Всем доброго времени суток.
После зимы заправил кондей. И мне не нравится его работа - на ХХ муфта включается на 2сек, потом на 5сек отключается, потом на 2 вкл. и так далее 2-5-2-5... Такое ощущение что срабатывает аварийный клапан (это мое мнение), а может так и должно быть хочу это спросить у других хондоводов? Охлаждает тоже как-то не достаточно. Фильтр салона поменял, ездил на мойку и помыл радиатор кондея и кстати он сильно горячим должен быть?
Как самому проверить клапаны (я так понимаю их должно быть два: высокого и низкого давления) и где они находятся?

Всем заранее спасибо.

скок фриона то залили?

Точно не знаю. Он по манометрам своим что-то высматривал (точки кипения), так что точно сказать очень трудно

Под шумок и я спрошу.
У меня если включить кондёр, начинает холодить, через пару минут либо отключается автоматически, и включается секунд через 30...либо начинает ремень свистеть...либо двиг дёргать начинает.
Заменить подшипник, шкив целиком на оригн, или на контрактный компрессор?)

Жарко ему! Я тоже мучался, свистел ремень, отключалась муфта... Снял бампер, взял купил химию для чистки двигателя.. Забрызгал оба радиатора ей... подержал 20 минут.. заехал на мойку... прошлись "кёрхером" по радиаторам.. все! Столько говна с них вытекло!

До этого еще был прикол.. едеш по трассе с кондеем, машина уходит в красную зону! После промывки, прикол пропал :)

а за химия для чистки двигателя?

Под шумок и я спрошу.
У меня если включить кондёр, начинает холодить, через пару минут либо отключается автоматически, и включается секунд через 30...либо начинает ремень свистеть...либо двиг дёргать начинает.
Заменить подшипник, шкив целиком на оригн, или на контрактный компрессор?)

такие симптомы обычно из за забитого радиатора просто газ не может охлаждатся и создается большое давление

такие симптомы обычно из за забитого радиатора просто газ не может охлаждатся и создается большое давление

zh55, покурил поиск, нашёл тот же ответ. :)
Обязательно отпишусь поможет ли.

Для информации:
Систему кондиционирования (кондиционер) трудно правильно дозаправить.
Кондиционерщики обычно делают следующее:
1. Осушают кондиционер ("ставят под вакуум")
2. Замеряют количество откачанного масла, чтобы залить такое же количество свежего при заправке кондиционера.
3. Заправляют кондиционер необходимым количеством хладагента (обычно указывается в техописании на автомобиль)
Пример http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/10/SNB6E10G10100050651KBRT10.HTML

а радиатор кондея забит внутри или снаружи? и вообще может ли он быть забит внутри?

из нутри навряд ли... у меня на прошлой был ударенный еще в аварии в 2006 году... 5 лет он ржавел и таким образом забился почистили... ну а потом вода через дырки побежала) разве если так)))
снаружи может быть забит хотя я сомневаюсь...

снаружи грязью забивается

Под шумок и я спрошу.
У меня если включить кондёр, начинает холодить, через пару минут либо отключается автоматически, и включается секунд через 30...либо начинает ремень свистеть...либо двиг дёргать начинает.
Заменить подшипник, шкив целиком на оригн, или на контрактный компрессор?)

Замени радиатор кондера, стоит он недорого)

а недорого - это сколько?

а недорого - это сколько?

Покупал за 2000руб в прошлом году. Поменял сам (абсолютно несложно), ну и заправка системы по новой, то же 2000руб. Так что бюджетненько

да, вполне приемлимо. у меня когда включается кондер, машина очень сильно начинает тупить, выключается, ее как будто кто-то талкает с огромной скоростью. не знаю, может замена радиатора поможет

не поможет))

а что может помочь, не знаешь?

а что может помочь, не знаешь?

имелось ввиду не поможет от твоих симптомов)

а что может помочь при этих симптомах?
ко всему этому он у меня, практически, не холодит, ремень свистит

скрежет/стуки/рокот есть при включении кондея?

У меня рокот есть.

DyNaMiTe,
да и у меня что то похожее. Но вот интересно, на холодную все ок. стоит постоять в пробке на жарюке начинается включение выключение муфты, перестает холодить, начинает прыгать дрыг, обороты то 300 то 700-800. Вот думаю замена радика кондея поможет? ведь судя по всему выеживаться компрессор начинает именно когда хорошо прогреется машина. А по написанному выше, из за забитого всяким шмурдяком радиатор, может привести к такой фигне.

DyNaMiTe,
если рокот от компрессора, то у вас там вот:
http://s015.radikal.ru/i331/1205/01/6a6ba2cc28e6.jpg (http://www.radikal.ru)

ZHUK,
включение/выключение муфты происходит (ну акромя траблов с проводкой) из-за срабатывания датчик, который мониторит давление в системе. Оно в свою очередь может быть высоким или низким. Низкое оно бывает из-за недозаправки либо утечки фреона. Высоким из-за:
- фреона дохрена залито
- радиатор плохо охлаждает
С первым все понятно. Со вторым интересней. Грязный радиатор охлаждает плохо, и совсем все плохо если не работает вентилятор. Дальше сами...

Dr. Zig,
типо подшипник умер?)))
В тему, не подскажешь, на сколько сложно менять подшипник шкифа? просто заказал, в понедельник жду, вот голову ломаю, имея подъемник и инструмент, без съемников, сложно будет?, если менял, то на что обратить внимание подскажи пожалуйста)

Hohnerik,
нее, это компрессор умер. На фотке не грязь, на фотке ржавчина 2 степени)) См. на шарики, покоцаны в дрова. Подшипник шкива - другое совсем. Чтобы сменить подъемник нафик не нужен, без съемника ты шкив не снимешь. Ну разве что кувалдой)) Ток чур потом не писать, что шкив кривой))

DyNaMiTe,
да и у меня что то похожее. Но вот интересно, на холодную все ок. стоит постоять в пробке на жарюке начинается включение выключение муфты, перестает холодить, начинает прыгать дрыг, обороты то 300 то 700-800. Вот думаю замена радика кондея поможет? ведь судя по всему выеживаться компрессор начинает именно когда хорошо прогреется машина. А по написанному выше, из за забитого всяким шмурдяком радиатор, может привести к такой фигне.

Та же тема!:) Но и рокот есть вроде...Сначала почищу радиатор, потом уже дальше копать, если не получится.

скрежета, рокота нет. кстати обороты при включенном кондере тоже плавают

а у меня вибрация, как на жигулях сразу появляется -_-

DyNaMiTe,
у меня тож

Dr. Zig,
подскажи плиз если при вклюючении кондея сперва схватывает потом стопорится муфта. ну и ремень свестит то стоит менять компрессор или промывкой радиатора обойдусь?

aratop,
сразу клинит? или через некоторое время?

aratop,
менять компрессор

ясн спс

кто знает где можно найти компрессор и его цена??? exist что-то ошибку выдае6т не могу добиться от него ничего...

john-nhoj,
в разделе запчастей их там горы

уже вижу, видимо, одновляли сайт, что он не пускал...))))

Ну вот блин. Накаркал. Поставил ролик, натянул ремень.. включаю.. фиг((
Замкнул муфту напрямую.. заработала.. один патрубок горячий, другой охлаждается.. но не сильно... Ну и не холодит.. в районе бардачка шипение.. мало фреона? >:D

gos_ant,


в районе бардачка шипение.. мало фреона?
такая же фигня.заправлял прошлым летом-проездил норм, сча не морозит ни фига, шипит у бардачка и всё.в чем проблема?

