приссобачил вольтметр в машине. при заведёном двигателе показывает почти 15вольт если перед этим аккум был разряжен. потом по мере зарядки напряжение падает до 14 примерно.
при выключеном двигателе показывает 13,8вольт. пол часа музыки или даже час могут снизить до 13,6-13,5вольт. а иногда даже когда не играла музыка и вообще кюч был вне замка зажигания и я просто дремал в машине около часика вообще не завелась. в таком случае показывает 11вольт. методом проб и включеным светом определил что аккум держится какоето время на 13,5вольтах, потом потом начинает очень быстро терять вольтаж. при 12 уже не заводится.
также померял амперметром потребление тока подключив его в разрыв между аккумом и минусовым проводом.
1. когда всё выключено, ключа в замке нет сначала 0,23А через минуту примерно чето в машине щёлкает и потребление падает до 0,07А
2. при включении ключа в режим АС 0,7-0,8А
3. при добавлении телефона в дибурит +0,05А
4. включение музыки +0,5А(громкость влияет но не сильно, в пределах плюс/минус 0,5А)
5. габариты без ключа зажигания 4,4А
6. ближний свет без ключа зажигания 12,3А
7. дальний свет без ключа зажигания 20А
8. нажатие педали тормоза (которое также включает парктороник) 5.3А

при всём при этом уже раз 5 приходилось прикуриваться от другой машины. с утра заводится всегда отлично. включеный свет садит аккум буквально за 10минут. буквально пары минут работы двигателя хватает чтобы аккум уже мог заводить машину. проверка аккума прибором в гараже показала что он исправный и не подлежит гарантийной замене.
что делать не знаю млин....
ответ...

Да, кстати 13,8 В в нормальном состоянии он не может показывать. Дай успокоиться и остыть электролиту, потом замеряй.
Лучше всего утром до пуска двигателя. А может быть и тестер барахлит, на разных пределах разные погрешности

Наводящий вопрос: Альф, а с утра авто действительно ВСЕГДА и без проблем заводится? После 2-3 дней стоянки?
И, прошу прощения, у тебя где авто хранится? Нет ли такой ситуации, что до места хранения от того места, где ты "задремал на часок", тебе добираться время, нужное для минимального подзаряда? Ведь берется же откуда-то заряд для утреннего пуска двигателя...

проверка аккума прибором в гараже показала что он исправный и не подлежит гарантийной замене.
Давай от печки плясать)))
Каким прибором и по какой методике проверяли?

теперь по порядку.
именно утром и даже когда машина простоит день или два(что бывает очень редко) показывает 13,8 ну или 13,6вольт.
вольтметр такой.
http://cgi.ebay.ie/MINI-99-9-V-dc-BLUE-LED-Digital-Panel-Meter-Voltmeter_W0QQitemZ150196820396QQihZ005QQcategoryZ41981QQssP ageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://www.rf-tide.com/new/images/QB900blue100v.gif
http://i035.radikal.ru/0712/26/ef6a1c029176.jpg
относительно точный.
Display type:7-Segment , 3 Digits BLUE LED
Power Range: DC 5V
DC Voltage Range: DC 0~99.9V
Accuracy: ±0.2%
Resolution:0.1V
Conversion Rate: 2-3 Readings/Second
Dimensions: 45mm(W) x 26mm(H) x 21mm(D)
у меня есть фигня китайская, вставляется в прикуриватель и там можно переключателем задавать выхлдной ток для разных девайсов и соответственно штекеры менять. так вот когда включаю 1,5вольта этот вольтметр
на выходе показывает 1,5. тоже самое точно показывает при переключениина 3вольта, 4,5 волт, 6 вольт и 9 вольт.

машина стоит на улице под домом. на улице не ниже +10градусов

если надо скажи что именно и в какой ситуации измерить.

по поводу прибора. сначала померял в первой папавшемся гараже нагрузочной вилкой. сначала показало нормально, но когда ещё разок проверил сказал что аккум надо менять, стрелка в красную зону ушла.
поехал в фирменый гараж. они без меня проверили, сказали всё нормально. описал ещё раз проблему..проверили повторно...результат тот же.
попросил лично присутствовать на проверке.
на клемы аккума цепляют 2 провода от прибора. небольшая электронная хрень с жидкокристалическим экраном. во время теста там всякие буковки и цифры бегают, просит прибор сам нажимать разные кнопки, завести/заглушить машину....в итоге появилась надпись что все хорошо. как мне объяснили прибор проверяет именно работоспособность аккума а не его зарядку в данный момент.
но мне ездить ведь не на ихнем приборе а на моём дохлом аккуме.:(

Вольтметр в тапку, если он после полусуточного-суточного стояния показывает 13,6-13,8В
Такие показания принципиально не возможны. Надеюсь, что у тебя обычный шестибаночный автоаккум ;-)

Во-во про нагрузочную вилку уже что-то похожее. Правда зависит от того, что за вилка - с какими параметрами. Ну раз показала 1-й раз нормально, то второй можно отнести на совесть измеряющих или на большой первоначальный ток по вилке. Измерение, сразу последовавшее за первым скорее всего будет не верным.

А вот по прибору честно говоря ничего сказать не могу (в фирменном гараже), т к не совсем понимаю как на машине он отделяет аккум от гены. Или тебя просто завести попросили 1 раз? А меряли на заглушенной?

Для участвующих и интересующихся вот кое-что: http://www.zil-ka.ru/acc/list.htm

Кстати, наклейку на аккуме я так понимаю ты не сдирал?

не сдирал.
меряли на заглушеном. в процессе тесов завели кратковременно и заглушили.
попробую для начала подкинуть провода от вольтметра на чужую машину замерять аккум там. и проконтролировать измерения вольтметра другим переносным. но не думаю что он врёт.

зачем завели и заглушили - теперь понятно - аналог нагрузочной вилки.
Что значит "не думаю что врет"? Понимаешь, это просто невозможно и все. Банка выдает в теоретическом пределе около 2,14В и если у тебя их 6 шт, то в спокойном состоянии это никак не 13,8В, а на 1 вольт ниже. Да ты не трать время на эту ерунду, с ней все понятно, вот мне совсем непонятно, что у тебя происходит - какие то непонятные чудеса - аккум поднимает вилку и садится за 20мин аварийки.....
А что все молчат то а??? Какие мнения по ентому поводу еще имеются??

Какие мнения по ентому поводу еще имеются??


Я вот тоже никак не возьму в толк насчет вилки.
По всем признакам умершая АКБ,а вот на тебе.

http://wwwboards.auto.ru/accumulator/45500.html
вот на такую хрень наткнулся практически сразу. Не хотелось бы предполагать (тьфу-тьфу-тьфу), может не там ищем?
хотя стартер на новой машине..... как-то не хотелось бы.

Был у меня такой случай давний......еще на пятнашке.... искал я искал ток утечки в спокойном состоянии - показометр - 200мА, скидываю салонные жгуты - не меняется. Блин, всю голову сломал - нагрузки нет, а ток есть.... и совершенно случайно (как все разбирал - магнитолу кинул с самодельным жгутом под ноги чтобы не мешалась) отцепил-зацепил ее панельку... А магнитола была какой-то кассетный кенвуд с ДУ...Ну и дальше вы понимаете - как достаю панельку из выключенной кнопкой или включеной - все тухнет, ток 50мА, как панельку оставляю в гнезде - потребление 200мА - видно часть цепей ДУ держала всегда под током...

Может и здесь дело в нагрузке? Альф, может старик Авраам пока ты спал подбирался сзади с электрочайником??

http://wwwboards.auto.ru/accumulator/45500.html
вот на такую хрень наткнулся практически сразу. Не хотелось бы предполагать (тьфу-тьфу-тьфу), может не там ищем?

Если дело в стартере,то при прокрутке просадка напруги должна быть некислой.

а то что светом аккум убивается за 10минут? или это может не аккум а стартер на чуть подсаженом аккуме хочет слишком много и ему не хватает?
при прокрутке напряжение падает до 9вольт примерно....но надо проверить могу ошибится.

http://wwwboards.auto.ru/accumulator/45500.html
вот на такую хрень наткнулся практически сразу. Не хотелось бы предполагать (тьфу-тьфу-тьфу), может не там ищем?

Если дело в стартере,то при прокрутке просадка напруги должна быть некислой.


Это так, а если через раз, а еще хуже, через 10?? Просадку не вычислили диагностикой, значит неисправность носит явно непостоянный характер.

До 9 вольт сильно много. Это почти порог блока управления. Опять же спишем на инерционность показаний прибора.
Как не крути нужны показания относительно нормального прибора. Кстати, показания просадки напруги при пуске считывать с твоего прибора, питающегося от твоей же сети.... мягко говоря фигня.

Но ведь светом ты убивал АКБ в лучшем случае 1-2раза? Делать вывод из этого не стоит. Кстати, а как аккум потом заряжал, после убийства?

Кстати, а как аккум потом заряжал, после убийства?


Судя по всему,поездки и некий заряд от генератора.
АКБ очевидно постоянно недозаряжен.

разряжал раза 3-4 светом. хочу подъехать ещё раз в гараж фирменный и там на месте по быстрому разрядить. а потом уже им машину отдать с разряженым аккумом.
прибор вообще имеет отдельное питание 5вольт. измерительные провода выведены прям на клемы аккума.
правда я ему включил питание 3 вольта. так он тоже работает но менее ярко. легко могу сделать 5 вольт. инертности в нём нет практически, и я сомневаюсь что он не точный. но проверю на днях.

Угу... так и надо. Лучше вообще к ним приехать и прям при них разрядить акум светом.
А вообще чето как-то страшно все это. Вот я думаю че будет если я поставлю замок капота и акум помрет??

Питание то отдельное, но ведь от штатной АКБ? Или батарейки внутрь вставляешь? Повторяю - показаниям прибора этого я не верю. Буду ждать результатов проверки.
А что толку машину отдать - чтобы аккум зарядили что-ли? Не открывая бвнок, я бы поостерегся, хотя ща посмотрел на авто.ру, эта дурацкая тема про зарядку с закрытыми банками обсуждается и вроде как применяется на малых токах... но экстрим все это, да и ждать такой зарядки сколько - суток трое....
Альф, тема интересна ты отпиши, как будут какие-то практические результаты.

Угу... так и надо. Лучше вообще к ним приехать и прям при них разрядить акум светом.
А вообще чето как-то страшно все это. Вот я думаю че будет если я поставлю замок капота и акум помрет??


Ну не так страшен черт.... потом там сервисный режим есть, трос на худой конец... Я вот поставил, но пользоваться еще не начал - подожду тепла, потом переведу в боевой. А вообще-то все просто - в привычно-нужное место - две клеммы с проводом от АКБ. Аккумы от УПСа-ноута рулят - открыть капот хватит.

я н думаю что питание вольтметра так критично. потребляет мощности он крохи и работает от 5 и 3 вольт. хотя заявлено 5. инертность тоже не думаю, неоткуда ей в электронном приборе взяться да и выключается он у меня. но проверю раз уж пошла такая пьянка.:). сейчас у нас дождики на пару дней зарядили, холодно, как потеплеет проверю и отпишусь.

alf555 мне кажется, что твой аккум стал глючить после того, как ты парктроник приделал. Не в нём самом скорее всего дело, а в нарушенной (возможно) при его установке электрике, стал ток уходить.

mrAndy вот тема была в новыйгод про замок капота :(
http://www.civic-club.ru/forum/index.php?topic=32252.new;topicseen#new

Можно померить плотность банок, потом прогнать АКБ на восстановительной зарядке, и протестировать акб отдельно от машины, потом на машине.

Cosmet когда кажется надо крестится.:). по определению невозможно ничего испортить когда парктроник ставишь. более того проводилиь замеры потребления тока утечек не обнаружено. читай начало.
глюки начались когда я певый раз его разрядил за пару часов музыкой и габаритами не выключеными в лесу.

