Прошу прощения, специально создал новую тему с самым наверное исжеванным заголовком, потому что не смог найти, обсуждалось ли где-то про связь вибрации и закисания колодок. Про то и про другое обсуждалось отдельно много раз, а про связь (если конечно она существует) не могу найти. У кого есть ссылка - поделитесь, плз, и тему закрою.

Изложу свою мысль, вдруг что-то новое (хи-хи).

В общем, как и у многих, началась у меня вибрация и гул при торможении, после 40 тык. Перерыв форум получил однозначный ответ - болезнь поголовная, штатные колодки г-но, меняй.

Не долго думая, купил Нишимбо, поменял. Конечно же стало лучше, все негативные эффекты как рукой сняло.

Но.

В процессе замены выяснилось, что внутренние колодки закисли в направляющих, чтобы их вынуть, пришлось их выбивать. Износ внутренних колодок был процентов 50, внешних - процентов 70. Когда я это увидел, в голове нарисовалась четкая картина причины вибрации.

Закисли внутренние колодки. Сила их прижимания к диску стала меньше, чем у внешних. При торможении разогрев диска становится неравномерным - внутренняя поверхность диска разогревается меньше, внешняя больше. Кроме того внешней колодкой диск слегка смещается в сторону внутренней. По этим причинам диск начинает коробить. И возникает та самая пресловутая вибрация и гул. И коробить диск может и без его перегрева, дело не в значении температуры диска, а в дельте температур внешней и внутренней его поверхностей.

Следствие закисания колодок - снижение эффективности торможения. А следствие этого - жмем сильнее на педаль, чтобы затормозить. Внешняя колодка начинает работать за двоих. Дельта температур возрастает. Вибрация и гул тоже.

Казалось бы, конструкция плавающего суппорта должна полностью исключать этот эффект, и сила прижима обоих колодок должна быть одинакова при любых условиях. Но почему тогда так сильно отличается степень износа внутренних и внешних колодок? Вот этот момент мне непонятен.

Вывод в целом такой - может быть дело все же не в колодках, а тупо в том, что они закисают в направляющих?

Естественно после замены колодок, особенно если это делаешь сам, все начинает работать очень хорошо. Ведь при замене все почистишь, смажешь направляющие, узел становится как новый. И все работает снова долго и плавно. И тогда говорят - вот эти колодки классные, а штатные г-но были. А я думаю, что и со штатными такая процедура замены привела бы к такому же результату. И еще подозреваю, что дилер не особо парится при замене, не чистит и не смазывает. Поэтому возможно те, кто менял у официалов, и получал чаще довольно быстрое повторение эффекта гула и вибрации, списывая это на штатные колодки, а не на низкое качество работ по замене. И тогда принимают решение - куплю-ка хорошие колодки и заменю сам. Ведь свои нештатные колодки не отдашь дилеру чтоб заменил. А меняешь сам для себя, или хорошие знакомые, или хороший сервис, и всю технологию соблюдаешь. И результат другой.

Плюс на статистику влияет погода, зимы, насколько много соляного говна месил по дорогам, соответственно насколько быстро начинают закисать колодки.

В подтверждение своей этой мысли, которая зародилась у меня еще до замены колодок, я проделывал такой эксперимент. Я тогда не знал, что колодки закисли, я даже конструкцию суппорта раньше видел только жигулевскую, двухпоршневую, фиксированную. Но подумал - может все же что-то где-то закисло. Решил "стронуть" закисшие подвижные части путем нескольких десятков ударных торможений. С небольшой скорости, 40-60 км/ч, резко и коротко ударял ногой по педали тормоза, до срабатывания АБС на сухом асфальте. Эта экзекуция немедленно привела к ожидаемому эффекту - вибрация и гул при торможении исчезли! Я даже подумал было - все, проблема решена. Но конечно же, счастье длилось недолго, вскоре эффект постепенно вернулся. Теперь стало более понятно - я же ничего не смазывал и не чистил, с чего бы. Но физика процесса для меня теперь очевидна.

Если эта мысль где-то обсуждалась, дайте, плз, ссылочку, найти не смог.
Потому что остались вопросы:
- что сделать, чтобы колодки не закисали в направляющих до конца их полного износа;
- почему в плавающем суппорте возможен сильно неравномерный износ колодок.