Ну вот блин. Накаркал. Поставил ролик, натянул ремень.. включаю.. фиг((
Замкнул муфту напрямую.. заработала.. один патрубок горячий, другой охлаждается.. но не сильно... Ну и не холодит.. в районе бардачка шипение.. мало фреона? >:D

как замкнул,можешь поподробней)

Ну в общем отчитываюсь... Фреона в системе не было! ХЗ куда он делся. За вакуумировали систему, стрелка двинулась.. или глюк ее на ММмммерт.. Заправили по новой... Посмотрим сколько отъездию..

amfobot, снял релюшку муфты и замнул контакты! Релюшка муфты вторая от стакана стойки. Замыкать 2 контакта которые ближе к двигателю(левый руль). В инструкции есть как проверить реле, оттуда же можно взять какие контакты замыкать.

у меня описанная мной выше фигня, решилашсь мойкой радиатора кондея. Кстати у кого вибрация с кондюком и без зайдите в тему 'вибрация на холостых' решили проблему.

Парни, подскажите, надо поменять радиатор кондея. Как его снять? Снимаются трубки снизу и сверху, снимается вентилятор, и снять радиатор с креплений? верно?

Да. Первый раз снимал минут 20. Второй минут 5))

а схемы подключения у ПР и ЛР одинаковые??
У меня ЕК3 праворукий, с климат контролем.
Чтоб не плодить тему опишу свои траблы:
При включении кондера слегка падают обороты (типа компрессор включился), НО компрессор не включается, муфта стоит на месте. Пробовали смотреть преды, вроде все целые, как реле проверить не знаю. Давление в системе есть, вентилятор включается сразу с нажатием кнопки АС.

какие есть мысли? куда копать? мэй би проводка либо все таки предохранитель или реле, потому как начали смотреть питание на компрессор (проверяли фишку на вентиляторе), питания нет на компрессор.

Под расширительным бачком ГУР находится осушитель кондиционера. В осушителе датчик давления. Попробуй снять фишку с датчика и перемкнуть в ней контакты при включенном кондиционере. Если муфта включится, значит в системе мало фреона.
P.S. Фишку лучше снимать при заглушенном двигателе для безопасности.

ок! попробую. Но давление проверяли, около 7 очей показало ,заправщик сказал что норм.

всем привет сивку взял недавно во всем еше не разобрался движка 1.4 когда кондей включаю обороты падают то 500 моментами поднимаються обрано кто с этим встречался 7

Вот и у меня все выше перечисленные проблемы обороты падают потом поднимаются тяга пропадает ваще ужас!!! вентилятор срабатывает каждые 10-15 секунд машина дергается потшипник гудит но падла холодит нормально!!

---------- Сообщение добавлено 31.05.2012 в 00:10 ----------

В выходные буду мыть радиатор поменяю подшипник потом отпишусь че с этого всего вышло

Всем здравствуйте! дабы не плодить, думаю что отпишусь здесь и сделаю правильно. Месяца два назад стал обладателем цивика 6-го поколения, для меня в комплектации не хватает кондиционера, но место для него я так понял есть и заглушка стоит на A/C и под ней индикатор. Есть ли возможность туда его воткнуть и сколько примерно будет стоить и реально ли сделать самому?

Думаю нет смысла. Если только кто-нить с разборки за дешево отдаст комплект (конденсор, испарить, осушитель, датчики, компрессор, проводка и куча патрубков) этак тыщ за 20. Плюс новые уплотнительные кольца на соединениях, диагностика и заправка системы - это около 3т.руб. Ну собственно саму установка тоже думаю не менее 10т.руб. Итого 30-35т.руб. Цены взяты наобум, но думаю не меньше.
Это при условии конструктивных разногласий кузовов и двигателя с кондеем и без него: наличие кронштейна для компрессора, места в воздуховоде для испарителя и посадочного места для конденсора.
PS: проще продать, доплатить и купить другое авто (ИМХО).

В принципе другой цивик не хочу и этот по душе, готов даже купить запчасти, т.е. отдать на это дело тыщ 20! Очень геморойно все ставить самому? Понятное дело в сервисе сделают, но ценовая политика не устраивает и есть желание заняться этим самому! Может кто сам заморачивался?

Под расширительным бачком ГУР находится осушитель кондиционера. В осушителе датчик давления. Попробуй снять фишку с датчика и перемкнуть в ней контакты при включенном кондиционере. Если муфта включится, значит в системе мало фреона.
P.S. Фишку лучше снимать при заглушенном двигателе для безопасности.

не помогло, при замыкании датчика двиг работает неровно (есть небольшой пиночек) будто компрессор включается, но компрессор стоит.

Поеду наверное к электрику искать "+", потому как на фишке компрессора его нет.

Есть у кого нибудь схема предохранителей на праворульного цивика? А то открыл крышку (у меня она идет как кармашек под мелочевку), начал тестить предохранители, но там столько свободных ячеек, что начинаю сомневаться. Можт просто нет предохранителя на своем месте (для компрессора). Надписи на крышке естессна на жапане написаны.

HuKuToC88,
очень много гемора.

ZHUK,
в чем гемор-то? емнип, то все шестые шли с кондерами или с климатами. если его нет - значит его сняли. в чем гемор вернуть обратно???

ObamaEK,
плюс может не доходить из-за темппературного датчика (он на радиаторе справа ближе к низу. если смотреть под капот сверху.) или плохого контакта около него. попробуй контакт мимо него пустить на компрессор напрямую с реле кондера (выглядит как фишка сверху радиатора над темп датчиком. четырехконтактный).

artom,

Цены взяты наобум, но думаю не меньше.
иногда лучше жевать, чем говорить...
10 т.р. на блюдечке с каемочкой был... (http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=90059)
самому бюджетно собрать итого дешевле...
если руки из нужного места растут, есть инструмент и 3-5 свободных дней (это при отсутствии опыта), то поставить не проблема.

ну и какой шанс найти комплект за 10т.р???
то что продавал один не факт что так продают все.
примерно средняя цена за компрессор около 8т.р. - на разборках тоже не дураки работают и в ценах разбираются.
На рынке 2 дурака один продают, другой покупает (это к тому что шанс есть всегда). Если поставить цель за 10т.р то можно и 2 года искать.
Возможно где-то в Белоруссии или Латвии продадут и 10.

И опять же б/у - это лотерея: сколько компрессор пролежал без масла, не сифонят ли испаритель и конденсор и пр.

ZHUK,
ObamaEK,
плюс может не доходить из-за темппературного датчика (он на радиаторе справа ближе к низу. если смотреть под капот сверху.) или плохого контакта около него. попробуй контакт мимо него пустить на компрессор напрямую с реле кондера (выглядит как фишка сверху радиатора над темп датчиком. четырехконтактный).


снимал датчик.. на него 5 в приходит. сопротивление 1900 при 22 С. Скок должно быть В. и ОМ.?

Ничего не понимаю. Вчера еду себе.. Вдруг из бардачка шипение.. чувствую что то не то, но кондей продолжает холодить.. Заехал на парковку, открыл капот, где то шипит что то, смотрю на радиатор кондея снизу, мокрый! Так же мокрый вентилятор кондея. Ну думаю все, прохудился :(
Поехал на станцию, стягивать бампер и снимать радиатор. Пока ехал, кондей все это время работал. Открываю капот - тишина. Заводил, включал, выключал - тишина. Поехал домой. Утром сегодня завел - холодит.
Ничего не понимаю. Прохудился и заделался? :)
Но фреон видимо вышел т.к. кондею стало легче работать, машину не так тянет за хвост..

