Всем доброго дня и хорошего настроения!
Вчера у меня появилась проблема - загорелась лампочка масла на панели. Сначала загоралась не надолго на малых оборотах и была тускло-красной. Сейчас горит почти постоянно - гаснет только когда прибавляю обороты (около 2,5 - 3 тыс.), т.е. при резком увеличении скорости и снова загорается. Уровень масла в норме, думаю на датчик давления масла. Если так, то подскажите могу ли я дальше ездить с этой неисправностью, чтобы через 1500-2000 км поменять датчик вместе с заменой масла. Просто масло менял недавно и не хочется снова тратиться...

---------- Сообщение добавлено 14.01.2013 в 08:48 ----------

да, и если кто знает, то подскажите где в Новосибирске можно купить датчик и какова примерная стоимость!? Спасибо!

обратись на сто хондаsib, находятся на фабричной 55/2 или большевистской 54. Там и должен датчик быть и поменяют без проблем

У меня тоже началось с моргания лампочки. В итоге через 200 км. вкладыш провернуло.

Шерман,
на самом деле лучше потратиться сейчас на замену масла и датчика, чем потом на капиталку)))
у меня так на работе у парня двиг клинанул, вечером загорелась лампа, а утром он до работы на эвакуаторе приехал))

Я за замену масла и датчика сейчас, тянуть не стоит с этим.

я за датчик. поменять и посмотреть. и посмотреть не вспух ли фильтр.

Шерман,
1-Чтобы датчик помнять не нужно масло менять!
2-Проблема может быть и не в нём а в маслонасосе!!!

Так что меняй скорее датчик, пока на двс не попал! какой пробег у авто?

Мне кажется уже поздно .....

ну все совсем запугали человека, в общем езди так, пока двигатель не клинанет и готовься покупать новую движку

да развели жуть))))
у меня была такая тема: на горячую(подчеркнуто) после того когда двиг запустился и погасли все лампочки, лампочка давления масла могла кратковременно вспыхнуть , либо пол секунды поморгать, но это было только на горячую и то не всегда, на холодную все ок. на очередной встрече, оказалась что у нашего одноклубника такая де тема, но он грешил на маслянный фильтр, типа брак попадается. Я же помню, уже натыкался в какой-то теме про подобные симптомы, там советовали сменить вязкоть масла. И дествительно, сейчас залил 5в30 ликви моли(до этого было 5в40), и уже больше 2х тысяч пробега все ок и на холодную и на горячую. боялся, правда, что масло будет жрать - ан нет, незаметил пока...

Ну если не так давно масло менял то может на потделку попал.
Или фильтр забит уже.
Поменяй фильтр, посмотри что будет.

а фильтр то когда менялси?

а фильтр то когда менялси?

обычно масляный фильтр меняется вместе с маслом. 300-500р на фильтр потратить можно)
ждем ответа ТС

Мне кажется уже поздно .....

Точно. Ездить на горящей лампочке. Вкладышам точно хана.

1) То что масло менять не обязательно знаю, но хотелось бы не платить дважды.
2) С вязкостью я конечно погорячился, т.к. залито сейчас ликви моли 5W50...уж больно оно вязкое. Сейчас хочу заменить на 0W30
3) Датчик не менялся давно, поэтому грешу только на него - все признаки об этом говорят, да и поддон снизу в масле
4) Хотел убедиться в правильности своих выводов, не заезжая на СТО (ямы нет самому проверить). Беда многих форумов, что чуть что сразу пугают заменой двигателя, коробки и т.д. Спасибо тем, кто адекватно оценивает просьбы и отвечает на вопросы!

Шерман,
даа, с маслом ты погорячился , тем более на зиму, в полне возможно что насос с таким маслом просто не создает необходимое давление и сдатчиком все ок. по поводу "Датчик не менялся давно", у меня он вообще ни разу не менялся (пробег 250тыс), но если ты и на него грешишь, то меняй масло и датчик

Шерман,
Так ты ответь на вопросы, тебе тут назадовали а у тебя и масло такое и потдон весь в масле.
Хоть и хонда но не до такой же степени все запускать.
Похоже правильно пугают)))

Шерман,
Так ты ответь на вопросы, тебе тут назадовали а у тебя и масло такое и потдон весь в масле.
Хоть и хонда но не до такой же степени все запускать.
Похоже правильно пугают)))

Масло и фильтр менялись недавно, около 2000 км назад. Других вопросов не увидел:(

Шерман,
Тебя никто не пугает заменой ДВС! Просто ты сам должен понимать если это датчик глючит, то ерунда, а у тебя просто может насос нормальной давки уже не давать-соответственно остается ждать стука, либо менять его пока не поздно! А масло 5w50 отлично подходит для D мотора с пробегом выше 150000 км.