у меня тоже задние колодки закисли в направляющих, поставил новые колодки, также все смазал смазкой что в комплекте! вот думаю для направляющих колодок купить смазку ликви моли на медной основе, она как раз подходит для смазывание направляющих на колодках. а так решение вижу только в периодическом обслуживании супортов, например раз в 10 тыс.

lipskiy,
ссылку не дам) не знаю)) где-то что-то тёрли кажеццо))
то что колодки закисают и их надо периодически чистить тоже допёр))
о физике процесса возникновения гула и биения не догадался, теперь всё ясно, спасибо :)

нужно смазывать направляющие ликви моли медной пастой и проверять пыльники на предмет повреждения и все будет гут
насчет почему диск ведет не совсем согласен,лично у меня при оттормаживании со скоростей 140-50 например ,несколько раз подряд повело чуток,причина считаю-не вентилируемые задние тормоза, износ колодки 80%
по поводу закисания колодки думаю при замене нужно чисть места соприкосновения колодки с супортом по периметру , они часто все в говно от этого и не равномерный износ,грязи всегда больше с внутренней стороны

Хм, а я смазал графитной смазкой.
А какие особенные свойства у медной и у графитной?

А какие особенные свойства у медной и у графитной?
где-то читал мнение что лучше медной смазывать, у неё диапазон работы до 1000градусов, а графитка мол до свыше 100гр начинает стекать. насколько правда не знаю. Как-то задние смазал гарфиткой "huskey" 5тыщ отходили, смазка на месте, колодки в порядке. черт его знает

---------- Сообщение добавлено в 04:44 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 04:36 ----------

Я как-то в ЭТОЙ (http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=70794&highlight=%EA%EE%EB%EE%E4%EA%E8) теме писаниной по смазке суппортов занимался. может чего интересного найдете :)

А чего мудрить то,есть специальная смазка для супартов, работает от -52 до +300,есть еще ее спортивный вариант до +1000,при замене колодок(делаю все сам) протер насухо старую забитую пылью смазку,нанес новую,хватает надолго.Еще вибрация может возникать от поведенного тормозного диска,это бывает когда оттормаживаешся с высокой скорости и влетаешь в лужу.Раскаленный диск резко остывает и его ведет,бывает что и трескается.

Про смазку все понятно, но тема не про это.
Про лужу тоже понятно, это экстренная ситуация, а не регулярная.

Странно, про связь закисания колодок и вибрацию все молчат, неужели действительно никто ее ни разу не усмотрел? Или просто уже не заходят в тему с таким заголовком...

Очень бы хотелось узнать о причинах неравномерного износа колодок...

Неравномерный износ колодок как правило из за заклинивания направляющих супартов.
Вибрация тоже была,в штатных режимах все нормально,а на высоких скоростях при интенсивном торможении шел сильный гул и вибрация.Заменил колодки на новые "Масума",проблема исчезла, причем старые были изношены на 50% не больше,видать дерьмовенькие были.
Более подробно посмотри в разделе "Колодки и Диски" я от туда черпал инфу.

была тоже вибрация при торможении... поменял колодки переджние и диски тормозные. теперь всё идеально!

правильно, если колодки вставлены в скобу рукой без вколачивания, то они какое то время не закиснут. а что бы это время продлить необходимо смазать и всё :)
а причина вибрации описана в первом сообещнии)

---------- Сообщение добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 13:00 ----------

Сергей, Вы ведь кажется сами ответили на свои вопросы, или я не понял вопросов :scratch
Вопрос:

- что сделать, чтобы колодки не закисали в направляющих до конца их полного износа;
Ответ:

почистишь, смажешь направляющие, узел становится как новый. И все работает снова долго и плавно.

Вопрос:

- почему в плавающем суппорте возможен сильно неравномерный износ колодок.

Ответ:

внутренние колодки закисли в направляющих, чтобы их вынуть, пришлось их выбивать. Износ внутренних колодок был процентов 50, внешних - процентов 70.
одна крепче закисла, другая слабже, суппорт мог двигать одну колодку, а другую нет) вот и износ неравномерный)
или речь про неравномерность справа и слева?