снимал датчик.. на него 5 в приходит. сопротивление 1900 при 22 С. Скок должно быть В. и ОМ.?

ктонить знает? неохота к электрику ехать отдавать деньги.

хотел попробывать напрямую ,но там хрен подлезешь к этому реле

Гляди мануал. В нем есть все сопротивления!

Мне в сервисе када заправлял кондей, сказали мыть радиатор полюбому! Было лень, реши позже помыть, а как жара началась машина чуть ли не глохнет! Видимо перегрев жидкости кондея влияет сильно. Поеду мыть радиатор.

ObamaEK,
вот по сопротивлению не подскажу. у меня мимо него подключено (раздолбали в сервисе).
но если правильно помню, вольт там должно быть 12. точно чуть позже скажу, как померяю.

у меня там 12.8в при 14.0 на аккумуляторе.
проверяй реле по мануалу.

ок, спасибо ) буду курить мануал.

Как раз в тему. Как можно проверить чисто компрессор от кондюка ? Он установлен на машине а вот самого радиатора(испарителя) нет хочу узнать работает он или нет

Его проверить? В смысле муфту? Замкни релешку проводом.. В блоке предохранителей.. Сработать должна.

А по моей теме, все сдох кондей... В радиатор микротрещина! Дули в него 10 бар.. Все ок... На 12 баре он сдался... Причем очень прикольно... Дуеш 12 бар.. он 2 выпускает и 10 остается :D

Заказал китай-радиатор и сразу осушитель поменяю. Отпишусь.

Его проверить? В смысле муфту? Замкни релешку проводом.. В блоке предохранителей.. Сработать должна.


можт подскажешь как?

заморочился я сегодня полез сам звонить плюсовой провод, дошел до блока предохранителей. Пробовал переставлять соседние реле местами, эффекта нет. Чо дальше делать, все таки к электрику ))?


или только в нагляк зачистить и напрямую закинуть с аккума?

Да нет.. Прям в блоке предохранителей замыкай и все! Т.е. вытащил реле там контакты =|| тестером пройдись между первыми и вторыми, где будет 12в те и замыкай.

Да нет.. Прям в блоке предохранителей замыкай и все! Т.е. вытащил реле там контакты =|| тестером пройдись между первыми и вторыми, где будет 12в те и замыкай.

пасиб, не дождался месага. Но все так и сделал, все просто, реле не работает. Замкнул, "пинок", и уже через сек.10 подул холодный воздух.

Всем спасибо! Подскажите партномер этой реле )

А само реле проверял? А то там плюса на него не будет если датчик на осушителе не даст команду на включение, а он не дает если в системе мало давления, хотя при этом холодить будет(если замкнуть), но слабо.

Номер реле (на мою): 39794-S01-A01

на выходных перестал работать кондей ( муфта не включается, вентилятор кондера тоже).. думал предохранитель... в итоге определил что то или с термостатом или с проводкой от кнопки включения до термостата... если один контакт на фишке которая идет к термостату замкнуть на массу - кондер включается...
можно но ли обойтись без термостата? замкнуть на фишке контакты ? какие?
у меня все равно кондер подуставший ниже 20 градусов не выдувает ...

А само реле проверял? А то там плюса на него не будет если датчик на осушителе не даст команду на включение, а он не дает если в системе мало давления, хотя при этом холодить будет(если замкнуть), но слабо.

Номер реле (на мою): 39794-S01-A01

и снова я ((

в итоге поехал сегодня на б/ушку, взял реле кондера от другого сивика (USA), подключил и в ожидании чуда нажал на АС. Тока чуда не произошло, муфта не включилась, хотя реле отчетливо щелкнуло (держал палец на нем на включенную). Вот такое Г...
Заехал к электрику восстанавливать вод.дверь (перебитая проводка) и попросил прозвонить заодно реле при мне. Оказалось нет "минуса", что в ряде случаев означает что траблы в самом блоке климат контроля, так как управление компрессором и идет через минус. Отсюда рождается второй вопрос, "плюс" в блоке есть - нет "минуса" ,тогда как включается компрессор при замыкании? (можт че не догоняю, не пинайте). И откуда тогда идет пинок при нажатии на кнопку АС? Короче чувствую что трабла в какой нить херне ,но пока не врублюсь как ее вычислить ))

можт пробовать замыкать реле осушителя а потом уже менять реле с блоке предохранителей и потом запускать систему?

не помогло, при замыкании датчика двиг работает неровно (есть небольшой пиночек) будто компрессор включается, но компрессор стоит.

Поеду наверное к электрику искать "+", потому как на фишке компрессора его нет.

Есть у кого нибудь схема предохранителей на праворульного цивика? А то открыл крышку (у меня она идет как кармашек под мелочевку), начал тестить предохранители, но там столько свободных ячеек, что начинаю сомневаться. Можт просто нет предохранителя на своем месте (для компрессора). Надписи на крышке естессна на жапане написаны.

Не понятно - откуда появляется пиночек, если компрессор не включается?

рассказываю схему которая в мануале
1. нажимаешь кнопку на панеле...
2. подается минус на термостат(за бардачком), на термостате при включенном зажигании сразу подается +, и вот третий выход при рабочем термостате, замыкается на тот минус который подается с кнопки
3. после этого минус идет на осушитель, если все ок, он замыкается и идет в мозг
4. если в мозг доходит минус, то мозг автоматом выдает на другой контакт минус и этот минус идет на реле муфты компрессора
это если вкратце))
вот схема смотрите тыц (http://s59.radikal.ru/i165/1206/c2/3e59a0c31381.jpg)
если у вас на реле не доходит "-" то значит мозг его не выдает... значит мозг не знает что у вас включается кондер...
у меня такое было в прошлом году, проблема была проста... под капотом от осушителя идет провод в мозг (пункт 3) он проходит по внешней стороне радиаторов и вот там он перетерся об крепление...

вот у меня проблема... я нажимаю кнопку, лампочка на кнопке загорается....
а вот "-" на термостат не подается...
снял нижний кожух панели(там где пепельница и прикуриватель) рукой дотянулся до разьема, снял его, нашел конкретный провод(синий с красной тонкой полоской) подал на него "-" кондер включился...
походу нужно разбирать панель и смотреть где не замыкается контакт..

---------- Сообщение добавлено 19.06.2012 в 16:34 ----------

ура нашел проблему ....
еще вчера проверяв предохранители, я обратил внимание на предохранитель под капотом на реле кентилятора, он было подплавленное(пластмасса) но не сгоревшее...заменил.. видимо китайский предохранитель на 20А не сгорает даже при замыкании.. вследствии чего сгорел диод... а замыкание произошло после того как замкнулись дорожки на плате, такое впечатление что пролили кофе ))) странно откуда там жидкость появилась - хз...

красавец, решил таки проблему ))



а я сегодня был у электрика. Выяснилось что из за того что мозги при СВАПе на механику оставили автоматные отсутствует какой то сигнал для благоприятного запуска компрессора. Т.е. когда идет команда с климы все датчики на системе посылают в мозги импульс о том что они исправны и кондер запускается, а тут получается (предположение) что отсутствует сигнал с датчика темп. масла в коробке или прочего связанного с АКПП. Дядька Электрик сказал что подумает пару дней как обмануть систему не в ущерб безопасности компрессора... Т.е. варварские методы подключения компрессора через реле вентилятора отпадают ))

так что все не так уж и просто там крутится-вертится ))) есть еще датчик от механического повреждения при высоких оборотах, датчик перегрева, датчик давления и т.д и т.п.

