И так госрода делюсь. В ноябре была проблема повышенного расхода горючки. на 45 литрах проезжал км 320. Заехал в сервис подключили тестер. Результат не работает нижний лямба зонд. Ну на родной денег жалко 7500 рублей ! купил за 1800 р NGK поменяли все заработало. Но отъездив день и поставив авто на время отдыха и заново заведя его загорелся chek!? я в сервис они обнулили комп и все казалось нармально но опять оставив авто и снова его заведя загорелся тот самый chek. Я в панике че за фигня? еду в сервис там часа два мы крутили думали ни чего не понимаем. Тестер показывае все мол нормально. И машина в сервисе ведет себя хорошо, глушим заводим все ок. Уехал из сервиса и все снова повторилось! Я к ним. И вот что мы сделали ТУПО ПОМЕНЯЛИ ИХ МЕСТАМИ!?!?!
Теперь два вопроса
1. от этого компьютер не глюканет (Поменяли местами не сами датчики а нижний воткнули в клемму верхнего а верхний соответственно в клемму нижнего)
2.Сейчас у меня расход бензина такой на улице -25 и на 45 л проезжаю 260 км

машинка объемом 1.6 л

попробуй через поиск по форуму поискать чо про лямбды пишут я вроде что то читал

:lol: :lol: :lol:
Вы бы еще мотор в багажник засунили и в бак воды налили :lol:
Молодцы диагносты.
Тебе надо на нормальную станцию к нормальным людям, которые могут хотя-бы СО замерить

Ну че решил проблему или нет???? в чем причинато отпишись

Да незнаю времени нет ехать на диагностику. Думал здесь че подскажут

Странная фигня....((

Непонятно как ведет себя в данном случае компутер..при перестановки клемм.... какая то обратка получается))

На счёт перестановки клемм это круто)))) Представляю что думает проц... До катализатора был один состав (бедный), а вдруг после катализатора стал безумно богатым)))))
Чек загорается по тому что проц на холодную подаёт на лямбду напряжение для его подогрева, так как лямбда может работать только при темп ок 400 градусофф.
Универсальные обычно расчитаны под 12 вольт, а родные под 5... короче комп тупо видит обрыв цепи и зажигает чек. Обычно туда допаивают резистор. и всё ок становится

На счёт перестановки клемм это круто)))) Представляю что думает проц... До катализатора был один состав (бедный), а вдруг после катализатора стал безумно богатым)))))
Чек загорается по тому что проц на холодную подаёт на лямбду напряжение для его подогрева, так как лямбда может работать только при темп ок 400 градусофф.
Универсальные обычно расчитаны под 12 вольт, а родные под 5... короче комп тупо видит обрыв цепи и зажигает чек. Обычно туда допаивают резистор. и всё ок становится

Ну ты дал!!!! Бля а я ваще незнаю что такое лямбда нахер она нужна и как работает

Принцип работы

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй - воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 - 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В (график 2).

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля

Если ЛЗ "врет"

В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке "тает" на глазах, из трубы валит черный дым, СО "зашкаливает", а двигатель "тупеет" и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".

При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 - 0,3% до 3 - 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.

Вообще лямбда-зонд - наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 - 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо - свинец "отравляет" платиновые электроды лямбда-зонда

;) ;) ;) ;) Прочитав последний абзац пришел к выводу что менять лямбду нахрен ненадо потому что заправки у нас сами знаете какие!!!!! там и свинец и метал и какого гавна тока нету!!

;) ;) ;) ;) Прочитав последний абзац пришел к выводу что менять лямбду нахрен ненадо потому что заправки у нас сами знаете какие!!!!! там и свинец и метал и какого гавна тока нету!!

Да. Дохнут на нашем бензе они быстро))))
Но из-за них машина начинает больше есть бензина и становится "потупее".

Данил, для начала смени диагностов. Если чек загорелся - то причину, которая вызвала это ты можешь узнать сам с помошью скрепки. если они ничего не нашли - грошь цена таким диагностам.
ты лямбду брал универсальную, которую надо было приматывать к родной клемме?
если да, то тебе просто нужно впаять резистор на 6-8 Ом в разрыв одного из белых (лубому) проводов лямбды. Чек загораться не будет больше. Ошибку сбросишь просто сняв клемму с аккумулятора на 30 сек.

Сёдня померил сопротивление универсальной лямбды - 6.5 Ом. У хондовских там обычно около 12. Вот проц и видит обрыв нагревателя. Впаяв сопротивление, ты проблему устранишь, единственнный минус такого метода - лямбда будет чуть дольше выходить в рабочий режим из-за пониженой мощности. Но сама лямбда работать будет не хуже оригинала.
Не забудь клеммы на своё место вернуть)))) а севисменам можно "спасибо" сказать за такой метод.....
Не представляю, какими бакланами надо быть, чтоб до такого додуматься....

Да и ещё... Резистор надо брать максимально мощный. так как токи там не малые - греться он будет не кисло... А лучше сделать "батарею" из 2-3 резисторов, включённых параллельно. они будут лучше рассеивать тепло. Главно вспомнить школьный курс физики, на счёт параллельного соединения)))))

Сёдня померил сопротивление универсальной лямбды - 6.5 Ом. У хондовских там обычно около 12. Вот проц и видит обрыв нагревателя. Впаяв сопротивление, ты проблему устранишь, единственнный минус такого метода - лямбда будет чуть дольше выходить в рабочий режим из-за пониженой мощности. Но сама лямбда работать будет не хуже оригинала.
Не забудь клеммы на своё место вернуть)))) а севисменам можно "спасибо" сказать за такой метод.....
Не представляю, какими бакланами надо быть, чтоб до такого додуматься....


