Не могу назвать свое хоби проектом,так бы произошло почти с любой машиной которая попалась бы мне в руки.И так хондой заболел уже давно,хотел именно 5хеч,после того как от меня ушел хороший экземпляр был куплен опель калибра ,который тоже приглянулся http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/150759472/xlarge/164891714.jpg
Спустя года после владения этим автомобилем решил продать его,иначе дальнейшие вложение средств были бы нецелесообразны(машина разваливалась)хотя я ее нормально восстановил.После продаже опеля стал искать замену и как вы догадались,конечно же хонду.Но увы хеч найти мне не удалось за нормальные деньги,взял седанhttp://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/173517692.jpg такой он был,арки сгнили,бампера разбиты,подвеска ушатана и моник.http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/175113077.jpghttp://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/175116477.jpgЗа 1.5 года владения этой машины я думаю сделал довольное многое,замена всех саленблоков подвески,замена впуска на инжектор,приваривание рем комплекта арок,ремонт бамперов,частичная покраска,может и еще что забыл.этой зимой был потерен задний бампер и один парог,куплен был сток бампер(останится он+юбка)старый тюн был стремный. пороги будут другие но тюн тоже,передний бампер останется.Хотя зимняя она у меня в стоке,но мне так не нравится.http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/176781385.jpgпоследняя фотка зимня,после примерки бампера.В планах сделать машинки типо в нфс,обвес по кругу ,передний и задний стаб и самое главное компрессор ,не турбину.ну и по мелочам всякие фетеши.В связи с финансовым положением это не слишком близко и тема будет обновляться после установки различных дивайсов.

---------- Сообщение добавлено 03.04.2013 в 22:47 ----------

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=123021 здесь отчет по установки инжектора.из последнего что я сделал это была установка распорки передних стоек ,замена сцепления и куплены чехлы.http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177064456.jpghttp://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/176983135.jpgи установка нового глушителя т.к.старый сгнилhttp://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/176937929.jpg

---------- Сообщение добавлено 03.04.2013 в 22:50 ----------

http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/176319849.jpgзимний облик,только вот бампер весь облез сейчас,надо было заматить перед покраской.

---------- Сообщение добавлено 03.04.2013 в 22:56 ----------

http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/175254422.jpgвот замутил себе вот такое багажное отделение. вырезано из листа фанеры,боковые части держатся на мебельных петлях.этот синий ящик,в нем внутри динамик,типо саб)))

---------- Сообщение добавлено 03.04.2013 в 22:59 ----------

http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/174958067.jpgтакой был задний бампер,это в грунте все,до покраски.

---------- Сообщение добавлено 03.04.2013 в 23:03 ----------

http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/173971963.jpg
это фото просто мне нравится,помойму здесь была примерка зимнего бампера.

спек лист на 27,11,2016
1)передний стаб 22мм спек 98
2)усилитель заднего подрамника ajs
3)толстый радиатор охлаждения ajs
4)кулиса короткоходка (китай)
5) передняя верхняя распорка стоек сток
6) разрезная шестерня b-blox
7) патрубки охлаждения ,силикон SAMCO Sport
8.)выпуск 4-2-1 ajs
мотор:
низ d15z1,поршня d17a2,гбц p08 пилена на 1мм расширены впускные,выпускные каналы.мозг P-08 jdm

блин.подшипник первичного вала зашумел походу.сколько так ездить можно не кто не в курсе?нет не у кого порога такова или накладки с правой стороны?

сними ты эти говнобампера.они мега уродские...

удали свой тухлый коментарий.,путного лучше чтонибудь сказал.и тему надо хотя бы читать,остался только передний бампер.

urannnn, +100 пицот, совхоз имени Мичурина...

удали свой тухлый коментарий.,путного лучше чтонибудь сказал.и тему надо хотя бы читать,остался только передний бампер.

путного? сними говнобампер,поставь сток и приведи машину в нормальное состояние.лучше ездить на стоковом авто чем на таком тюнинге... зачем удалять коментарий?ты выложил свою машину на форум,будь любезен принимай критику,нет сиди дома и удивляй парней во дворе мега тюнингом.земляк мне за тебя реально стыдно,посмотри мою бывшую машину у меня в профиле и пойми разницу

urannnn,
тут все дело вкуса,а о вкусах не спорят.я же тебе не предлагаю свою тачку всю затюнить?и давай не будем свое мнение (о внешнем виде) навязывать другим.мне сток не нравится,может он и был когда то симпатичный в свое время.

покрасил за выхи бампер задний.http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177295245.jpghttp://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177295249.jpg

была проблема ,при сильном дожде вода капала с печки. решено было поставить фильтр,за одно будет воздух почище без пуха и листьев.
взял старый проспортовский нулевик ,сделал шаблон из ватмана,разобрал фильтр с помощью болгарки по шаблону вырезал нужную форму.http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177483222.jpg
поставил на место и заселиконил.неудобно было мазать пальцем ,не ровно получилось молясь.http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177483224.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177483229.jpg
минус один, напор воздуха стал поменьше.надеюсь вода не пройдет.будем ждать сильного дождя.

минус в том что быстро забьется и отсыреет, потом будут стекла потеть, туда надо грубой очистки ставить, типа сетки, а в салон уже такой.

зашумил сегодня по тихой днище,осталось еще потолок и двери оклеить,ну это в следующие выхи.http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177541054.jpg

сегодня зашумил потолок.не удубно когда его не вытащишь из машины.немного был в недоумении когда увидел что он сделан из картона из которого коробки для бытовой техники.http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177583109.jpg как все собрал,выдалась возможность проверить наличее шума в салоне,ливанул дождь с градом)))http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177583115.jpg
удары по крыше заметно тише стали,ну вот по стеклам слышно также(и нечего с этим не сделать)заодно и проверил течь печки,после установки фильтра вода внутрь не затекает.нашел от куда вода в багажнике(немного)раньше думал это из-дырочек от саморезов которые оставил пред владелец крепя тюн бампер,я их залепил.но дело не в них.походу где то отклеилось заднее стекло,если оно конечно клееное,короче с него капает.

---------- Сообщение добавлено 11.06.2013 в 20:49 ----------

сегодня у машины моей юбилей маленький)))http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177598717.jpg
намыл к-лайн одаптер завтро тестить будуhttp://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177598722.jpg
хотел покупать сначала,а сегодня друга встретил,зашел разговор об этом.а он споял такой как раз.в дольнейшем думаю сделает мне такойже и я его в машину установлю.

---------- Сообщение добавлено 12.06.2013 в 14:39 ----------

Нет на мониках трех контактного разьма для диагностики!пришлось к -линию к мозгу подключать на пин D7(как раз он у меня был не подключен.землю подключил к пину A26,ну а + с акума взял.все заработало. вопросы сразу возникли..сколько градусов должно быть зажигание по мануалу,и какие форсунки стоят(по производительности)?возникло подозрение что метки ГРМ не правильно стоят,т.к. диапазон 13-17 градусов всего зажигания.

---------- Сообщение добавлено 12.06.2013 в 16:05 ----------

http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177602505.gifпоказание приборов на холостом

---------- Сообщение добавлено 12.06.2013 в 21:29 ----------

скину я сюда схемы к-лайн одаптора чтоб не потерялись http://www.chiptuner.ru/content/kline/

зашумил передние двери,остались задние и багажник.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177675682.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177675695.jpg

---------- Сообщение добавлено 25.06.2013 в 17:59 ----------

ну и наконец задние двери.остается богажник но наверное не буду,пока не разберусь от куда туда вода попадает,не много но всеже.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177695877.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177695878.jpg

недавно тут пришла мне голова п08 ну и я решил поэксперемтировать,поставить потроха из по8 себе в п07. результат,погнул клапан впускной в 4ом целинре.и еще оказалось что в присланной голове не хватает одной детальки.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177751389.jpg
сейчас занимаюсь установкой п08 головы но с потрахами от п07.и еще небольшая засада которая опустила с.ж. это поршня п07 в блоке д15б( буду на 76 бензе кататся)))

фарик,
скока гемора ты хапнул с этими свапами.

Витальён-есть немного.все из-за нетерпеливости.поспешишь ...так то если б времени свободного больше было меня вообще ничего не напрягало.мне в кайф что нибудь поконструировать и получить положительный результат.

---------- Сообщение добавлено 05.07.2013 в 22:18 ----------

поставил сегодня п08 бошку с потрохами от п07,по ощущениям хуже едит чем с п07.мож конечно еще трамблер понастроить и свечи махнуть.без неприятностей конечно опять не обошлось.вентилятор не включался(пропал контакт на фишке)завтра припаяю.

---------- Сообщение добавлено 06.07.2013 в 18:00 ----------

все настроил,на низах хреново едет после 3т.о. оживает.втек чет только не врубается.мне кажется довление не проходит в систему корамысел.завтро вскрою.

---------- Сообщение добавлено 06.07.2013 в 18:01 ----------

и поднасрали мне конечно п07 поршня в блоке д15б,степень сжатия получила маленькой аш писец.

---------- Сообщение добавлено 07.07.2013 в 12:03 ----------

http://www.zealautowerks.com/dseries.html калькулятор степени сжатия .мож кому пригодится.
судя по этому калькулятору с бошкой п07 с.ж. была у меня 8.98:1 ,а если поршня поставлю п08 то будет 11.16:1.а сейчас у меня вот токая 7.66:1, ну а если п08 голову и поршня от нее то 9.11:1.

---------- Сообщение добавлено 07.07.2013 в 21:05 ----------

решено оставить свою п07 голову но дороботать.отдам в сервис на фрезеровку чтобы сняли 1мм.притру клапана и махну маслосьемные колпачки.расширю впускные каналы.специально для этого сегодня было преобретено вот это
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177795799.jpg
на фото фыпускные каналы по факту меньше чем на впуске(видно по следам нагара)вот эти места мне и предстоит убрать и сгладить.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177795797.jpg

---------- Сообщение добавлено 09.07.2013 в 22:34 ----------

немного нужной инфы,чтоб не потерялас.
В любом отрегулированном двигателе одним из параметров, который без всякого сомнения следует изменить и обычно в сторону повышения, является степень сжатия. Поскольку повышение степени сжатия увеличивает отдаваемую эффективную мощность двигателя, поэтому желательно иметь степень сжатия как можно более высокой в определенных пределах. Верхний предел всегда определяется в зависимости от точки, в которой возникает детонация.

Поскольку детонация может очень быстро разрушить двигатель, поэтому будет лучше, если мы будем точно знать, какая степень сжатия есть или будет, чтобы можно было выдерживать разумное соотношение.

