Итак,свап D17A CVT на K20A2 6мкпп. Отчет.
Итак,не смотря на многие противоречия решился я на свап мотора К20 в кузов EU-3, взамен мотора D17A и вариатора(CVT).
Отчет к сожалению без обильного количества фотографий, но все ключевые моменты покажу и расскажу.
Начну пожалуй с различий в целом.
Мотор D серии установлен выпускным коллектором вперед, к радиатору.
Мотор K серии повернут на 180гр, то есть выпускной коллектор выведен назад, как у всех нормальных автомобилей).Переделки все будут соответствующими.
Далее, в целом открыв капот видим, что подкапотное пространство в принципе организовано по-другому. Аккумулятор, блок предохранителей, и опоры на лонжеронах перемещены на другую сторону, собственно как и блок ABS и бачок омывающей жидкости. Также перемещен упор капота, да и вообще «телевизор» в целом другой..
Подробнее о каждом из пунктов:
Бачку омывающей жидкости ,блоку ABS, и блоку предохранителей переезжать не обязательно, но аккумулятор придется переносить либо в багажник , либо переносить его на другую сторону на платформе но без возможности использования штатного верхнего крепления аккумулятора. Оставить его на том же месте не получится, на его место встает гидроопора и шкивы мотора.
Опоры КПП и двигателя - так же зеркально перевернуты.Здесь без сверления и сварки уже будет не обойтись. Гидроопору придется снимать и высверливать ее кронштейн, и наваривать аналогичную(конечно же от K-мотора ) на другую сторону. Тоже самое предстоит сделать с опорой кпп, благо она идеально встает под блок ABS. На Type-R чуть выше самой опоры наварено еще ребро – оно нам не нужно, оно служит креплением для ножки кронштейна, что держит блок предохранителей. Так же удалению и «переносу» подлежит платформа под аккумулятор. Под нее придется сверлить новые отверстия и нарезать в них резьбу, платформа крепится болтами. Можно конечно и на сварку…но лучше ей быть съемной.
Упор капота – Сначала были мысли что будет упираться в будущий аккумулятор ,но проблем никаких не возникло. Но если ставить прижимную планку – то упор уже придется убирать. И если на аккумулятор нацепить защитный кожух – уже есть риск, что упор может выскочить из фиксатора и замкнуть плюсовую клемму.
Телевизор – В целом зеркально «повернут». Но все же другой. Разница основная в изгибах в месте крепления прижимной планки аккумулятора, и вертикальная планка что позади радиатора, ее мне пришлось удалить совсем - мешался корпус вентилятора. Так же из-за больших габаритов радиатора от Type-R он немного упирается в верхнюю часть патрубком..
О различиях остальных запчастей.
Радиатор – толще чуть ли не в 2 раза. Верхний патрубок уже расположен ближе к середине радиатора. Бачок ОЖ уже крепится по-другому. Вентиляторы тоже поменялись местами. Из- за этого удаляем вертикальное ребро из телевизора. Коса с проводкой что идет к вентилятором по сути другая. Разъемы питания одинаковые, а вот разъемы включения уже другие.
В нижней части радиатора установлен датчик включения. Управляется как я понял, как блоком управления двигателя, так и просто замыкаясь. Разъем под него почти такой же, но все же не подходит.
Подрамник другой, ну учитывая тот момент, что мотор повернут на 180гр, я думаю все итак понятно.
Передний стабилизатор поперечной устойчивости имеет иную форму изгиба в средней части. Виновата в этом выпускная система. Приемная труба заметно большего диаметра.
Нижняя распорка. Устанавливается чуть ниже рулевой рейки на лонжероны.
Привода колес. Также все понятно. Визуально одинаковой длины, на моторе еще стоит 3ий привод, он же промежуточный вал. Левый привод вставляется непосредственно в КПП, правый соединяется с этим промвалом. Привода тянут за собой под обязательную замену еще ступицы(Входной диаметр больше) и датчики ABS.Датчики различаются сердечником - у Type-R нет торчащей сердевины.