а..., начало было в цитате, мелкий шрифт поленился читать ;)
Я просто к этому миниатюрному аккуму неровно дышу :) и обращаю особое внимание на все жалобы на него, так именно после работ с электрикой у многих начинались проблемы. Хорошо, что ты так вдумчиво к проверке подошёл.

Слушай, а тут случайно на другую твою цитату наткнулся


и к нам тоже с нового года турецкие пойдут сивки...

не знаешь, изменения в комплектациях произошли?

А вообще чето как-то страшно все это. Вот я думаю че будет если я поставлю замок капота и акум помрет??

Ничего страшного,под капот выводится трос,чтобы открыть механически.
Если не хочешь лазить под машиной,то при установке замка просишь вывести в салон резервный провод.Провод выводят один,массу берешь с машины.

Альф: "начались когда я певый раз его разрядил за пару часов музыкой и габаритами не выключеными в лесу"

Вот-вот. Я все более склоняюсь к хроническому недозаряду в 70-80%. В зависимости от катания и вилку может поднимать, и садиться быстро. Смущают лично меня только данные замеров и климатика....

По прибору уже отписался, мнение мое железно и ни мощность, ни потребление здесь не при чем. Подождем результатов твоих проверок, только проведи их правильно - просто так сотрясать воздух нечего.

При установке парктроника, как и еще чего-нибудь, накосячить можно - были бы руки повернуты в обратную сторону. Но данные замера токов этого действительно не подтверждают.

Так и нет достоверных данных из первоисточника: как заряжался аккум после всех этих глубоких разрядов? Это ПРИНЦИПИАЛЬНО, а ты Альф, молчишь... Как заряжался 1-й раз, 2-й раз, 3-й раз и т д

Да купи новый Varta, стоит 100$

Purple у нас 200$ стоит а может и больше. и повторяю глупо покупать когда ещё есть почти пол года гарантии.

Rom заряжал всегда только штатно, поездками на машине.
вчера сам вольтметр не было возможности проверить другим. но накопил следующие данные по показаниям этого вольтметра.
1. даже если и показания не верные то ни о какой инертности не может быть и речи. он мгновенно реагирует на малейшие измения в напряжении.
2. при заведенной машине на холостых показывает 15,5 вольт. в движении 15,6 вольт. раньше я писал что после длительной поездки напряжение снижается, но это не так. всегда стабильно 15,5-15,6.(понятно что это напряжение бортовой сети и то что даёт генератор на клемы аккума)
3. если заглушить машину то сразу показания 14,2 вольта и в течении примрно 30мек. они плавно падают до 13,9-13,8 вольт.
4. при работающем двигателе, на холостых оборотах, когда показания 15,5 вольт, включение отпотевателя заднего стекла приводит к кратковременому падению напряжения до 14,2 вольт, но практически мгновенно напряжение возвращается до 15,5 вольт. включение вентилятора радиатора даёт скачёк до 14,8 вольт, электроподъёмник стекла 14,6 вольт.
5. включение всего одновременно что может потреблять ток(дальний свет, стопы, аварийка, климат, обогрев залнего стекла, музыки, разных девайсов через прикуриватель) не влияют на напряжение в сети бортовой. даже на холостых оборотах оно всегда 15,5. лишь в момент включения происходит небольшой скачёк напряжения но моментально возвращается к 15,5 вольтам. значит мощности генератора вполне достаточно и думаю не стоит переживать что зимой в пробках аккум не получает свою зарядку.
6. в момент когда крутишь стартером напряжение падает с 13,8 до 11 вольт.

осталось сам вольтметр проверить, но не думаю что он врёт.

Альф,15,5 вольт слишком докуя для АКБ - раз.Просадка при заводке с 13,8 до 11 вольт,если на улице плюсовая температура,слишком много - два.Это пока навскидку по твоим новым данным.

я тоже почему то начал думать про перезаряд....
но сначала надо проверить показания вольтметра.
какое нормальное напряжение бортовой сети для сивки?
езжу довольно много и машина практически не стоит. уже за год и 7мес. 51тыс. км. накатал.

какое нормальное напряжение бортовой сети для сивки?

Как для сивки не знаю,но для АКБ не должно превышать 14,2 вольта как правило.

Да ладно вам смеяться то.
Во-первых 15,5 там взяться никак не может опять же в принципе. Для аккума это не много, а самый смак заряда (это к слову). Существующие регуляторы выдают на последних машинах 14-14,5В под аккумы 45-55АЧ. Максимальная напруга для аккумов свыше 55А/Ч (обычно кальциевые) 15В.

Зависимости вольтажа от АКБ в принципе нет.

В принципе, возможна ситуация выхода из строя всей цепи заряда и как следствие - перезаряд аккума и его повышенное напряжение. Вообще-то это ужас просто, особенно если представить что с аккумом уже творится. Интересно, осталась ли там еще вода....
Надо срочно проверять показания твоего показометра. У вас там что, тестер китайский взять негде на 5 минут?

Да ладно вам смеяться то.
Во-первых 15,5 там взяться никак не может опять же в принципе. Для аккума это не много, а самый смак заряда (это к слову). Существующие регуляторы выдают на последних машинах 14-14,5В под аккумы 45-55АЧ. Максимальная напруга для аккумов свыше 55А/Ч (обычно кальциевые) 15В.

Вот надыбал матчасть))
http://www.autodostavka.ru/?id=796

Матчасть - это прекрасно. Но нигде и никогда нельзя говорить о напряжении на аккуме, не упоминая ТОКА. Ты напругу на стационарной зарядке смотрел когда-нибудь? Сами по себе 15,5В НИЧЕГО НЕ значат - когда заряжаешь, ведь и за водой смотришь - как кипит и сколько ее. Просто на машине повышенное напряжение с ИР МОЖЕТ вызвать повышенный износ именно в силу выкипания электролита, а потом всякие эффекты перезаряда.

Данных для размышления по-прежнему ОЧЕНЬ мало....не говоря уже о том, что нет возможности получит инфу о состоянии и количестве электролита.

Rom да есть.:). и даже в багажнике лежит.:). но это же надо его достать, открыть капот.....:). и потом я хочу провода с вольтметра в машине подключить ещё куда нибудь для сравнения. на днях сделаю.

Ну ты блин даешь!!!!!!!!! Здесь скоро виртуальные морды биться будут, а ему тестер из багажника лень достать...
Ты потом свой вольтметр этот переключишь, а данные в студию выдай, млин.

Матчасть - это прекрасно. Но нигде и никогда нельзя говорить о напряжении на аккуме, не упоминая ТОКА. Ты напругу на стационарной зарядке смотрел когда-нибудь? Сами по себе 15,5В НИЧЕГО НЕ значат - когда заряжаешь, ведь и за водой смотришь - как кипит и сколько ее. Просто на машине повышенное напряжение с ИР МОЖЕТ вызвать повышенный износ именно в силу выкипания электролита, а потом всякие эффекты перезаряда.

Ну не зря же на машинах РН ограничивает напругу 14,5 вольтами.
Вполне возможно,что у Альфа просто брешет вольтметр и там все
нормально.Но если там действительно 15,5 вольта,то есть повод
почесать репу,имхо.

При длительном перезаряде или при значительном превышении зарядного напряжения (выше 15,5 В) потеря воды бывает так велика, что оголяются верхние кромки пластин и сепараторов. Это часто приводит к взрыву батареи (см. главу 3.7).
с ума сойти.:)
а индикатор на аккуме он что показывает? тольуо плотность? заряд? как увидеть уровень элетролита?
на белых необслужваемых уровен видно т.к. корпус немного прозрачен. на чёрном фиг так увидишь....

Да я то сказал это с уверенностью 99,99 брехни именно вольтметра. Если бы у него напруга 15,5в была, то проблемы с разрядом аккума скорее всего не было бы. Или вилку он не держал бы. Или уже лопнул бы.
Не напруга 14-15В ограничивается, а ток ограничивается ИР на уровне до 5А, тем самым обеспечивая напряжение на зажимах 14-15В. А вот если ИР из строя выходит (одним макаром), то начинается возрастание этого самого тока и как следствие - напряжения.
Ток просто измерять неудобно, а вот напряжение очень даже, поэтому все про напругу пишут, меж тем вводя в заблуждение добрых и честных юзеров.

Тогда не репу чесать, а в колокола бить надо, как бы электрику не попалить.

Там на корпусе батареи написано, что поплавок показывает, но я особо не смотрел. Показывает обычно и плотность, и уровень.

Не напруга 14-15В ограничивается, а ток ограничивается ИР на уровне до 5А, тем самым обеспечивая напряжение на зажимах 14-15В. А вот если ИР из строя выходит (одним макаром), то начинается возрастание этого самого тока и как следствие - напряжения.
Ток просто измерять неудобно, а вот напряжение очень даже, поэтому все про напругу пишут, меж тем вводя в заблуждение добрых и честных юзеров.

А каким макаром РН ток меряет?Я что-то никаких шунтов не видел.
Так что сдается мне,в авто все-таки пляшут от напруги.Это на зарядном
устройстве ты можешь выставить ток зарядки и контролировать его.

Да ток то ему без надобности собственно измерять, это обычный "стабилизатор" (блин, никто и не поправил - НЕ СТАБИЛИЗАТОР ТОКА, А ГЕНЕРАТОР ТОКА)тока - какие шунты, однако?. Тогда вопрос: почему в первый момент после пуска напряжение на зажимах обычно (ну на инжекторных машинах ест-нно) чуть больше чем установившийся через несколько минут режим??

А разница с ЗУ в том, что просто ток зарядки в машине не контролируется юзером, он контролируется (должен это делать) автоматически в зависимости от состояния аккума. Если тот разряжен, то будет потреблять свой законный максимум, контролируемый сверху. Если заряжен до 80%, то будет глотать помехи бортовой сети, а потреблять почти ничего не будет. Ну а стандартная ситуация - динамика зарядного тока между нижним и верхним пределами.

Если Альф не хочет, пойду сейчас обмерю хоть свою.... у нас дождя нет, только мороз.

ха. а вот и я.:). взрыв от перезаряда отменяется.:)
Rom ты был прав что врет вольтметр, но и я был прав что он точный.:)
поставил переключатель на 4,6 вольта которые питают вольтметр и теперь стал показывать точно. до этого было 3 вольта питание прибора. мой косяк. думал это не должно влиять на точность. надо 5 вольт но 4,6 это ближаешее возможное значение. точность проконтролировал переносным тестером.
каюсь, за неверные первоночальные сведения. значит теперь картина такая:
1. показания правильные ни о какой инертности не может быть и речи. он мгновенно реагирует на малейшие измения в напряжении.
2. при заведенной машине на холостых показывает 14.0-14.2 вольт.
3. если заглушить машину то сразу показания 13.0 вольта и в течении примерно 30мек. они плавно падают до 12.8-12.7 вольт.
5. включение всего одновременно что может потреблять ток(дальний свет, дворники, стопы, аварийка, климат, обогрев заднего стекла, музыки, разных девайсов через прикуриватель) влияет на напряжение в сети бортовой. на холостых оборотах оно стало и остановилось на 12.3 вольтах. значит зимой при включеных всех энергопотребителях возможна недостаточная зарядка аккума.
6. в момент когда крутишь стартером напряжение падает с 12.7 до 10.6 вольт.

Я и говорю, был такой Фома-упрямый.
Плевать, что там показывает после остановки дрыгателя, смотри, сколько будет утром, натощак.
Как я и говорил раньше все у тебя пучком, просто аккум сильно разряжен. Спасает тебя только теплый климат и частая эксплуатация авто. Должно быть 12,7 после нескольких суток стоянки, а у тебя еще на горячем.

