Всем привет!двигатель ест масло 1л на 3000км mobil10w40,свечи чистые без нагара,компресия 13,14,14,14 дым с выхлопа только на отсечке,катализатора нет, подскажите что делать плиз

у меня литр на 1000, вот это критично, а у тя всё окей.

у меня литр на 1000, вот это критично, а у тя всё окей.

у меня 300 гр за 10 000.
так что 1л за 3000 не фонтан.

---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 17:21 ----------


Всем привет!двигатель ест масло 1л на 3000км mobil10w40,свечи чистые без нагара,компресия 13,14,14,14 дым с выхлопа только на отсечке,катализатора нет, подскажите что делать плиз
варинты:
-система вентиляции картера
-сальники клапанов (колпачки)
-кольца.

первое относительно просто прочищается.
второе относительно не сложно меняется.
третье не просто и не дешево.

я бы сделал первое и второе и плюнул на третье.

маслосъмные колпачки буду завтра менять!подскажите как прочистить систему вентиляии картера???

у меня 300 гр за 10 000.
так что 1л за 3000 не фонтан.

---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 17:21 ----------


варинты:
-система вентиляции картера
-сальники клапанов (колпачки)
-кольца.

первое относительно просто прочищается.
второе относительно не сложно меняется.
третье не просто и не дешево.

я бы сделал первое и второе и плюнул на третье.

интересно до скольки мотор крутишь?

маслосъмные колпачки буду завтра менять!подскажите как прочистить систему вентиляии картера???

выкрутить клапан вентиляции картера и промыть-прочистить его. он на впускном коллекторе, на него надет резиновый шланг, уходящий вниз, в сторону поддона :)

интересно до скольки мотор крутишь?

гоняю на ней редко.
3-4 тыс

---------- Сообщение добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 17:59 ----------



подскажите как прочистить систему вентиляции картера???
если система такая же как на d14z4, то от впускн коллектора идет трубочка вниз к сепаратору.
сепаратор- такая коробочка на блоке.
подлезть к ней не снимая коллектор- почти невозможно.
а в ней стоит штуцер, к которому присоединяется трубочка от коллектора и который неплохо бы почистить.

интересно до скольки мотор крутишь?

кручу до 4000 иногда 7200

Алекс777,
а общий пробег каков?

на спидомере 267000км
+100ку смотали,так что можно смело скинуть поршня и поменять залегшие маслосъемные колечки...

+100ку смотали,так что можно смело скинуть поршня и поменять залегшие маслосъемные колечки...

думаю скорее всего так и предется делать,только интересно насколько хватит двига после замены только колец???или проще сразу контактный взять???

думаю скорее всего так и предется делать,только интересно насколько хватит двига после замены только колец???или проще сразу контактный взять???
только сначала прикинь разницу в цене между маслом и заменой колец. :)
если по мощностным показателям двигатель устраивает, то расход менее 1л на 1000 можно считать не смертельным.

кольца имеет смысл менять только если цилиндры не имеют ступеньки в верхней части и не сильно овальные.
иначе будет еще хуже.

кручу до 4000 иногда 7200

вообще тогда не парься все норм. залей мотюль мень ше кушать будет!

Вот у меня схожая ситуация была, только ела у меня 1л на 100км. Вот это критично))
Я выбрал: заказать контрактный движок. Заказал, ждал 3 месяца, пока придет (хотя все было через знакомых людей). Щас сижу и жду, когда его поставят.
Сейчас бы вабрал капиталку. Замена колец, колпачков, возможно точить придется (скорее всего), ну и замена поршней. Явно будет быстрее и дешевле, чем покупать и ждать контрактный. тем более. насколько я знаю, контрактный движки никто не капиталит, поэтому не факт, что через некоторое время так же не будет есть масло. (Сам неделю назад прилетел из Владика и разговаривал со знающими людьми про капиталку контрактных)

возможно точить придется (скорее всего)
ну это вряд ли,обойдется все (%90)заменой колец без поршней...даже не вытаскивая из под капота мотор весь.

думаю скорее всего так и предется делать,только интересно насколько хватит двига после замены только колец???или проще сразу контактный взять???
Чтобы узнать требуется ли делать что-то с двигателем, достаточно снять крышку ГБЦ. Ее на место поставить также легко.

