Раскоксовка двигателя. Выравнивание компрессии. Удачный опыт!
Компрессия - это величина давления, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия. По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии поршневой.
Когда компрессия в норме (не просела), тогда меньше газов прорвется в картер двигателя (в частном случае) и, следовательно, больше газов будут совершать полезную работу, а это положительно обернется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на приёмистость, стабильность работы мотора, расход бензина и масла.
Причины проседания компрессии:
- залегание поршневых колец
- неотрегулированные или поврежденные клапана
- негерметичность прокладки ГБЦ
- повреждение деталей ЦПГ
- естественный износ деталей ЦПГ
Подробно о компресии
На что влияет компрессия
Как проверить компресиию?
В случае сильного проседания компрессии или большого ее разброса по цилиндрам в первую очередь следует предварительно оценить причину.
Если вероятной причиной являются поршневые кольца, то для выравнивания и восстановления компрессии можно попробовать произвести раскоксовку. Так же время от времени ее рекомендуют производить в качестве профилактики чистоты камеры сгорания.Когда компрессия не соответствует заводским требованиям в одном или нескольких цилиндрах. Как и где искать причину?
Простейший и хорошо известный способ: в «подозреваемый» цилиндр через свечное отверстие вливают примерно столовую ложку моторного масла и снова замеряют компрессию. Если давление заметно увеличилось — недостаточна герметичность поршневых колец, если нет — дефект вызван другими причинами (негерметичностью клапанов или прокладки под головкой цилиндров, трещиной или прогаром в стенках камеры сгорания, в днище поршня).
Если есть возможность устранить неисправность своими силами, целесообразно провести более подробное обследование, которое поможет установить конкретную причину пониженной компрессии. Для этого надо сделать простое приспособление. Понадобится вышедшая из строя свеча зажигания, из которой, выбивают изолятор, а к металлическому корпусу приваривают (можно прочно припаять) стальной вентиль от негодной автомобильной или мотоциклетной камеры. Устанавливают поршень обследуемого цилиндра в положение момента зажигания, вворачивают в свечное отверстие изготовленный переходник и присоединяют к нему шланг шинного насоса. Затем, предварительно сняв пробки радиатора и маслозаливной горловины и попросив помощника накачивать воздух в цилиндр, на слух определяют, каким путем происходит его утечка из камеры сгорания. Если воздух поступает в выхлопную трубу — негерметичен выпускной клапан, если во всасывающий коллектор — впускной клапан. При неплотности прокладки головки цилиндров воздух может поступать в рубашку системы охлаждения, что проявится пузырьками в верхнем бачке радиатора. Недостаточная герметичность поршневых колец часто может быть обнаружена по шипению воздуха, прослушиваемому через маслозаливную горловину. Такая проверка помогает более точно представить характер дефекта, объем предстоящих работ и избежать лишней разборки двигателя.
Подробно о проблеме залегания колец и о раскоксовке при помощи химии, на примере Lavr
Раскоксовывание двигателя на примере автомобиля Hyundai Elantra (Lavr)
10 мифов о раскоксовке двигателя
Раскоксовывание двигателя (жесткая раскоксовка) - это очистка поршня, поршневых колец и камеры сгорания без разборки двигателя, путем заливания непосредственно прямо в цилиндры ядерной химии. Производится самостоятельно или в автосервисе с помощью специальной жидкости. Раскоксовка помогает оценить реальное состояние цилиндро-поршневой группы и способность двигателя к восстановлению компрессии.
Популярные средства для раскоксовки доступные на рынке России:
- Лавр http://www.lavr.ru/
- Wynns http://www.wynns.ru/
- Эдиал (мягкая раскоксовка - прискадка в топливо) http://www.edial.ru/
- Титан
Мотор R18A имеет степень сжатия 10,5:1.
Компрессия по цилиндрам должна быть равна около 14 кг/см^2.
Минимальная допустимая компрессия — 9 кг/см^2.
Допустимый максимальный разброс компрессии по цилиндрам — 2 кг/см^2.
Мой случай:
Компрессия при замере:
I -14
II -13
III -12,5
IV - 13,5
Автомобиль брал с пробегом 60 ткм у единственного хозяина. За шесть лет машина практически не ездила, время от времени переживая долгие простои, со слов хозяина пару раз зимовала в гараже. По всей видимости, это и стало причиной залегания колец — компрессия просела до неудовлетворительной.
Было принято решение делать раскоксовку. С помощью гугла выбрал среди авторитетных препаратов самый популярный — наш российский Lavr. Заказал большой флакон 0.33 л (артикул для заказа Ln2504). По идее, для мотора до 2-х литров можно было взять и маленький (0.185 л, арт. Ln2502), но разница в цене не велика, да и залить хотелось побольше (кашу маслом не испортишь!), не менее 50 мл на горшок. На сайте производителя и в коробке есть наглядная инструкция, в деталях делали так:
1. Полностью прогреваем двигатель до рабочей температуры (лучше всего — не менее 30 минут езды)
2. Ставим автомобитль на ровную поверхность, выворачиваем руль до упора вправо, глушим мотор.