позже отпишусь о результатах

вот дай мастеру схему, может поможет
и действительно климат система с коробкой взаимосвязанны.... http://www.sendspace.com/file/b9uc9l

вот дай мастеру схему, может поможет
и действительно климат система с коробкой взаимосвязанны.... http://www.sendspace.com/file/b9uc9l


да, спасибо. кстати тот мануал что ты мне скинул , схема оттуда )) яее уже курил )))

кстати видимо там в панеле на плате управления все время не было контакта... и кондер то включался то выключался на ямах... и не нагонял нужной давление, сейчас когда сделал, кондер заметно дует более прохладным..

Всем привет!!Недавно стал обладателем сивки EU-1 2000г, трабла такая, впринципе все робит,но свистит толи ремень(хотя норм натянут,и не дряхлый),или муфта кандера, особенно проявляеется после дождя,и потом дней 5 остается.конечно возможно ремень говно, кондиционершик сказал что с кондером все ок, парни глянули ремень- ок. я ведь напрягаюсь!!!!В чем дело?может кто сталкивался?

Помой радиатор кондея!!! Спасает в 99% случаев.

уже плохо помню, как организован привод компрессора на 7-м поколении, но если также как и на 6-м, то свист ремня это:
1. старый или неправильно подобранный ремень
2. недонатяг ремня
3. кончился подшипник в ролике-натяжителе ремня компрессора.

ну а только потом уже и сам компрессор...

Ладно понял.постараюсь попасть к знакомому в сервис, они мне помню еше на пятерке такой хренью, как у врачей только на концетрубка,определяли помпа не помпа .и скорее всего ремень махну

кто подскажет как выглядит фишка на АКПП которая идет к температурному датчику или схему всей раскладки фишек при подключении АКПП?

братва!купил недавно 8 поколения турецкой сборки 66т пробега!продавец сказал что в кондюке менял газ месяц назад!вобщем началось жара!врубаю кондюк слышу как он включается но начинает гнать теплый воздух!друг советует ехать на заправку кондюка!приехал!там подключили аппарат и сказали что долили 100 грамм!проверили на утечку!все ровно!но все равно кондюк гонит теплый воздух!доехал до других мастеров!те стали трогать трубки что под капотом !одна тонкая другая потолще раза в два!трогают толстую и говорят что она теплая!а так быть не должно!типа мне фреон не докачали!еду утром опять туда где дозаправляли!кондюк пока пехал стал гнать холод!но я проверил толстую трубку опять теплая!а тонкая холодная!там уже другие мастера заново слили все!и опять залили!компрессор включается по характерному звуку!вентелятор работает!обдали с керхера радиатор но все равно идет теплый воздух!толстая трубка теплая а тонкая холодная!что делать помогите!

оторвать пальцы специалистам которые тебе сливали и заливали:lol:

посмотри на муфту на компрессоре, можт она тупо не крутится, соответственно и холодить не будет.




кто подскажет как выглядит фишка на АКПП которая идет к температурному датчику или схему всей раскладки фишек при подключении АКПП?


знает кто??

---------- Сообщение добавлено 28.06.2012 в 21:18 ----------

пошли по пути наименьшего сопротивления )) это наверное и правильно, короче взяли контроль с датчика давления. Пришлось немного поднять ХХ (около 1000), чтоб двиг не просаживался при включении. Я доволен по крайней мере, жара не так долбит теперь...

***ть. Сдох у меня радиатор. Заказал новый, новый осушитель, новые резиночки. Все собрал. Поставил. Начал заправлять, компрессор не включается. Замкнул вручную, тоже не включается. Да что за не пруха то.

Парни,весной кондер работал, сейчас нет.
Нажимаю кнопку- загорается, вентилятор конденсора(радиатор кондея) включается, но муфта на компрессоре не крутится.
Предохранители все в норме.
1) можно ли для теста на 5 сек поменять местами реле муфты и реле вентилятора конденсора?
2) если нет, то замыкать контакты на посадочном месте реле муфты нужно при заведенном двигателе и включенном кондее?

1. Можно. (100% толку не будет)
2. На заведенном и включенном кондее.

А у меня вообще хрень какая то, поменял Радик кондея в связи с тем, что старый был забит. Помыл старый стало лучше но немного. Со старым симптомы были как и у всех, обороты 300-500, отключение-включение муфты и ТД. Щас когда по трассе едешь, все ок, мороз стоит офигенный. Стоит встать в пробку начинается цирк. Трубка которая должна быть горячей, она не горячая-она такое чувство как будто градусов 500 по цельсию, а которая холодной еле еле прохладная и радиатор кондея кипяток, обороты 300-400. Внимание вопрос . Почему так греется радиатор кондея ?(у кента на toyote трубка тепленькая и Радик тепленьки
Й. Радик поменял, кондей заправил, вентиль работает, че еще надо? И еще, еси осушитель умер, че будет? И как машина себя вести будет?

Вручную врубается.. Как проверить датчик давления? Какое у него должно быть сопротивление? Мануала под рукой нету, сам с телефона.. :(

---------- Сообщение добавлено 05.07.2012 в 07:07 ----------

Ну вот.. Походу датчик давления помер! Интересно почему.. Я его тупо снял со старого осушителя и поставил в новый..
Он не звонится и сопротивления между контактами нету.. :(

Хочу поделиться одной историей, которая произошла буквально вчера) Уже недели 3 мучаюсь с кондиционером (Сначала вытек, потом оказалась трубка дырявой и т.д., потом колечки менял) Купил радиатор фирмы Termal (Китай - 1800руб.), поставил, всё хорошо, красиво и приятно) Начали заправлять, включаю кондёр, компрессор включается на секунду и выключается. Подумали, что-то с давлением. Начинаем стравливать, низкое сбрасывается, высокое остаётся. Переглянулись, сказали "Да ну нах*р" и сняли радиатор. НЕ ПРОХОДИТ! Ничего! Его как-будто заварили специально. В итоге я получил высокотехнологичную заглушку) Вот такой вот брак) Будьте аккуратны и продувайте при покупке)

O_o
У меня походу та же история...

У меня вроде тоже термал, год с ним проездил- все ок было. Сейчас включается только если замыкать контакты в предохранительной коробке под капотом. Реле живое.

у меня вот странная работа кондера, за одну поездку в течении часа по городу, кондер выдувает бывает 24 градуса... через время 16 потом 20 ... странно как то слишком большой разнобой, при этом в кабине не очень прохладно, я бы сказал жарковато ...
заправлял в прошлом году... радиатор тоже в пошлом году чистил .... вентилятор работает + муфта тоже...

а в ТРВ никто не лазил?

kot321,
А че это?

kot321,
А че это?

гхм...
ТермоРегулирующийВентиль.
стоит на испарителе.
задаёт необходимую температуру на выходе.
если туда хоть кто-то лазил, но очень крепко сочувствую владельцу тазика и желаю оному как можно скорее поменять руки с ногами тому, кто это делал.
ибо настроить ТРВ - это секас почище настройки ДПДЗ. а по стоимости так просто камасутра одна...

kot321,
А. У меня то холодит хорошо. но когда едешь. а когда с тоишь в пробке то холодит но очень слабо. вот думаю может поставить доп вентилятор?