Итак снимаем крышку и смотрим на клаппанный механизм. Если на клапанном механизме присутствует вязкая масса, которая гуще чем моторное ;) то в 100 процентном случае у вас залегают маслосъемные кольца. Эксплуатировать двигатель нельзя. Сейчас расскажу почему.

Такая же консистенция мазута присутствует в масленных каналах клаппанного механизма, в каналах смазки коленвала. На сто процентов могу сказать, что есть нагар на свечах зажигания (твердый, когда его счищаешь ножом, он становится белым). Также можно смело утверждать, что на клапанах присутствует такой же нагар. На коленвале наверняка есть нагар, а также все пространство вокруг коллектора в очень толстом масленном отложении. Клапан PCV, верне та черная коробочка, которую фиг снимишь без снятия впуска, забита мазутом. Значит картерные газы не отводятся назад во впуск, а даже наоборот часть мазутных отложений попадает в впуск загаживая все что только можно.

Вероятно, что дальнейшая эксплуатация авто (без учета стоимости масла) приведет к закупориванию масленных каналов, как результат масленное голодание и финал заклинивание двигателя.
Скорее всего большая часть сальников уже рассохлась и есть подтеки. Вот именно от сюда и такое дикое потребление масла.

Если дальше экспуатировать двигатель, то в один прекрасный момент масленные отложения совсем закупорят масленные каналы. Естественно, если они еще не закупорены, то масло в неполном объеме подводится, отсюда больший износ: колец, вкладышей, коленвала, поршня ну и так далее.

Что делать?
Снять ГБЦ с двигателя не снимая двигатель. Посмотреть состояние цилиндров - ХОН, элипсность, степень износа. Делается это при помощи нутрометра. Стоит самый дешовый 3 тыс руб (лучше взять погонять у знакомого).
Если цилиндры точить не нужно и ХОН присутствует, то нужно купить ремкомплекты для верха и низа двигателя. В них уже есть нужные прокладки, сальники и прочая резиновая продукция достаточная для ремонта двигателя. Также нужно купить кольца на все цилиндры. Гнаться за оригинальными не стоит, можно взять и неоригинал. Главное потом правильно подогнать кольцо по месту цилиндра.

Теперь осмотрите головку, посмотрите на сами клапана. Если есть большой слой нагара, то все подтверждается и двигатель требует ремонта.

Можно поставить назад ГБЦ, отрегулировать клапана и кататься, но если симтомы есть, то нужно снять двигатель, вымыть все в нем, разобрать все что можно разобрать и чистить, мыть с применением хим жидкостей, керосина, бензина и прочей дряни.
Скорее всего сцепление уже тоже износилось полностью, его тоже придется менять, причем не только диск, но и корзину. Маховик можно и проточить.
Вероятно в стартер тоже нужно заглянуть, не помешает посмотреть и генератор. На счет стартера, его лучше самостоятельно не ремонтировать. Я когда свой разобрал, то очень нерад стал. Там столько всякой ерунды, которую нужно знать и уметь, что потраченное время того не стоит.

Теперь на счет контрактника... Это лотерея. Одним везет и они ставят такой двигатель и не парятся, другие берут и потом его еще и капиталить нужно. Покупка контрактника не избавит от сцепления, оно на сто процентов уже изношено.
Единственный плюс контрактника, что он будет в лучшем состоянии чем ваш двигатель до ремонта. Конечно, если у вас нет гаража, инструментов, руки растут из того места, что забить гвоздь в стенку является проблемой, то лучше купить контрактник и поставить его за отдельную плату специалист.

По запчастям ваш ремонт обойдется приблизительно в 20 тыс. если руки на месте и можете читать мануалы, то все будет нормально и бесплатно ;)
Поскольку самое муторное в этом деле чистка деталей, то нужна "ядреная жидкость" которая отмоет грязь, обязательно она не должна реагировать с алиминием. Будет нелишней бесконтактная мойка (кершер или подобное), поскольку жидкости только размягчают, удалять нужно механически. Я лично отдирал тряпочками, зубной щеткой, вперемешку с жидкостями и водой. Самое главное после отмытия, смазывать моторным маслом коренные подшипники и зеркало цилиндров. И отмывать блок нужно в один прием, т.е. начал и пока не закончил. К чистке подойти с особым рвением и качеством, грязь в двигателе это очень плохо. После смазки высушить струей из компресора или тряпочками сухими.