Теперь по показаниям: внесу свою лепту в цифровые данные:
на холодную после старта t=-10* V=1500обор U=14.79V
далее, после интенсивного заряда в течение около 5мин падает до хрен его знает какого
значения, (не дождался)

Что касается твоих цифр, Альф, то все равно относиться к ним необходимо с долей скепсиса, хотя они почти ожидаемые. Дело здась в том, что одна из аксиом измирителей гласит: ИП должен иметь свой, полностью развязанный источник питания от всех измеряемых цепей. В нашем сейчас случае не играет рояли какое напряжение выдает ИГ 14,2 или 14,5. А в некоторых случаях это может быть принципиальным.
Тоже самое могу сказать по поводу показаний в момент прокрутки - на приборе такого класса просто невозможно посмотреть падение - не предназначен он для этого.

В общем я рад, что все хорошо почти окончилось. Подождем очередного поста Альфа после нормальной зарядки аккума в стационарном режиме о том, что проблем больше нет.

утром проверю обязательно. независимый источник замутить не проблема, но в данном случае не принципиально.
стационарно заряжать без откручивания пробок стрёмно.:)

А что касается зимы и потребителей, то повторю - зачастую не в них дело. Если бы ты повысил обороты с ХХ до номинальных 2000-2500 вращения генератора, напряжение нормализовалось бы. НО НЕ ТОК ЗАРЯДА аккума, который и так на машине ограничен, но стремится к очень малым значениям при отрицательных температурах.

утром проверю обязательно. независимый источник замутить не проблема, но в данном случае не принципиально.
стационарно заряжать без откручивания пробок стрёмно.:)


Сам не хотел бы :-), а что делать то? Иначе ты его засульфатируешь так, что через полгода выкинешь. Если уже не засульфатировал...

повышал обороты. д 3тыс. так и осталось низкое напряжение при большом количестве потребителей.
так как говоришь его нада заряжать с открытыми пробками? а с закрытыми чтобы не рванул?

ALF 555,извините,что я вмешиваюсь в ваш мужской разговор,но я помню,ты заходил на мою страничку "Что делать с аккумулятором" И вроде всяческими способами пытался сделать всё,чтобы посадить АКБ,и тебе его потом поменяли по гарантии... ::)Так ты его поменял,или нет?

Yasik всё некогда. но таки попробую на днях приехать к ним. быстренько посадить и наехать чтобы поменяли...:). мысль жива.

Достаточно странно...Напряжение 12.3 при таких оборотах странновато...В выходные посмотрю у себя, раньше не пойду - темно и холодно...

повышал обороты. д 3тыс. так и осталось низкое напряжение при большом количестве потребителей.
так как говоришь его нада заряжать с открытыми пробками? а с закрытыми чтобы не рванул?

может я и не прав, но зарядка малыми токами, возможна и с закрытыми пробками.
по крайней мере у меня не взрывался на первой машине.
Другое дело, что времени это займёт на порядок больше.

сначала показало 12,3 я записал. потом заглушил выключилл всё, включил ещё раз....вернулось на норму до 14. выключил всё, заглушил. завёл. включил всё что есть.....снова 12.3. дал газу до 3000 секунд 10....никаких изменений.так и записал 12.3.
скорее всего таки возвращается в норму при нормальных оборотах и достатночнм времени.

А разница с ЗУ в том, что просто ток зарядки в машине не контролируется юзером, он контролируется (должен это делать) автоматически в зависимости от состояния аккума. Если тот разряжен, то будет потреблять свой законный максимум, контролируемый сверху. Если заряжен до 80%, то будет глотать помехи бортовой сети, а потреблять почти ничего не будет. Ну а стандартная ситуация - динамика зарядного тока между нижним и верхним пределами.

Рад бы поверить,но вредность мешает))))
Каким образом генератор контролирует максимум тока?Для этого ему его надо измерить как минимум,это при том,что ток постоянно меняется в связи с изменением количества оборотов и подключением/отключением различных потребителей.Схема сего процесса слишком сложна,чтобы организовать ее на автомобиле.Так что все сводится к контролю напряжения в бортовой сети РН и соответственно пляшет от этого генератор.И ток заряда выше 5 А вполне реальная вещь в машине,все зависит от степени заряженности АКБ и возможностей генератора.

Purple у нас 200$ стоит а может и больше. и повторяю глупо покупать когда ещё есть почти пол года гарантии.


Ты не зря видно в Израиле живешь.

ты о чём?

мучаешь себя из-за каких-то 200$

прикинь, мучаю.... вот такой вот скряга. кстати если тебе не жалко каких то 200$ может сделаешь доброе дело?

Rom, как по твоему такая хрень реально может повлиять на заряд аккума. мощности достаточно? солнца у нас дофига и машина стоит на солнце.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8506
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_8506_3.jpg

Рад бы поверить,но вредность мешает))))
Каким образом генератор контролирует максимум тока?Для этого ему его надо измерить как минимум,это при том,что ток постоянно меняется в связи с изменением количества оборотов и подключением/отключением различных потребителей.Схема сего процесса слишком сложна,чтобы организовать ее на автомобиле.Так что все сводится к контролю напряжения в бортовой сети РН и соответственно пляшет от этого генератор.И ток заряда выше 5 А вполне реальная вещь в машине,все зависит от степени заряженности АКБ и возможностей генератора.

В том то и дело, что никак. Но ты учти, что мы говорим с тобой не об энергосистеме авто (по крайней мере я - может просто как-то невнятно выразился), а рассматриваем систему заряда аккума-генератора. Зависимость от других энергопотребителей есть, но принять во внимание еще и ее не представляется возможным - ты заметил справедливо, что это как минимум сложно.
Потом ты совершенно верно говоришь про контроль напряжения (шоколадка - это и есть стабилизатор напряжения). Но не надо забывать, что стабилизация напряжения на определенной нагрузке, а нагрузка ВСЕГДА определенная на периоде, ведь никто не включает-выключает фары с частотой пусть 50-100раз/сек, предполагает автоматическую стабилизацию тока опять же на этом периоде. Такой стабилизирующей нагрузкой являются в авто:
- обычные энергопотребители(они нас не интересуют)
- аккумулятор - у нас речь сейчас о нем - является автоматической всепроглатывающей системой
Производитель, как ты опять же совершенно правильно заметил, идет по пути наименьшего сопротивления, принимая во внимание, что:
- нагрузка потребителей квазипостоянна и ЧАЩЕ всего укладывается в пределы Х А
- аккумулятор квазипостоянно заряжен на Н%, емкость его определена самим изготовителем, тока может брать Y А.
Вот это Х+Y и есть средний ток генератора, закладываемый при проектировке авто, который так или иначе ограничен сверху и снизу, плюс зависящий от оборотов, температуры, фигатуры....А ИР - устройство достаточно простое, как и сам генератор - работает по определенному алгоритму, опирается на напругу с аккума, а уж какая она:
- как у Альфа - вроде есть 12,4-12 ,5 - вроде как жив аккум(она думает) - чтож тогда 15вольт на нагрузке раскачивать? - снижаем до номинала и ток падает в нагрузке до номинала. Я тебе не зря сказал, что на всех инжекторах после пуска напруга (и ток) в нагрузку резко повышены с целью ДОЗАРЯДИТЬ подсевший во время пуска аккум. Но это же тоже усредненные значения, и этот выдаваемый ток, допустим в условиях -20* пропадает впустую - не берет его аккум.

Надеюсь, ты понял, что я хотел сказать. Бес с ними с теоретическими исканиями, на практике это выливается в одно: аккум на авто короткими поездками не зарядить, да и длинными не всегда.

может я и не прав, но зарядка малыми токами, возможна и с закрытыми пробками.
по крайней мере у меня не взрывался на первой машине.
Другое дело, что времени это займёт на порядок больше.

Почему же не прав, прав конечно. Но все дело во времени, а порядок - это 10 раз. И здесь согласен: на порядок больше времени.

Надеюсь, ты понял, что я хотел сказать. Бес с ними с теоретическими исканиями, на практике это выливается в одно: аккум на авто короткими поездками не зарядить, да и длинными не всегда.


Да все я давно понял,но немного размять мозги в теоретических изысканиях
всегда полезно))))опять же вспомнить хоть что-то из институтской специальности))

как по твоему такая хрень реально

Насколько я понимаю, 85мА - это ток в нагрузку. Примем во внимание разные форс-мажоры (облачка-тени), соединительные провода - останется 70-75мА непонятно на каком напряжении, хотя не ошибусь, если предскажу его в пределах 12,3-12,5В.
Результатом зарядки этой штукой автоаккума будет НИЧЕГО ни для аккума, ни для штуки. Вот если их штучков 10 в параллель поставить, тогда можно попробовать, что получится. Но я как-то не знаю, каким образом аакум будет через прикуриватель заряжаться...так сказать гланды через задницу......
Альф инфы опять не хватает....

Ой, опять ошибся.... конечно не 10штучков, а 100.....

Yasik всё некогда. но таки попробую на днях приехать к ним. быстренько посадить и наехать чтобы поменяли...:). мысль жива.


Только ты знаешь,что по гарантии его только в течении года поменяют? :-\Год то не прошёл ещё?И потом,очень интересно,когда поставят новый,он будет идентичен старому?И если да,то после этого неужели после этого с ним не будет проблем? :oтогда всем поголовно нужно будет менять...... :-[

У Альфа не будет проблем с любым аккумом при чуть-чуть грамотной его эксплуатации. Точно так же: в России с любым аккумом будут проблемы зимой при чуть-чуть грамотной его эксплуатации. Всегда придется чем-то жертвовать:
- деньгами за новый
- временем, силами, знаниями за старый
- нервами и временем за гарантию
- т д
Выбирать Вам....

в России с любым аккумом будут проблемы зимой при чуть-чуть грамотной его эксплуатации. Всегда придется чем-то жертвовать:
- деньгами за новый
- временем, силами, знаниями за старый
- нервами и временем за гарантию
- т д
Выбирать Вам....

Как показала практика,нормальные АКБ (ну типа варты или чего подобного) при практическом отсутствии ухода за ними живут 4-5 лет,если же следить,то лет до 7.По мне проще раз в 4 года менять,чем устраивать гимор с ним.

Я бы не сказал, что прошло столько времени после повального применения "задохликов" на новых моделях машин. Уж очень меняется обстановка с аккумами практически каждый год. Выходят новые поколения, снижается масса и емкость.
Материалы удешевляются по качеству и массе. Даже если не принимать во внимание, что кругом, зачастую галимый китай...
Опять же имеет очень большое значение режим эксплуатации и хранения.

Да, поправки к ПДД про свет - тоже значение имеют, форм-фактор установочного места... ХЗ, друзья мои, я ж сказал, что каждый сам выбирает.

Yasik у нас гарантия на аккум 2 года.

Rom значит какая минимальная мощность батареи солнечной надо чтобы аккум её заметил? тучек у нас нет вообще 9 месяцев в году.:)
если магнитофон съедает примерно 0,5ампера хотябы его компенсировать можно?
такая тоже слишком дохлая?
http://i7.ebayimg.com/06/i/000/d8/57/e37a_1.JPG
Output power: 1.5W @ 17.5V
Testing condition: AM=1.5,100mW/cm²
Cigarette lighter plug fuse rating: 0.5A
Cable length: 2.7m (9ft)
Dimensions: 352 x 125 x 14mm
Weight: 670g
http://cgi.ebay.com/1-5w-Solar-Power-Panel-12V-Car-Battery-Trickle-Charger_W0QQitemZ140206814222QQihZ004QQcategoryZ41981QQrdZ1Q QssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem?_trksid=p1638.m122

Альф, ты не ленись сам то посчитать:
среднее потребление мафона 500мА,( а при пиковом хрипеть и вырубаться будет?), для того, чтобы обеспечить его теоретически нужно десяток батареек. А реально мафон жрет + преобразует в тепло большую мощность, потом при приеме радио - одно, при проигрывании - другое. На 20-25Вт такие источники обычно рассчитываются.