если холодит хорошо на высокой скорости, то значит хреновая производительность.
причины:
- забитый конденсатор
- забитый фильтр
- положенный компрессор
- хреновый фреон (его сейчас, особенно у нас в краснодыре, дофига. и нормальный дюпон еще найти надо.)

kot321,
А. У меня то холодит хорошо. но когда едешь. а когда с тоишь в пробке то холодит но очень слабо. вот думаю может поставить доп вентилятор?

Фреона мало в системе, дозаправь.

Фреона мало в системе, дозаправь.

не всегда это так.

что счас фреона фигового много это точно
давление в системе большое а охлаждать он не хочет

Не выдержал... влезу...
Где можно задиагностить и отремонтить кондей в москве? Просто не хочется, чтоб напарили да и к знающим хочется попасть, а не в хач сервис, где просто установку купили и бабки отбивают.

Есть Игорь, все его хвалят. Территориально Рязанский проспект.
Дозаправлялся у него в позапрошлом году, понравилось как подходит к работе и отношение хорошее + работает до 12 ночи.
Тел. +7-905-509-27-87


Но второй раз поехал к ребятам с hondamotor.ru (ник Coldwind) - очень грамотные ребята, но они больше по обычным кондеям, а хондами занимаются, т.к. сами на них ездят. Диагностировать я думаю смогут.

Привет всем! Поделюсь своим опытом машина тряслась шла вибрация холостые ни какие были при включенном кондёре.После замера кол-ва фриона оказалось что его там в два раза больше и при нагреве он расширялся и создавал очень большое давление в системе из за этого предохранительный клапан постоянно то включал то выключал компрессор стравили лишний машина запела холостые ровные не трясется компрессор работает стабильно холодит вообще здорово! Вот в общих чертах как то так

Привет всем! Поделюсь своим опытом машина тряслась шла вибрация холостые ни какие были при включенном кондёре.После замера кол-ва фриона оказалось что его там в два раза больше и при нагреве он расширялся и создавал очень большое давление в системе из за этого предохранительный клапан постоянно то включал то выключал компрессор стравили лишний машина запела холостые ровные не трясется компрессор работает стабильно холодит вообще здорово! Вот в общих чертах как то так

а как вы, если не секрет, измерили количество заправленного фреона??

Выкачали обратно. Самый простецкий аппарат для заправки это умеет.

Всем доброго времени суток.
После зимы заправил кондей. И мне не нравится его работа - на ХХ муфта включается на 2сек, потом на 5сек отключается, потом на 2 вкл. и так далее 2-5-2-5... Такое ощущение что срабатывает аварийный клапан (это мое мнение), а может так и должно быть хочу это спросить у других хондоводов? Охлаждает тоже как-то не достаточно. Фильтр салона поменял, ездил на мойку и помыл радиатор кондея и кстати он сильно горячим должен быть?
Как самому проверить клапаны (я так понимаю их должно быть два: высокого и низкого давления) и где они находятся?

Всем заранее спасибо.

Теперь сам могу ответить на свой вопрос.
Походу действительно было заправлено больше нормы (хотя может и клапан подглючивал, если такое возможно конечно) со временем лишний фреон ушел через уплотнительные кольца соединений (как показала диагностика у меня там сифонит) и сейчас практически не отключается.
По трассе так и уши могут мерзнуть))) если не отключить кондей

столкнулся с такой траблой, что при заправке по норме 650г (при норме 600-650) - давления шкалят. При заправке в 550г - все ок... и давления вменяемые и холодит нормально. Конденсатор ("радиатор кондея") правда неоригинальный стоит Nissens.
У самого есть возможность заправиться в любой момент так что заправлял до той степени, когда пузырьков в смотровом окошке нет. Для всех могу порекомендовать только заправляться не по верхней границе допуска (650г), а по нижней... или даже чуть меньше

Это изза неоригинального кондера - у него просто вместимость меньше, вот лишки и полезли. заправляемся по глазку и рукой щупаем толстую трубку - она должна быть холодной, аж потеть ;)

аж потеть или не потеть - это субъективные понятия... ибо "точка росы" (есть такое научное понятие, но я не знаю применимо ли оно здесь - читай "температура конденсации влаги из воздуха") зависит от множества параметров... в частности от влажности... так что если влажность низкая - "пот" (читай конденсат) может и не выпадать.

Для кондея есть такие понятия как переохлаждение и перегрев.
Переохлаждение - это дельта температур при которой жидкий фреон выходит их конденсатора. Данный параметр зависит от давления... При конкретном давлении в конденсаторе фреон переходит из газа в жидкость... все это происходит при выделении тепла, но при одной температуре... когда весь газ переходит в жидкость - только тогда начинается дальнейшее охлаждение... причем охлаждается уже жидкость - так вот на выходе с конденсатора должна быть жидкость и она должна быть "переохлаждена" на несколько градусов... при нулевом переохлаждении мы по сути получаем кипящую жидкость

Перегрев - тоже параметры - говорит нам насколько при текущем давлении в испарителе (на стороне, где компрессор кондиционера всасывает газ - читай на холодной стороне) газ, который изначально был жидкостью (которую мы получили при переохлаждении в конденсаторе) и который испаряется (читай кипит) при давлении всасывания при постоянной температуре перегревается. То есть у нас когда в испритель (радиатор в салоне, который собственно холодит) попадает джидкий фреон - пока он кипит - температура постоянна, когда он выкипел - температура газа начинает расти. Вот в толстой трубке, что под капотом должен быть перегретый газ (перегрев тоже считается от давления испарения).


В наших машинах (сивки 6го да и 5го поколения) стоит так называемый ТРВ (кто-то его уже упоминал), который держит постоянный перегрев. То есть значение перегрева на толстой трубке с испарителя держится постоянным. Замерять этот параметр на сивиках 6го поколения имеет смысл только для проверки работы ТРВ.

Заправку же можно производить по параметрам переохлаждения на выходе с конденсатора. Если мануал говорит нам заправлять 600-650 г фреона - то, как я уже описал (да и как многие говорят, что машина совсем перестает ехать и компрессор постоянно то включится то отключится) - мы можем получить передоз по фреону.
С учетом того, что я могу свою машину заправить/слить в любой момент - я заморочился поиском оптимальной дозы для заправки кондея. Оптимальной при этом я считаю дозу, когда при нормальной жаре в смотровом окошке на фильтре-осушителе всегда жидкость без пузырей (даже при максимальном холоде на максимальной мощности вентилятора). Эмпирическим путем для своего неоригинального радиатора кондея (читай конденсатора) Ниссенс получилось примерно 550 г фреона. Это все при достаточно чистом конденсаторе... так как не всегда получается очистить конденсатор, который превратился в кирпич из грази+глины (в данном случае конденсатор проще заменить, нежели извращаться с его промывкой).
Чистый конденсатор - залог того, что давления не будут шкалить при работе кондея и на машине можно будет ехать, а не тормозить.

Еще 1 "секрет" нормальной работы кондея - убрать подсос воздуха между конденсатором и вентилятором кондиционера. Не помню как обстоит дело с оригинальным конденсатором (он у меня превратился в кирпич из грязи и был благополучно выброшен), но после установки неоригинала ниссенс зазор между кожухом вентилятора и радиатором составил примерно 0.4 - 2 сантиметров. В основной части прилегания зазор был минимальным (миллиметра 4), но в некоторых частях (из-за не абсолютно точного исполнения размеров) между кожухом радиатора кондея и самим радиатором были дыры в пару сантиметров достаточно большой площади. Их лучше уплотнить чем-нибудь температуростойким. Я вдоль кожуха нятянул разрезанный шланг сапуна от ваз 2101 (там 2 вида шланга тонкий и толстый - тонкий подошел), а большие щели уплотнил утеплителем (используется для утепления труб в строительстве и ремонте). После этого бОльшая часть потока воздуха через вентилятор кондея идет именно через радиатор кондея, а не через дырки между вентилятором и радиатором.