Степень сжатия определяется c помощью следующей формулы (V + C)/C = CR, где V это рабочий объем цилиндра, а С это объем камеры сгорания.

Определить рабочий объем или емкость одного цилиндра можно просто. Для этого вам нужно просто разделить рабочий объем (литраж) двигателя на число цилиндров, например, если литраж четырехцилиндрового двигателя 1100 куб. см, то емкость или рабочий объем одного цилиндра будет равняться 1100/4 = 275 куб. см. Найти значение объема камеры сгорания несколько сложнее. Для определения объема мы должны физически его измерить и для этого нам нужно иметь пипетку или бюретку, градуированные в куб. см.

Объем камеры сгорания это полный объем, который остается над поршнем, когда он находится в ВМТ. Он включает в себя объем полости в головке плюс объем, равный толщине прокладки, плюс объем между верхней частью поршня и верхней частью блока цилиндров в ВМТ и плюс объем выемки в днище поршня при использовании поршней с вогнутыми днищами или минус объем выпуклости на днище поршня при использовании поршней с выпуклыми днищами.

После того как это будет сделано, вы можете добавить объем, равный толщине прокладки. Если прокладка имеет круглое отверстие, то этот объем проще всего можно определить с помощью следующей формулы:

Vcc = [(p D2 ' L)/4] : 1,000, где

V = объем,

p = 3,142,

D = диам. отверстия в прокладке в мм,

L = толщина прокладки в зажатом состоянии в мм.

Если отверстие в прокладке некруглое, как это имеет место во многих случаях, то мы можем измерить нужный объем, воспользовавшись бюреткой. Для этого обжатую прокладку приклейте к листу стекла с помощью герметика, предназначенного для прокладок головок цилиндров, затем поместите стекло на горизонтальную поверхность и заполните отверстие в прокладке жидкостью с помощью бюретки.

Старайтесь это делать так, чтобы жидкость не выливалась из отверстия или покрывала полностью всю поверхность прокладки, поскольку в этом случае замеры будут неправильными. Заливать жидкость следует до тех пор, пока ее уровень не дойдет до края прокладки.

Если все отверстия круглые, то можно легко рассчитать объем между верхней поверхностью поршня и верхней частью блока. Это можно сделать с помощью указанной выше формулы, но при этом D будет равняться диам. отверстия цилиндра в мм, а L расстоянию от верхнего днища поршня до верхней части блока опять в мм.

На каких-то стадиях бывает необходимо определить, сколько нужно снять металла с торцевой поверхности головки цилиндров, чтобы получить требуемую степень сжатия. Для этого сначала нужно рассчитать требующийся полный объем камеры сгорания. Из полученного значения вы вычитаете объем, равный толщине прокладки, объем в блоке над поршнем, когда он находится в ВМТ и, если используется поршень с вогнутым днищем, объем выемки. Оставшееся значение теперь представляет собой объем, который должна иметь полость в головке для получения нужной нам степени сжатия. Чтобы было более понятно, рассмотрим следующий пример.

Предположим, что нам нужно иметь степень сжатия 10/1, а литраж двигателя равен 1000 см3 и он имеет четыре цилиндра.
СR = (V = C)/C, где
V- рабочий объем одного цилиндра, а С- полный объем камеры сгорания.

Поскольку мы знаем, что V (рабочий объем цилиндра) = 1000 см3 /4 = 250 см3 и знаем требуемую степень сжатия, поэтому преобразуем уравнение, чтобы получить полный объем камеры сгорания С. В результате вы получите следующее уравнение:

С = V/(CR-1).

Подставим в него указанные значения

С = 250/(10 – 1) = 27,7 см3.

Таким образом полный объем камеры сгорания равен 27,7 см3. Из этого значения вы вычитаете все составляющие объема камеры сгорания, которые не находятся в головке. Предположим, что поршень имеет вогнутое днище, объем полости в днище равен 6 см3 и что оставшийся объем над поршнем, когда он находится в ВМТ, до торцевой поверхности головки равен 1,5 см3. Кроме того объем, равный толщине прокладки, равен 3,5 см3. Сумма всех этих объемов, которые не входят в объем полости в головке равна 11 см3.

Для получения нужной нам степени сжатия 10/1 мы должны иметь объем полости в головке (27,7 – 11) = 16,7 см3. Чтобы определить, сколько металла нужно снять с торцевой поверхности головки, поместите ее на горизонтальную поверхность, или точнее поместите головку таким образом, чтобы торцевая ее поверхность была горизонтальной. После того как вы это сделаете, заполните камеру количеством жидкости, равным требующемуся окончательному объему. В этом примере этот объем равен 16,7 см3. Затем измерьте расстояние от торцевой поверхности головки до поверхности жидкости и оно будет определять то количество металла, которое нужно будет удалить. Имеется одна небольшая проблема при измерении расстояния от торца головки до уровня жидкости.

Как только наконечник глубиномера приближается к поверхности жидкости, она за счет капиллярного действия поднимается к наконечнику. Это капиллярное действия имеет место при использовании парафина в качестве жидкой среды для измерения объема, когда наконечник глубиномера находится на расстоянии от 0,008 до 0,012 дюйма от поверхности жидкости и поэтому нужно делать допуск на это явление.

Из-за небольших неточностей, имеющих место при шлифовании и фасонной обработке камеры сгорания, рекомендуем проверять объем каждой камеры точно также, как и других. Если все объемы не будут одинаковыми, то следует удалить металл с головок камер, имеющих меньший объем, чтобы их объемы стали такими же, как у камеры большим объемом. Главной причиной необходимости балансировки камер является то, что она обеспечивает более плавную работу двигателя, особенно на малых оборотах, и позволяет несколько уменьшить вибрации, возникающие за счет одинаковых пусковых импульсов.

Вторая причина заключается в том, что если мы используем максимально возможную степень сжатия и при проверке находим камеру с самым большим объемом, чтобы определить количество удаляемого металла, то степени сжатия у других камер могут быть выше этого предельного значения. В результате возникнет детонация, которая может быстро привести к разрушению двигателя.

При удалении металла из камер лучше всего снимать металл в верхней части камер или со стенок около свечи.

Точность балансировки камер составляет порядка 0,2 см3. Попытки получить меньшие значения не могут быть реализованы на практике, поскольку при таких крайних значениях возможности измерений с помощью используемых измерительных инструментов ограничены из-за их погрешностей. Помимо этого ошибка, равная 0,2 см3, даже для двигателей малого литража, составляет малый процент полного объема камеры в головке.

************************************************************ *****
Изменение степени сжатия

После того как мы определились со степенью сжатия перед нами стоит вопрос как правильно добиться нужной нам степени сжатия. Для начала нужно рассчитать на сколько необходимо увеличить камеру сгорания. Это не сложно. Формула для вычисления степени сжатия имеет следующий вид:
Ɛ=(VP+VB)/VB
Где Ɛ— степень сжатия
VP — рабочий объём
VB — объём камеры сгорания

Преобразовав уравнение можно получить формулу для вычисления камеры сгорания при известной степени сжатия.
VB=VP1/Ɛ
Где VP1 — объём одного цилиндра

По этой формуле вычисляем объём имеющейся камеры сгорания и вычитаем из него объём желаемой (вычисленный по той же формуле), полученная разница и есть интересующее на значение на которое и нужно увеличить камеру сгорания.

Существуют разнообразнве способы увеличения камеры сгорания но далеко не все из них верные. Камера сгорания современного автомобиля спроектирована таким образом, что при достижении поршнем ВМТ топливо воздушная смесь вытесняется к центру камеры сгорания. Это пожалуй самая действенная разработка препятствующая детонации.

Самостоятельная доработка камеры в ГБЦ под силу далеко не многим. Это обусловлено тем, что вопервых вы можите нарушить спроектированную форму камеры, так же при доработке могут «вскрыться» стенки т.к. не известна их толщина. Так же не рекомендуется «расжимать мотор» толстыми прокладками т.к. Это нарушит процессы вытеснения в камере сгорания. Наиболее простым и правельным способом считается установка новых поршней в которых задан необходимый объём камеры. Для турбо-двигателя сферическая форма считается наиболее эффективной. Лучше использовать для этих целей специально разработанные и изготовленные поршни. Возможен вариант самостоятельной доработки стоковых поршней. Но сдесь нужно учесть что толщина дна поршня не должна быть меньше 6% от диаметра.
Степень сжатия в турбо двигателе

Одной из самых важных и пожалуй самой сложной задачей при проектировании турбодвигателя является принятие решения о степени сжатия. Этот параметр влияет на большое количество факторов в общей характеристике автомобиля. Мощность, экономичность, приёмистость, детонационная стойкость (параметр от которого сильно зависит эксплуатационная надёжность двигателя в целом), все эти факторы в значительной степени определяются степенью сжатия. Также это влияет на расход топлива и состав отработавших газов. В теории, степень сжатия для турбо-мотора рассчитать не составляет большого труда.

Сначала разберём понятие «Сжатие» или «Геометрическая степень сжатия». Оно представляет собой отношение полного объёма цилиндра (рабочий объём плюс пространство сжатия, остающееся над поршнем при положении в верхней мёртвой точки (ВМТ)), к чистому пространству сжатия. Формула имеет следующий вид: Ɛ=(VP+VB)/VB

Где Ɛ— степень сжатия
VP — рабочий объём
VB — объём камеры сгорания

Не нужно забывать о существенных расхождениях между геометрической и фактической степенью сжатия даже на атмосферных моторах. В турбодвигателях к этим же процессам добавляется и предварительно сжатая компрессором смесь. На сколько фактически от этого увеличиться степень сжатия, видно из следующей формулы:
Ɛeff=Egeom*k√(PL/PO)
Где Ɛeff — эффективное сжатие
Ɛgeom — геометрическая степень сжатия
Ɛ=(VP+VB)/VB, PL — Давление наддува (абсолютное значение),
PO — давление окружающей среды,
k — адиабатическая экспонента (числовое значение 1,4)

Эта упрощённая формула будет справедлива при условии, что температура в конце процесса сжатия для двигателей с наддувом и без наддува достигает одинакового значения. Иными словами, чем выше давление наддува, тем меньше возможное геометрическое сжатие. Итак, согласно нашей формуле для атмосферного двигателя со степенью сжатия 10:1 при давлении наддува 0.3 бара степень сжатия следует уменьшить до 8.3:1, при давлении 0.8 бара до 6.6:1. Но, слава богу, это теория. Все современные двигатели с турбонаддувом работают не с такими через мерно низкими значениями. Правильная степень сжатия для работы определяется сложными термодинамическими вычислениями и всесторонними испытаниями. Всё это из области высоких технологий и сложных расчётов, но много тюнинговых моторов собрано на основе некоторого опыта, как собственного, так и взятого за пример, от известных автомобильных производителей. Эти правила будут справедливы в большинстве случаев.