Потом, что значит компенсировать? Использовать в качестве дополнительного источника тока что-ли? Для всего авто по штатной проводке?

Пусть средний штатный зарядный ток АКБ составляет 4А, в этом случае теоретически расходуется около 50Вт мощности (реально больше). О какой компенсации может идти речь?

Да и в любом случае, если даже допустить, что всю крышу обклеить этими батарейками (отдача тока будет высока), потребуется немало контрольных и развязывающих устройств - фактически две проводки. Фантастика, имхо.

Если уж на то пошло, то наверное, вот:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140103224437&ssPageName=MERC_VI_RSCC_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=140124288344&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=StoreCatToStoreCat&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DDR%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BU CI%252BSI%26otn%3D4
или уж для какой-то компенсации вот:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140124288344&ssPageName=MERC_VI_RSCC_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=140206814222&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=StoreCatToStoreCat&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DDR%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BU CI%252BSI%26otn%3D4
правда здесь вот: A charge controller should be used with this panel

Да и понять не могу, Альф, зачем оно тебе надо? В машине все должно быть максимально просто и дубово. Ты хочешь гемора еще с этими поделками?

понял. вычёркиваю.:)

По мне тож проще новый купить... 8)

Да купи новый Varta, стоит 100$




По мне тож проще новый купить... 8)





По мне проще раз в 4 года менять,чем устраивать гимор с ним.


+1

Думаю,что Альфу надо добить дилеров на замену АКБ,благо гарантия еще есть.

Если у дилера есть хотя бы полуграмотный электрик - 100% провал, или добрая воля дилера.

Определить работоспособность аккума несложно, даже без вскрытия пробок. Только работоспособность эта может быть 20%, 50% или 100%. И практически все они с точки зрения пользователя будут выглядеть одинаково.
Поставьте себя на место дилера: менять аккум или реанимировать его хотя бы частично? Не знаю, как там в Израиле, но у нас это закончилось бы зарядкой малым током 1,5-2А на 3-4 суток (можно растянуть на недельку, если только днем заряжать).
Результат: дилеру пофигу - люди не заняты, затрат практически никаких, а пользователю думаете дадут на подмену аккумулятор - да у него еще машину заберут, чтобы "все электрические цепи проверить".

Не знаю, как там в Израиле, но у нас это закончилось бы зарядкой малым током 1,5-2А на 3-4 суток (можно растянуть на недельку, если только днем заряжать).
Результат: дилеру пофигу - люди не заняты, затрат практически никаких, а пользователю думаете дадут на подмену аккумулятор - да у него еще машину заберут, чтобы "все электрические цепи проверить".



У нас,судя по некоторым отзывам,меняют достаточно часто,
опять же,попытка не пытка))

Вот уж не подумал бы..... ( я б хрен поменял....- дяденьки, не бейте, :)

Вот уж не подумал бы..... ( я б хрен поменял....- дяденьки, не бейте, :)

Ну вот собственно http://www.civic-club.ru/forum/topic/24760.htm?msg299076#msg299076

Я не к тому, что не верю, а к тому, что определить рабочий аккум или нет сиюсекундно нельзя, по крайней мере я бы не взялся...

Я не к тому, что не верю, а к тому, что определить рабочий аккум или нет сиюсекундно нельзя, по крайней мере я бы не взялся...

Ну скорей всего тут все от доброй воли дилера зависит,
спихнуть все на неправильную эксплуатацию по АКБ несложно.

и я про то

Но раз есть прецеденты по замене,то надо пробовать менять.
Хотя как в земле обетованной с этим хз))

Конечно, надо пробовать менять ВСЕ, что вызывает какие-то сомнения.

Альф, вот что тебе нужно. :)
внимательно почитай шестую страницу.
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000159214.pdf
http://www.chip-dip.ru/product0/500198370.aspx

А что, обычный тестер не канает что-ли? Эта штуковина за человека все равно не сделает никаких выводов, только заставит репу чесать сильнее, размышляя над ее показаниями. Не говоря уже о том, что стоит с одной стороны кучу бабла - 1700руб, а с другой стороны не может быть нормальным профессиональным прибором.
Напрасно выкинутые на ветер деньги - для юзера слишком сложно, для профи слишком мало.

Может быть резковато сказал, но вот случаи из практики: лет 6-7 назад, когда пошли массово инжектора Январь-5 на вазе под нормы еще Р-83, очень сильно была распространена неисправность - ошибка "не помню какая ДПКВ" - при пуске двигателя или до пуска.
Чего только автоэлектрики не делали с бедными простейшими ДПКВ!! Рекомендации автоваза за этот период - ну просто песни. Народ ездил с ошибками табунами, пока не выяснилось, что ОШИБКА ДПКВ обусловлена неверными данными о прохождении воздуха с ДМРВ. Т е прокрутки нет, движок молчит, электромагнит ДПКВ молчит, а ДМРВ - выдает данные по потоку воздуха, т е якобы дрыгатель его потребляет.... смеху-у-у-у было-о-о-о

Репу чесать лучше имея данные и чем больше тем лучше, нежели просто смотреть на аккум и чесать. :)

Зачем просто смотреть? Тестер то у всех заинтересованных есть, а незаинтересованным ни тестер, ни прибор не поможет.
Гораздо хуже, когда прибор будет врать, а он будет врать, т к большинство проблем с аккумами выплывают зимой в лютые морозы, что повлечет за собой неправильные выводы и, как следствие, ненужные заморочки.

неправильную эксплуатацию они ещё должны доказать по идее.:)

неправильную эксплуатацию они ещё должны доказать по идее.:)

По идее да,но у нас Раша))))

Померял мультиметром напряжение у себя.

Машина стояла 1.5 суток - 12.6 V
Работающий двигатель - 14.71 V

Померял мультиметром напряжение у себя.

Машина стояла 1.5 суток - 12.6 V
Работающий двигатель - 14.71 V

Нормально.Интересно было бы еще замерить на заведенной
при включенных потребителях.

уже у двоих ток зарядки 14,7. а у меня 14.2.
кому ещё не лень померять? меньше минуты делов....

уже у двоих ток зарядки 14,7. а у меня 14.2.

Не ток зарядки,а напряжение бортсети))

ну я это и имел в виду.....:)

Ну все, опять по новой понеслось...... ну хоть отписывайтесь в каких случаях, при каких условиях эксплуатации что-ли... а так ведь как об стенку горохом....
Альф, я измерял после пуска через максимум 5минут после стоянки 5дней. Ты измеряешь после эскплуатации мотора, может быть в течение часа, двух, полудня..., причем в условиях ЕЖЕДНЕВНОЙ+теплой эксплуатации. Результаты у тебя совершенно нормальные.
Эксплуатационные параметры у себя замерю в субботу-воскресенье, НО они опять же Альфу как припарки:
- аккум у меня стоит в холоде сейчас, а у нас -10-15 обещают
- поездки короткие
- состояние его сейчас какое ? (точка отсчета неизвестна)

Потом, ЭЛЕМЕНТАРНЕЙШИЙ температурный дрейф шоколадок, диодов и т.д и т п нам все равно не учесть. Копья можно ломать сколько угодно, но это было есть и будет чистейшим флудом.

"меньше минуты делов...." - тебя то не могли заставить три дня это сделать, насколько я помню?

Rom сложно не измерить. сложно себя заставить это сделать.:)

Померял себя под нагрузкой.
Авто после двухчасового пробега, обороты холостого хода 700 об\мин

14.3 - всё выключено

14.05 - бл. свет, ПТФ, вентилятор салона макс.
12.50 - обогрев стекла
12.25 - подогрев сидений Hi, 2 шт.
12.15 - дворники непрерывный режим
12.05 - аварийка

Повышение оборотов до 2000, подняло напряжение до 13.5 V.

у меня тоже обогрев стекла снижает напряжение сети больше всего. попогрейки нет.

Я не знаю,может это вопрос больше по сигнализации,чем по АКБ,но не раз замечала,что после того,как закрываю машину,и при этом оставляю её с аварийкой,после этого,буквально через 5 мин.,при попытке открыть-она начинает орать,как будто это взлом,и открывается раза с 5го... :(

поставил переключатель на 4,6 вольта которые питают вольтметр и теперь стал показывать точно. до этого было 3 вольта питание прибора. мой косяк. думал это не должно влиять на точность. надо 5 вольт но 4,6 это ближаешее возможное значение. точность проконтролировал переносным тестером.
каюсь, за неверные первоночальные сведения. значит теперь картина такая:
1. показания правильные ни о какой инертности не может быть и речи. он мгновенно реагирует на малейшие измения в напряжении.
2. при заведенной машине на холостых показывает 14.0-14.2 вольт.
3. если заглушить машину то сразу показания 13.0 вольта и в течении примерно 30мек. они плавно падают до 12.8-12.7 вольт.
5. включение всего одновременно что может потреблять ток(дальний свет, дворники, стопы, аварийка, климат, обогрев заднего стекла, музыки, разных девайсов через прикуриватель) влияет на напряжение в сети бортовой. на холостых оборотах оно стало и остановилось на 12.3 вольтах. значит зимой при включеных всех энергопотребителях возможна недостаточная зарядка аккума.
6. в момент когда крутишь стартером напряжение падает с 12.7 до 10.6 вольт.
после почти двух суточного стояния показания вольтметра 12,4 вольта.
на оборотах 3000 примерно 14,4-14.5

Это нормальные показатели.

Альф, срочно натяни ремень генератора. У тебя даже на оборотах тока в нагрузку нет совсем. Об этом говорит невозрастание напряжения ИР при повышении оборотов - ремень проскальзывает.

Данные Термита для ХХ - почти верные, но аккум походу у него тоже подразряжен...хотя, машина от машины отличаются друг от друга очень даже.

Данные для 3000тыр почти равны данным для 2000тыр почти равны данным для 1500тыр:
- установившийся режим с минимальными потребителями (габариты, салонная лампа, ручник,...
U= 14,6-14,7В - в зависимости от прибора, условий измерений, индивидуальных особенностей.
- режим максимального потребления - включено ВСЕ - напряжение не ниже 13,9-14,1В

Отклонение режима по оборотам не превышает 0,2В. Исходное состояние аккума ок - 12,65В после ночного мороза -10*, Тэлектролита=-8,8*. Предполагаю разряд аккума в пределах 15-20% (до глубокой весны мне ездить хватит).
Замеры проведены после половины дня эксплуатации авто по городу, плюс где-то полчаса ХХ (ждал жену). За пол-дня аккум произвел 12 пусков двигателя в основном теплого. Дневная температура -3-5*
Итоги дня: аккум в балансе, либо небольшом разряде.

В любом случае, режим снижения бортового напряжения ниже 13,4-13,6В приводит к однозначному разряду АКБ в бортовую сеть, или как минимум балансу токов.

сегодня лазил под капотом. и обнаружил такую вещь. на аккуме можно выкрутить индикатор, он выполнен в виде пробки и он не закрыт наклейкой. и там видно уровень электролита, а также сбоку аккума есть две надписи с чертой..я так понимаю минимальный уровень и максимальный.
теперь внимание вопрос. электролит надо заливать в каждую банку или в этом аккуме существует единое место для заливки? если открутить индмкатор его можно смело заряжать зарядным устройством?

Я не знаю,может это вопрос больше по сигнализации,чем по АКБ,но не раз замечала,что после того,как закрываю машину,и при этом оставляю её с аварийкой,после этого,буквально через 5 мин.,при попытке открыть-она начинает орать,как будто это взлом,и открывается раза с 5го... :(


Так мне никто не ответит,что это может быть?

я думаю стоит спросить у тех кто устанавливал.

я думаю стоит спросить у тех кто устанавливал.


Вопрос - это может быть связано с АКБ?