ЗЫ: даже несильно засранный конденсатор достаточно сильно уменьшает теплоотвод с конденсатора... поэтому в реальности конденсатор нужно периодически мыть/менять, а на зиму закрывать картоном/текстолитом/прочей хренью.
Для наших машин (6е поколение сивиков) такие процедуры обслуживания кондеев крайне акутальны просто по той причине, что у нас радиаторы "половинчатые" (пол морды идет радиатор двигателя, пол морды радиатор кондея), а не цельные, когда кондейный идет во всю морду и радиатор двигателя за ним - там есть своим проблемы (связанные с грязью между радиаторами), но там сами радиаторы получаются по площади с большим запасом - поэтому эти проблемы возникают не столь сильно и связаны с немного другими причинами.

Если кому интересно разобраться в теме - есть базовая информация по всем системах кондиционирования (без четкой привязанности к автомобильным или промышленным системам охлаждения... находятся в гугле по словам "котзаогланиан пособие для ремонтника")... все описанное мною, там разобрано более подробно да к тому же с картинками, примерами и объяснениями

Это все конечно замечательно и прекрасно. Теория 5. Даже две пять. Котзаогланиану привет. Там же в нем и почитай про 'протяжку' ;)

---------- Сообщение добавлено 12.11.2013 в 10:51 ----------

ох, не удержусь и добавлю, сколько же таких 'ремонтников' ежедневно валит к нам на сервис %) что ж вы все, господа хорошие, в холодильщики то не идете?

есть другой профиль.
Если есть что добавить или оспорить - говори предметно, а не ох и ах

---------- Сообщение добавлено 12.11.2013 в 11:19 ----------


Это все конечно замечательно и прекрасно. Теория 5. Даже две пять. Котзаогланиану привет. Там же в нем и почитай про 'протяжку' ;)

---------- Сообщение добавлено 12.11.2013 в 10:51 ----------

ох, не удержусь и добавлю, сколько же таких 'ремонтников' ежедневно валит к нам на сервис %) что ж вы все, господа хорошие, в холодильщики то не идете?

кстати в тему охов и ахов - почему пришлось самому ковыряться и разбираться - обращался к ремонтникам в соответствующие конторы - никто проблему не решил - только деньги брали... увы

KOCMOC2,
как бы так найти точки пересечения с вашим профилем и объяснить...Все точки цикла мерять (это вот ваши перегревы и переохлаждения) - это всё равно, что заказывать вкладыши стандартного размера по цветам (угадал с вашим профилем?). Это пустая трата времени, которая потом всё равно будет напрасной. Потому что все перегревы вы будете мерять на поверхности трубки а не в теле вещества. По-этому этим никто и никогда не заморачивается. Это красивая теория.
На практике же есть понятие "протяжка" - рукой щупаем всасывающий патрубок - он должен быть холодным и "потеть" - да, да, т.к. при давлении 1-2кг/см2 R134 кипит при температуре ~0С, температура трубки будет на градус-два выше (засчёт перегрева) этого достаточно для выпадения росы при 99.99% условий. Если трубка не потеет - можно смело дозаправлять, т.к. фреона не хватает и перегрев слишком велик, либо напердолено уже в систему килограмма 2, но тогда компрессор отключится пару раз по температуре а потом и вовсе ляжет.
Второй показатель - это глазок на фильтре-рессивере. Он должен быть чистым, без пены и пузырей - т.е. ровный поток жидкости. Это показатель того, что на выходе из кондёра (на входе в ТРВ) будет только жидкость, а не паро-жидкостная смесь и работа ТРВ будет идти в штатном режиме, а не "как придётся".
Всё. Это 2 основных показателя качества работы кондиционера. Если хоть один из этих пунктов не выполняется - welcome to Krasnodar - всё починим.

KOCMOC2,
как бы так найти точки пересечения с вашим профилем и объяснить...Все точки цикла мерять (это вот ваши перегревы и переохлаждения) - это всё равно, что заказывать вкладыши стандартного размера по цветам (угадал с вашим профилем?). Это пустая трата времени, которая потом всё равно будет напрасной. Потому что все перегревы вы будете мерять на поверхности трубки а не в теле вещества. По-этому этим никто и никогда не заморачивается. Это красивая теория.
На практике же есть понятие "протяжка" - рукой щупаем всасывающий патрубок - он должен быть холодным и "потеть" - да, да, т.к. при давлении 1-2кг/см2 R134 кипит при температуре ~0С, температура трубки будет на градус-два выше (засчёт перегрева) этого достаточно для выпадения росы при 99.99% условий. Если трубка не потеет - можно смело дозаправлять, т.к. фреона не хватает и перегрев слишком велик, либо напердолено уже в систему килограмма 2, но тогда компрессор отключится пару раз по температуре а потом и вовсе ляжет.
Второй показатель - это глазок на фильтре-рессивере. Он должен быть чистым, без пены и пузырей - т.е. ровный поток жидкости. Это показатель того, что на выходе из кондёра (на входе в ТРВ) будет только жидкость, а не паро-жидкостная смесь и работа ТРВ будет идти в штатном режиме, а не "как придётся".
Всё. Это 2 основных показателя качества работы кондиционера. Если хоть один из этих пунктов не выполняется - welcome to Krasnodar - всё починим.

увы... далкова-то вы от нас... хотя мимо проезжал и неоднократно
давайте разберем по порядку



как бы так найти точки пересечения с вашим профилем и объяснить...Все точки цикла мерять (это вот ваши перегревы и переохлаждения) - это всё равно, что заказывать вкладыши стандартного размера по цветам (угадал с вашим профилем?)

не понял, что вы имели ввиду про мой профиль... я программист, если чо... чтоб не гадать
Что имеется ввиду при обсуждении стандартных вкладышей - тоже не шибко понимаю. Хотя при нормальном колене, на котором, если ничего не провернули и ничего не стучало и которое без прогиба, вариант "стандартные вкладыши по цветам" имеет право на существование. Для особо въедливиых есть спец. инструмент от механического до "пластигейджей"


Потому что все перегревы вы будете мерять на поверхности трубки а не в теле вещества. По-этому этим никто и никогда не заморачивается.
на мой взгляд очень зря. Алюминиевые трубки настолько хорошо проводят тепло, что глупо игнорировать столь простую диагностическую процедуру. Тем более по трубкам я думаю любой сможет определить разницу в температуре - например 40 градусов она или 60... нет ли засора в трубке и дросселирования. - это хорошо помогает при поиске проблем.


Это красивая теория.
еще красивее теория становится при совпадении с практикой.




На практике же есть понятие "протяжка" - рукой щупаем всасывающий патрубок - он должен быть холодным и "потеть" - да, да, т.к. при давлении 1-2кг/см2 R134 кипит при температуре ~0С, температура трубки будет на градус-два выше (засчёт перегрева) этого достаточно для выпадения росы при 99.99% условий.