Есть несколько важных факторов влияющих на расчёт степени сжатия и их нужно принимать во внимание при проектировании. Я перечислю наиболее важные. Конечно, это желаемый наддув, октановое число топлива, форма камеры сгорания, эффективность промежуточного охладителя, и, безусловно те мероприятия которые вы в состоянии провести по снижению температурной напряжённости в камере сгорания. Углом опережения зажигания (УОЗ) так же можно частично компенсировать возросшие нагрузки. Но это темы для отдельной разговора, и мы безусловно затронем их позже в следующих статьях

начал по тихой работу над расширением каналов.наложил прокладку и по ней обвел сколько нужно снять.придется немного меньше снять иначе стенки слишком тонкие получатся и прорежут прокладку.немного уже обработал.лучше всего получается наждачной бумагой которая в комплекте была,а камень быстро забивается.купил еще один набор для бор машинки,там фрезы есть даже маленькие.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177877611.jpg

---------- Сообщение добавлено 15.07.2013 в 20:14 ----------

http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177877639.jpg

Ну так то не плохо автор творит)))молодец,главное чтоб все не испортил...

собрал комплектующие для ремонта кпп,а дождь влил и пришлось отложить ремонт.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177906290.jpg

был у меня опыт портинга головы на других авто и мототехнике. Скажу что с завода пропускная способность и геометрия каналов отбалансирован, т.е. это чтото среднее, золотая середина, чтоб и на низах ехало и на верхах не заливало.

Витальён,
дык это понятно что инженерам хонды видней.я просто как-бы из п07 п08 голову делаю.в ней впускные каналы ну очень заужены.
и еще все вмешательсва в желело должны потом управлятся другими настройками.т.е дороботов голову и нечего не сделав с прошивкой мошина лучше не поедет,я так думаю,може хуже даже поехать.как у меня вышло с устоновкой головы п08 а поршня п07.я обогнать нормально никого не могу,езжу как пенсионер)))

---------- Сообщение добавлено 27.07.2013 в 18:16 ----------

http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177946186.jpg
собственно все с расширением,дальше стенки уж больно тонкие будут.теперь надо визти на фрезеровку снимать 1мм.скоро клапана придут,притру и поставлю все обратно.

---------- Сообщение добавлено 28.07.2013 в 17:12 ----------

кстате прочитал тут что впускные каналы кто то рекомендует наоборот с ужать,чтобы увеличить скорость патока.

---------- Сообщение добавлено 31.07.2013 в 20:14 ----------

Заказывал 2 клапана а пришло 2е коробочки по 4 клапана в каждой.думаю махну все.завтра забирать бошку с шлифовки ,снимут 1мм.и буду притирать клапана а потом ставить все обратно.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177971167.jpg

---------- Сообщение добавлено 01.08.2013 в 18:16 ----------

вотана блястит)))
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/177976806.jpg

поставил все на место,лучше едет чем с п08 головой,на третей передачи можно ехать при1.5т.о. с п08 головой бы заглохла.шлифует с места и если так и ехать то и при переключении на 2ю шлифует.только вот чет я щас не замечаю перехода на втек,раньше чуял.мож давление масла в системе куда то делось?

прикольная надпись на клапанах :)

проверил масло,было на минимуме.долил,включение втека стало ощущатся но не так как раньше.мож зажигание еще поднастроить?раньше переход на 16 клапанный режим хорошо так чувствовался,а щас как то еле ощутимо.

---------- Сообщение добавлено 10.08.2013 в 20:46 ----------

п08 голову пока оставлю ,а может продам.это будет зависить от того ,надумаю я или нет турбу либо компрессор ставить.с ней степень как раз получается под дуть.

---------- Сообщение добавлено 10.08.2013 в 20:49 ----------

для начала надо хондату гдеть надыбать и широкополосник,ну и устоновить пока другую прошивку(помудрить чтонибуть с атмо)

хочу стабы на перед и зад.а лаве нету(((надо строховку делать.аморты новые на перед.да и оптику бы сменить .ато эта хреного стоит и не отригулируешь ни как.

хочу стабы на перед и зад.а лаве нету(((надо строховку делать.аморты новые на перед.да и оптику бы сменить .ато эта хреного стоит и не отригулируешь ни как.

тебе же не на соревнования учавствовать, так что потерпишь;D

inotsuperman,
конешь потерплю,главное не забыть бы,что хотел))

попытался вчера мохнуть саленты на передних нижних рычегах большие,как обысно нагрел болты,те которые к кузову крепятся,открутил.а вот тот что держит сам салент на рычаге ,не получилось даже стронуть.нужна яма,чтоб рычаг подлиньше засунуть.буду в выхи пытатся.

поменял саленблоки эти на полеуретановые.хотел фотки сделать но на мобиле вспышки нет и нечего не получилось.надо под стойками мохнуть тоже ,ото китай который я прошлой зимой поставил умер уже.буду аридженал ставить.

подходит потихоньку капец поршневой. увеличился расход масла,предыдущая замена колец хватила на 10т.км.хочу поставить кованые поршня и шатуны попрочнее на будущий компрессор или турбо.как вроде на д15 это добро не продается но должно подойти от д16 ,надо смотреть по диаметру шатунных шеек поршня и спилить можно чтоб из блока не вылезали.вот и бошка п08 пригодится.надеюсь на годик еще хватит движка,пока кпп переберу рейку,ну и собиру нужные зап части.главное поршневую собрать а там потом хондата ,турбина и всякая другая лабудень. буду кидать сюда инфу которую нарою что бы не потерялась.
http://www.2speed.ru/project/17

---------- Сообщение добавлено 14.09.2013 в 19:47 ----------

поршя и шатуны http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=D16+Civic+CRX+Si+Turbo+Engine+Kit+Pistons+Rods +Gasket+&_itemId=180196172709

Молодца-красава,бесспорно!Но читать тяжко,кмк,простому обывателю.ТС,падучи,плиз,рузский!

фарик,
а нафига тебе эта ковка за 15 000 руб, + расточка и т.д это где-то 30 000 руб, ты же не на гонках участвуешь или я ошибаюсь?!, купи двиг, у хонды много хороших вариантов, и продать цивик потом будет легче, ты же все равно его продашь когда наиграешься...

Не доверяю я контрактным движкам,кот в мешке.лучше свой перебрать.ковка с шатунами чуть по дороже выходит чем комплект оригинальных поршней с кольцами.точат у нас не дорого. все ровно ремонтные ставить.в этоге я получу двигатель с хорошим запасом прочности,может и дуну.а продам когда сгниет,до этого еще долго,без московских реагентов.и я люблю когда есть запас мощности.
Мне вот не верится , что кто то до 9т.о. крутит движки наши,я один раз попробовал 7200 ,все предел.и масло жрать начинает с 5000 об.мама не горюй.

---------- Сообщение добавлено 18.09.2013 в 22:26 ----------

а может ну ее ковку.Tp 32375-050 Кольца поршневые D16Z6,поршня38149 0.50 http://www.mehanika.ru/parts/japan/price/?search=%CF%EE%F0%F8%ED%E8&ofs=40&total=
только вот поршня с кокого движка ставить? я думаю с D16Z6

---------- Сообщение добавлено 19.09.2013 в 18:19 ----------

поршня ремонтные D17A2 38169 0.50 кольца ремонтные 32381 0.50 вот это ставить надо и шлифануть п08 голову и будет как надо.с д16 поршнями степень будит вообще не та.

---------- Сообщение добавлено 19.09.2013 в 20:52 ----------

сантосу спасибо ,помог.с порнями д17а2 с бошки п08 нужно будет снять 1мм и степень будет 9.5 то что нужно.

фарик,
делай с обычными поршнями.

Эта тачка раньше у меня во дворе в Рязани в Роще стояла.
ты откуда,друг?

Danny16,
из Рязани друг.в профиле написано))конкретней щас на теотралке а раньше на свободе.

---------- Сообщение добавлено 21.09.2013 в 12:44 ----------

[/COLOR]Витальён,
так и буду делать с д17а2 поршнями.но думаю к лету ближе.ща пока так поезжу выше 5т.о. не крутя.

---------- Сообщение добавлено 21.09.2013 в 13:13 ----------

еще можно сменить R460H-STD Вкладыши шатунные, комплект. M453A-STD Вкладыши коренные.

---------- Сообщение добавлено 23.09.2013 в 22:10 ----------

Пришла коробочка ко мне.думаю завтра отмою ее и начну переберать.

---------- Сообщение добавлено 24.09.2013 в 17:18 ----------

R456H-STD Вкладыши шатун. std honda d15
M453A-STD вкладыши коренные
T451A1-STD полукольца
38169 0.50 поршня D17A2
32381 0.50 кольца

в данный момент занимаюсь переборкой кпп http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=137458

Да я сам себе поставил классный спойлер на задок, теперь смотриться красиво красавица..завтра выложу фото)))


____________________________________________________
С уважением, адвокат (http://advokat-malov.ru)

???????

поменяный летом термостат(гейтес)дал положительный результат.не астывает на трассе и в салоне стало заметнее теплей,прогревается гораздо быстрей.

---------- Сообщение добавлено 14.12.2013 в 17:58 ----------

не было печали!прилетела нива с зади.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/178852995.jpg

---------- Сообщение добавлено 14.12.2013 в 17:59 ----------

крепкий бампер оридженал оказался.

---------- Сообщение добавлено 15.12.2013 в 14:32 ----------

317-1945FXAS2 нашел фанори.в экзисте даже заказать можно.5р.