ЗЫ: Действуя по принципу это отремонтировал, а это отставил на потом жизнь двигателю не прибавит. Применение различных присадок к маслу не избавит вас от масленных отложений, а они очень хреново удаляются, поверьте. Под масленными отложениями иногда лежит и нагар, его вообще ничего не берет.



ну это вряд ли,обойдется все (%90)заменой колец без поршней...даже не вытаскивая из под капота мотор весь.
Поменяешь кольца, отбегает еще немного и заклинит движок. Почему? Читай выше. К таким движкам нужно подходить комплексно, иначе он все равно вернется к тому что было. Очевидно, что автору топика прежде чем что-либо делать нужно открутить крышку ГБЦ, для начала. Если там все чисто, то вот тогда можно просто поменять только кольца, без снятия двигателя. Так что, только вскрытие покажет :)

Поменяешь кольца, отбегает еще немного и заклинит движок
ты поучи жену щи варить...ничего у тебя не заклинит если менять не только кольца а делать все комплексно,с чисткой каналов,клапанов и т.д.а вскрытие клапанной крышки ничего не даст,отсутствие отложений не будет говорить о не залегших кольцах.чистый мотор внутри не гарантия его некушавшевости масла..

ты поучи жену щи варить...ничего у тебя не заклинит если менять не только кольца а делать все комплексно,с чисткой каналов,клапанов и т.д.а вскрытие клапанной крышки ничего не даст,отсутствие отложений не будет говорить о не залегших кольцах.чистый мотор внутри не гарантия его некушавшевости масла..

+++++++++++

ты поучи жену щи варить...ничего у тебя не заклинит если менять не только кольца а делать все комплексно,с чисткой каналов,клапанов и т.д.а вскрытие клапанной крышки ничего не даст,отсутствие отложений не будет говорить о не залегших кольцах.чистый мотор внутри не гарантия его некушавшевости масла..
Ну да, мы умеем только оскорблять.

Я предлагаю человеку, не сведущему, который попросил помощи в форуме, сделать оценку состояния движка, чтобы понять, что проще сделать. Это не потребует от него менять масло, жижу, искать прокладку, а просто открутить 5 болтиков. Ты, за глаза, ставишь полный диагноз.

Нормально функционирующий движок не должен кушать масла в тех величинах, что здесь пытаются втулить. И утверждающие, что все хонды любят масло, либо полные идиоты, либо люди которые точат языки на форумах, не понимаю сути вопроса.
В нормальном функционирующем движке кольца просто так менять не нужно, а я бы сказал что вредно.

У автора топика течет, вероятно, какой-то сальник, возможно имеет место быть и залеганию маслосъемных колец, задубели уплотнительные кольца. Этих причин там полно. Выяснить их можно только разобрав полностью движок. Автор топика, хочет знать, что ему делать: ремонтировать, брать контрактный. Я ему даю дельный совет, сними крышку, если гавно размазано, снимай его и делай капиталку лайт или контрактник. Если говна нет, можно просто поменять кольца, сальники клапанов (сами клапана не помешает отчистить и притиреть, если на них нагар).

Сделать движок хорошо, без снятия движка у автора не получится, потому, что разбирать нужно будет весь движок, если имеет место быть срачу в ГБЦ. Это последняя стадия затравленного движка.

Почему? Да потому, что тяжелый мазут (ужаренное масло), в котором еще есть текучесть, гонется по каналам на верх. Фильтр может задержать тяжелые металические частицы. Если есть этот мазут на верху (ГБЦ), то он и подавно внизу (картер, блок цилиндров, маслянный насос).

Такой, топорный метод диагностики, проверен на трех движках которые начали умирать со схожими симптомами, один D14A4, другой AHL 1,6 от фольца, третий Москвич ;)

У автора топика течет, вероятно, какой-то сальник, возможно имеет место быть и залеганию маслосъемных колец, задубели уплотнительные кольца. Этих причин там полно. Выяснить их можно только разобрав полностью движок.


Ты веришь, что через сальник может незаметно уходить такое количество масла?
Под машиной должна быть перманентная лужа.
Чтобы ее увидеть не нужно разбирать двигатель.