тебя устроит ответ "может"? :). или "возможно"? или ты поверишь если тут кто то скажет "не может"?
или тебе таки надо квалифицированный ответ специалиста который реально посмотрит что происходит с машиной и не будет заниматься телепатией?:)

Я не знаю,может это вопрос больше по сигнализации,чем по АКБ,но не раз замечала,что после того,как закрываю машину,и при этом оставляю её с аварийкой,после этого,буквально через 5 мин.,при попытке открыть-она начинает орать,как будто это взлом,и открывается раза с 5го... :(


Так мне никто не ответит,что это может быть?

Это косяк самой сигналки или установщиков. АКБ не при делах.

сегодня лазил под капотом. и обнаружил такую вещь. на аккуме можно выкрутить индикатор, он выполнен в виде пробки и он не закрыт наклейкой. и там видно уровень электролита, а также сбоку аккума есть две надписи с чертой..я так понимаю минимальный уровень и максимальный.
теперь внимание вопрос. электролит надо заливать в каждую банку или в этом аккуме существует единое место для заливки? если открутить индмкатор его можно смело заряжать зарядным устройством?

Ну и задал ты вопрос.. :)
Ваще-то банки должны быть банками. То есть у них не может быть общее "море" электролита. Обычно страдают в первую очередь крайние банки. Особенно плюсовая.
Если есть черточки уровня, то, следовательно, можно при снятом АКБ и хорошем освещении определить уровни в банках. В каждой.
Альф, заставь себя увеличить натяжение ремня генератора. :) И потом померь снова напряжение в разных режимах - ХХ и на повышенных оборотах.

Kotjara про то что банки должны быть отдельными я в курсе.:)
но фиг его знает эти новые аккумы. когда открутил индикатор там столько места внутри и не видно никаких перегородок. создалось впечатление что банки сообщаются между собой. посмотри у себя ради интереса.
либо индикатор только в одной банке сидит. крайняя правая это минусовая насколько я помню.

Вопрос такой возник -- заряжал аккум зарядным, которое само определяет, когда хватит. Сел он в 0. На индикаторе на батарее было указано, что аккумулятор полностью разряжен. После зарядки показывает то же самое.
Вопрос -- индикатор испортился?

индикатор аккума это обычный поплавок. я так понимаю он только плотность показывает.

а там не нужно ничего доставать.:) всего то нужно иметь монетку чтобы открутить сам датчик.

2 Ясик:
Акуум у тебя почти не причем, возможно, но ВОЗМОЖНЫМИ причинами срабатывания являются
1. Реакция сигналки на заряд аккума (автоэлектирики программируют от излишней дурости) - необходимо отключить
2. Реакция на датчик контура №2 скорее всего микроволновый по причине выхода из строя или неправильной настройки
3. Реакция на датчик удара по причине см выше.

Сначала надо определить зону срабатывания - инструкция к сигналке рулит, а потом действовать. И вообще задавай вопросы правильно - в них уже заложен ответ, мы только поможем разглядеть его.

Альф, банки в аккуме не сообщаются, а уровень на боку рулит, только чего на него смотреть - он у тебя в норме, даже воды переизбыток.
Кстати, выворачивать поплавок не советую - он достаточно хрупкий, сидит на герметике, да и устройство у него не слишком простое - там три поплавка. Да и не даст это ничего.

Ты всегда ищешь решения рвать гланды через зад, когда есть более правильные и простые пути решения?

значит поплавок только одну банку показывает?
да я не ищу, просто ковырялся, рядом...смотрю можно открутить. открутил.:)
ремень сегодня посмотрел..натянут нормально.

значит поплавок только одну банку показывает?
да я не ищу, просто ковырялся, рядом...смотрю можно открутить. открутил.:)
ремень сегодня посмотрел..натянут нормально.



alf555,скоро сборка расборка и проверка АКБ станет твоим хобби,наверное.... :D :D :D

2Rom- :( По- моему,я правильно вопрос задала-просто спросила,может АКБ на сигналку влиять или нет,и всё....просто да или нет,что тут неправильного? :o

Yasik а я с детства любил всё разбирать, правда собрать потом не всегда получалось.:)

Yasik, сигналка еще может реагировать на снижение напряжения в бортовой сети. Вот тут и может быть при чём АКБ. Если он фиговый. Уточни у установщиков сигналки этот пункт.

Дело в том,что такая фигня случается,после того,как я машину оставляю всего на несколько минут :o.Неможет же за несколько минут снижение напряжения АКБ произойти....

Ясик, ГДЕ я говорил что-то про сервис хоть одному человеку на каком-нибудь форуме?? Нечего обвинять меня в том, чего не было. Я сказал определить зону срабатывания, и потом, в зависимости от результата - сделать вывод, только и всего. Сервисы....брбрбрбрбрбрбрбрбрбррбрбр..... НЕНАВИЖУ.......

Я про твой вопрос и говорил "зависимость сигналки от АКБ" - это ж не поймешь чего - не сказать ни марку сигналки, ни ситуации срабатывания, ни зоны, ни где, ни насколько - т е НИЧЕГО. Ведь мы здесь не специализируемся на ремонте и диагностике авто, а ты...... показываешь фотографию, и спрашиваешь о согласии жениться... В таком вопросе тоже заложен ответ - завуисимость есть, причем взаимная. Неизбежно следует вопрос - а какая? Ответ - сложная. Люди начинают раздражаться и обижаться друг на друга, посылать... в поиск - посмотри на распространенность здесь подобных ситуаций, между тем она закономерная.

Альф, в натянутость ремня..... не того.... не верится мне..... ну не могу представить выход из строя ИР..... они сейчас надежные очень....Ты не пробовал замерять переменную составляющую на зажимах...? НЕт, не верю...
Очень тяжело отличить натянутый ремень от недостаточно натянутого, тем более, когда ремень уже не новый, поддубевший. Стандартный прогиб-выгиб ремня составляет на максимальном плече 1 см(отклонение) при воздействии 10кг/см - т е если ..... безменом взяться за плечо ремня посередине, то при отклонении на 1 см этого плеча на весах будет 10кг. По опыту, при сильном нажатии пальцем на такой ремень, он почти не прогибается. Хотя, конечно, натянуть ремень - дело достаточно ответственное...

Датчик - действительно на 1 банку.

Сам тоже ОЧЕНЬ люблю ковыряться с машинками...... большими, маленькими....4-х колесными, лаптоповыми и десктоповыми..., но до экстримизма обычно не дохожу.

п с при ковырянии, у меня, обычно, снятых и разобранных частей недостаточно. Конструкции люблю улучшать, разгонять и укреплять.

Ты не пробовал замерять переменную составляющую на зажимах...? НЕт, не верю...
Очень тяжело отличить натянутый ремень от недостаточно натянутого, тем более, когда ремень уже не новый, поддубевший. Стандартный прогиб-выгиб ремня составляет на максимальном плече 1 см(отклонение) при воздействии 10кг/см - т е если ..... безменом взяться за плечо ремня посередине, то при отклонении на 1 см этого плеча на весах будет 10кг. По опыту, при сильном нажатии пальцем на такой ремень, он почти не прогибается. Хотя, конечно, натянуть ремень - дело достаточно ответственное...

млин с утра такое прочитал и чуть не сломал мозг, и это при моей большой любви к физике в своё время. :). теперь весь в мыслях где взять бизмен.:)

Сам тоже ОЧЕНЬ люблю ковыряться с машинками...... большими, маленькими....4-х колесными, лаптоповыми и десктоповыми..., но до экстримизма обычно не дохожу.
п с при ковырянии, у меня, обычно, снятых и разобранных частей недостаточно. Конструкции люблю улучшать, разгонять и укреплять.
;) вот и я примерно так же. отсюда появляются всякие вольтметры и мысли про солнечные батареи.

Прости, не подумав, хотел как лучше..., но ремень, имхо, слабо натянут.

СБ - это экстрим.

Т-с-с-с-с (шепотом) я у себя на даче хотел в свое время поставить ветропреобразователь...слава богу, хватило ума посчитать и отказаться от затеи....

Я не знаю,может это вопрос больше по сигнализации,чем по АКБ,но не раз замечала,что после того,как закрываю машину,и при этом оставляю её с аварийкой,после этого,буквально через 5 мин.,при попытке открыть-она начинает орать,как будто это взлом,и открывается раза с 5го... :(

Скорей всего это никак не связано с АКБ,вопрос действительно к установщикам
сигнализации,я бы не стал сам копаться с таким дефектом и напряг бы тех,
кто ее устанавливал.

Да, мне очень польстило мнение о том, что я в машинках специалист. Но спешу разубедить - я только любитель. Я всего лишь навсего инженер по различным электрическим связям.

Стараемся не отвлекаться от технической составляющей данной темы! ;)

Стараемся не отвлекаться от технической составляющей данной темы! ;)

Стараемся,но иногда немного оффа не повредит для разрядки)))
Сорри за офф.

Но мы опять уперлись в некую стену. С одной стороны показания замеров Альфа не катят. С другой стороны, все-таки, почему они не катят?

В качестве разрядки посмотрите, что бывает если перезарядить Литий-полимерные (ионные) аккумуляторы. :o

http://www.youtube.com/watch?v=z3o_2mwRPdw&feature=related

Ещё раз цитата из первого поста


также померял амперметром потребление тока подключив его в разрыв между аккумом и минусовым проводом.
1. когда всё выключено, ключа в замке нет сначала 0,23А через минуту примерно чето в машине щёлкает и потребление падает до 0,07А
2. при включении ключа в режим АС 0,7-0,8А
3. при добавлении телефона в дибурит +0,05А
4. включение музыки +0,5А(громкость влияет но не сильно, в пределах плюс/минус 0,5А)
5. габариты без ключа зажигания 4,4А
6. ближний свет без ключа зажигания 12,3А
7. дальний свет без ключа зажигания 20А
8. нажатие педали тормоза (которое также включает парктороник) 5.3А

речь идёт об АМПЕРАХ, а потом всё свелось исключительно к ВОЛЬТАМ.
Ёмкость батареи исчислена в ампер-часах, т.е. указано количество времени, в течении которого то или иное напряжение (вольты) в принципе будет батареей выдаваться. При всех выключенных потребителях тем не менее потребляется 0,07А (см. п.1 из цитаты выше), и вполне логично что вначале потребление выше - это питаются всякие реле задержки. Нашёл я формулу, по которой поделив 45 (ёмкость сивиковской батареи) на 0,07 получим около 27 суток, за которые батарея просто обязана разрядиться в полный ноль. Вроде совпадает с рекомендацией мануала снимать клеммы при отлучке более месяца, но ведь для стартера может и половины мощи не хватить, и как определить что в батарее были все положенные амперы? Т.е. не совсем понятно - эти 0,07 хорошо или не очень?
Амперметром полезно было бы проверить утекающий ток не просто при выключенном зажигании, а ещё и отдельно при полном обесточивании (вынутым предохранителем например) магнитолы, сигнализации, иммобилайзера, других электродопов. Возможно выявится некий потребитель, который при кажущемся своём спокойствии вытягивает из аккума слишком много энергии, и если таковой имеется, то простая замена аккумулятора, или его подзарядка - лишь временное недолговечное лечение.
Правильны ли эти рассуждения? и почему у вас всё свелось к замерам напряжения только?

сегодня забыл фары выключить, через пять минут уже даже стекла не поднялись.... надо ехать пробывать менять..:)

так у тебя же уже больше года пршло!Теперь уже только за деньги,наверное :(

нифига. у нас 2 года гарантии.:). вот только не так просто его заменить по гарантии.

Везёт вам... ;)Ну и хрен с ним.если чё,потратишь 200$,а может меньше....Я вот мучаюсь сечас раздумьями (извиняюсь,что не по теме),вот поцарапала мафынку,по каско красить,или аэрографию потом забабахать? :-[

Какие $200?

Аккум приличный стоит в районе 2000 руб. ($80).

У меня сигналка потребляет 80мАч.