Про смазку я понял так, что на заводе тоже смазывали, но смазки не хватило на ресурс одного комплекта колодок. Стало быть, то что я сам смазал - ждет та же участь, через какое-то время смазка иссякнет и начнется процесс окисления. А хотелось бы решение, которое бы позволило не обслуживать суппорта в течение всего периода службы одного комплекта колодок, в этом состоит первый вопрос.

Насчет неравномерного износа.
Колодки закисли в направляющих (в своих, колодочных). Но суппорт-то не закис в своих суппортных направляющих! Там манжеты защитные стоят, там все работает как надо. Поэтому непонятно, что привело к неравномерному износу колодок, потому что закисание колодок не должно приводить к их неравномерному износу, так как конструкция плавающего суппорта автоматически выравнивает прижимную силу колодок. Вот в этом второй вопрос.

если смазка гамно, то она иссякнет. сейчас я вот стал пробовать мазать медной пастой ликвимолли, весной посмотрю результат)
однозначно хороший результат был у смазки Permatex, вот ТАКОЙ (http://www.permatex.ru/productimages/09175.jpg)
полгода проездил, полез чистить, ничего не закисло, всё легко снялось, смазка пластичная, температура заявлена 850градусов вроде) она защитила место соприкосновения колодки с пластинкой) покрылась черной пылью, но свойства сохранила, 1 раз тряпкой протёр - чистая пластинка :)


так как конструкция плавающего суппорта автоматически выравнивает прижимную силу колодок
нюю даа, нажимаем педальку, поршень начинает давить на внутреннюю колодку, за счет направляющих пальцев суппорт давит и на внешнюю колодку и усилие равномерно распределяется на обе колодки... так?
но одна из колодок закисла сильнее, а усилие одинаковое, одна колодка и двигается. у меня вот в голове процесс явно представляется)) чесслово)))
у меня вот на смазанных суппортах равномерно изнашивается :)

Хм, пояснил мне тут знающий человек (мой брат раллист :), и чего я раньше его не спросил) про неравномерный износ колодок.

В общем, механизм такой.

Жмем педаль, поршень давит на одну колодку, сначала эта колодка прижимается к диску, потом, когда колодка уже прижата, суппорт смещается по своим направляющим, пока не прижмется вторая колодка.

Выходит, что когда обе колодки прижаты, то усилие их прижатия да, одинаковое. Но вот суммарное время работы внешней и внутренней колодки - разное :) Внешняя в сумме работает больше времени и соответственно изнашивается быстрее. Особенно, если коробка автомат, как у меня, так как на автомате тормоза гораздо больше времени работают в полуприжатом состоянии.

А про перегрев и вибрацию механизм такой.
Когда внутренняя колодка со временем закисла в направляющих, то она перестала хорошо отходить от диска и стала постоянно об него тереться немного, тем самым постоянно его грея только с одной, внутренней стороны. Постоянный неравномерный нагрев диска со временем привел к его деформации, которая при интенсивном торможении и сильном разогреве диска проявляется в виде вибрации.

Плюс к этому, опять если коробка автомат, где всегда давят на тормоз если стоят, после экстренного торможения и полной остановки сильно разогретые диски охлаждаются неравномерно - в том месте, где к диску прижата колодка, диск охлаждается дольше, это тоже приводит к деформации. И еще в это время поверхность колодки немного оплавляется нагретым диском, образуется тонкая стекловидная пленка, и первые торможения после такой стоянки стоновятся менее эффективны, хотя эта пленка тонкая и быстро стирается.
Вывод - после экстренного торможения не стоит держать ногу на тормозе, лучше перейти на N или P, если возможно, и отпустить педаль.

Вот так, много нового и интересного узнал.

---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:03 ----------

_Vitalich_, ага, как-то так :)

взрыв мозг )))
пойду кофе попью и подумаю))
своими глазами видел у ДимГо колодки: внешняя сожрана до металла, а внутренняя встала износ процентов 50-70 был, причем она явно диска не касалась, на диске немного ржавчины было...

Почитал тему, вроде все правильно описывают и механизм действия и следствие. Вот только я заводские колодки сменил на 30т.км. Но они были как новые, износ процентов 10. Нигде не закисшие, все снялись без проблем и ударов молотком. Смазка под кожухами направляющих присутствовала и все работало идеально. Но тормоза были отстойные, гул и вибрации педали, как будто диск повело. Поставил нишимбо, смазывал графиткой, уже проехал на них 35т.км. и ни разу не возникло такой проблемы не возникло, ни гудят не бьют, тормозят как надо. Так что остаюсь при своем мнении, заводские колодки говно. А то что вы обсуждаете про неравномерный износ, это отдельная тема и от марки колодок не зависит.