заказал фонари точно такие же.дурная голова не довала пакоя и я купил пленку под карбон и обтянул купленную крышку.получилось не айс,первый раз,думал гораздо легче.оказывается хрен там,с верху все ништяк получилось,а вот когда на боковину опустился,там изгибы эти ,короче складки получаются.на фото не видно нефига(мобила)даже текстуру не видно.нашел где мне за 10 покрасят 2 элемента.страховая 10600 выплатила,за 4300 я фонари купил.буду з.п. ждать
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/178960954.jpg

---------- Сообщение добавлено 10.01.2014 в 19:22 ----------

пришли фанарики.теперь надо покрасится
.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/178976792.jpg

заклинил короче у меня ручник,потом отошел,но трос не шевелится. думал пружина возвратная развалилась,ан нет.гдето перемерз.решил поставить все новое.заказал в экзисте.колодки я недавно менял,не стал заказывать.
Japan Cars C74011 Трос привода стояночного тормоза
Japan Cars C74016 Трос стояночного тормоза прав
Bbp 17279 Ремкомплект тормозного механизма
42326-SFA-000 Колпак ступицы задней
43315-SN4-003 Пыльник цилиндра тормозного
Direct Parts 06751C Барабан тормозной 2
раз уж снял консоль ручника решил сделать то что хотел давно.одного прикуривателя мне мало т.к.я включаю в него зарядку для мобилы и попо грейку.двойник на прекуриватель решено было установить в эту консоль.двойник содержит в себе еще два юсб порта для зарядки телефона либо планшета.все вмантировал осталось убрать мелкие огрехи с помощью черного герметика,сделав тонкую рамочку вокруг разетки.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179054458.jpg
кстати еще меня напрегали дырки которые достались по наследству.надо придумать чем вторую закрыть)))

---------- Сообщение добавлено 30.01.2014 в 20:15 ----------

http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179067090.jpg
доделал.осталось подключить и поставить.

Поставил сегодя наконец консоль ручника(фото нет пока)в пятницу установил тросы ручника ну и обновил задние тормоза заодно.все на сто делал т.к. небыло не времени не места где можно это было сделать.зашумел подшипник задний ступичный.закупил почти полный комплект для копиталки под п08 гбц.летом наверное буду делать и заодно кпп поставлю которая перебраная лежит в сарае и ждет.

---------- Сообщение добавлено 08.03.2014 в 22:44 ----------

http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179224119.jpg
осталось прокладку гбц купить.сому п08 гбц портингануть, снять 1мм ,маслосъемные сменить,клапона притереть,ну и найти не достающую деталь к ней.

---------- Сообщение добавлено 08.03.2014 в 22:49 ----------

думаю,буду делать внешне сток на постоянку(только с губами)т.ч. в скором времени думаю, за не надобностью продам пер. бампер.надобы всю еще покрасить. гдеж бабосов столько взять.?

Ууууууу, покраска пипец как ударит по карману

inotsuperman,
согласен.в одном сервесе 120 мне озвучили. нашел в гаражах за 60.придется в долги залесть(((

у нас за 40 красят без проемов...)

оклеил оставшейся пленкой капот.все недостатки скрылись)))надо было на фотик фоткать.с мобилы не передается цвет и текстура.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179364979.jpg

фарик,
касательно первого поста, фото салона - подскажите, пожалуйста, что за ткань использовали для обивки боковушек дверей и что за чехлы на сидениях?
спасибо!

ткань карпет. буду скоро кож замом черным оклеивать и карты другие под э.с.п. ставить.а чехлы я х.з. что за модель.,на авторынке подобрал уневерсальные, но правда пришлось на заднем диване молнии перешивать.

времени вообще нет.в Тулу гонял,пол литра масла потом долил, 450км проехал.коробка по теплу жужит опять.скоро сесия. между боями как то надо успеть снять движку,откапиталить,ну и поставить перебранную кпп. пока на сесии буду в выхи можно заморочиться.

---------- Сообщение добавлено 18.04.2014 в 21:17 ----------

помыл тачку,сделал фотосесию))) на фотик.надобы зазоры все выставить и фары после или до покраски.текстуру пленки один хрен не видно.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179421678.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179421679.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179421680.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179421681.jpg

я смотрю ты все же пришел к выводу что сток бампера лучше подходят? Когда доделаешь внешний вид до более презентабельного, а то стиль вечного ремонта! Я понимаю что ты студент, наверное, и деньги вкладываешь смотрю в движек и ходовую, но внешне надо тоже преображаться. Давай не роняй имидж пятых!!!!

сток бампер просто практичеее из за того что выше.с нашими дарогами, тюн бампер край на 3 месяца.про внешность, финансов бы побольше, и выгледела бы конфеткой.а так приходится вкладывать в куда более оснавное.,что бы можно было ездить без опаски.студенту уже 31год)))) на учебу тоже бабосы нужны.

наконец дошли руки до полеровки фар.ну и между деломо позовчера кпп махнул на перебранную.
до полеровки
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179499271.jpg
после
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179499275.jpg

долго думал что за устройство над радиатором на 2 фото, типа нагнетателя.... Потом дошло что шлифмашинка)))

))))))))

Фарик, а что это за фары? Сонар?

BadCat,
да ,сонар

---------- Сообщение добавлено 11.05.2014 в 18:34 ----------

довно преобретенные мною дверные карты под э.с.п. сегодня были оклеены черным карпетом и установлены.осталось найти поводок на водительские кнопки и подключить все это дело.задние останутся на ручках.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179535340.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179535341.jpg

Супер! Где карты купил? Тоже очень ищу срочно под электро.

распиновочка на будующие
http://www.hondaworld.ru/manuals/civic92-95_23-229.htm
http://www.hondaworld.ru/manuals/civic92-95_23-223.htm
http://www.hondaworld.ru/manuals/civic92-95_23-224.htm
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=134312&page=4

---------- Сообщение добавлено 12.05.2014 в 11:42 ----------

пришла короткоходка))спасибо homeboy
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179540260.jpg

---------- Сообщение добавлено 12.05.2014 в 11:59 ----------

BadCat,
спасибо. здесь http://www.civic-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=173

поставил сегодня кулису,надо теперь привыкать к переключению.коротко стало ,ну и болтаться перестала.

чехлы я х.з. что за модель.,на авторынке подобрал уневерсальные, но правда пришлось на заднем диване молнии перешивать.

Можешь сделать фото, как задние чехлы выглядят на сиденьях?
У тебя, кстати, спинка такой, как бы, форточкой откидывается или как?

завтра сделаю,если не забуду.спинка вниз опускается и на две части разделена.я про задний диван.

---------- Сообщение добавлено 24.05.2014 в 18:12 ----------

http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179603528.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179603530.jpg

---------- Сообщение добавлено 25.05.2014 в 14:13 ----------

в связи с появившимися звуками в двигателе и расходу масла около 4л на 10т.км.преобретается двигатель под перебор.так как машина должна быть на ходу постоянно.чтобы можно было быстро потом устонавить перебраный силовой агрегат.будет перебиратся низ д15б,накрыватся головой п08 с внутреностями с головы п07 ,ну и все это будет под управлением ждм мозгов п08.
ну и немного внесу ясности для понимания,почему такая солянка
http://www.ej9.ru/art/vtec-e-honda-d15z6-d15z1/

не доехал с утра до работы 500м. поворот ,мокрый асфальт,не справился с управлением,занесло,развернуло на 180 градусов и ударило об бордюр. хорошо 5 :45 не было никого.резултат 2 диска под замену ,задний рычаг,бочек омывайки.ну думаю еще всплывет чего полюбому.еще и нижнюю часть тянуть.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179678580.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179678581.jpg
:'(

соболезную :(

поставил прямой рычаг и диски от машины с молнией.бочек оказался цел,с моторчика штуцер отломился.надо еще поменять наконечник рулевой и большой ушастый салент ну и гнать на сход.а пока както так.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179716340.jpg

ну главное что подрамник цел остался!

iЙошш,
подрамник то цел,основной удар заднее колесо на себя взяло,там вот лонжерон немного деформировался на котором рычаги крепятся обеих колес.вот на развале посмотрю,мож там троло-ло.хотя на вид без регулеровки вроде в норме.

---------- Сообщение добавлено 21.06.2014 в 18:00 ----------

все поченил:) развал заднего левого колеса ушел на 1градус.думаю это не страшно.обошлось мне все это дело..
диски 4р
рычаг 1р
салент ушастый 367,91
тяга рулевая 182,93
моторчик омывйки 183,96
бортировка 1100
сход развал и др работы в сервисе(так как дождь самому не получилось) 2100
итого 8566.89

накрылся медным тазом гудик.поставил сей девайс,с ним веселей)))
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179892746.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179892745.jpg

дальнобойщик теперь)

вчера еще переклеил задние дверные карты в черный карпет.теперь более гормонично смотрится.ну и подключил родные управлялки стеклоподьемников.фото нет пока.

---------- Сообщение добавлено 29.07.2014 в 15:57 ----------

http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179912011.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179912009.jpg

---------- Сообщение добавлено 31.07.2014 в 21:06 ----------

:) гудик в действии,кокой то гад перегородил въезд во двор.
http://www.youtube.com/watch?v=9g10AfQt4xE&feature=youtu.be
в самом конце записи

сегодня до обеда на работе делать было нечего,решил избавится от люфта на двери.выбил фтулку с петли,сделал чертежик,благо у нас токорь есть на работе.соответсвенно отдал ему выточить.точить конечно лучше из хорошей стали,но из-за неемением ее выточил из обычного прутка.посмотрим насколько хватит.
старый видно как подьело
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179964577.jpg
мож кому пригодится,где 0.8 и 0.9 это в см
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179964578.jpg
сам результат,выглядит не очень,но дверь не болтается.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179964580.jpg

---------- Сообщение добавлено 14.08.2014 в 18:42 ----------

поставил сегодня пыльник на кулису кпп,родной дороговат.ОТ ВОСМЕРКИ ШРУСНЫЙ подашел ,хотел написать как родной ,но я его не разу даже не видел.теперь хоть пыль и вода залетать не будет.))
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/179973028.jpg

поставил передние пружины на зад,хотел немного его поднять.оказалась жесть жестокая.надо искать другой вариант.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/180009548.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/180009549.jpg
мож кому пригодится визуальный образ этого.

---------- Сообщение добавлено 24.08.2014 в 13:05 ----------

срезал немного от пружин,опустилась.думаю недельку покатаюсь и еще просядет немного.сейчас в прицепе меня устраивает,можно хотя и на 1см пониже.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/180011695.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/180011653.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/180011648.jpg

теперь консоль кпп без дырок под колхозные кнопки есп от ваза
http://cs619720.vk.me/v619720946/15368/mO751b813M0.jpg

минус в том что быстро забьется и отсыреет, потом будут стекла потеть, туда надо грубой очистки ставить, типа сетки, а в салон уже такой.