Передние стойки. Визуально такие же, но шток заметно толще.
Другие пружины. Думаю не стоит забывать что К-мотор тяжелее…
Задние отличаются пружинами.К низу виток переменный.
Передние рычаги. Абсолютно идентичны. Стойки стабилизатора(косточки) тоже.
Задний стабилизатор. Толще,немного другие изгибы.Прижимные планки втулок и косточки те же.
Добавляется также верхняя задняя распорка.
Селектор и его тросы. Вместо одиночного троса АКПП/CVT встают уже 2 троса МКПП, и соответственно сам селектор. Кстати 4 болта которыми крепился селектор CVT при попытке затянуть ими селектор 6стМКПП оказались очень короткими, пришлось искать другие.
Блок управления двигателем и его коса. Отдельная история. Самое сложное во всей затее. О ней потом более подробно.
Тормозная система.
Вакуумный усилитель и главной тормозной цилиндр. Визуально по размерам одинаковые, но ГТЦ имеет другую маркировку .Передние тормоза уже не 262мм диски а 300мм, соответственно и другие тормозные суппорта. Тормозной шланг в месте входа в цилиндр суппорта имеет другой изгиб.
Задние тормоза одинаковые.
Стояночный тормоз. Другая система в корне. О ней подробно чуть ниже.
Выпускная система. Все другое. Длина резонаторов также разная, что интересно – мой оказался длиннее. Но при этом и от Type-R оказался слишком коротким. Вопрос решился отрезанием переднего фланца с гибом от моего резонатора, и привариванием на это место фланца и гиба от Type-R. Отличается также соединительный фланец резонатора с основным глушителем.
Рулевая рейка.В целом все то же самое. Отличается самим электромотором.Внутренние детали такие как ползун и втулка пробиваются по каталогам одинаково. Вместе с рейкой менял и блок управления EPS,что установлен в ногах у пассажира. Рулевые наконечники и тяги те же.
Шаровые опоры – в месте соединения с рычагом диаметр тот же, но резьбовая часть уже шире.
Доработки.
Сцепление. Отверстия в кузове под цилиндр сцепления заведомо отсутствуют. После снятия педали стояночного тормоза увидим пластину на которую педаль крепилась.
По местам точечной сварки аккуратно высверливаем эту пластину.
Снаружи мы видим в нижней части одну из сварных точек. Я поторопился, и решив что это и есть нижняя метка под шпильку цилиндра сцепления, быстро просверлил перегородку. Результат - лишнее отверстие. Изнутри приложите цилиндр, хотя и в целом визуально понятно, что и в каких местах сверлить. 2 отверстия по краям под шпильки, и большое отверстие по центру под выступающую часть цилиндра сцепления.
Так как при разборе авто все магистрали попросту перекусывают- я остался без верхней магистрали. Была найдена магистраль вообще неясно отчего, которая была еще и длиннее намного, но подходила по соединительным фланцам. Изогнув ее в нескольких местах, установил на место. Лучший вариант - купить армированный шланг.
Педаль устанавливается на шпильки цилиндра которые уже торчат в салоне.
Отдельный момент прокачка системы– чтобы прокачать пришлось создавать искусственно давление жидкости) Снимается бачок сцепления, и в этот патрубок вставляем например клизму с тормозухой) ну и сдавливая при прокачке создаем давление))
Стояночный тормоз. На авто с АКПП и CVT он выполнен в виде 3ей педали, благодаря чему место между передними сидениями остается свободным. Трос от педали проходит по низу перегородки моторного отсека и далее проходит под ногами переднего пассажира. После поперечного ребра на днище,в ногах заднего пассажира находится специальный кронштейн, где этот трос разветвляется на 2 раздельных троса которые далее через резиновые втулки в отверстиях кузова идут уже к задним тормозным суппортам. Так как на К-моторе уже появляется сцепление, то с таким «ножником» нам придется распрощаться. Полностью убираем все детали этой системы, отверстия для тросов завариваем..