... Жмем ...
Информативое получилось сообщение, в моем понимании.
Спасибо.
Прочитав, попробую добавить "со своей колокольни":
Здесь, и сечас и раньше, присутствует слово "направляющие" - под этим словом понимают

- собственно направляющие, по которым может перемещаться корпус суппорта относительно скобы;
- держатели тормозных колодок, которые служат одновременно и направляющими тормозных колодок, по которым могут перемещаться колодки относительно скобы вместе с суппортом.
Это совершенно разные детальки. Кстати, читая упомянутое сообщение lipskiy, в плане существования двух видов направляющих в моем воображении возникла путанница. А может это только у меня держатели колодок ещё называются направляющими и никто их так не называет? Для наглядности привожу два рисунка:

http://s43.radikal.ru/i100/1111/ea/1c1c06d672e6.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s014.radikal.ru/i328/1111/66/0c2ecaeb1897.jpg (http://www.radikal.ru)


lipskiy, уточни для меня: - в каких направляющих закисла внутренняя колодка: смотри фразу "Когда внутренняя колодка со временем закисла в направляющих, то она перестала хорошо отходить от диска и стала постоянно об него тереться немного, тем самым постоянно его грея только с одной, внутренней стороны". Закисла в направляющих суппорта или в держателях тормозных колодок, которые я называю "направляющими колодок". И еще, прочитав эту фразу - выходит, что быстрее должна износится внутренняя колодка. А прочитав фразу выше - видим утверждение, что быстрее изнашивается внешняя колодка " Внешняя в сумме работает больше времени и соответственно изнашивается быстрее.". Что здесь не так?

Я имел ввиду закисание колодки в направляющих колодки, а направляющие суппорта ходили нормально совершенно.

А вот по второму пункту сам сейчас в ступор впал...
Поршень-то жмет на внутреннюю, по описанной мной логике действительно внутренняя должна изнашиваться быстрее. Однако быстрее изнашиваются именно внешние. Что-то действительно здесь не так...

Жмем педаль, поршень давит на одну колодку, сначала эта колодка прижимается к диску, потом, когда колодка уже прижата, суппорт смещается по своим направляющим, пока не прижмется вторая колодка.

в суппорте не предусмотрен механизм разводящий колодки) зазор между колодкой и диском минимальный, по моему говорить что одна колодка работает дольше, несколько не корректно.

Так вот про равномерное усилие суппорта) да, оно равномерное если колодки не закисшие. Если закисла скажем внутренняя колодка, то поршень в неё упирается и двигается сам суппорт в противоположном направлении, тем самым толкая внешнюю колодку к диску...не знаю уже как словами объяснить. Посмотрите на картинку выше, представьте себе что внутренняя колодка не подвижна и вы нажимаете на педаль тормоза, как вылезает поршень и что при этом происходит

Имхо. почему внутренняя закисает быстрее, она там ничем "не прикрыта", внешнюю диск прикрывает, поменьше грязи, побольше вентиляции ) ну так, догадки...

Ага, понял. Если это так, то все логично теперь.
Выходит, если колодки бы не закисали, то их износ всегда был бы одинаковым.
Возможно, внутренняя закисает потому, что она внутри колеса, поэтому хуже вентилируется.

Ага, понял.
уррраа)) я донёс мысль!))
таже самая история может быть и с внешней колодкой) она встаёт и поршень давит одну внутреннюю.

причем кстати всё прикладываемое усилие, которое суппорт похорошему должен передавать двум колодкам, он давит одну.
а дальше всё как в первом сообщении... нагрев с одной стороны, смещение диска, гул вибрация...

---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:34 ----------


если колодки бы не закисали, то их износ всегда был бы одинаковым.
как руки дойдут, я сниму свои магнеты керамик, там остаток 2-3мм, чищено мазано, износ на одном диске равномерный, а вот справа-слева неравномерный

уррраа)) я донёс мысль!))
Да, спасибо, что не влом было так долго ее доносить :)
Что я еще упускал из виду раньше - что у суппорта плавающая часть только та, что с поршнем, а та, в которой колодки держаться - жестко фиксирована. Я почему-то всегда думал что плавает все это вместе. Теперь, после картинки SR1, вообще все понятно стало! Спасибо всем!

lipskiy,
Сергей, теперь нужны выводы что делать :)

Лично мой рецепт - смазывать направляющие пластинки колодок смазкой.
На чертеже SR1 они названы Держатели тормозных колодок.