в новом году все фотки исчезнут отсюда((((.т.к. где я хронил их заканчивает свое сущесвование.буду добовлять с другого ресурса.чем сейчас и занимаюсь.старые правдо переносить в лом.вот на выходных сделал подсветку кармашка в бороде.плонирую еще сделать подсветку кнопок и кармашков дверных,но уже неоном ,ато деоды будут слепить.


http://cloud.mail.ru/public/281b06ebb4f6/IMG_20141201_171225.jpg

[/COLOR]блин.только огромная получилась

---------- Сообщение добавлено 05.12.2014 в 17:14 ----------

приобрел ништячки.такие как стаб передний.и подлокотник.немного его обгрейжу и установлю.хочу добавить разетку прикуривателя где пепельница,ото одной мало.а старую консоль с зарядником снять придется.
http://cloud.mail.ru/public/0ebb4b3d68bf/IMG_20141205_165757.jpg

тюненг-http://www.ej9.ru/art/master-class-honda-engine-tuning/
чтоб не потерялось

сегодня реализовал одну из своих идей.поставил передний стаб толи от вти толи спек 98 хз но он толстый гдето 22мм не меньше.намучелся с выбеванием шаровых.чесов 5 провозился.фото не делал ,темно уже было а мобила без вспышки.теперь надо задний закупить и поставить.но перед этим нужно выпрямить задний подрамник который ушел после неудачного поворота.

---------- Сообщение добавлено 08.01.2015 в 20:54 ----------

вот такой стаб поставил,фотку стырил
https://vk.com/photo241032077_346123938

жена на днюху подарила сигналку с автозапуском,в выходные поеду ставить.
https://cloclo26.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/063859f59daf/IMG_20150120_141502.jpg?x-email=farid.safarov.1983%40mail.ru

фарик,
дело хорошее);)

я тут летом снимал среднию часть глушителе т.к. от гнила где резонатор,сварили мне ее криво и она стучала по ручке кпп на кочках и еще гдето,достало меня это дело.пошарив в экзисте и автодоке нашел среднию часть за 2003р))),ну это лучше чем аригенал за 28. 0965 POLMOSTROW.посмотрим по качеству когда придет.еще дед мороз наконец привез мне шестерню разрезную,сегодня позвонили ,говорят
-Господин,ваш груз прибыл в Рязань.
Нравится мне тк Энергия,и цены низкие и Господином называет женский голос)))

---------- Сообщение добавлено 21.01.2015 в 17:32 ----------

https://cloclo20.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/033b850f2d89/IMG_20150121_155223.jpg?x-email=farid.safarov.1983%40mail.ru
пришла наконец шестерня :)

---------- Сообщение добавлено 21.01.2015 в 17:37 ----------

пришла сегодня средняя часть глушака,поставил.по качеству нормально все.но придется место крепления где кпп переделывать.на новом приварены пластины с дырками.я от старого отрезал крепления под резинки надо приварить теперь,а пока так висит.

https://cloclo26.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/376f97112388/IMG_20150213_223739.jpg?x-email=farid.safarov.1983%40mail.ru
полик в стаб.надо было сразу купить и махнуть при установке.

https://pp.vk.me/c622926/v622926087/1de93/s9fKEzRFtVM.jpg
сегодня поменял втулку на трапеции дворников,держалась на чесном слове.поставил от грейтвула.мне кажется очень ненадежна эта система,надо подшипник туда вварить .

Прочитал, очень интересный топик. ТС молодец, столько работ своими руками;) Буду следить за успехами.

alg,
спасибо
сегодня устранял колхоз который мне оставили установщики сиги.
так было
https://pp.vk.me/c621424/v621424087/14521/YmbvXWSyJAQ.jpg
выкинул лишние провода
https://pp.vk.me/c621424/v621424087/1452a/rjxi4yDhcR4.jpg
так стало
https://pp.vk.me/c621424/v621424087/14533/2lAvilcNjbc.jpg
осталось подключить реле на блокеровку,что-бы сига выполняла свою функцию,но может я этого делать не буду.т.к. сига дешевый кетай и от нее можно всего ожидать.

Не надо никаких реле. Пусть лучше двери открывает/закрывает

slerm,
ну она не только двери закрывает,там еще и автозапуск есть)))мысль понял,я хотя к этому тоже склонялся.

От автозапуска тоже не оч много плюсов на простых сигах. Как раз недавно о них писали. Открытие/закрытие дверей и датчик удара - все, что нужно.

собрал сегодня как и хотел гбц п08 с рокерами от п07.
https://pp.vk.me/c621424/v621424087/15f23/31fbCz7e8Fc.jpg
https://pp.vk.me/c621424/v621424087/15f1b/yvG0G0Oj0qs.jpg

---------- Сообщение добавлено 14.03.2015 в 17:28 ----------

осталось на нее шестерню разрезную поставить,снять с машины клаплнную крышку покрасить и поставить на эту гбц.ну и еще откапиталить блок который стоит на машине.летом займусь думаю.это будет проще так как у меня теперь есть рабочий поджепник(фирма купила)

родной капот встал куда лучше Китая.
https://pp.vk.me/c624420/v624420087/35b40/et2y-6pxaak.jpg

хорошо смотрится !!!!

сегодня открыл крышку расширительного бочка,и понял,движек уже просит сделать его по злее.масло в антефриз проникло,видать после вчерашних ночных оджигов до отсечки.
https://pp.vk.me/c623418/v623418087/2e712/XnjiotnoZ_w.jpg

---------- Сообщение добавлено 05.05.2015 в 20:41 ----------

начало положено,пути обратно нет.
https://pp.vk.me/c625231/v625231087/2e9be/B_7W12dDIrE.jpg

---------- Сообщение добавлено 06.05.2015 в 20:19 ----------

потихоньку ,после работы,раскидываю.
https://pp.vk.me/c623223/v623223087/35dab/TqKHMCovvIU.jpg

---------- Сообщение добавлено 07.05.2015 в 20:34 ----------

задолбался сегодня откручивать генератор.надеюсь он будет работать после проделанных мной манипуляций.
https://pp.vk.me/c623223/v623223087/35e6d/i5dbfJjiAqk.jpg

---------- Сообщение добавлено 08.05.2015 в 19:19 ----------

разобрал движку.на мое удтвления кореные вкладыши как нульсовые,на натунных небольшей износ ,на 3м целиндре больше всего.вот теперь думаю если не оригенальные(тайхо)вкладыши поставлю не закусит?
https://pp.vk.me/c623224/v623224087/30d6d/Schdd4tO9VU.jpg

поставил новые поршня сегодня на работе.оказывается ничего сложного ,если есть большие тиски и горелка газовая.
https://pp.vk.me/c623225/v623225087/2eb08/MJJPEqJOLYU.jpg

в эти выходные я разошелся)))снял кпп и рейку,у последней сменил сальники ,которые два года ждали установки.узнал почему застучала рейка. контргайка была откручена.хорошо что я занялся ремонтом,ото дальнейшая эксплуатация могла плачевно закончится.
https://pp.vk.me/c628221/v628221087/411b/2GJJn5NuVD4.jpg
https://pp.vk.me/c628221/v628221087/4125/mSV6UvomAwI.jpg
рейку уже поставил,надеюсь теперь не будет течь.

---------- Сообщение добавлено 24.05.2015 в 18:47 ----------

помыть бы подкапотку не мешало-бы.

Если надумаешь использовать profoam для подкапотки - отпишись потом о результатах, плз, оч. интересно как будет эффект!

начал сборку,осталось движек поставить,но сначало нужно расточить его,а бабосов нема(((
https://pp.vk.me/c628221/v628221087/45e1/qIeZX6E5buY.jpg
а вот так все выглядит с другого ракурса,без всяких ям там и гаража.
https://pp.vk.me/c628221/v628221087/45eb/RCa4-lqkPQ0.jpg

---------- Сообщение добавлено 26.05.2015 в 19:49 ----------

вот проблема одна не додумался я когда в сервисе менял правый пыльник на рейке,старый не забрал.левый сам менял и штуцер с него вытащил и в новый переставил.теперь на правом некуда шланг подсоединить. где взять такой маленький штуцер?

.....

сделал сегодня штуцер на пыльник из форсунки омывателя лобового стекла
https://pp.vk.me/c628221/v628221087/4b86/lWiQS5RkpKA.jpg

---------- Сообщение добавлено 03.06.2015 в 20:26 ----------

забрал сегодня блок с расточки и собрал поршневую,немного беспокоит недоход поршня в 1.5мм,хотя по калькулятору степень 9.5 должна получится.поменял вкладыши и полукольца хотя рдные вроде нормальные были.
https://pp.vk.me/c628221/v628221087/51ce/2tET14gmHsc.jpg
https://pp.vk.me/c628221/v628221087/51c4/B-MJ_0LGn3M.jpg
https://pp.vk.me/c628221/v628221087/51ba/FSNjdiBq-JI.jpg
https://pp.vk.me/c628221/v628221087/51b0/yXwJXNsiG2Q.jpg

сегодня все почти установил.со шпонкой лохонулся на разрезную шестерню,сделал на 1мм меньше,надо будет новую делать.на шланге от впуска отвалился штуцер на циркуляцию кратерных газов,надо что то думать с ним.купить новый ремень грм ролик.,ну и все жидкости.
промежуточное фото сборки
https://pp.vk.me/c628221/v628221087/56bb/2kbBa_uxTSk.jpg

---------- Сообщение добавлено 09.06.2015 в 20:26 ----------

https://pp.vk.me/c628221/v628221087/59b0/-wfykUkvhec.jpg[COLOR="Silver"]

---------- Сообщение добавлено 09.06.2015 в 20:36 ----------

https://pp.vk.me/c628221/v628221087/59ba/KaK2Tf8FDNE.jpg
https://pp.vk.me/c628221/v628221087/59c4/pCfP5Q0FOUo.jpg
почти готово,осталось новый ремень грм, ролик ,болты на штаны и масло в кпп с фильтром купить и можно заводить.

---------- Сообщение добавлено 10.06.2015 в 20:19 ----------

не выдержал и запустил сегодня движек на старом ремне и ролике и без масла в кпп,когда куплю собиру все до конца.при первом пуске не обошлось без ошибок,фишки пошевелил и все пучком стало.еще надо клапана отрегулировать.
http://www.youtube.com/watch?v=Fj7dLJ89-9A&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=xr5G-g4SV3g&feature=youtu.be

---------- Сообщение добавлено 12.06.2015 в 19:17 ----------

отрегулировал клапана,мотор зашептал.заказал ремень и ролик,ну и болты на штаны.запилю видос после окончательной сборки.

хотел в эти выходные покататся уже,съездил на сто закрутил шкив колена,перекинул инструмент с калины в сивик,завожу,трогуюсь и она глохнет.искра пропала ,сгорел коммутатор. хорошо почти на томже месте где и стояла,а не на дороге гденибудь.
жду коммутатор теперь.

