На сие деяние сподвигла поездка с горящей лампой неисправности MIL и невозможность
оперативного определения причины выдаваемой ошибки.
На тот момент, как назло, все ближайшие станции были перегружены работой.
Более того. Официалы из Ральфа сказали, что булавочкой в разъём диагностики не тыркай - бесполезно.
С твоего модельного ряда снятие кодов только по диагностическим приборам.
Рисковать экспериментированием с разъёмом не стал.
А машина, тем временем, никак не выказывала хандры и работала в нормальном штатном режиме.
Долго ломал голову и тратил нервы в поисках засады.
Потом плюнул, распечатал таблицу кодов и смотавшись на Фучика купил комп.
Спустя 30 минут, прямо у рынка , считал и сбросил ошибку (подключать 5 минут.Остальное на чтение мануала).
По коду - неисправность работы клапана VTEC .
Со спокойной душой доехал до работы и устранил неисправность.
Оказалось - когда менял прокладку клапана, внутрь как то попал крошечный кусочек резины и перекрыл отверстие.
Движок сильно не кручу - поэтому ошибка долго и не вылезала.А появилась когда раскрутил до срабатывания датчика
давления клапана VTEC.
Итог:
Сохранённые нервы и время.
С экономической точки зрения - при определённых знаниях и прямых руках, львиная доля стоимости компа уже окупилась.

А теперь процесс установки БК на постоянную прописку в авто.

Отключаем аккумулятор (снять + клемму), НЕ ЗАБЫВАЯ про всякие иммобилайзеры, CD-DVD и прочие закодированные прибамбасы.
Опускаем рулевую колонку.
Снимаем верхний кожух рулевой колонки.

Отворачиваем два верхних самореза лицевой панели щитка приборов

Отвёрткой с плоским жалом, через тряпочку, поддеваем нижнюю часть панели.

Выводим панель на себя.



Откручиваем на щитке приборов саморез вверху и два винта визу.

Наклоняем верх щитка на себя и видим разъёмы.Наш правый (зелёный)

Разъединяем и вынимаем щиток приборов.
Находим диагностический разъём.

Удаляем из 9 пинового разъёма кабеля-переходника белый (K-Line) и
чёрный (корпус) провода.Эти линии уже есть в основном шлейфе OBD-II.
Соединяем основной шлейф c кабелем-переходником и датчиком температуры.
Протягиваем в нишу щитка приборов от диагностического разъёма автомобиля.
По возможности используем гофру или трубку ПХВ для защиты проводов.
Укладываем и отрезаем фиолетовый, коричневый, жёлтый и зелёный провода
на кабеле - переходнике, с расчётом длинны, для подключения к косе щитка приборов.
Разделываем косу и вживляемся.


Убрав фиксаторы раскрыаем бардачёк.


Находим модуль мозгов автомобиля.



Протягиваем синий провод из кабеля-переходника через торпедо к блоку ЭБУ
и вживляемся в косу.

Определяемся где будет размещаться комп и датчик температуры наружного воздуха.
Если на торпедо или возле консоли, то надо иметь ввиду,что остаётся очень
длинный кусок шлейфа.
Укладывать его плотной гормошкой настоятельно не рекомендуют.
Я решил разместить комп на потолке, перед зеркалом и плафоном освещения.
Снаружи не видно и вполне читабельно.
Изготовил из алюминиевого листа кронштейн.

Снимаем рассеиватель светильника

Открутив 2 болта головкой на 10, и отсоединив разъём, снимаем светильник.
Снимаем накладку передней стойки.
Снимаем для удобства протягивания шлейфа солнцезащитный козырёк.

Протягиваем основной шлейф по передней стойке и за общивкой потолка
до окошка светильника.

Устанавливаем кронштейн.
Подсоединяем шлейф.
Собираем всю конструкцию.


Устанавливаем конструкцию на место, следя за тем, чтобы шлейф не пережимался
и не перетерался о какой нибудь элемент кузова или обшивки.

Устанавливаем светильник, солнцезащитный козырёк и накладку стойки на место.

Ставим на место бардачёк и панель приборов.
Подсоединяем штекер шлейфа в гнездо разъёма OBD II/

Проверяем положение переключателя работы стеклоочистителя.
Подготавливаем специфическую электронику автомобиля (сигнализация, приборы,
иммобилайзеры и пр.) к подаче напряжения.
Подключаем аккумулятор.
Ура! Заработало




Далее по инструкции
http://www.m-electronics.ru/files/vg1031gpl-pdf.pdf

Кто не хочет заморачиваться с протягиванием дополнительных проводов к панели
приборов, можно просто подключить комп к диагностическому разъёму OBD II и всё будет работать.
Чисто, для считывания и стирания кодов ошибок, тем более.
Но, для полноценной работы, производитель рекомендует подключаться именно к датчикам и + замка (как описано у меня).
Это даёт более достоверные показания и расчёты.

Некоторые замечания и советы.

Выбор UPL , а не GPL, не случаен.
Продавец настоятельно рекомендовал не брать GPL из-за дисплея.
Их поставили многие производители и теперь масса нареканий от покупателей и ремонтников.
Дело в том, что у них вылетают сегменты.
Да и к тому же эти дисплеи не регулируются по яркости и цветности.

Мой протокол определился в БК как - OBD2Q.
Так же фунуционирует и с OBD2S.
Прибор заработал сразу и без перебоев.
Пока откорректировал только скорость - пробег. Поправка 136 %
Огромный плюс и отличие этого БК в том, что у него можно менять прошивку в домашних условиях.

У некоторых автомобилей некорректно работает система подзарядки и регулятора напряжения.
При включении дополнительных потребителей может плавать напряжение.
В связи с этим могут пропадать (не доходить) данные по K-Line.
Это выражается в появлении прочерков вместо цифровых данных.
Для таких автомобилей рекомендуют поставить сопротивление (шунт) 2.0 кОм 0,25 Вт между плюсом и K-Line
на разъёме кабеля-переходника.

Некоторую информацию можно почерпнуть здесь
http://forums.drom.ru/honda-general/t1150925413.html

Всем удачи.