Шерман,
Так что сделал то? уж сутки прошли.

А масло 5w50 отлично подходит для D мотора с пробегом выше 150000 км.
даже так??))
тут народ утверждает что 5в40 уже густо.....

Шерман,
Тебя никто не пугает заменой ДВС! Просто ты сам должен понимать если это датчик глючит, то ерунда, а у тебя просто может насос нормальной давки уже не давать-соответственно остается ждать стука, либо менять его пока не поздно! А масло 5w50 отлично подходит для D мотора с пробегом выше 150000 км.

Да я и не испугался ))) просто зачем такое писать не понимаю. Масло вроде хорошее, но все же зимой с такой вязкостью машина жутко долго прогревается!

---------- Сообщение добавлено 15.01.2013 в 13:53 ----------


Шерман,
Так что сделал то? уж сутки прошли.

Пока ничего. Купил датчик и заказал фильтр оригинал. Как придет (3-4 дня) поменяю вместе с маслом, заодно и насос посмотрим.

Масло вроде хорошее, но все же зимой с такой вязкостью машина жутко долго прогревается!

хм, вроде 5 минут и можно ехать. прогревается до 90С. масло 5w50 Тож)

хм, вроде 5 минут и можно ехать. прогревается до 90С. масло 5w50 Тож)

Чтобы стрелка дошла до минимальной отметки машина прогревается минут 20 минимум при температуре на улице -15 -20

я кастрол лил магнатек 5w40 щас кастрол спорт лью10w60 на том и том а насосы на хонде нормальные и меня литра не хваьалор до середины между отметками и лампа не горела не было возможности долить ночь а ехать надо было пробег 180000

Полагаю это от недостаточного давления масла.
Датчик тут не причем.
Возможно маслянный насос накрылся, а что более вероятно и прискорбно, появился люфт во вкладышах и коленвале. Говорю не просто так. Тоже смое у меня было с ниссаном. Поменял масло и начало моргать на горячую. Снимал поддон, чистил вместе с сеткой. Все тчетно. В итоге залил масло мобил 10 W 60 (синтетика), так и откатал около года. И то от замены до замены хватало на 5000 км пробега, а после так же моргало, а у тебя вообще горит. Меняй вяскость и докатывай. Готовь к продаже или новый двиг. На вещи на смотреть реально и не питать себя иллюзиями.

---------- Сообщение добавлено 15.01.2013 в 13:45 ----------

Попроси в сервисе, чтоб тебе проверили люфт коленвала. Снимаешь защитный кожух и руками или еще чем.

Шерман,
Вязкость масла на прогрев никак не влияет!
Вадимо,
Люфт колена никак не проверить, надо снимать его и на замер везти, или можно открутить его и вкладыши проверить! если бы что-то с ним у него было то двс уже бы стучал!

ну значит в хонде дураки сидят раз пишут всякую ерунду на заливных пробках и рекомендуют определенные вязкости масел. а еще если двиг масло продолжает жрать, то можно вообще солидол с литолом в двиг закачивать и пох что лампа горит - датчик нужно почаще менять

Шерман,
Вязкость масла на прогрев никак не влияет!
Вадимо,
Люфт колена никак не проверить, надо снимать его и на замер везти, или можно открутить его и вкладыши проверить! если бы что-то с ним у него было то двс уже бы стучал!

Проверить можно и без съема. С торца двигла, путем пошатывания. Если явно пипец, то и руками почувствуешь и на глаз определишь. Я через это прошел и говрю не голословно. Дай бог чтоб у него масло оказалось паленым или фильтр, датчик, маслянные насос, сеточка забита. Какие еще доводы были? Я бы для начала проверил коленвал, а так же снял поддон и посмотрел на сеточку. Возможно она забита. Есть вариант, что картером ударился. Короче, что гадать. Посмотрим после замены датчика и масла.

lager,
Не подумай что хочу тебе нагрубить, но учи мат.часть и внимательней читай мануалы!!! Для разных погодных условий и пробега мотора своя вязкость масла должна быть!

Вадимо,
Вот и я про тоже! Советов куча а он ещё даже минимума не сделал!