У Type-R пространство между передними сидениями заполнено уже центральной консолью, в которой уже имеется рукоять того самого всем привычного «ручника». Так как без стояночного тормоза оставаться нельзя и ровно на место педали стояночного тормоза встает педаль сцепления – мы и жертвуем свободным когда то пространством(у кого как конечно, лично у меня стояла обалденная центральная консоль с которой безумно жалко было прощаться.)
Кстати о центральной консоли. Она состоит из 2х частей. Передняя часть по компоновке аналогична у всех, а вот задняя ее часть уже различается. На авто с МКПП там установлен ручник, на остальных же ящик с горизонтальной сдвижной шторкой. У Type-r на сдвижной крышке передней части расположена табличка с R-номером. Казалось бы, нет ничего проще, просто меняется целиком консоль и все. Оказалось нет. Передние части различаются. Горизонтальная площадка над сдвижной крышкой иного наклона, и сама консоль в месте прилегания к основной торпеде имеет совершенно другой изгиб. Ничего страшного, сами сдвижные крышки абсолютно одинаковые. Просто разбираем и аккуратно меняем. Крышки и все что под ними абсолютно идентично. В итоге получается что передняя часть осталась та же, а задняя с ручником уже без проблем пристегивается как родная на старую.
Рычаг ручного тормоза крепится к днищу 3 мя болтами, отверстия под которые нам придется еще сверлить. Благо тут, в отличие от места под цилиндр сцепления, уже отверстия в основном «днище» намечены, нам остается только приставив рычаг вместе с центральной консолью на нужное место отметить и просверлить где нужно. Чуть ближе к задней части будущего ручника есть наклонная плоскость. Именно в том месте тросы от ручника пройдут уже к задним суппортам. Сверлим 2 овальных отверстия под резиновые втулки новых тросов.
Добавлю, что от 3х дверного кузова Type-R,тросы оказались очень короткими..
Переварка опор.
Изначально казалось что это будет самым трудным во всем процессе. Оказалось все гораздо проще. Отсверливаем гидроопору.
до
после
Отсверливаем поперечную планку, что держит одну из ножек кронштейна блока предохранителей.
до
до
после
Берем опоры уже от Type-R,прикладываем к приблизительным местам. Будущая гидроопора сама «встала» в свое место, опору кпп уже пришлось отмерять…
Вносим К мотор в моторный отсек. Подрамник от К мотора уже должен быть установлен. Закрепляем мотор в переднюю заднюю опоры, и отмеряем положения боковых опор. Вытаскиваем мотор. Привариваем опоры, по тем же точкам что и отсверливали их. Советую сразу обработать их антикором и подкрасить.
На этом же этапе рекомендую решить вопрос так же и с планкой аккумулятора. Если соберетесь ее ставить – сверлите отверстия сразу под нее.
Снова устанавливаем мотор)
Несколько фотографий опор в уже собранном виде:
О подробных инструкциях как полностью собрать и разобрать автомобиль я думаю писать нет смысла)
Фото из процесса:
вытащил старый мотор
Привезли то, из-за чего я не мог спать полтора месяца,да и до сих пор не могу)
Пустота..)
К20 занял свое место
Сборка. установлены блок предохранителей и блок ABS
Примеряем новые тапочки
Уверенно встаем на колеса
Ну вот что-то в таком духе получилось)
Конечно не все еще доделано до конца)По электрике много косяков, но главное что все на ходу, ездить можно)
Всплывшие проблемы:
Отсутствие проводки под O2 датчик.
Другая схема управления вентилятором
Распиновка разъема С101
Не работают фонари заднего хода.
Не работает спидометр,из-за него усилитель рулевой рейки вырубает.
Не работает ABS
Не заводится с ключа
Иммобилайзер
***********************************
Вкратце о плясках с электрикой и что было сделано.
В начале пришлось наращивать силовые провода от аккумулятора к блоку предохранителей под капотом.