именно 200$ :(
но вопрос даже не совсем в цене. глупо покупать новый при наличии живой гарантии.

Какие $200?

Аккум приличный стоит в районе 2000 руб. ($80).

У меня сигналка потребляет 80мАч.


Посмотри внимательнее,где Альф555 живёт... :)

Я знаю где Альф живёт. :)

Но к цене это имеет малое отношение.
У них Сивки, что под 50 штук стоят что ли?



но вопрос даже не совсем в цене. глупо покупать новый при наличии живой гарантии.


Это верно.

речь идёт об АМПЕРАХ, а потом всё свелось исключительно к ВОЛЬТАМ.
Ёмкость батареи исчислена в ампер-часах, т.е. указано количество времени, в течении которого то или иное напряжение (вольты) в принципе будет батареей выдаваться. При всех выключенных потребителях тем не менее потребляется 0,07А (см. п.1 из цитаты выше), и вполне логично что вначале потребление выше - это питаются всякие реле задержки. Нашёл я формулу, по которой поделив 45 (ёмкость сивиковской батареи) на 0,07 получим около 27 суток, за которые батарея просто обязана разрядиться в полный ноль. Вроде совпадает с рекомендацией мануала снимать клеммы при отлучке более месяца, но ведь для стартера может и половины мощи не хватить, и как определить что в батарее были все положенные амперы? Т.е. не совсем понятно - эти 0,07 хорошо или не очень?

1. Свелось все к вольтам (если внимательно, то не все :) ) потому, как их измерять легче - ничего откручивать не надо и числа большие. Кроме того, свелось все к вольтам на машине, т е параметрам, выдаваемым генератором.
2. Никаких 27-и суток при токе 70мА зимой и близко не будет.ВСЕ в данном случае зависит от температурного режима, чистоты проводки, поверхности АКБ, саморазряда. А чтобы стартер провернуть - ну это максимум 2 недели стоянки с таким потреблением при умеренной температуре.
3. 70мА - ни хорошо, ни плохо. Среднее значение, которое может колебаться +\- 20мА в зависимости от конкретного образца сигналки, модуля РФ в ней, особенностей установки, температурного дрейфа прибора при измерении и еще от ОГРОМНОГО количества факторов. Токи, меньшие 100мА, измерять дело неблагодарное... ошибка может быть очень большой.
4. Определить амперы в батарейке приближенно можно. Здесь был уже разговор про "точку отсчета". Да и ссылку очень подробную я тоже помещал http://www.zil-ka.ru/acc/list.htm - прочитайте, и будет счастье.

Да, кстати 45АЧ - цифра условная, нужно это понимать. Это количество электричества, которое будет получено от полностью заряженной батареи при номинальном 5%-м токе разряда (2,25А) за 20часов. При этом остаточное напряжение на зажимах не может быть ниже 10,5В. Стандарты ДИН и ИСО по разному трактуют цифирки и времена, так что здесь тоже особенности есть (за 45АЧ обычно указывается стандарт исчисления этих самых АЧ или еще за пусковым током бывает).
Повторяю, при разряде током 70мА такая батарейка летом может за месяц разрядиться, зимой за 2 недели, а в межсезонье за 2 месяца...

Решил вот что дописать:
мин потребление машины с сигналками 6-ю концевиками и ОС без контроля канала и АЗ в моей практике составило 45-50мА. При отключении СД можно в среднем наскрести 5-7мА. Максимальное при тех же условиях - 85-90мА. Разницы от моделей авто (блоков управления) почти что не имеется (в пределах 10-15%). Сивиков в измеряемых - только один мой. Все остальные - вазы, киа, хундаи.. Сколько всего - не знаю, несколько десятков. Сигналки в основе своей старлайны, шерханы, пантеры.
Сигналки с контролем канала попадались только пандоры 1500 (1-2-3шт) Разницы по потреблению с вышеупомянутыми у пандоры нет.
Сигналки без ОС никогда особенно мной не рассматривались.

Rom Спасибо!
1. мерять легче - это конечно аргумент, тем более что я и простые вольты померять сам желанием не горю, да и приборчиков хороших нет (какой-то древний стрелочный пылится дома), речь о методике, которую в общем-то можно (и нужно) сервису подсказать, если сам уверен в её (методики) правильности.
2. все цифры на практике никогда не совпадут с идеально-теоретическими, но от чего-то отталкиваться ведь надо, а теория вроде правильная:
3. поэтому и хочу при удобном случае убедиться в утекающих токах у себя, включая отдельно на установленную допсигналку (без ОС), в общем уверен что результат совпадёт с твоей прошлой практикой, т.к. у меня аккум ведёт себя нормально пока. Через пару месяцев на ТО поеду, постараюсь их там озадачить такой проверкой, на всякий случай. Ну и вольтметром тоже конечно полезно воспользоваться, но амперметр мне показалось более наглядную даст картину, хотя с мелкими значениями безусловно тяжелее работать. Ладно...

какой-то древний стрелочный пылится дома

Зачастую, такие приборы самые лучшие и точные. Удачи.

какой-то древний стрелочный пылится дома

Зачастую, такие приборы самые лучшие и точные.

Совецкие с зеркальной шкалой....сказка.

Токи, меньшие 100мА, измерять дело неблагодарное... ошибка может быть очень большой.


Чисто любопытно... почему?

Чисто любопытно... почему?

Хороший вопрос "почему?".... Да потому, что пользовательская измерительная техника, поставки которой идут в основном из китая, изначально не заточена под приемлемую, даже заявляемую точность измерений и даже в нормальных условиях. Шунты и мосты этого оборудования имеют большие отклонения от заявленного класса точности и низкую температурную стабильность. Вместо заявленных по классу 1-3% при поверке, зачастую, набегает до 10-15%..., причем на разных пределах, естественно по-разному, я уж не говорю о зависимости от источника питания....
Нас же интересуют не собственно результаты измерений, а ВЫВОДЫ, которые из измерений следуют, так вот и можно искать черную кошку в темной комнате. Посмотри, именно такой казус в этой темке с Альфом произошел.

Вопрос не про то. Почему именно при измерении тока меньше 100мА ошибка будет очень большой?
Обычные китайские цэшки за 500рэ при измерении постоянного тока имеют погрешность порядка 1%. Причем если тестер исправный он вполне укладывается в эту погрешность.
Далее, чем меньше ток, тем точность измерения у одной и той же цэшки как правило выше. Имеются на то причины...

Далее, чем меньше ток, тем точность измерения у одной и той же цэшки как правило выше. Имеются на то причины...

У всех измерительных приборов,чем меньше измеряемая величина,тем больше погрешность.Малые величины труднее мерить,такая вот незадача.)))

Ошибка ИЗМЕРЕНИЯ по паспорту не превышает у китайцев за 400-1000р 3% при нормальных условиях, хотя приборы в большинстве своем имеют КлассТ 1. Мультиметр с батареей 7,5в можно назвать исправным или нет? Что произойдет при измерении им тока 50мА при температуре -10* и при +20*? А нагрузка как в этом случае себя ведет, догадываешься? Куда отнести потерянные или найденные в этом случае 10-15мА? На совесть производителей-установщиков или еще какой-то фактор?

Далее, чем меньше ток, тем точность измерения у одной и той же цэшки как правило выше. Имеются на то причины...

У всех измерительных приборов,чем меньше измеряемая величина,тем больше погрешность.Малые величины труднее мерить,такая вот незадача.)))


Не хочу вдаваться в технические подробности, но вы наверное удивитесь, если откроете ТТХ по обычным амперметрам. Все с точностью до наоборот :)

вчера не срослось но сегодня таки съездил на сервис. вердик :король умер, да здравствует король:)(новый)
заехал на территорию, запарковался, заглушил двигатель и включил дальний свет, музыку, все 3 внутренних плафона, нажал тормоз....через 3 минуты показания вольтметра начали обвально падать до 9,4вольта. попробывал крутнуть стартер.....не крутит. правый стеклоподъёмник поднялся а водительский отказался(надо просиликонить, трение больше наверное). для верности ещё пол минутки помучал дальним светом, попробывал крутануть стартером. выключил всё. закрыл машину и пошёл сдаваться.
через минут пять пришёл электрик с прибором(всё тем же электронным), попробывал завести машину, естественно обломался. подсоеденил прибор на клемы и тот выдал что аккум мертв. без проблем и лишних слов притянули новый аккум местного израильского производства шнапс называется:). 46АЧ, полностью черненький и без всяких наклеек на пробках. теперь если что можно будет смело зарядить открутив пробки. всё про всё заняло минут 20 примерно. гарантию на новый аккум новую не дали. тоесть типа гарантия есть но та что осталась от 2-х лет старого аккума. неправильно это и наверное гонят, но пока это меня не должно заботить. проблемы будем решать по мере поступления.
генератор сказали в норме, ремень тоже.
посмотрел запись в компе, стоимость нового аккума 900шек.>5876.3957рублей.>244.7447долларов.

Не хочу вдаваться в технические подробности, но вы наверное удивитесь, если откроете ТТХ по обычным амперметрам. Все с точностью до наоборот :)

Открыл,посмотрел...был не прав,погрешность одинаковая.
Так что были неправы оба. ;D

Ошибка ИЗМЕРЕНИЯ по паспорту не превышает у китайцев за 400-1000р 3% при нормальных условиях, хотя приборы в большинстве своем имеют КлассТ 1.


Давай не будем рассуждать про сфероконей в вакууме, а возьмем далеко не APPA, а обычный китайский тестер за 500р 890 серии.
Смотрим погрешности.
Диапазоны 2 и 20ма 0,8%
Диапазоны 200ма и 10а 1,2%

И это максимально допустимая погрешность. Т.е. у большинства исправных приборов она будет меньше.

Ни о каких 3% речь не идет.



Мультиметр с батареей 7,5в можно назвать исправным или нет?

Если не горит символ батареи то с питанием прибора все ок.



Что произойдет при измерении им тока 50мА при температуре -10* и при +20*?


Практически ничего. Незначительно возрастет погрешность. А если прибор принесли из тепла чтобы померить, то вообще ничего не произойдет.



А нагрузка как в этом случае себя ведет, догадываешься? Куда отнести потерянные или найденные в этом случае 10-15мА? На совесть производителей-установщиков или еще какой-то фактор?


При исправном приборе, потерянные или найденные 10-15мА надо отнести к голове или к рукам меряльщика, а не к прибору.
Исправный бытовой тестер на 100мА выдаст ошибку не больше 1-2мА. Что для поиска утечек более чем достаточно.

Не хочу вдаваться в технические подробности, но вы наверное удивитесь, если откроете ТТХ по обычным амперметрам. Все с точностью до наоборот :)

Открыл,посмотрел...был не прав,погрешность одинаковая.
Так что были неправы оба. ;D


Марку этого тестера в студию.
Цифры по тестеру 890 серии (очень распространенному в бытовом кругу) я привел выше.
Выходит, неправ тут только один. И я кажется догадываюсь кто :)

Марку этого тестера в студию.
Цифры по тестеру 890 серии (очень распространенному в бытовом кругу) я привел выше.
Выходит, неправ тут только один. И я кажется догадываюсь кто :)



Пжалста...
http://www.pribserv.ru/c.php?id=792
и не надо кетайскими приборами тыкать мне в лицо,
я им не верю ;D

Марку этого тестера в студию.
Цифры по тестеру 890 серии (очень распространенному в бытовом кругу) я привел выше.
Выходит, неправ тут только один. И я кажется догадываюсь кто :)



Пжалста...
http://www.pribserv.ru/c.php?id=792
и не надо кетайскими приборами тыкать мне в лицо,
я им не верю ;D


Такой раритет стоит как несколько китайских цифровых тестеров и ничем не лучше.
Но это уже вопрос веры, сюда я вмешиваться не буду )

Такой раритет стоит как несколько китайских цифровых тестеров и ничем не лучше.
Но это уже вопрос веры, сюда я вмешиваться не буду )

Раритет не раритет,а до советской измерительной техники китаезам еще далековато.)))