Самый надежный вариант-это выкрутить датчик давления масла, вкрутить вместо него манометр и померить давление масла на холостых оборотах и на повышенных. Сам датчик на Хондах (если он родной) срабатывает (т.е. загорается лампочкапри) давлении менее 0,2-0,4 кг/см2. (зависит от модели датчика). Если лампочка моргает, значит датчик работает, в худшем случае где-то "неконтакт". Сам так делал на своей машине после капиталки, чтобы убедится что всё ОК. Кстати капиталку делал тоже после моргания лампочки и в итоге после провёрнутого вкладыша (это так..........для информации).

ACV,
+100501

serzh55rus,
ну матчасть я учил и мануалы читал)) только какие мануалы и чьи рекомендации?? Производителей масел, так они все что хочешь напишут. Спорить не буду, немало копий уже сломано, но лично я считаю, что больше w40 уже слишком густо для наших двигов. Многие советуют лить густое масло когда двиг его жрет, типо детальки подизносились, зазорчики стали побольше. И вместо того чтоб капиталить двиг малой кровью и устранять этот жор, начинают лить масло, сначала в50 потом в60, и начинает насос не справляться, лампочка подмигивать, а потом уже рраз, и капиталка уже наамного серьезнее.
но это сугубо мая имха, никого не убеждаю )))

lager,
Если бы я не работал на сто и не встречался с этими проблемами я бы так не утверждал! А капиталить мотор мало кто берется так как это дорого выходит! Простая замена колец и маслосъемных не помогает, или помогает ненадолго, так же как если брать для капилки неоригинальные запчасти! Проще купить контрактный мотор!

Совершенно верно, капиталить мотор выходит дорого, проще контрактный купить. Замена вкладышей, проточка коленвала, замена колец и прокладок (+1 шатун), масло, фильтра и всякая мелоч (герметики, фильтра, антифриз, очистители) выходит по стоимости запчастей около 18 тыщ. Я делал сам, если приклеить работу то + ещё 15-20 т.р. Контрактный мотор стоит от 30 до 60.-, причем на него гарантию 2 недели дают.

Совершенно верно, капиталить мотор выходит дорого, проще контрактный купить. Замена вкладышей, проточка коленвала, замена колец и прокладок (+1 шатун), масло, фильтра и всякая мелоч (герметики, фильтра, антифриз, очистители) выходит по стоимости запчастей около 18 тыщ. Я делал сам, если приклеить работу то + ещё 15-20 т.р. Контрактный мотор стоит от 30 до 60.-, причем на него гарантию 2 недели дают.

не вижу логиги 20 тонн запчасти и 15-20 тонн работа к примеру, хотя работа будет дешевле, получаем новый двигатель, или берем конртактник за те же деньги + бабло на перекидку + 2 недели гарантии это ничто, по сравнению с капиталенным двигателем которого хватит на 200-400тыщь пробега!!!!!!!Где логика что ремонтировать дороже????Возьми контрактник( по времени доставки твыходит дольше чем купить запцацки и начать ремонтировать) привези, свапни, поезди, а потом понимаешь что он жрет дико масло, или дымит как паравоз и уходит ож!!!!!!!!Да ну, это кот в мешке,тем более машины не свежие,и соответственно движки даже контрактные будут не первой свежести по сравнению с капиталенным!

ACV,
да разница то просто огроменная)))) плюс целых 2 недели гарантии))

---------- Сообщение добавлено 17.01.2013 в 09:03 ----------

D13B2, +1

+ на контрактник для полной уверенности ты будешь менять масло, заливать ож, ставить новый фильр, это уже порядка 4тыщь и ещё заменишь ГРМ в комплекте для уверенности, это ещё + 6тыщь, если сам хорошо, если с работой, то ещё рубля 3-4!!!Итог ты 15тыщь тока в контрактник вкинешь!!!

Откуда такие цены? Если все запчасти брать в России тогда получается: к-т вкладышей 500р.х18=9000, шатун - 6500 р., к-т колец - 1500р все прокладки - около 9000р., проточка к-вала - 2000 р. Итого только на железо ( по Российским ценам) и проточку - 28 000р. + работа, которая значительно сложнее тупой переброски движка. Причем неизвестно само качество капремонта, например подгонка масс шатун+пуршень или зазоры вкладыши-коленвал. Поэтому, я думаю, контрактник надежнее и по крайней мере не дороже капремонта.