В общем при замене (чистке) колодок:
1) снимаем колодки, снимаем пластинки
2) чистим пластинки, чистим скобу под ними.
3) Ставим обратно и без смазки пластинки и колодки. Проверяем как ходят колодки по пластинкам, должны достаточно свободно от руки.
4) Если плохо ходят, чистим скобу, кордщеткой, надфилем. Если колодки всёравно не лезут - подпиливаем их напильником. без фанатизма иначе будут стучат.
5) Смазываем скобу вместе посадки пластинок, я использую медную пасту.
6) Смазываем пластинки в месте контакт с колодками. не надо их замазывать целиком - лишний повод для налипания грязи. только место контакта
7) Смазываем краешки колодки где они контачат с пластинками.
8 ) Ставим колодки, излишки смазки убираем тряпкой.
9) Следить что бы смазка не попала на поверхность диска и на фрикцион колодки.
10) Собираем суппорт, болты тоже можно медной пастой смазать - в следующий раз легче открутяццо.

Я менял передние колодки по причине гула и вибрации при интенсивных торможениях. Менял сам. НИЧЕГО НЕ ЗАКИСЛО. Перед заменой смотрел сервис мануал. Смазываются все подвижные соединения.

lipskiy, созданная тобой тема - актуальна. Впервые прочитал, описание распространенной причины деформации тормозных дисков. При сравнительной простоте тормозного механизма не всем удается сразу понять нюансы его работы или представить что такое закисание. Если своими руками не сделал частичную разборку (при замене колодок или обслуживании), то приведенные картинки не приоткроют завесу...
Обслужить (почистить и правильно смазать) тормозные механизмы - это работа требующая старания, официалы делают обслуживание по сверхупрощенной схеме.
Здесь (http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=2285266&postcount=68) я описсал последовательность работ по обслуживанию тормозных механизмов, уделив внимание верному способу отвода тепла от тормозных дисков (применение медной термопасты). Кроме упомянутых в сообщении 2-х видов паст, не забываем, что для наружной обработки пыльника поршня и пыльников направляющих суппорта нужна селиконовая смазка + спец смазка собственно направляющих (под пыльниками). Итого 4 вида.

Да, я читал этот Ваш пост про 4 вида смазки. Правда уже после того, как колодки поменял. Так бы подготовился.

Насчет обильности смазки, тут поспорить можно.
Если смазывать только в месте непосредственного контакта, то грязь все равно налипать будет, потому что место контакта колодки и направляющий негерметично, да и колодка ходит, значит по направляющей смазка размазана и открыта. Да и по мере износа колодки, она смещается в сторону диска, где открытая часть направляющей должна быть смазана заранее. Так что грязь налипать будет по любому, и чем меньше смазки, тем быстрее грязь эта попадет непосредственно между трущимися парами. Кроме того, не знаю как это по научному назвать, смазка со временем заканчивается, высыхает, испаряется, деградирует. В общем, как ни назови - ее становится меньше и свойства ее хуже. А если смазать обильно (так только, чтобы на рабочие поверхности колодок и дисков не вылезло), то грязь налипает по поверхности смазки, а внутри все чисто, смазки достаточно, она дольше не засыхает и не грязнится в месте контакта.

SR1,
отличное описание ! :) спасибо :)
пыльники силиконом я тоже практикую) в сообщении #23 не стал я всё досконально расписывать, некий минимум касающийся заклинивания колодок) а так по Вашему списку согласен по всем позициям, я еще между противоскрипной пластинкой и колодкой кладу немного смазки, в качестве демпфера так сказать :)

---------- Сообщение добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 08:47 ----------


Насчет обильности смазки, тут поспорить можно.
аналогичные мысли, мажу пожирнее) А как правильно, наверное только опытным путём можно выяснить, и это от смазки зависит безусловно.

грязь налипает по поверхности смазки, а внутри все чисто, смазки достаточно, она дольше не засыхает и не грязнится в месте контакта.