Такой раритет стоит как несколько китайских цифровых тестеров и ничем не лучше.
Но это уже вопрос веры, сюда я вмешиваться не буду )

Раритет не раритет,а до советской измерительной техники китаезам еще далековато.)))


Увы, это время уже прошло :(

Такой раритет стоит как несколько китайских цифровых тестеров и ничем не лучше.
Но это уже вопрос веры, сюда я вмешиваться не буду )

Раритет не раритет,а до советской измерительной техники китаезам еще далековато.)))


Увы, это время уже прошло :(

Не уверен,что кетайский измерительный продукт соответствует заявленным хар-кам.Тестер 890 серии (очень распространенный в бытовом кругу) ;D хоть раз у вас поверку проходил на точность? :)

Такой раритет стоит как несколько китайских цифровых тестеров и ничем не лучше.
Но это уже вопрос веры, сюда я вмешиваться не буду )

Раритет не раритет,а до советской измерительной техники китаезам еще далековато.)))


Увы, это время уже прошло :(

Не уверен,что кетайский измерительный продукт соответствует заявленным хар-кам.Тестер 890 серии (очень распространенный в бытовом кругу) ;D хоть раз у вас поверку проходил на точность? :)


Ну уж наверное проходил, раз пишу.
Я же говорю, для кого то это вопрос исключительно веры, а кто-то пользуется этим и привык верить своим глазам, а не чьей-то вере.

Я же говорю, для кого то это вопрос исключительно веры, а кто-то пользуется этим и привык верить своим глазам, а не чьей-то вере.

Пользовался я этими кетайскими поделками,точность была аховая.
Может с тех пор конечно что-то изменилось,но я еще к ним морально
не готов))))

шнапс называется:). 46АЧ,

Альф, поздравляю, все закончилось, но померять напругу все-таки надо было...про шнапс - круто! Сам уже хочу себе такой.

К сожалению, не пришлось вчерась принять участие в диалоге по поводу измерительной техники, но отпишу хотя бы сегодня.
ЛешаЛ, когда я говорил о погрешности 3%, я опирался на две вещи
- заявленные данные китайцев - прочти их повнимательнее в части суммарной погрешности: измерений (шкала), АЦП, шунтов-мостов. Она не ЗАЯВЛЯЕТСЯ производителем, а только вычисляется из заявленных.
- данные метрологической поверочной лаборатории. В силу определенных обстоятельств, мне приходится заниматься в т ч поверкой разного рода приборов, счетчиков.....которые используются на предприятии. Китайчонок может сравниться с советским прибором приблизительно 1из15-20. Что самое неприятное, у китайца присутствует ОЧЕНЬ большая зависимость от времени, температуры, напряжения батареи.
Мне в общем-то все равно, внемлешь ли ты словам, но факты в этом смысле - на лицо. Это, что касается "кто-то пользуется этим и привык верить своим глазам, а не чьей-то вере". Тем не менее сам я успешно пользуюсь малайзийским прибором, правда его показания (в самых ответственных случаях) я проверяю цифровым осциллографом. Был бы последний поменьше и аккумы к нему подешевле - пользовался бы только им.

Советские приборы, действие которых основано на эффекте МЭ резонанса полностью соответствуют своему классу точности, указанному на их лицевой панели, даже спустя 20-30лет после изготовления. Что самое главное, в силу своей аналоговой природы, они имеют гораздо меньше влияющих на их работу факторов.
То. что ты написал на предыдущей страницы про температурные режимы и потребление мягко говоря не соответствует действительности, в чем предлагаю тебе убедиться путем нескольких измерений на конкретной машине. Боюсь только, что в этом случае, доверяя паспортам и стоя на своей позиции, ВЫВОДЫ из этого ты сделаешь неверные, но хотя бы попробуй.

И наконец, самое главное, ЛешаЛ. Необходимо определиться, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ в измерительном приборе, то, о чем мы сейчас говорим. Не о классе точности (он может быть одинаковым у разных приборов), не о принципе измерения, а о том, самом главном, что определяет все полученные результаты и делает разными допустим показания мультиметров одного класса точности, МЭ приборов и осциллографов.

По погрешностям, чтобы уж совсем все было понятно:
допустим для 890-го
DCV:200mV-1000V ±(0.5% + 1)
ACV:2V-700V ±(1.2% + 3)
DCA:2mA-20A ±(0.8% + 3)
ACA:200mA-20A ±(2% + 3)
OHM:200Ω-200MΩ ±(1.2% + 3)
CAP:2000P-20μF ±(2.5% + 3)
FREQ:20KHz ±(1% + 3)
из допустим
http://www.clampmeter.ru/c.php?id=52

Обращаю внимание на +\- - считается СУММАРНОЕ отклонение. Но на мой взгляд здесь уже переборщили (хотя и учтены все погрешности) - получается до 10%, что многовато уже и для китайчонка....

to Ром
Не надо разводить демагогии.
Причем тут счетчики? Речь идет об обычных цэшках.
15 лет имею отношение к измерительной технике (как к эксплуатации, так и к разработке).
Пользовались самыми разными приборами. При настройке радиоэлектронной аппаратуры в 90% случаев настройщики используют самые распространенные китайские тестеры, потому как их точности в районе 1% вполне хватает для настройки обычных узлов. И заявленная точность соответствует действительной. Проверено многократно. Иначе их бы на производстве не использовали.
Поэтому могу смело заявить что 10% погрешности у исправного китайского тестера - бред.
И прошу не приводить космические условия измерения. Мы на земле находимся.
И уж измерить ток утечки - не нужен супер пупер тестер с классом точности 0,1.
Какая принципиальная разница ток утечки 15,0ма или 15,1ма?

Обращаю внимание на +\- - считается СУММАРНОЕ отклонение. Но на мой взгляд здесь уже переборщили (хотя и учтены все погрешности) - получается до 10%, что многовато уже и для китайчонка....



Вы о чем вообще? И вы занимались поверкой приборов?????? Капец куда мир катится..... Еще умножьте на коэффициент трения и скорость света, получите 100%....

Нда... великая сила демагогия....

Собрался покупать мультиметр, с интересом слежу за дискуссией. :)

Собрался покупать мультиметр, с интересом слежу за дискуссией. :)

Вопрос для каких целей,отсюда и плясать при выборе.))

Нужды бытовые: авиамоделизм и автомобиль. :)

Альтернативы китайским мультиметрам не вижу. :-[

Нужды бытовые: авиамоделизм и автомобиль. :)

Альтернативы китайским мультиметрам не вижу. :-[

Да собственно за глаза хватит,даже если заявленная точность там окажется не 1%,а все 5%))))

Нужды бытовые: авиамоделизм и автомобиль. :)

Альтернативы китайским мультиметрам не вижу. :-[


Альтернатива есть. Только для этих целей она не нужна, если конечно не страдаешь параноей :)

Нужды бытовые: авиамоделизм и автомобиль. :)

Альтернативы китайским мультиметрам не вижу. :-[

Да собственно за глаза хватит,даже если заявленная точность там окажется не 1%,а все 5%))))


Нее, 5% не пойдёт категорически!!!
Например, при зарядке Ли-ПО акумма, на банке должно быть ровно 4.20 V (можно меньше (4.18-4.19V), больше нельзя! Будет больше - перезаряд, перегрев, взрыв. 5% это в моём случае 0.2 V

Нужды бытовые: авиамоделизм и автомобиль. :)

Альтернативы китайским мультиметрам не вижу. :-[

Да собственно за глаза хватит,даже если заявленная точность там окажется не 1%,а все 5%))))


Нее, 5% не пойдёт категорически!!!
Например, при зарядке Ли-ПО акумма, на банке должно быть ровно 4.20 V (можно меньше (4.18-4.19V), больше нельзя! Будет больше - перезаряд, перегрев, взрыв. 5% это в моём случае 0.2 V

Тогда следи за диспутом,к общему мнению все равно не придем,
но какашками друг в друга покидаем)))

Нее, 5% не пойдёт категорически!!!
Например, при зарядке Ли-ПО акумма, на банке должно быть ровно 4.20 V (можно меньше (4.18-4.19V), больше нельзя! Будет больше - перезаряд, перегрев, взрыв. 5% это в моём случае 0.2 V


Это да. Для зарядки ЛиИон и ЛиПО на второй фазе зарядки нужно держать точно напряжение.
А зарядник сам планируешь конструировать чтоли? :)

Нее, 5% не пойдёт категорически!!!
Например, при зарядке Ли-ПО акумма, на банке должно быть ровно 4.20 V (можно меньше (4.18-4.19V), больше нельзя! Будет больше - перезаряд, перегрев, взрыв. 5% это в моём случае 0.2 V


Это да. Для зарядки ЛиИон и ЛиПО на втором цикле зарядки нужно держать точно напряжение.
А зарядник сам планируешь конструировать чтоли? :)


Зарядник имеется, но контролировать его собираюсь сам. С Ли-ПОшками и по разряду проблемы, заряд падает ниже 2.7V, банка умирает.
А тут зарядник уже не поможет. Нужно самому следить.

Не надо разводить демагогии.
Причем тут счетчики? Речь идет об обычных цэшках

Какие счетчики? Ты про что? Прочитать не судьба?
Похоже друг друга мы не поймем, к тому же предмет обсуждения резко отклонился от сабжа. При настройке используют китайские тестеры непрофессионалы или непрофессионального оборудования. Да и слабо я представляю, как сложный агрегат с помощью САМОГО ТОЧНОГО ТЕСТЕРА настроить - бред человека, никогда производством не занимающегося. Ни на одном оборонном заводе, ни в одной уважающей себя лаборатории ты не найдешь официального китайского тестера.

Про земные условия измерения - уже написал, читай внимательней.

Что касается входного сопротивления приборов - рекомендую почитать литературу по этому поводу. Она поможет сделать нужные выводы.

"И вы занимались поверкой приборов?"

С чтением или осмыслением у тебя явные проблемы.

Это да. Для зарядки ЛиИон и ЛиПО на втором цикле зарядки нужно держать точно напряжение.
А зарядник сам планируешь конструировать чтоли? :)


Зарядник имеется, но контролировать его собираюсь сам. С Ли-ПОшками и по разряду проблемы, заряд падает ниже 2.7V, банка умирает.
А тут зарядник уже не поможет. Нужно самому следить.

[/quote]

Зачем? Не доверяешь заряднику? По сути ты будешь точным тестером проверять источник опорного напряжения зарядного устройства и каждый раз видеть одни и те же цифры. И время зарядки будешь сам контролировать? :) Тогда еще и таймер понадобится :)
А степень разряда точно контролировать не нужно. Возьми с небольшим запасом. Или важно чтобы самолетик пролетел на несколько миллиметров дальше? :) Тоже есть решение. И тоже без точного тестера.

Точный тестер понадобится если сам будешь делать ЗУ литиевых аккумуляторов и то один раз. Целесообразнее взять у кого нибудь на время.

При настройке используют китайские тестеры непрофессионалы


Т.е. само по себе наличие профессионального тестера у работника говорит что он профессионал? :))))



или непрофессионального оборудования


Т.е. непрофессиональное оборудование, например бытовой приемник спутникового телевидения настраивается исключительно непрофессиональным оборудованием? :))
Или обратный пример - магнитометр - чистейшей воды профессиональный прибор, стоимостью как два цивика. Хоть одно место мне тыкни пальцем где понадобится тестер точнее 1-2% для полного цикла наладки?
Или, например, железнодорожные весы с метрологической точностью 0,5% вполне можно наладить цешкой 5%.

Не само по себе наличие у персонала профессионального оборудование делает этот персонал профессиональным. А наличие способности мыслить и опыта делает персонал профессионалами.
А профессиональный инструмент используется только там, где он действительно необходим и где целесообразен экономически. Даже дома можно пользоваться профессиональным инструментом для бытовых нужд.