Далее берем часть косы что идет по верху телека. Разъемы питания вентиляторов "меняем местами" то-есть один укорачиваем,второй удлиняем. Прокладываем новый провод для датчика включения вентилятора. Массу выводим куда удобно, сигнальный плюс я подвел к блоку предохранителей( точно не помню какая колодка, но помню что она в центре и в ней зелено-белый провод).Вешаем датчик на него.К слову этот же зелено-белый провод идет к разъему с101 в салоне
С вентиляторами закончили.
ABS - просто висит массовая О-клемма, торчит из косы перед блоком абс. просто замыкаем на массу.
Молчит стартер - так как стоял селектор передач и он прерывал минус от реле стартера - то просто берем салатовый провод и замыкаем на массу. Подробнее в этой теме
Иммобилайзер - лично я просто вышил из мозга. И вынул красно-синий провод из Е27
Разъем с101.
20контактная 2х10 рядная фишка , соединяет мозг и моторную косу с салонной проводкой.
Итак, что мы имеем.Точнее как сделал я. Некоторые позиции могут отсутствовать у вас изза различий моторов/комплектаций/расположения руля
Провода со стороны мозга и мотора------Провода с салона:--------------Их значение:
Желто-красный -------------------------Желто-красный-----------------Лампа давления масла на приборке
Черно-желтый --------------------------Черно-оранжевый----------------***Вроде лампа Check Engine, но могу ошибаться
Темно-зеленый -------------------------Зелено-белый---------------------Включение вентилятора
Черно-белый тонкий --------------------Черно-белый тонкий--------------Масса от катушек
Два желто-черных ----------------------Желто-черный--------------------Типа массы от каких то реле)
Черно-белый толстый -------------------Черно-белый толстый-------------Стартер от замка зажигания
Бело-зеленый ---------------------------Сине-белый-----------------------Сигнал для спидометра и рулевой рейки
Желтый --------------------------------Любая масса---------------------->
Зелено-белый --------------------------Тонкий белый--------------------->
оба для огней заднего хода. Я использовал салатово-красный провод от селектора предварительно кинув его на массу
(в районе селектора один из черных массовых)
Это основное. НО у нас остаются свободными со стороны мозга:
Красный(А6) - Сигнальный плюс для лямбды
Черно белый - Минус от подогрева лямбды
Со стороны салона:
Зелено-белый (да,еще один)
Желтый - (реле заднего хода)
Салатовый - ***
Салатово-красный ***(их два, один у меня масса.)
Черно-красный (минус от лампы N на приборке)
Сине-черный (минус от лампы P на приборке)
Бело-синий - ***
Белый толстый - (Плюс подогрева лямбд, идет от реле подогрева)
Фонари заднего хода.
Белый тонкий провод со стороны салона - на нем появляется +при включении зажигания(проходит от блока предохранителей через лампочку R в приборке)
со стороны мотора в К косе имеем желтый и зелено белый провод - это провода от датчика задней передачи.должны прозваниваться между собой при включении задней. На любой из них вешаем тот белый тонкий плюс, второй кидаем на массу.
Спидометр и одометр.
Предательски молчат. Помимо соединения провода в с101 нужно вытащить сине-белый провод из разъема Е25(на ЭБУ) потому что в вариаторе сигнал от спидометра обрабатывался мозгом,для сообщения с вариатором.На механике же датчик независим от мозга.Рулевая рейка также получает сигнал от спидометра. Если она его не получает-через минуту после пуска двигателя загорится значок ESP и усилитель отключится. Руль становится как на жигулях)
Соответственно сине-белый провод из Е25 мы ставим в с101 со стороны салона.
По лямбдам отлично помогает эта схема:
два провода на схеме идущие вниз -идут к реле
Схемы которые мне частично помогли:
http://www.hondata.com/images/k20awiring.gif
http://xproductionz.powweb.com//k20swap/EM2toK20.jpg
По любым вопросам пишите, вспомним, найдем, разберемся)
Ответить с цитированием