он должен быть холодным - с этим нельзя не согласиться... а вот потеть... соглашусь только с тем, что чаще всего он будет потеть. Если берем зверски жаркую и сухую(!) погоду - с низким уровнем влажности на улице - он может не потеть. Или например возьмем другую ситуацию у нас в салоне холодно, мы едем на рециркуляции на минимальном обдуве - массовый расход хладагента незначительный - будет ли трубка потеть в таких условиях в 99.99% случаев? а если помножить это условие на то, что влажность низкая? газа из испарителя выходит мало и он быстро нагревается... а тут еще и под капотом жарко - весь пот будет испаряться... но это так - суждения из серии блуждений. Скажем так, что если трубка плачет - значит холодит нормально... либо со съемом тепла с испарителя что-то не так... так что это нам ни о чем по сути не говорит. (особенно, когда система на трв, а не на расширительной трубке)

Перегрев насколько я помню в градус-два - маловато... должно быть больше - трубка к компрессору у нас прямая, "доиспарителей" никаких не стоит.



либо напердолено уже в систему килограмма 2, но тогда компрессор отключится пару раз по температуре а потом и вовсе ляжет.
думаю, что при таких условиях он ляжет примерно сразу... а если не ляжет - отключаться все же будет по давлению... в случае удачи - сольет все через предохранительную дырку на компрессоре ничего не угробив.




Второй показатель - это глазок на фильтре-рессивере. Он должен быть чистым, без пены и пузырей - т.е. ровный поток жидкости. Это показатель того, что на выходе из кондёра (на входе в ТРВ) будет только жидкость, а не паро-жидкостная смесь и работа ТРВ будет идти в штатном режиме, а не "как придётся".
согласен - полезный доп... жалкой не все его ставят. Некоторые машинки даже говорят - мол лейте, пока не пропадут пузыри +100 грамм.
Забыл о нем написать в прошлом сообщении, но такие сообщения обычно на трезвую голову не пишу. Я подбирал себе минимальную дозу заправки при отсутствии в глазке пузырей... с поблажкой на то, что если пузыри появятся - я могу себя дозаправить в любой момент. В моем случае получилось примерно 550 грамм фреона в системе.
Морочился по той причине, что при заправке 650г фреона (строго по манулу) - двигатель на холостых "пытался выпрыгнуть из под капота", а компрессор при этом периодически входил в цикл включился-отключился с интервалом в секунду - что говорит о том, что циклит его по давлению.. а давление отключения у нас на 32 атмосферах... что по сути чуть более, чем ппц.
Далее изучаем теорию (надо же все же понимать, что делаешь) - котзалогиняна для этого более чем достаточно, так как на наших автомобилях система кондиционирования примитивнейшая по сравнению с холодильными (состоит по сути из минимального набора компонентов) и с использованием теории смотрим что происходит.
Вводные данные (с моего авто при заправке 650г):
- трубка потеет
- в глазке жидкость
с твоей точки зрения все ок
далее добавим данных:
давление всаса 1.5 - 2
давление нагнетания:
18 на холостых
25 на 1500
"стремится в бесконечность" при прогазовке на более высоких оборотах и соответсвенно отрубается при 30-32х
радиатор при этом чистый (незадолго до этого менял)
далее смотрим
25 бар при 1500 оборотах соответствует давлению конденсации 80(!) градусов цельсия
18 на холостых: ~65 градусов конденсации
на входе в трв примерно 30-35 градусов трубка... переохлаждение 30-35 градусов... все вакуумировалось нормально, так что воздуха в системе нет
выводы очевидны.
Так что глазок и потеющая трубка не говорила ровным счетом ни о чем.

Вот так я и съездил на 3 сервиса, где все брали бабки за диагностику и говорили, что у вас все ок. В одном случае приехал в 30градусную жару, уехал в дождь с +18. Когда жара вернулась - все проблемы вернулись вместе с ней.

Когда начал делать все самостоятельно (понимая что я делаю) - и проблемы куда-то ушли... а то, что из-за неоригинального радиатора щели были у конденсатора - никто даже не обратил внимания - сразу предложили за 30крублей перебрать мне всю систему.



Всё. Это 2 основных показателя качества работы кондиционера. Если хоть один из этих пунктов не выполняется - welcome to Krasnodar - всё починим.
исходя из описанного выше, заявляю, что этих параметров не 2, а, как минимум на 4 больше
1. глазок
2. Перепады на трубках (а не просто потеющая трубка)
3. Даление наг
4. Далвение всас
5. Переохлаждение
6. Перегрев
.. список можно даже расширить

... и это на самой что ни на есть примитивной системе как на сивике 6го поколения.



В моем случае, для решения проблемы достаточно было 4х из них.

---------- Сообщение добавлено 12.11.2013 в 15:24 ----------


Если хоть один из этих пунктов не выполняется - welcome to Krasnodar
нет, уж лучше вы к нам.

ЗЫ: на наших сивочках с половинчатым радиатором считаю конденсатор несколько недоразмеренным. Лучше бы поставили большой конденсатор и сделали бы 2 или 3 скорости вентилятора... в прочем на следующих поколениях так и сделали... но у 2х радиаторов друг за дружкой есть уже свои минумы... впрочем это уже для другого раздела

KOCMOC2,
мда, тяжело с вами. покончали бы вы университеты по холоду и поработали бы нное количество времени с холодом - ваши домыслы бы поменялись конкретно. улыбка бы наползла на ваше лицо и настала благодать :) давайте прекратим эти пустые изречения, пока мы не скатились к обсуждению объектно-ориентированного программирования со мной :) я в нём, так же как и вы с кондиционерами - просто знаю, что такое существует и что Delphi для этого не годится :)

я не занимаюсь холодом... и мой удел в данном случае - ремонт автомобильных (читай примитивных, даже не двухконтурных) кондиционеров на своих (в моем большом семействе) машинах:
Civic EK
Civic EG
Civic FK
Torneo CF
Megane 2
Vitz 1

Считаю получение высшего образования по холоду для столь примитивных целей нецелесообразным... я ж не занимаюсь промышленным холодом, а для ремонта кондеев одной книжульки ("котика") более чем достаточно. В данном случае как с автомобилями - для ремонта мотора не обязательно досканальное знание всех процессов, что там просиходят - достаточно лишь мануала и понимания что ты делаешь и зачем.

ЗЫ: основное извращение, что мы с другом осуществили - поставили кондей в ваз2101, собрав его из подручных практически деталей... без расчетов даже.
Состоит из:
1. конденсатор от Yaris
2. Компрессор от Nexia (переменной производительности)
3. Испаритель от Civic EK/EJ
4. Моторчик печки от ваз2108
5. Вентилятор от калины (реально мощный)
6. трубки - от всего, чего только можно соединенные пайкой(!)
7. Датчики уже не помню от чего (для вывода вентилятора на вторую скорость - читай управление давлением конденсации)
... глаза нет (не было на момент инсталляции)
... норму заправки определяли по переохлаждению (глаза-то нет :( )
Итог: морозит что ппц.

кстати чего цивику не хватает - так это компрессора с переменной производительностью и радиатора побольше... в остальном - все гуд

столкнулся с такой траблой, что при заправке по норме 650г (при норме 600-650) - давления шкалят. При заправке в 550г - все ок... и давления вменяемые и холодит нормально. Конденсатор ("радиатор кондея") правда неоригинальный стоит Nissens.
У самого есть возможность заправиться в любой момент так что заправлял до той степени, когда пузырьков в смотровом окошке нет. Для всех могу порекомендовать только заправляться не по верхней границе допуска (650г), а по нижней... или даже чуть меньше

этим летом поставил новый радиатор Термал. Заправляли также до устранения пузырьков. Влезло 550 грамм. На мой вопрос: Че не долили 100 грамм?))) ответили заправщики, что давление в системе почти максимально допустимое.