У тебя демагогия хорошо развита, а с пониманием применимости инструментов пока напряги...

Нее, 5% не пойдёт категорически!!!
Например, при зарядке Ли-ПО акумма, на банке должно быть ровно 4.20 V (можно меньше (4.18-4.19V), больше нельзя! Будет больше - перезаряд, перегрев, взрыв. 5% это в моём случае 0.2 V

В состав зарядника для Ли-полимерных батарей входит конструктивно не один китайский тестер :) и контролировать его действительно смысла не имеет. Таймер тоже на большинстве вживлен, насколько я помню.
Самоделкой заряжать такие аккумы я бы не стал, а уж самоделку делать под них тем более. Да и схем таких самоделок мне лично не попадалось.
Разряд батарей контролировать намного легче.

Самоделкой заряжать такие аккумы я бы не стал, а уж самоделку делать под них тем более. Да и схем таких самоделок мне лично не попадалось.



Схем таких море.
Да уже они неактуальны.
Сейчас именитые фирмы выпускают контроллеры заряда на одной микросхеме. В состав которой входит прецизионный источник опорного напряжения.
Кроме того, такие контроллеры обеспечивают быстрый режим заряда и контролируют с достаточной точностью не только зарядный ток и напряжение, но еще и температуру аккумуляторов, что тоже немаловажно. Именно превышение температуры литиевого аккумулятора при заряде сказывается на его долговечности и работоспособности вообще. Обвес внешних деталей - минимальный. Одна проблема - ручного монтажа. Такие контроллеры выпускаются с возможностью применения в сотовом телефоне, поэтому имеют размеры с гулькин клюв.

Но для себя я бы не стал собирать. Радиолюбительством не страдаю. Как и параноей :) Купил бы готовый и не парился. И уж точную цэшку только для того чтобы проверять зарядник точно бы не стал покупать...

Утебя демагогия хорошо развита.

Пожалуйста, ну не надо употреблять слов, если не знаешь их значения. Что ты заладил одно и тоже, да еще и неправильно.

Т.е. само по себе наличие профессионального тестера у работника говорит что он профессионал?
Конечно нет.

Я не сталкивался никогда с магнитометром, не знаю даже что это такое. Так что и сказать здесь ничего не могу. А что касается "Или, например, железнодорожные весы с метрологической точностью 0,5% вполне можно наладить цешкой 5%", то почему нет?? Смысл то в том, что и аптечные электронные весы можно наладить таким же прибором - все дело в соотношении вольтовой и граммовой ошибок - никто же на весах вольты то не взвешивает.

"Не само по себе наличие у персонала профессионального оборудование делает этот персонал профессиональным. А наличие способности мыслить и опыта делает персонал профессионалами.
А профессиональный инструмент используется только там, где он действительно необходим и где целесообразен экономически. Даже дома можно пользоваться профессиональным инструментом для бытовых нужд"

Вот здесь я с тобой абсолютно согласен, правда к предмету нашего спора это не имеет отношения. Мы как-то плавно с аккума перешли на приборы, а потом уже на последнее средство громоотведения - на людей.

У кого напряги с пониманием, так это я сказал бы у тебя. Кстати, обвиню тебя не в демагогии, она к нашему спору, слава богу, не имеет отношения, а в чистейшем популизме - уводу предмета спора с линии по любому поводу.

Утебя демагогия хорошо развита.

Пожалуйста, ну не надо употреблять слов, если не знаешь их значения. Что ты заладил одно и тоже, да еще и неправильно.



Попытка псевдонаучными высказываниями заявить что китайские тестеры ценового диапазона 500р имеют погрешность в 10%, заявления типа что ток меньше 100ма мерить вообще точности никакой это именно демагогия и ничто иное. Или у тебя еще и проблемы с терминами? Просто открой паспорт. Цифра погрешности измереней в ней указана. Цитата:

"Демагогия обычно сопровождается фальсификацией фактов, оформляется внешне правдоподобной, но по существу искусно подтасованной аргументацией."

Возвращаясь к нашим барашкам. Не нужно вводить в заблуждение народ что обычная исправная китайская "цэшка" безбожно наврет при измерении тока утечки. Наврет в пределах 1-2%. Точно также как и такая же российская. Что всяко не принципиально для данного случая измерения.

Все же решил порадовать аудиторию случайно попавшейся инструкцией на неплохой по всем показателям приборчик с хорошей температурной компенсацией и хорошими вообще параметрами http://www.chip-dip.ru/library/DOC000057357.doc
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000057357.doc вот так гораздо лучше..
Интересно это в части температурной поправки класса точности 100% на 10*С. И это всего лишь средняя величина, которая имеет действие в пределах эксплуатационной температуры прибора - выше 0*. За пределами - совсем как получится.

Черт возьми, пока только твои факты не аргументированы НИЧЕМ, кроме как твоим мнением. И только ты на данный момент стараешься фактики эти задвинуть и умолчать, выдергивая на обсуждение какие-то отдельные мои высказывания.

Собственно инструкцию привел, фактов лично у меня хватает по китайцам и не только с лихвой. Ты же не различаешь, как я смотрю, не только приборы, но и методики и условия измерений. На предыдущих страницах я сказал достаточно ясно и по этому поводу.

А тебе, ЛешаЛ, я советую не лазить китайчонком с входным сопротивлением 20кОм в магнитометр ценой в два сивика...., а то можно выплатить владельцу магнитометра его стоимость.

Мои факты аргументированы тем, что китайские тестеры отвечают заявленной точности. Проверено многократно.
И далеко не на одном приборе. Значения точности из паспортов я приводил.
Сказки, что у них точность 10% рассказывай девочкам.

Далее, в твоих советах чем пользоваться персоналу при наладке оборудования уж точно не нуждаюсь. Советы я слушаю, конечно, но если бы я слушал подобные советы, меня бы уволили уже давно. Мне хватило уже твоих перлов про сложения положительного и отрицательного отклонения и еще прибавить 3 получится значение точности прибора или про то что токи менее 100ма мерить дело не благодарное :))) Ну ладно, меня просто это развеселило, а народ ведь может в это и поверить.

Как итог скажу лишь то, что далеко мы от темы ушли. Я не хотел лично тебя переубеждать в чем-то. Оставайся при своем мнении. С тобой спорить нет ни желания ни времени. Но другим не надо "лохматить бабушку" (с) да еще такими умными словами.

Завязывая с этим спором, возвращаясь к нашим барашкам, чисто для тех, кто хочет выбрать тестер для автомобиля сообщу следующие факты.
Часть производителей измерительных приборов выпускает специализированные тестеры для обслуживания и ремонта автомобилей. Например, APPA-25, 43102-М2 и т.п. У данных приборов погрешность измерения тока порядка 2-2,5%. Именно из за того что точнее измерять ток в автомобиле и не нужно. Но гоняться именно за автомобильными тестерами нет никакого смысла. Можно зайти в ближайший радиомагазин и купить обычный цифровой тестер, например серии 890, который перекрывает измерительные возможности автомобильных тестеров (в частности погрешность по току порядка 1%) и чаще стоит дешевле их. Причем, вышеприведенная серия тестеров позиционируется изготовителями как профессиональные.
Теперь по поводу китайского происхождения. Китайские тестеры отличаются от, например, немецких традиционно качеством изготовления. Немецкий приятно держать в руке, тем более если знаешь что он немецкий. Теперь частности. При использовании китайского тестера на производстве каждый рабочий день, у него через год отваливаются комплектные провода от щупа (что потом легко решается либо покупкой более "профессиональных" проводов за 100р, либо просто пайкой), через два года у китайских изнашивается галетный переключатель диапазонов. Китайцы экономят на слое напыления. Это уже никак не решается, тестер просто выбрасывается, так как стоит всего 500р.
В обычных бытовых и тем более автомобильных условиях и родные провода и галетник прослужат и у китайцев лет 10 не меньше. Точность же что у немецких, что у китайских, что у советских будет одна и та же. Потому как в одной и той же серии приборов как правило используется одна и таже схема и соответственно одна и таже элементная база.

Мои факты аргументированы тем, что китайские тестеры отвечают заявленной точности. Проверено многократно.
И далеко не на одном приборе. Значения точности из паспортов я приводил.
Сказки, что у них точность 10% рассказывай девочкам.



Твои факты, как я уже говорил, не подкреплены ничем ни теоретически, ни практически. Ссылки на паспорта оборудования от тебя не видел, надеюсь, что ты посмотрел хотя бы размещенную выше. Сказки рассказывать, похоже, твоя специальность.

Я уже говорил, что не собираюсь в чем-то кого-то убеждать, тем более в ошибках, выдаваемых приборами. Ты остался при своем мнении, я при своем, это ситуация в споре нормальная.

Предметом нашей дискуссии, начатой с измерения малых токов в режиме охраны, остается то, что мной утверждалось резкая зависимость ВЫВОДОВ от полученных результатов измерений. Тобой утверждается, что все полученные результаты таких измерений неизменны. Я же говорю, что это не так.
ЛешаЛ, делаю вывод, что ты похоже не сталкивался с получением различных данных с одной машины в зависимости от различных условий.
И повторяю, что необходимо при измерениях брать во внимание и погрешности тестера, и температурную нестабильность, а также изменение режимов потребления токов.
Интересующимся рекомендую воспользоваться ссылками на даташиты характерно применяемых ИС в автопроме. Похожие температурные поправки имеют и большие кристаллы, используемые в сигналках, контроллерах и т д

http://www.integral.by/download/146/IL33193NDr.pdf

http://www.syntec.orel.ru/production/drivers/Mainx.htm

http://www.asic.ru/pdf/5507bz1u_tu.pdf

Для совсем заинтересованных яндекс на какую нибудь "температурную зависимость токового потребления интегральных схем" насыпает ссылок на всю оставшуюся жисть.
Факт остается фактом: провести безошибочную оценку энергопотребления в статическом режиме на малых токах можно только в условиях, близких к нормальным. В случае отклонений реальных условий от нормальных - ошибка в выводах (и в измерениях) нарастает в геометрической прогрессии.

Мне хватило уже твоих перлов про сложения положительного и отрицательного отклонения и еще прибавить 3 получится значение точности прибора или про то что токи менее 100ма мерить дело не благодарное :))) Ну ладно, меня просто это развеселило, а народ ведь может в это и поверить.




Хотел оставить без ответа, но пусть народ сделает вывод сам. Привожу ссылочки для первогодков по определению погрешностей, а то ведь и правда дети могут подумать, что ты прав:

http://learning.itsoft.ru/coding/second/Lab20/Theory/page3_1.html

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28995/samiit11.pdf

Практика показывает, что народ то у нас не дурак, разберется что к чему.

По поводу "еще прибавить 3" что то не понял. Читать не умеем ??? Написал же в том посте, что перегнули палку на сайте и написали не то.
Кстати, о птичках, вот в приведенном мной паспорте тоже написаны в скобках за классом некие цифры. Было бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНО определить что это такое, если ты знаешь.

Для того чтобы "убить или оживить АКБ" необходимо определить его техническое состояние и выявить неисправности. Для этого нужно воспользоваться сначала наиболее простыми и достоверными методами и средствами. Наиболее достоверную информацию даст измерение плотности электролита при различных режимах работы АКБ (заряд/разряд) и фиксирование качественных признаков (газовыделение, цвет и температура электролита, цвет электродов и т.д.). В частности обильное газовыделение при разряде (например нагрузочной вилкой) свидетельствует о возникновении в секции коротких замыканий, которые будут увеличивать саморазряд в этой секции, о чём свидетельствуют показания плотности электролита. В твоём случае вероятны появления КЗ в секциях/ции, которые увеличивают саморазряд и при работе отнимают часть полезной энергии. А вообще проблемам диагностирования АКБ у нас в стране уделяется очень мало внимания...