Ты веришь, что через сальник может незаметно уходить такое количество масла?
Под машиной должна быть перманентная лужа.
Чтобы ее увидеть не нужно разбирать двигатель.
Слово вероятно должно заставить призадуматься.

сальник не течёт 100%)открывал клапаную крышку примерно год назад,загажен был вязкой массой которая гуще чем масло,как мазут чёрный,всё там вымол,промыл втек,был расход 1л на 1000км но тогда я часто крутил до отсечки 7200,масло чернело уже через 1000км менял каждые 5-6 тыс.км с промывкой,тогда заливал 5w30,потом перешёл на 10w40 крутил до 3-4 иногда 7 тыс.обор.расход после замены масла первые 3000км 1л,далее 2000км 1л,месяц назад хотел заменить маслосъмные колпачки,неснимая бошки,снял один выпуксной посмотрел по состоянию ещё нормальный не задубевшии,одевал на клапан сидит почти как новый,поставил новый маслосъмный колпачок,когда засухаривал,сухарь упал в подон))пришлось открывать поддон,в самом поддоне тоже была мазута на дне,но коленвал,шатун,поршень,масло насос чистые!!!помыл поддон,залил масло 5w40 поехали на юг на двух машинах,после 4тыс.обор идёт дым из выхлопа,старался ехать 3-3.5 тыс.обор редко крутил до 6-7 тыс.обор расход на 5000км 2л масла,газую в холостую дыма невидно,свечи чистые,воздушный фильтр чистый

Алекс777,
колечки поменяй маслосъемные расход упадет..

мне помогло избавиться от расхода масла после замены маслосъёмных =)

маслосъёмных =)
маслосъёмных чего колец или колпачков?

и то и то меняли...В целом виде это и помогло..

и то и то меняли...В целом виде это и помогло..
Кроме замены колец и маслосъемных сальников клапанов еще что-то делал?

Сам уже отъездил 1 тыс км после легкого капитального ремонта, без расточки.
До ремонта масло жер был 1 литр на 300-400 км. После ни капли еще не подлил, но говорить еще о масло жоре рано.
Что было сделано:
- отмыто все что можно отмыть от масленных отложений и нагара до состояния блеска, разбирал все что можно разобрать;
- заменены кольца (все);
- коренные вкладыши (но терзали смутные сомнения надо ли их менять);
- колпачки, прокладки, сальники (абсалютно все), манжеты, по кругу (перечислять долго);
- диск сцепления, корзина, прижимной подшипник. Маховик просто проточил;
- резинки на форсунках, сами форсунки просто промыл;
- притёр клапана (держатели клапанов - ака сухарики, один потерял ;) );
- Ремень ГРМ, а также ролик;
- водяная помпа;
- всплыл датчик кислорода как дохлый на этапе настройки, заменил на универсальный (благо мой однопроводный, мучится не пришлось);
- передние и задние тормоза, на передних пришлось менять диск;
- ступничный подшипник всплыл уже когда дисковые тормоза ставил, заменил правый, левый не имел люфта;
- был перебран стартер, вычищен и вылизан, смазан заново;
- перебрал генератор, задний подшипник сдох, щетки... еще не убиты. Все оставил на потом, ну пока не напрягает ;).

С учетом что у меня двигатель D14A4 уложился в 25 тыс., вместе с различными инструментами обошлось, приблизительно в 35-40 тыс. Работа бесплатная, своими руками.

Сейчас сильно шумит глушитель, на яму не ездил, но шумит в районе катализатора... пока не парюсь, но неприятно, хотя на разгоне такой класный звук ;D

После переборки движка появилась динамика, на бугры влетает как ракета.
Из неприятностей появилось троение на низких, после прогрева. Либо кислородный датчик работает неправильно либо вообще не работает... а местами вообще не беспокоет... нужно проверить датчик и проводку... есть подозрения на XX, но как проверить не знаю.

Теперь чешу репу и думаю, уложился ли бы я по финансам, если бы взял контрактник? Через интернет находил движки D14A4 со стоимостью 35 тыс и выше, без навесного оборудования...
Все запчасти заказывал в exist.ru, по мелочи и срочно на местном рынке.