ACV,
Да не надо тут никому ничего доказывать! Тот кто не брался капиталить мотор тебя не поймёт! А многие скажут что капиталили и всё ок, но после капиталки многие продают почему-то машину! и судьбу их капиталки уже не узнать))))

Мне капиталили движек, тока не на этой будке правда, а на 5, 4 года назад, я сам тоже принимал участие в этом, так как я был нуб в этой области,так как машина была первая, скажу сразу, что сам лично там ничего не делал,но все покупал сам и не левак а оригинал, делалось для себя, поэтому говорить что тут что то сложнее или нет, в правильных руках все разбирается за день даже быстрее,снимается, замеряется и собирается с новыми комплектующими!!!!!!!!!Мой двиг не был ни перегрет,не поведен,не провернут( я до такого не довожу) поэтому все размеры вкладышей шатунных и коренных были в норме,клапана в норме, плоскости блок-голова в норме, в поршневой норма по цилиндрам( даже не было выработки и эллипса), умерли тока кольцы порядка 1.5 мм был тепловой зазор, пробег на движке был порядка 450тыщь или больше, и что вы мне хотите сказать, я отъездин на этой машине с капеталиным движком 4 года и под капот заглядывал только для замены масла и фильтров!!!!!!!!!!Если как говорится сделать на отъе...сь, то вопросов нет, сделал и продал, но для себя, экономить любимомго не по мне!!!!!
Даже сейчас вспомню что по чем обошлось, комплет прокладок и сальников двига около 2500 или чуть больше,Грм 2000р, кольца 6000р, колпачки оригинал 16шт 1000р, вкладыши не меняли и сальники тоже, они были в идеале в номинальных размерах..работа мастера 5000р.
считаем: 4000+6000+1000+5000 + масло 1000 и фильтр воздушный/маслянный 500р итог 17500р и я не парился, хотя можно было купить контрактник за 13тыщьб на москве и перекинуть его за 3-4рубля ))))) одно на одно и выходит,зато это знаешь что по чем, а это кот в мешке и сколько он прослужит ХЗ!!!!!Но знаю ОДНО, ХОНДОВСКИЕ ДВИЖКИ ОЧ НАДЕЖНЫ И РАБОТАЮТ ДО ПОСЛЕДНЕГО!!!!!!

---------- Сообщение добавлено 17.01.2013 в 15:58 ----------


Откуда такие цены? Если все запчасти брать в России тогда получается: к-т вкладышей 500р.х18=9000, шатун - 6500 р., к-т колец - 1500р все прокладки - около 9000р., проточка к-вала - 2000 р. Итого только на железо ( по Российским ценам) и проточку - 28 000р. + работа, которая значительно сложнее тупой переброски движка. Причем неизвестно само качество капремонта, например подгонка масс шатун+пуршень или зазоры вкладыши-коленвал. Поэтому, я думаю, контрактник надежнее и по крайней мере не дороже капремонта.

А какие все прокладки????Прокладка клапанной крышки 500р оригинал, прокладка ГБЦ -1500-2000, резинки ГРМ 1000-1500,поддон у меня дюралевый, там герметик!! + 4 кольца на колодцы ну пусть 1000 4 штуки оригинал! 500+2000+1500+1000 итого 5000, но не девять!

D13B2,
Четыре года назад цены совсем другие были! Да и надо ещё прямые руки найти кто тебе его капиталить будет и гарантию даст на работу (тот же кот в мешке)))

D13B2, Просто замена поршневых колец - это не капремонт двигателя, а устранение "жора" масла и повышения компрессии, даже двигатель с машины снимать не надо и навесное оборудование. Сцепление сложнее поменять, чем поршневые кольца. Главное потом всё затянуть согласно мануала. Вот когда давления масла нет, тогда такой ремонт тянет минимум на 30 т.р. без работы. Речь именно о полноценной капиталке, с заменой вкладышей и т.д. Именно тогда приходится выбирать: геморрой с ремонтом или контрактный двигатель. Я сейчас жалею, что стал капиталить движок, а не купил контрактный. До сих пор капиталю )))

Дак дело в том что все было куплено, от резинки до вкладыша, но мастер который перебирал, как оказалось отличный мастер, вкладыши и сальники не трогал!!!!!

Вадимо,
Вот и я про тоже! Советов куча а он ещё даже минимума не сделал![/QUOTE]

Прошу прощения за долгий ответ! В связи с переездом не было инета ))) Поменял масло в двигателе и датчик давления масла. Значок более не горит, признаков неисправности двигателя или других агрегатов нет. На всякий случай сделал диагностику - всё ок! Посему думаю, что отделался малой кровью и проблема была именно в датчике и только в нем. Всем спасибо!!!

вот, а то сразу двигатель да двигатель ))))))

D13B2,
не всем так везет)))

)))))

Можно только за тебя порадоваться! Хорошо, что хорошо кончаеться! Ура!