---------- Сообщение добавлено 24.06.2015 в 23:14 ----------

поменял коммутатор,без безрезультатно,катушку,тоже самое.уже не знаю куда копать.если верить тестеру то все должно работать.поищю предохранитель,мож есть какой.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=56460.0;attach=159116;image

не вытерпил,и во втек ушел.в принципе разгон меня устраивает или он стал чуть хуже.но звук мотора в корне изменился,стал тише и более низким,это мне вообще не нравится.с п07 гбц была прям формула 1.может степень не та получилась или на том моторе другая была или из-за клапанов боьшего диаметра.надо быо еще блок пильнуть на 1мм.теперь даже не знаю ,турбу мож воткнуть 0.4 бара дунуть.
раньше была степень 9.81 а сейчас 9.28
если верить калькулятору.http://www.zealautowerks.com/dseries.html
надо было блок на 1 мм точнуть еще, было бы 10.18 но интересно клапана не загнуло бы сразу.
уже начинаю серьезно задумоватся в сторону турбо.http://www.alpsport.ru/turbo.htm[COLOR="Silver"]

---------- Сообщение добавлено 14.07.2015 в 19:12 ----------

поставил электро зеркала.теперь все разноцветное )))
https://pp.vk.me/c624021/v624021087/3ea37/FzOwH0qr1uE.jpg

помыл подкапотку.надолго ли...
https://pp.vk.me/c622216/v622216087/25367/_vHhoICWKVk.jpg

Да, на три-четыре дня. Затем с тряпочкой ныряешь туда снова и всё протираешь)))

онлайн мануал ,пригодится http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=16&trid=12245

наконец сделал распорки на задний подрамник,что бы вытенуть его после неудачной поездки.
https://pp.vk.me/c628317/v628317087/c167/aghS1xedTXc.jpg
установил и кажется выпрямил,в местах загибов лопнуло,подварим.66.5 мм получилось от центров болтов рычагов.
https://pp.vk.me/c628317/v628317087/c1a9/0vgNaD-21e4.jpg

---------- Сообщение добавлено 06.08.2015 в 21:05 ----------

заварил и замазал все битумной мастикой.надо теперь на развал згонять ,проверить есть ли результат.
https://pp.vk.me/c628317/v628317087/ccf4/rb4Nzf_r_zs.jpg

сначала нужно грунтом, а потом уже мастикой, она со временем пропускает влагу

inotsuperman,
я прям на старую изоляцию намазал,так сказать обновил.единственное в месте где вытягивал зачистил и на голый метал.я раньше на грунт мастичил ,только вот потом вместе с грунтом отваливается,толи грунт такой толи хз.а так я каждое лето обновляю задние подкрылки мастикой и пока ничего не отвалилось и ржавчины нет.
Съездил сегодня на сход-развал,пришлось заново и спереди и с зади делать,зад вытянул как надо все как надо.

чем двери обивал? у меня просто слегка не получилось, и за материала наверное
http://vk.com/armstrrrong?z=photo244343407_333213016%2Fphotos244343407

Armstrrrong,
карпет.возможно,а ты чем клеил,какой тканью?

поставил зеркала с левого руля,прульные на продажу.
https://pp.vk.me/c628419/v628419087/184cf/1Io8Dx4dH7I.jpg

поставил я значит внутрянку наконец с п08 гбц,теперь она не сборная солянка.в динамике пока особых изменений не почувствовал,единственное что бросается в глаза это не ощющается включения втека,плавно все происходит.хотя когда стояла внутрянка от п07 на втеке был рывок.у меня еще последнее время плавали обороты,теперь не плавают.короче теперь у меня под капотом полностью стоковый(почти),ждм д15б втек на 130л.с.
https://pp.vk.me/c628420/v628420087/1bceb/hkEGZ9Je-Ew.jpg

---------- Сообщение добавлено 28.09.2015 в 12:56 ----------

нашел похожий седанчик https://www.drive2.ru/r/honda/4062246863888379852/

почитал, ужаснулся когда о бордюр два колеса снес...а так очень интересно наблюдать за тем, как все меняется. Удачи!

https://youtu.be/ArqsID5Y-js

посмотрел я значит во вторник махинаторов по дискавери,они как раз там s2000 приобрели с антологичной проблемой.разобрал и помыл клапан втек ,промыл каналы в соленоиде вкл выкл его.все собрал и поехал на ровный участок дороги.втек заработал как и положено на 5200.об.но слабоват чет подхват, с p07 гбц подхват был более чувствителен.,но крутился только до 7200об,с p08 отсекает на 8200об.

во дворе уже порканутся нельзя.девушка на рено(перкетник)крыло рихтанула.
https://pp.vk.me/c631924/v631924087/6847/68saO6bHU0k.jpg
5т.р. снял снее

фарик, если че - у меня d17a вразбор валяется, мож че нужно будет - пиши в личку.

PurnSV, это не тот мотр.крылья нужны такие
http://rbrauto.ru/photos/pic%D0%9D-012011.jpg

руль подарили))https://pp.vk.me/c631628/v631628087/8a7f/Kth6EBSsv2g.jpg

ягуар?

iЙошш, ага, и-тайп

фарик, стиль))

купил крыло HDCVC92271L BODYPARTS.надо покрасить.нужен радиатор еще купить.я зодолбался по литру в неделю фриза подливать.вот такой нашел.http://ajs.su/wa-data/public/shop/products/49/13/1349/images/12918/12918.750x0.png
но мож кто типа такого предложет и подешевле)))если до 15 не будет предложений придется этот брать.а кетай за 3 т.р. чет не охото брать судя по одзывам.

Китай явно не вариант)

Да, есть дешевле в свободной продаже на экзисте/автодоке толстый радиатор(не аллюминий, но тебе я так понимаю не для гонке ведь)

---------- Сообщение добавлено 05.01.2016 в 06:25 ----------

nisin вроде, но не уверен/забыл, ибо уже год назад брал и ставил. Если что чиркни в личку - я подниму записи на предмет точного номера

подшипник с сальником пришел.,буду ждать выходной и заменю.радиатор идет с Владивостока.
https://pp.vk.me/c631627/v631627087/ab65/f0YvDIwNh84.jpg

купил крыло HDCVC92271L BODYPARTS.надо покрасить.нужен радиатор еще купить.я зодолбался по литру в неделю фриза подливать.вот такой нашел.http://ajs.su/wa-data/public/shop/products/49/13/1349/images/12918/12918.750x0.png
но мож кто типа такого предложет и подешевле)))если до 15 не будет предложений придется этот брать.а кетай за 3 т.р. чет не охото брать судя по одзывам.

Только крышку на нем смени на сток (1,1). Они часто с крышками 1,3 идут

slerm, спасибо за предупреждение.в отзыве на их сайте читал что после установки его у одного чела патрубки лопнули.я со своего радика тогда поставлю.

---------- Сообщение добавлено 13.01.2016 в 14:18 ----------

сменил сегодня подшипник и сальник в трамблере.
заказывал сдесь
подшипник
http://www.forvardavto.ru/shop/zapchasti/podshipniki/podshipniki-2571/podshipnik-1245288-sh-fkc-6001-1245-2rs-japonija/
сальник
http://www.forvardavto.ru/shop/zapchasti/salniki/salniki-2802/salnik-1252255-bh3888e-tramblernyjj-nok-japonija/
спасибо Str4nger за подсказку.сервис правдо не порадовал в магазе.двоякое впечетление осталось и хорошо и не очень.заказал и сразу оплатил заказ.на следующий день позванили и уточнили (хорошо).сижу жду на мыло сообщение с номером накладной с тк.,гдето неделя прошла там празники были ,тишена,но были и рабочии дни.написал им на сайте ,уточнил где груз находится.написали что груз скомплектован и ждет отправки.через пару часов с тк смс ,груз прибыл ,забирайте.
короче ,в форворде сами не знали что груз уже пришел одресату,после отправке груза не оповестили меня.а я волнуйся.ну хорошо что хорошо заканчивается,я остался доволен.
И так,снял трамблер,начал разбирать.чтобы снять шпонку с вала и не перепутать,запомнил положение бегунка когда винт в окне и сфотал положение икцентрика на валу трамблера.
https://pp.vk.me/c631628/v631628087/b885/Y0_sSuXpyGk.jpg
https://pp.vk.me/c631628/v631628087/b87b/NhX857EvuW4.jpg
эти фото может кому и прегодятся,тот кто разобрал и все забыл.
проводку тоже сфотал,но там запомнить можно все,да и сложно будет не туда подключить.
https://pp.vk.me/c631628/v631628087/b88f/OHp1cVJAC4U.jpg
подшипник находится в этой хрени внутри сомого трамблера,снимается с помощью съемника,выкручиваешь 3 винтика и вытаскиваешь подшипник.
https://pp.vk.me/c631628/v631628087/b899/U_LtdRUfPq8.jpg
я думал будет хуже.
https://pp.vk.me/c631628/v631628087/b8a3/zoMDGNvePXw.jpg
https://pp.vk.me/c631628/v631628087/b8ad/_emYhaU9r38.jpg
вот и новый сальник на своем месте.старый был как стекло дубовый.
https://pp.vk.me/c631628/v631628087/b8b7/MVNgCbF-mlU.jpg
отмыл все карб клинером,собрал в обратном порядке.поставил на машину.все тип топ)))

пришел радик.
https://pp.vk.me/c633222/v633222087/1804b/xdcKUGqSmGs.jpg
https://pp.vk.me/c633222/v633222087/18041/c4Ph8XoWaxU.jpg
только вот крышка на нем 1.1, а на моем (родном) 0.9
т.ч. менять на 0.9 или 1.1 оставить?

выглядит красиво

поставил значит я радиатор.крышку пришлось оставить ту с которой он шел.т.к. установив другую крышку,она было постоянно открыта.(короче она не подошла)Шланги одевал на снятом радике,очень туго входили из-за того что патрубки разных диаметров,пришлось нагреть шлаг.и мне еще не понравился сливной болт,он пластмассовый,можно было из метала сделать.так в цело все даже очень хорошо. надо теперь шланги махнуть на тюн,какого нибудь салатового цвета.
https://pp.vk.me/c633223/v633223087/fc2f/0MP1m9-d_k8.jpg
https://pp.vk.me/c633223/v633223087/fc25/VTNA34KXe1M.jpg

---------- Сообщение добавлено 25.01.2016 в 18:32 ----------

думаю перейти на синтетику.масло моторное Idemitsu 1849004 zepro euro spec 5w40 sn/cf

отпесочил крышку клапанную другую,надо теперь покрасить порошком.пока не нашел где.400р отдал за пескостуй.она была покрашена в черный кемто давно и большая часть облезла.
https://pp.vk.me/c630924/v630924087/20b00/XWurie37xKQ.jpg

чет гена захондрил,вчера лампочка загорелась после 7т.об. доехал до дома на окуме,ебнул по гене,лампочка потухла.да и шумы странные он издает.надо бы перебрать.разберется он интересно?снять то сниму,хорошо что я когда мотор капиталил снимал его с двигателя.пол часа болт закисший выбивал.
накидаю парт намберы,мож кому пригодится еще.
Щетки генератора, комплект 0.1065.1
Кольцо уплотнительное 1.3679.0 не знаю зачем,но думаю пригодится.
Подшипник генератора передний Nsk 6303DDUC3E
Подшипник генератора задний Nsk B8-85T12DDN
бюджетненько так на заменителях.))