Это верно для общего случая применения открытой смазки.
У нас же материал называется не смазка, а высокотемпературная паста. Слово паста применяют, чтобы показать наличие твердоплавкого инградиента в составе. Особенность её (пасты) в том, что при значительных температурах, органическая составляющая выгорает и смазывающим веществом будет, например, тонкодисперсный порошок керамики. Рабочая температура может составлять до 1250 С! Но сушествуют переходные температуры, когда органическая составляющая не выгорела, а просто "засохла". Этим значением температуры может быть = 250 С (активный драйв). Если же ездить осторожно то смазываемые поверхности собственно на колодках не греются выше 90 С и паста работает как и обычная смазка. Поэтому то одни мажут графиткой и спокойно ездят, а у других эта графитка закисает (засыхает) и колодки подклинивает.
У медной пасты есть незначительный недостаток - она как бы способна образовать гальваническую пару и при очень длительном использовании может привести к характерному окислению.

Температуры 90 С и 250 С - приведены справочно. Понятно, что есть зима и минус 20 за бортом, а есть лето и + 30 на улице. Толщину смазки и её тип каждый может подбирать по своему опыту.

Вот чего я раньше эту тему не поднял...
Сам-то намазал графиткой, а езжу я отнюдь не спокойно.
Ну что-ж, на своих ошибках дураки учаться :)
Теперь не удивлюсь, если вскоре снова все закиснет.
Хорошо, когда спецы на форумах есть, спасибо, SR1!

У меня вибрация только спереди и не только при торможении.

Скажите у вас вибрация сразу на всех колёсах. Или не обязательно, чтобы это было поголовно ?

По поводу вибрации при торможении, чувство что двигатель под капотом скачет. Друг сказал, что это скорее какая-то балка снизу, например стабилизатора, из-за износа резинок, которые на основных швелерах кузова снизу, износились, вот и балка двигает по железу. Хотя заглядывал - они целые.

По поводу вибраций на ходу. Пока машина холодная - всё в норме. После начинается крайне неприятная вибрация справа спереди. Был в сервисе, диагностировали подшипник ступицы. Поменял. Не оказалось ни вибраций ни при торможении (даже очень резком) ни при движени. К сожалению спустя 2 дня был дальнобой на 1500км. В дороге всё появилось. Уже вернувшись это наблюдалось и по городу. По-прежднему, если машина холодная, тишина, как проездишь часик, опят начинает. (В сервис тот так и не заехал, много времени прошло. Думаю не имеет смысла права качать, - начнуть настаивать, что проблема во мне, а сами сделали всё правильно)

На текущий момен мучаюсь и ужасно бесит, что тормозить спокойно не получается. При этом только никто не может понять в чём проблема...

У меня вибрация при торможении проявлялась довольно часто, но не всегда. Поменял передние колодки и проточил передние диски по новой технологии прямо на машине, без снятия - все вибрации ушли... радуюсь и катаюсь дальше. (Цена вопроса 2500 - проточка 2х дисков + 4000р. - колодки оригинал.

osipov_andrei88,
учитывая то что диски стоят также но НОВЫЕ..

согласен, зато без снятия...

Назрел вопрос по поводу смазки тормозных механизмов - чем отличается медная паста от керамической? по описанию нашел только разницу в температурах - медная до 1100, керамическая до 1400, есть смысл переплачивать за керамическую? емкость тюбиков разная (тюбик медной заметно толще), а стоят одинаково...
и еще хотел уточнить по поводу смазки пыльников - их просто снаружи намазать смазкой на силиконовой основе, чтобы они не ссохлись и не потрескались, или как?

_Vitalich_, удали ненужные личные сообщения, а то тебе не написать из-за превышения лимита)

Я считаю если ты не гонщик, то для тебя это не важно... направляющие можно смазать WD-40, если пыльник нормальный, ну а если рваный, то чем не мажь, все равно попадет грязь

osipov_andrei88,
wd-40 не смазка, она смоет остатки старой смазки и будет ппц.
есть специальные смазки для пыльников . лично я использую тойотовскую 08887-01206

---------- Сообщение добавлено 08.12.2013 в 23:25 ----------

vVazUp,
почитай этот форум http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-1757/page__st__60
кучу вопросов для себя закроешь.