Замена газовых упоров третьей двери хетча

[VagneR]

В общем от суровых сибирских морозов задняя дверь моего хетчбэка перестала подниматься самостоятельно. Более того поднявшись вверх он не держалась и самопроизвольно опускалась вниз, больно ударяя (в лучшем случае) по спине. Оригинальные упоры по цене не впечатлили и на время в качестве упора использовался деревянный брусок 4х4 см и метр длинной. Сверлить дырки и вставлять в гильзу гвоздик (фиксируя поршень) мне не хотелось, поэтому долгое время искалась альтернатива оригинальным газовым упорам, которые по некоторым данным стоили по 2 тыр за штуку.
Итак буквально пару дней назад нашел выход из ситуации о чем хочу и поделиться. (Фото кстати не очень качественные получились)
Для начала был снят штатный газовый упор


Крепление в двери осуществляется с помощью кронштейна два отверстия которых крепится двумя болтами на 10, в третье запрессован палец шарнира.

К кузову с помощью болта на 14. Следует заметить что болт из мягкого металла и легко срывается рожковым ключом, поэтому лучше откручивать головкой.



Здесь видно что проушина приварена к гильзе и соответственно нужно либо отрезать и делать отверстие либо делать новый кронштейн.
На авторынке были найдены газовые упоры для ВАЗ 2111 фирмы Fenox (стоимость 250 руб. за штуку по оптовой цене). Делают их в Минске, написано красиво и про хромированные штоки и морозоустойчивость, однако есть отрицательные отзывы об этом производителе, но стоимость настолько несерьезна, что решено проверить их в деле.
Итак упоры по длине незначительно короче штатных, буквально на пару сантиметров. По грузоподъемности должно подходит.
Вот так он выглядит с одной стороны

а так с другой

Толщина штока такая же, а вот гильзы на 4-5 мм меньше стокового.

Шарниры на обоих концах одинаковые и легко откручиваются. Разбираются тоже очень просто.


Для начала берем ножовку по металлу и аккуратно распиливаем гильзу у штатного упора
как показано на фото

ВНИМАНИЕ. Если упор все еще под давлением рекомендую пилить над газетой иначе велика вероятность забрызгать маслом пол.
Отпилили, промыли внутри и зашкурили место распила.

Я еще покрасил цилиндр в черный.
Берем новый упор и вставляем в гильзу старого предварительно открутив шарнир.


Как видно имеется небольшой зазор, но по длине вышло очень хорошо.

Учитывая что упор будет всегда находиться под давлением и вылезти в принципе не сможет, решено устанавливать новый упор в старую гильзу, тем самым исключая колхоз с креплением к кузову.
Берем изоленту и наматываем на новый упор, так чтобы исключить дребезжания.

Далее нужно освободить кронштейн крепления упора к двери.

Берем дрель и высверливаем палец старого шарнира, слегка рассверливаем полученное отверстие так чтобы палец нового шарнира свободно заходил в него.



затягиваем все это дело контргайкой и устанавливаем на место.
Результат получился таким:
Крепление двери и упора

Крепление упора к кузову (как видно ничего не изменилось)

Середина комбинированного упора


Установка и замена газового упора теперь осуществляется менее чем за пять минут. Стоимость в районе 300 рублей за штуку. Думаю проблема решена малой кровью. Единственное нужно внимательно почитать отзывы тазаводов, чтобы выбрать упоры по надежнее, слышал Финвал неплохие.

Сделал все так же как здесь описано, держит железно. Единственное но.. Для тех кто будет делать такой ремонт, будьте очень осторожны с еще работающими амортизаторами, там огромное давление!!! Я резал болгаркой, сделал надрез по кругу и когда металл прорезался до конца, все это дело разлетелось на две части, сопровождаясь мощным хлопком. Если б кто-то стоял рядом, убило бы. Ну а мне досталось сломаным диском болгарки по голове... Так что сначала спустите давление любым способом и очень аккуратно!!! И не режьте болгаркой. Удачи вам.