генератор митсубиси

покрасил клапанную крышку +10л.с.)))
полирнул буквы со значком,заклеил скотчем.обезжирил крышку и грунтанул.
https://pp.vk.me/c630126/v630126087/25f13/er7apFNSyjU.jpg
краску и грунт использовал этот
https://pp.vk.me/c630126/v630126087/25f09/2fHjCl6IpgA.jpg
вот думаю,мож не надо было грунтовать?чтобы краска была маслостойкой надо было запечь в духовке,т.к. я поставил уже новые прокладки свечных колодцев,позняк это делать,думаю прокатит.
ну и результат,пока не конечный ,надо клей от скотча счистить который остался.
https://pp.vk.me/c630126/v630126087/25f26/9Oivri_tCbI.jpg

---------- Сообщение добавлено 24.04.2016 в 19:20 ----------

крышка заняла свое законное место.до кучи покрасил выпускной коллектор,посмотрим как будит краска на нем держатся.ото метал отслаивается с него.
https://pp.vk.me/c630126/v630126087/25fbc/v3CwKLQOeDs.jpg
п.с. надобы помыть подкапотку

думал радиатор печки тек,снял вчера печку и опрессовал радиатор.течей выявлено не было.заодно помыл все.шланг видать подтекал както во внутрь печки.едут комне шланги,а пока езжу без печки,соединил шлангом в обход печки.

как много места под капотом

n2icker, надеюсь скоро будет чуть поменьше(хочу кондей поставить),а потом оставшиеся свободное займет турбо

сейчас турбо дорого :-) не надо оно сюда. :-)

долгожданчик
https://pp.vk.me/c636418/v636418087/9e96/x-X1xDBwbfc.jpg

https://pp.vk.me/c633819/v633819087/2ecdd/aenajj8T7ok.jpg

лазил по интернету чисто случайно нашел чувак продает брызговики новые за 1500,бу на форуме за тыщу можно купить(для меня это дорого )он с номерком выложил,я в экзисте забил,2500 ,а в автодоке 500.заказал и вот пришли за день.новый комплект со всеми винтиками ит.д.
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/180780962.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/180780963.jpg
http://larik2307.users.photofile.ru/photo/larik2307/151124488/xlarge/180780961.jpg
сейчас попутно ставлю еще кондей,но это в другой теме,пока там мало инфы,думаю скоро пополню.
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=183623

---------- Сообщение добавлено 04.07.2016 в 20:21 ----------

махнул масло на нормальное,мотор тише даже стал работать и элостичней.
https://pp.vk.me/c631426/v631426087/3a0ef/by0I3AWA3sY.jpg

скоро будет задний стаб)))правда овощь.,но мне хватит.надо линки докупить.и думаю обратно поставить стоковые задние пружины,заметил что на кочках жопа подпрыгивает когда один едешь не сильно но есть и жестковато.со стабом на стоковых пружинах будет лучше чем без него.жесткость добавит.

заказал линки и усилитель заднего подрамника,рычаги под стаб стоят уже.жду все остальное.И немного теории.интересная статья найденная на просторах сети.
Повышаем управляемость авто. Часть 1. Четыре простых шага к лучшей управляемости.
Тюнинг подвески - целое искусство, темный лес для многих. В то время когда большинство поглощены наращиванием лошадиных сил, управляемсоть традиционно остается на заднем плане. В любом случае те кто мало-мальски вникает в суть любой быстрой, хорошо технически продуманной гражданской машины, знает, что настройка подвески имеет ценность ничуть не меньшую, чем увеличения поголовья коников.
С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости становится более важным для тех кто ранее тратил свои кровные в рассчете на улучшение показателей динамики.
Найти спецов, которые смогут увеличить мощность - проще простого. Гораздо сложнее найти гуру что заставят вашу машину хорошо проходить повороты. Решение? Сделайте себя гуру! Если ваши интересы больше, чем просто давить педаль в пол на дамбе у местной водокачки, то самое время приниматься за работу.

В серии этих статей мы раскроем тайны управляемости автомобиля вцелом. В этой статье начнем с четырех фундаментальных первых шагов.

1.Шаг первый. "Липкие" шины...

Шины - самый эффективный способ найти объект нашего вожделения -силу сцепления. Установив комплект шин с улучшенными характеристиками, вы проделаете самый огромный шаг к улучшению поворачиваемости. Другими словами цель - установить максимально широкие и большие шины из тех что вместятся в колесные арки без каких либо доработок. Не менее важно здесь склонить выбор шин в сторону класса UHP (Ultra High Performance)
Список шин данного класса можно растянуть на много километров. Доступны они в любом шинном маркете. Выбор огромен, Разброс цен - естественно тоже.
Для примера:
Michelin Pilot Sport 2
Dunlop Direzza dz101
Bridgestone Potenza re001
и так далее...(список приведен как пример,америкосовский оригинал отличается)
Все эти шины предназначены для уличного использования, дорог общего назначения. Если же вы ставите акцент на всяческие события на гоночных трэках, автокрос, или тупо желаете получить максимально возможное сцепление имеет смысл обзавестить шинами которые допускаются как для соревнований так и для уличного использования. Некоторые из них:
Yokohama A048, A032R
Toyo RA-1, R888
У шин подобного класса есть и минусы. Во первых - цена, во вторых износ у таких покрышек очень высок, и в третьих, количество циклов разогрева состава резины для получения номинального уровня сцепления -ограничено. То есть жизнь их может закончиться вовсе не износом до метки, а разрушением самой химической формулы, позволяющей получить феноменальное сцепление с дорогой. Многие из таких шин просто никакие в дождь и холодную погоду. Поэтому покупая такие шины для использования каждый день вы скорее потратите деньги зря. Затраты не оправдают их скоротечный износ, разрушение состава от частых прогревов и охлаждений, как следствие -низкий уровень сцепления.
Большинство грамотных юзеров подобных шин используют их только на гоночных трассах.

В основном практически в любой автомобиль можно установить шины на два размера больше чем стоковые. К примеру машина с завода оснащенная колесами размерностью 185/70-14" на диске шириной 5" обычно без проблем позволяет разместить в арках 205/50-15" на диске шириной 7". Установка шин на диск рекомендованной ширины тоже имеет большое значение.

Увеличение посадочного размера шины и уменьшение высоты профиля -вещь хорошая. Низкопрофильные шины имеют боле жесткие боковины, что улучшает отзывчивость на движение руля и позволяет сохранить пятно контакта с покрытием. Как бы то ни было с фанатизмом к снижению высоты профиля относиться нельзя.

Сверхнизкопрофильные шины более чувствительны к изменениям вносимым в подвеску и углам развала. Жесткие боковины и абсолютно плоский протектор не так хорошо прилегают к полотну. Это делает сверхнизкопрофильные шины чувствительными к ударам, толчкам, так как низкой боковине просто некуда сжиматься, поглощая мелочь на дороге. Импульсы при езде по грубым покрытиям вызовут постоянное соскальзывание и подпрыгивания, потерю сцепления. Так же большие размеры колес и шин увеличивают неподрессореные массы.

Например многие энтузиасты, устанавливают на свои компактные хетчи-малолитражки колеса дюймов на 17 с профилем 40. Выглядит несомненно круто, но это "комбо" слишком велико и слишком тяжело для оптимальных характеристик. Хардкорные пилоты, использующие в качестве болидов точно такие же машины предпочитают легковесные 15" дюймовые колеса с шинами от 195- до 225/50.

Огромные колеса так же увеличивают передаточное отношение. Их большой вес увеличивает эффект маховика, уменьшая показатели разгона и черезмерно нагружает тормоза. Максимальны практичный диаметр дисков -18", для самых крупных машин. Да вобщем то этот размер ныне самый большой для выпукаемых гоночных шин.

Само собой чтобы добиться нормальной работы подвески нужно максимально снижать неподрессоренные массы, в которые в том числе входят и рычаги подвески, тормоза, половина амортизатора.
Лучший пример больших неподрессоренных масс -это американские Монстр-траки. Даже ввиду того что у них ходы подвесок измеряются уже не в сантиметрах а в дециметрах, неподрессоренные массы не дают водителю возможности точно и адекватно управлять автомобилем.

Неподрессоренные массы монстров вполне сравнимы с подрессоренными, благодаря огромным осям, шинам и элементам подвески. Это крайне негативно сказывается на работе амортизаторов, которым приходиться выполнять кучу работы, дабы погасить кол*цензура*ия. Уменьшите неподрессоренные массы и работа амортизаторов станет гораздо эффективней, колеса всегда будут иметь контакт с полотном.

Свниманием подходите к выбору колесных дисков, чем они легче -тем проще разгоняться и тормозить, они так же способны серьезно снизить неподрессоренные массы.
Легким весом способны похвастаться кованые диски, а так же диски исполненные по технологии MAT(most advanced technology) -у таких колес обод прочнее чем центральная часть, благодаря хитрому центробежному литью. такие производят к примеру Enkei и Kosei.

Остерегайтесь дешевых легкосплавных колес, известны множество случаев поломки или пластилиновой мягкости, при использовании подобных изделий на гоночных трассах. такие не выдерживают элементарных нагрузок, не говоря уже об атаковании поребриков.

2.Шаг второй. Уменьшение продольных и поперечных кренов.

Самая важная из элементарных подвесочных доработок это уменьшение диапазонов крена кузова. Крен во время поворота, клевки при торможении и "козление" при разгоне создают проблемы для водителя.

В опровержение популярного мнения, крен не загружает внешние к повороту колеса. Хуже, он ухудшает управляемость ослабляя реакцию шасси на поворот руля, торможение и разгон -все критически важные действия для контроля автомобиля.

Движения кузова так же вызывают ощущение что машина не управляется достаточно хорошо. Крен, клевки и задирание морды -способствуют отсутствию уверенности за рулем. Гляньте как проходит поворот формула -просто гладит поворот и молниеносно выходит из него, без каких либо кренов. А теперь гляньте на какое нибудь местячковое соревнование в классе сток - машины раскачиваются, скользят, беспрестанно пищат шинами, с дикими кренами.
Вот здесь то и таится все проблема.