даже при такой заправке давка допустимая... но уже выше "типовых значений" (если сравнивать с другими авто)... но на машине хотя бы можно ездить

с таким сталкивались еще на каком-от опеле - при заправке по норме вентилятор уходит на 3ю скорость и с нее не возвращается... да и в принципе такое бывает... даже на чистых радиаторах

Это, спецы по кондеям )) Обрисуйте последовательность действий. Была машина с кондеем, потом была всажена, весь кондейный перед пострадал. Машина какое-то время ездила без компрессора, осушителя, трубок радиатора. Как все правильно восстановить? ) Промывать купленные бу трубки/радиатор надо чем-нибудь? Компрессор без установки на машину никак не проверить? С трубками и радиатором салонным делать что-нибудь?
ПС:Осушитель понятное дело новый

Это, спецы по кондеям )) Обрисуйте последовательность действий. Была машина с кондеем, потом была всажена, весь кондейный перед пострадал. Машина какое-то время ездила без компрессора, осушителя, трубок радиатора. Как все правильно восстановить? ) Промывать купленные бу трубки/радиатор надо чем-нибудь? Компрессор без установки на машину никак не проверить? С трубками и радиатором салонным делать что-нибудь?
ПС:Осушитель понятное дело новый

свою систему восстанавливал так. В горе-сервисе сказали, что умер компрессор, а значил "плюнул"в систему алюминиевую пыль. Разобрал все полностью, все трубки и салонный радиатор промыл обычным обезжиривателем (хотя есть спецжидкость), слишком агрессивным нельзя мыть. Продул все компрессором. Уплотнительные резинки сменил на оригинал. Ресивер и радиатор внешний поставил новые. Компрессор-контракт, проверять особо не нашел инфы как. Вроде должен хрюкать))) В итоге оказалось отказал датчик давления на ресивере который. Но тем не менее не пожалел о ремонте, тк он уже напрашивался....

Да, во время сборки лил компрессорное масло во всю ситему по мануалу. Делать это надо быстро, тк очень гигроскопично это маслеце. Масло для того, чтобы на заправке компрессор на сухую не молотил. Хотя и при заправке система вакууммируется, имхо, не зря лил.

Как тогда вымыть старое масло из компрессора?

заливаешь обезжиривателем полностью, поболтал, покрутил руками за муфту, вылил. Так несколько раз. Продуваешь воздухом, сушишь. Смотришь внутрь-не должно быть масляного блеска. Еще раз продуваешь хорошенько и все. Ну это как в полевых условиях))

Как тогда вымыть старое масло из компрессора?

есть специальное промывочное масло.
можно новым.
можно разобрать компрессор, вымыть, вычистить и собрать обратно. попутно доливая в него масло.
далее долить при заправке.

разбирать всю систему
промываю обычно Abro-очистителем карбюраторов - испаряется без остатка и хороший растворитель-обезжириватель. Сам по себе фреон в жидком виде тоже является растворителем. При промывке продуваю сжатым воздухом.
Геморнее всего промыть испаритель (блок в салоне)... еще может быть геморно открутить ТРВ от испарителя... неплохо прикисает.

ТРВ тоже может засориться, но снятый можно попробовать попродувать в обе стороны. При +20 и атмосферном давлении он должен быть открыт/приоткрыт и продуваться. По хорошему его конечно неплохо бы проверить, но в нормальных условиях (при атмосферном давлении) он может закрыться например при температуре термобаллона -20по цельсию (термобаллон - такая хрень на "ниточке"), чего будет тяжело добиться.
Если ТРВ поврежден - замена.
При откручивании действовать сильно, но аккуратно... а то в замену пойдет еще и испаритель.
При сборке в системе не должно оказаться грязи/пыли - все трубки нужно чем-нибудь закрыть до подсоединения.

С компрессора.. компрессор новый или бэушный будет? количество масла должно быть по мануалу с учетом того, что вам известно сколько масла в компрессоре.

Хлюпать будет поршневой компрессор, а в наших машинках (сивки 6го поколения) может быть установлен как поршневой, так и спиральный компрессор - тогда как грться = может и не хлюпать.
После сборки долго и упорно вакуумировать... чем ниже температура - тем дольше вакуумировать.

про промывочное масло - ничего никогда не слышал... хотя какой-то фреон/спецжижа для этих целей существует, но подключается вместо компрессора... так что промыть компрессор геморройнее всего... полноценно только с разборкой или с заменой на новый с заглушками.

про колечки - все на замену. Их кажись на наших машинках всего 3 вида (данные требуют проверки)... 3 вида точно добывал в неоригинале от Hella.

масло действительно круто впитывает влагу... но для автокондеев это не настолько критично, как например для холодильной техники так как кислоты, которые образуются при впитывании влаги в масло очень хорошо разъедают лак на проводах, которые есть в холодильнике, но обычно отсутствует в автомобильных компрессорах. Тем не менее держать масло открытым все же не стоит.

---------- Сообщение добавлено 18.11.2013 в 16:51 ----------

ЗЫ: можно конечно попробовать промыть испаритель не снимая... из под капота, но никто не даст никакой гарантии, что ТРВ не грязный и что при промывке без снятия вы избавитесь от грязи. При работе грязь, что осталась в испарителе в первую очередь отправится прямиком в компрессор

Кто подскажет по работе кондиционера, поменял трубку, которая под бампером, к осушителю идет, заправили 650гр по мануалу, радиатор оригинал, кондей работает, только муфта включается, выключается примерно через минуту, как будто кондей нагнал определенную температуру отключился, потом включился, заправщики говорят что неправильно работает, муфта должна включится и не отключатся, компрессор должен все время качать, на улице жары еще нет +19, сказали возможно много фреона, прошлое лето ездил в таком режиме, на Mitsubishi рабочей так же работает.

Кто подскажет по работе кондиционера, поменял трубку, которая под бампером, к осушителю идет, заправили 650гр по мануалу, радиатор оригинал, кондей работает, только муфта включается, выключается примерно через минуту, как будто кондей нагнал определенную температуру отключился, потом включился, заправщики говорят что неправильно работает, муфта должна включится и не отключатся, компрессор должен все время качать, на улице жары еще нет +19, сказали возможно много фреона, прошлое лето ездил в таком режиме, на Mitsubishi рабочей так же работает.

пи*дят заправщики
они именно заправщики, а не ремонтники.
Отключение либо по температуре салона (если выставлена отличная от минималки) либо по температуре испарителя (который не должен замерзать, а чтоб он не замерз - возле него стоит термопара, которая при приближении температуры воздуха после испарителя к 3м, кажись, градусам отрубает компрессор)

температуры надо померить.
на дефлекторе и у испарителя.
как вариант, ТРВ в песту ушёл.
это по давлению видно будет.
иди к нормальным заправщикам.

да, если на выходе с дефлектором можно добиться 6-7-8-9 градусов - то все совсем ок.

Померил температуру, с левого дефлектора дует 7.6 градуса, минимальное температурное значение.
https://youtu.be/-t1yvvU6X7k

нормальная работа для нежаркой погоды.
будет +30 - вообще перестанет отключаться, а пока (сколько ты там говоришь?)

7.6 норм... у нас не супермощные кондиционеры, а то на некоторых машинках я +2 наблюдал, слышал, что еще на некоторых может снег выдувать :)))