С каждым разом убеждаюсь в том что мастеров становится все меньше и меньше.... ленивые...безответственные...дибилы....
Обидно друзья(( Казалось бы примитивная проблема и решение не сложное....а сделать не получается...Хоть самому мастером становись)))

Сёдня померил сопротивление универсальной лямбды - 6.5 Ом. У хондовских там обычно около 12. Вот проц и видит обрыв нагревателя. Впаяв сопротивление, ты проблему устранишь, единственнный минус такого метода - лямбда будет чуть дольше выходить в рабочий режим из-за пониженой мощности. Но сама лямбда работать будет не хуже оригинала.
Не забудь клеммы на своё место вернуть)))) а севисменам можно "спасибо" сказать за такой метод.....
Не представляю, какими бакланами надо быть, чтоб до такого додуматься....


С каждым разом убеждаюсь в том что мастеров становится все меньше и меньше.... ленивые...безответственные...дибилы....
Обидно друзья(( Казалось бы примитивная проблема и решение не сложное....а сделать не получается...Хоть самому мастером становись)))

Извиняюсь за оффтоп:
NOSE, тебя можно поздравить с приобретением? ;-) Макферсона не боишься? )))

Поздравить с чем?)))

Я постоянно что-то преобретаю)))

4D.... я про это)))))

4D.... я про это)))))

Пока еще нет(((((
Я неторопясь жду))

Ясно))))

Да и ещё... Резистор надо брать максимально мощный. так как токи там не малые - греться он будет не кисло... А лучше сделать "батарею" из 2-3 резисторов, включённых параллельно. они будут лучше рассеивать тепло. Главно вспомнить школьный курс физики, на счёт параллельного соединения)))))

Спасибо друг совет дельный!
Если можно поподробней где подходящии резисторы продоются? Как сделать батарею? Физику я не полюбил когда меня током долбануло в 5 лет. Ручки у меня шаловливые были

Не хочу никого обидеть, но может аффтару темы действительно обратиться к людям которые точно знают что делать ::) А то под капотом можно много чего перепутать и получить Цивик с пироэффектами под капотом 8)

З.Ы. Отвлекусь от темы...но один раз видел что было с мышиной после нехилой переплюсовки. Машинка не заводилась и хозяин, внимательно выслушав всех советчиков, соединил два свежих АКБ последовательно (чтоб крутило как надо) получил 24В, и перепутав полярности хорошими крокодилами подключился к родному АКБ....В3 Пассат даже и близко не расчитан на такие издевательства :o. Не поменяли потом только косу багажника и мозги

Не хочу никого обидеть, но может аффтару темы действительно обратиться к людям которые точно знают что делать ::) А то под капотом можно много чего перепутать и получить Цивик с пироэффектами под капотом 8)

З.Ы. Отвлекусь от темы...но один раз видел что было с мышиной после нехилой переплюсовки. Машинка не заводилась и хозяин, внимательно выслушав всех советчиков, соединил два свежих АКБ последовательно (чтоб крутило как надо) получил 24В, и перепутав полярности хорошими крокодилами подключился к родному АКБ....В3 Пассат даже и близко не расчитан на такие издевательства :o. Не поменяли потом только косу багажника и мозги

Тут естесственно уже каждый сам решает как ему поступить...
Моё мнение - если хочешь чтоб было сделано качественно - делай сам. Слишком много я насмотрелся на молодых ребят в разных СТО... платят им мало и поэтому вопервых там всегда текучка большая и как следствие квалификацая низкая, а вовторых работать они не хотят... Делают абы как...
Так что, Данил, смотри, если нет желания самому капаться - поиши мастеров. Только хороших....

а мож ваще не заморачиваться с лямбдой все равно умрет за пару недель с нашим то бензом или как??!!!!

а мож ваще не заморачиваться с лямбдой все равно умрет за пару недель с нашим то бензом или как??!!!!

Я нащёл нормальную заправку. Пока полёт нормальный))))

Не заезжая в сервис. Воткнул два транзистора по 15 ом. Чек больше не горит! Сейчас отъезжу залитый бенз и поглядим помогло ли! ::)

;) отпишись не забудь

Не заезжая в сервис. Воткнул два транзистора по 15 ом. Чек больше не горит! Сейчас отъезжу залитый бенз и поглядим помогло ли! ::)

+1

Имеем сивик6 с D16Y7. Считал что у меня 1 зонд, на выпуске четвертого цилиндра. Аннет.
Снимали головку, и обнаружили ВТОРОЙ лямбда-зонд, просто болтающийся на проводе. Просто спрятанный от глаз. (до снятия башки его не видно было. точно - спрятан).

Дело в том, что на АМ, установлены не родные выпускной коллектор и приемная труба (кат забит). В трубе якобы есть место под зонд, но там стоит заглушка!!!. А 2 зонд как я уже сказал просто болтается без дела под капотом.

Постоянно вылетает ошибка 63 - кислородный датчик(после небольшого пробега). Вопрос, что нужно сделать?

У Кири такая же трабла!!!Читай тут!!! я эту тему кое как нашел!!!!!