамнику... Его необходимо сразу, несильно подпереть упорами или домкратом, далее откручиваем по два болта (те самые, которые Хонда рекомендует менять) рядом с сайлентблоком рычага с каждой стороны, по одному болту на лонжеронах, и два болта заднего крепления двигателя, больше ему мешать ничего не должно и подрамник должен лечь на упор


6) Опускаем на домкрате подрамник, открывается доступ к креплениям рейки, отворачиваем, сзади есть два болта (отметил) откручиваются снизу, сверху приваренные гайки... может не все точки отметил, остальное найдёте... рейка у меня снялась в сторону днища

раз попали туда то стоит посмотреть сайленблоки и заменить по необходимости, а так же посмотреть стойки стабилизатора, прав до тяжко будут откручиваться но вам болгарка в помощь с диаметром диска на 130
удачи

Здравствуйте! Извиняюсь за глупый вопрос - но на машинка при поворотах, разворотах и задней парковке стала реально тяжело улится! что это может быть????... Позвонил в сервис знакомому сказали что не рулевые тяги, скорее всего ЭУР! Но ведь руление без ЭУР такое же как с выключенным зажиганием - жесткое!. А тут на скорости рулится и не чувствую, что может быть причиной?...

Есть неудачный опыт использования рулевых наконечников Sidem (47134 и 47135). Установил их при ремонте рейки, даже года не отходили, пробег в районе 10-12 тыс.км. в т.ч. одна поездка по трассе (туда и обратно 2 тыс.км.) по плохим дорогам, остальное город с идеальными для России дорогами. Наконечники разбиты в хлам оба

Сообщение от Sokn

Есть неудачный опыт использования рулевых наконечников Sidem (47134 и 47135). Установил их при ремонте рейки, даже года не отходили, пробег в районе 10-12 тыс.км. в т.ч. одна поездка по трассе (туда и обратно 2 тыс.км.) по плохим дорогам, остальное город с идеальными для России дорогами. Наконечники разбиты в хлам оба

ставьте CTR проверено....у товарища 60 тыш прошли и ни намека на люфт(отсоединяли от кулака)

Сообщение от Sokn

Есть неудачный опыт использования рулевых наконечников Sidem (47134 и 47135). Установил их при ремонте рейки, даже года не отходили, пробег в районе 10-12 тыс.км. в т.ч. одна поездка по трассе (туда и обратно 2 тыс.км.) по плохим дорогам, остальное город с идеальными для России дорогами. Наконечники разбиты в хлам оба

наконечники и тяги только оригинал, у меня 120 тысяч пробега - дороги не очень, стоят еще оригинальные. Буду менять опять на оригинал, тут как в пословице: "скупой платит дважды".

где продолжение?

где где продолжение??????

7а) Разбираем рейку... Откручиваем тяги. Для этого снять хомуты пыльника, оттянуть пыльник к наконечнику, отогнуть стопорную шайбу и открутить тягу от штока рейки, ключи 32 и 24


7б) Снимаем электромотор, крышку редуктора, откручиваем ограничитель, ключи: ограничитель - 32, под ним гайка на 17, электромотор и крышка на 10


Отступление... На этом моменте ЙэNOT делал пометки под "нулевое положение", цитирую:

самое главное перед снятием шестерни померить рулеткой "выход" зубчатой рейки из корпуса и поставить корректором или чем-нить еще метки для "нулевого положения руля" чтоб совместить их при сборке

Рекомендую проделать то же самое.
Я не делал, понадеявшись на самостоятельную адаптацию датчика момента, за что словил "vsa". HDS показал запредельное значение угла поворота, но всё-таки "адаптировал" на ноль датчик, после сброса ошибки.

7в) Выталкиваем шестерню с червяком, вынимаем шток, перед нами пустой корпус рейки. К сожалению, сфотографировать втулку в пазу не успел, на фото корпус с пустым пазом


Паз тщательно промыть, продуть, посадка втулки на микроны, грязь в пазу - перекос втулки!

Сборка, как всегда, в обратном порядке. Корпус промыт и продут, втулка аккуратно посажена на место толстой отверткой, при установке втулку пришлось "довернуть" до состояния спирали, капролон выдержал. Заусенцев и надломов нет. Шток рейки по уши обмазанный LM47 пришлось под натягом вкручивать в корпус. После установки вала и пары прогонов никаких зависаний не выявлено. Собираем ЭУР и ставим крышку редуктора. Шестерню ничем не смазываем. Червяк рейки (не ЭУРа!)и шток элэмом или что есть под рукой.
Перед прикручиванием тяг, надеваем новые ограничители

На пыльниках меняем хомуты на новые. Рейка готова к установке на подрамник (а я хомуты еще не нашел )

После сборки подрамника все болты и "подраненые" после воздействия инструмента места на кузове запылил антигравием.

В принципе всё

p.s. Добрался до стенда, сделали сход-развал (в нашем случае только схождение), ушла разность на 9 минут, в принципе это мелочь... Но всё-таки рекомендую перестраховаться.

Возможные последствия, их причины и способы устранения:
- нечёткий "ноль", машина "плавает" на ходу, разница в усилии при вращении рулем влево и вправо, ошибка VSA на приборке - ушли метки датчика момента\угла на шкиве ЭУРа, лечится HDS-сканером
- малозаметные "щелчки" или заедания при вращении рулём, возможно: перетяг наконечников, проворот наконечников с места выработки, выработки на штоке рейки, в процессе обкатки у меня этот симптом исчез, в любом случае рекомендую в дальнейшем поменять наконечники и сделать сход-развал
- случай выхода из строя датчика момента:

Сообщение от Taz

На самом деле проблема в самом датчике, с него сыпятся неверные данные, уровни напряжений(с 3-х контактов, 1 земля) - с одного контакта меняются по мере вращения правильно, с другого контакта уровень остается неизменным, отсюда и постоянная работа ЭУРа в одну сторону, снимал э/мотор с рейки подключал провода и смотрел что будет если крутить рулем в разные стороны(э/м снят, в руках, проводка подключена), смотрел естественно на вал э/м. Руль в любом положении - вал крутится постоянно в одну сторону, начинаешь движение руля в левую сторону э/м начинает крутиться в другую сторону, отпускаешь руль, э/м опять постоянно крутится в первоначальную сторону(напоминаю что э/м снят и находится у нас в руках, сам руль без него никуда не уходит!).
Интересный момент в Сервис мануале признаки такой поломки походят на замыкание в э/м, он коллекторный, либо работает, либо нет.
В моем случае некорректно работает именно датчик момента, рейку при снятии/установке не ударял, не ронял, не шкрябал металлическими предметами, клеммы с АКБ снимал перед отключением рейки и подсоединял только после включения - никто не смог определить что же могло произойти с датчиком, ни официалы в лице major хонда, ни грамотные диагносты, ну и естественно ни один нострадамус на форуме.
Все это написано мною в здравом сознании и трезвом уме для тех кто решится сам перебирать рейку.
П.С. Может быть только мне так не повезло.

причина и способы устранения не известны.