Все дальнейшие действия желательно проводить максимально оперативно, чтобы мотор остыл как можно меньше — от этого зависит результат!
3. Cнимаем катушки, выкручиваем свечи и выставляем цилиндры в среднее положение, поворачивая гайку распредвала из под правой арки! Для определения среднего положения в 1 и 2-ой горшки вставить две длинные палочки или проволоки одинаковой длины и крутить пока не поравняются по высоте.
4. Поочередно в каждый цилиндр заливаем шприцем из комплекта препарат по 50 мл или более и наживляем свечу (до конца не обязательно крутить). Таким образом в горячем цилиндре создается эффект паровой бани и кокс под действием препарата размягчается.
5. Оставляем машину стоять на время от 1 до 12 часов. У меня простояла около 6-7 часов. Для оптимизации процесса несколько раз на протяжении простоя двигаем поршни вверх-вниз (крутим колено или дергаем туда-сюда машину на 6-ой передаче) чтобы препарат лучше проникал к кольцам.
6. Снимаем свечи. Откачиваем остатки препарата вакуумом (лучший вариант) или шприцом из комплекта (не пробовал, но думаю что в R18A шприц из комплекта вряд ли дотянется, придется удлинять трубку-насадку)
7. Отключаем систему подачи топлива! (предохранитель бензонасоса) Накидываем на свечные колодцы тряпку и недолго крутим стартером несколько раз чтобы повыкидывало остатки дряни.
8. Закручиваем свечи, ставим катушки, включаем систему подачи топлива.
9. Заводим двигатель и даем ему поработать на холостых минут 5, при этом будет вонять, а из трубы пойдет белый дым — это выгорают остатки химии в цилиндрах. Ездить на машине крайне не рекомендуется! Какая-то часть химии так или иначе просочится в картер через кольца и смешается с маслом, поэтому масло после процедуры надо заменить!
10. Глушим мотор и меняем масло с фильтром на новые.
11. Выезжаем на дорогу, постепенно прогреваем мотор и масло до рабочей температуры (не менее 20 минут спокойной езды)
12. Даем продолжительную нагрузку на повышенных оборотах! Это нужно для того чтобы повысить температуру в камере сгорания, выжечь остатки разрыхленного кокса и продуть цилиндры. Я выезжал на кольцевую и сначала держал 110-130 км/ч на шестой (3к об/мин) потом на пятой (4к об/мин), потом на 4-ой (5к об/мин) минут по 10-20.
Далее эксплуатировал машину в обычном режиме. Через 4 дня заехал на замер компрессии, вот результат:
I -14
II -14
III -14
IV - 13,7
При замере сквозь свечные колодцы удалось разглядеть часть поверхности 2-го и 3-го поршней, нагара на них не увидел. Правда не знаю как они выглядели до процедуры, не смотрел, сравнить не могу.
После очистки камеры сгорания и выравнивания компрессии отмечено улучшение динамики мотора на верхах и более ровная его работа на низах. До раскоксовки имел место угар оригинального масла HG Ultimate 0w20 (около 0,5 л на 8000 км), далее на Idemitsu Zepro угар был заметно меньше, но на нем отмотал всего 5000 км. Посмотрим как изменится расход масла после раскоксовки. С залитой ПАО-синтетикой Xenum Nippon Energy 0w20 имеющей температуру вспышки 236°С(!), относительно низкую испаряемость NOACK 9.3 и ровной компрессией должен вообще уйти.
Отмечу, что процедура раскоксовки — это привинтивная мера. Если мотор изношен, раскоксовка ему не поможет! Помогает она в незапущенных случаях и, особенно, в случаях закоксовки от продолжительного простоя без эксплуатации. Если мотор не изношен, а компрессия сильно неровная — возможно поможет раскоксовка. Если не помогла, то поможет хирургическое вмешательства. А вообще, для поддержания чистоты камеры сгорания следует правильно эксплуатировать свой автомобиль, а именно:
1. Стараться избегать коротких поездок с изначально непрогретым мотором (менее 8 км)
2. Не ездить внатяг! При езде после прогрева стараться использовать средний диапазон оборотов!
3. При исключительно городской эксплуатации, особенно при частых коротких поездках, периодически (раз в 1-2 недели) выгонять машину на трассу и после полного прогрева масла (20-30 мин езды) давать нагрузку на повышенных оборотах (не менее 4000 об/мин, но и в отсечке не надо ехать)
4. Заправляться только в проверенных местах!
5. Использовать качественное моторное масло и своевременно его менять!
В дальнейшем, планирую ежегодно замерять компрессию и повторять процедуру раскоксовки каждые 2-3 года в качестве профилактики по поддержанию чистоты камеры сгорания.
PS: ни в коем разе не причисляю себя к экспертам с мировым именем в обсуждаемом вопросе, поэтому любые замечания будут приветствоваться!
Ответить с цитированием
Сообщение от Toffi