Черезмерные движения кузова таят в себе кучу побочных эффетов. Раскачивания и крены передка, задка или кузова целиком перегружают шины, перегрузка моментально перерастает в потерю сцепления. Результат обычно- возвращение домой на эвакуаторе.

Черезмерные ходы подвески могут так же привести к другой проблеме. Большинство стоковых автомобилей имеют компромиссную геометрию подвесок, и некоторые проблемы могут возникнуть в тот момент когда ходы подвесок выходят за рамки разумного. Первое, при черезмерных ходах и кренах подвеска может огорошить вас появлением положительного развала. Это приносит больше всего вреда в подвесках типа McPherson -там угол развала изначально статичен и развал меняется вместе с креном кузова. Не так сильно этот эффект проявляется в подвесках многорычажных -машина кренится а шины меньше подвержены наклону относительно полотна. Такое стечение обстоятельств, как крен и ограниченные возможности геометрии подвески, заставляет шины вставать на внешний край,вследствие чего уменьшается пятно контакта и теряется сцепление.

Еще один злющий эффет -это так называемый "bump steer", когда связанные элементы подвески находятся под разными "гуляющими" углами по отношению друг к другу во время их движения (динамическое изменение углов). Как результат, руль может оставаться неподвижным, но колеса будут петь свою песню благодарая раскачке. Водитель же чувствует подобные перемещения как нестабильность шасси вобщем. Представьте смесь кренов, клевков и козления - все эти процессы добавляют масла в огонь.

Теперь когда нам известно что движения кузова -это не есть хорошо, Будем разбирать как уменьшить паразитный эффект. Первое что потребуется сделать -увеличить жесткость пружин. Более жесткие пружины будут эффективно сопротивляться продольным и поперечным раскачкам, задираниям и комбинациям этих сил.

Конечно у более жестких пружин и большее усилие на распрямление после сжатия. Чтобы после установки жестких пружин машина не прыгала как козлик, нужны амортизаторы с увеличенными силами сопротивления. Амортизаторы никак не влияют на углы кренов, но влияют на то как подвеска будет реагировать на качество покрытия, и руление. Амортизаторы с увеличеным усилием отбоя предотвратят припрыгивания, "полеты" над волнами и неровностями. Большее усилие аммортизатора так же улучшает отклики автомобиля на руление. Слишком большое усилие отбоя может не давать подвеске принимать исходное положение, подвеска будет не успевать распускаться и станет прижиматься все сильнее и сильнее, что лишит ее хода вообще.

Другой способ уменьшить крен кузова в повороте -это установка увеличенных стабилизаторов поперечной устойчивости -торсионов, образно соединяющих левое и праве колесо. Они никак не действуют, до того момента, когда вы начинаете поворачивать. Как только появляется крен -стабилизатор начинает скручиваться, сопротивлясь крену. Стабилизаторы влияют на управляемость не так как пружины, они не участвуют в работе когда машина клюет носом или задирает его. Обычно демпфирование сил стабилизатора не требуется, поэтому при увеличении диаметра стабилизатора изменять характеристики амортизаторов тоже не нужно.

Ужесточение подвески несомненно ухудшит плавность хода, и довольно просто увлечься и сделать машину слишком жесткой. Часто так случается и подвеска вместо того чтобы обрабатывать выступы, кочки, и сохранять максимальное сцепление начинает просто "прыгать" в поворотах.

3.Шаг третий. Баланс шасси.

Теперь когда вы уменьшили крены и улучшили отзывчивость управления, можем заняться более продвинутыми вещами. Цель для большинства из нас -получить нейтральную поворачиваемость. Нейтральный баланс -когда все четыре колеса скользят в равной степени на протяжении всего поворота -самый быстрый способ прохождения в большинстве случав. В нейтрали вы используете максимальное сцепление с дорогой. Может показаться выдумкой, но большинство дрифтеров используют настройки нейтральной поворачиваемости, для того чтобы шире использовать разнообразные методы контроля над машиной в заносе.

К сожалению для энтузиастов, большинсво авто сходящих с конвеера имеют склонность к недостаточной поворачиваемости (understeer), когда на пределе передние шины начинают проскальзывать первыми. Производители намеренно производят такие машины так как недостаточная управляемость -проще и безопаснее для начинающих и среднестатистических водителей.
Недостаточная поворачиваемость неэффективна для достижения максимального бокового ускорения, потому как передние шины не могут использоваться эффективно -скользят, а потенциал задних не реализуется на все 100.
Еще недостаточная -самый медленный и скучный способ пройти поворот. Вывод? Uundersteer sucks. (дословно из оригинала текста:))

Если мы в борьбе с недостаточной управляемостью зайдем слишком далеко, мы незамедлительно спровоцируем избыточную (oversteer). Избыточная поворачиваемость появляется когда на пределе задние шины начинают скользить быстрее чем передние.

Дрифтеры тренируются и работают на дтехникой управления в условиях избыточной поворачиваемости, превращая это в искусство. Избыточная поворачиваемость может сделать из вас народного героя или посмешище. Контролируйте избыточную хорошо -и вас все полюбят. Делайте то же самое плохо - и те же любди будут смеяться когда вы будете возвращаться домой на эвакуаторе...

Как же нам настроить баланс автомобиля? Ответ есть -манипулированием углов увода! Что это? Угол увода -это разница между тем вектором куда шина направлена и тем куда она на самом деле двигается , то есть если посмотреть сверху на колесо во время поворота, то диск будет направлен в одну сторону, а покрышка будет как бы немного "не догонять" (не путайте увод с подламыванием). Когда этот угол слишком велик -шина начинает скользить.

Главная сила определяющая величину угла увода -это уровень загрузки каждого из колес во время поворота. Чем больше загружено колесо -тем больше работы на него приходится и больше будут углы увода. Переднеприводники с тяжелой передней частью сильно давят на передние шины, что вызывает больший угол увода чем в задних. Передние шины в какой то момент первыми перескакивают планку максимального угла увода и начинают скользить -как следствие вызывают недостаточную поворачиваемость. Заднемоторные машины (а-ля porsche 911) имеют большее распределение веса назад, поэтому первыми максимального угла увода достигают задние шины, такие машины имеют тенденцию к избыточной поворачиваемости. Среднемоторные же авто практически поровну разделяют загрузку между передней и задней осью. Это проявляется ввиде нейтрального поведения на дороге.

Правильно играя загрузкой шин и углами увода, контролируя перераспределение веса достигается баланс шасси. Перераспределением веса и загрузкой шин в повороте многие естественные тенденции в управляемости вашего авто можно кардинально изменить. Возможно ли привить тяжелоносому переднеприводнику избыточную поворачиваемость? Да легко! Поглядите на самые удачные образцы переднеприводных гоночных машин - у них просто сумасшедший oversteer!

Как настройщику манипулировать величинами о которых мы говорим? Изменяя усилие пружин, стабилизаторов, размер и давление в шинах, и немного в меньшей степени тут решает усилие амортизаторов. Первое что должен испробовать тюнер -увеличить давление в шинах. Чем больше шина накачана, (небеспричинно естественно, фанатизму здесь тоже не место) тем меньший угол увода она может производить. Например если вы переднеприводнику немного увеличите давление на передней оси,а на задней наоборот -уменьшите, то это даст результат ввиде меньшего угла увода на передних шинах и большего -на задних. Только лишь эта простейшая манипуляция позволит уменьшить недостаточную поворачиваемость.

Изменение усилия пружин (springrate) и стабилизаторов имеет огромное влияние на увод шин. Используя более жесткие пружины или стабилизаторы на одной из осей спровоцирует большее перераспределение веса на внешнее колесо этой оси в повороте. Более мягкая ось будет сжиматься, а значит более жесткие пружины всей системы будут сопротивляться сжатию, передавая больший вес на шину заставляя ее работать при большем угле увода...

Самый эффективный способ избавиться от недостаточной поворачиваемости на переднеприводнике например, это установить более жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости. Так же наоборот, чтобы приручить врожденную избыточную, можно сделать переднюю подвеску жестче, и увеличить давление в задних шинах.
ПОВЫШАЕМ УПРАВЛЯЕМОСТЬ АВТО. Часть 2.

В первой части этой серии статей мы рассматривали четыре простых способа улучшить управляемость вашего авто. Те шаги были элементарными. Они объясняли использование простых подвесочных тюнячек, ныне доступных практически для любого автомобиля. Многие читающие эту статью что либо из тех шагов уже предприняли. В этот раз изучению подвергнем более ухищренные способы настройки шасси, рассмотрим некоторые аспекты жесткости шасси и геометрии подвесок.

5. Шаг Пятый: Добавьте отрицательный угол развала

Чтобы шина работала на 100%, она должна использовать всю площадь контакта. Должны сказать спасибо таким проблемам как подламывание профиля покрышки и компромиссной геометрии стандартных машин, за то, что шины при загрузке сильно деформируются, встают на внешний край протектора в повороте, в то время как внутренний теряет контакт с полотном.

Если вы довольно активно водите автомобиль, то замечали что наружняя часть протектора стирается гораздо сильнее всех остальных. Это значит что шина не использует пятно контакто максимально эффективно.
В поворотах автомобиль кренится, и угол крена прибавляется к тому что шины подломились — наружняя часть протектора нагружается еще сильнее, то есть дела наши становятся совсем плохи. Сохранить плоскость шин параллельной полотну -это основная задача уменьшения кренов. О кренах мы говорили в первой статье, простейший способ уменьшить крен -это установить более жесткие пружины или более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Но, как бы то ни было, основной способ заставить плоскость шины прилегать к полотну полностью -это увеличение угла развала, вернее увод угла в отрицательную сторону по градусной шкале. Угол развала колес -это угол поперечного наклона колеса по направлению движения автомобиля. Посмотрите на машину спереди: если нижние края колес ближе к центру машины -то развал положительный, если верхние ближе к центру и колеса стоят "домиком" -развал отрицательный.

Установка отрицательного угла развала уменьшает
подламывание профиля и компенсирует уменьшение пятна контакта. Фокус в том чтобы установить отрицательный угол именно так, чтобы пятно контакта было масимально большим во время загрузки колеса и крена в повороте. В то же время установка слишком большого угла развала принесет больше негативных аспектов:
1. Это ухудшит сцепление шин во время торможения

2. Ухудшит так же и показатели разгона, если слишком большой угол развала применен к ведущей оси -шины непременно будут проскальзывать.

3. Усилится тенденция к черезмерному отслеживанию неровностей дороги, каждая кочка будет сбивать с прямолинейного движения.

4. В колее машину начнет сильно водить в стороны.

5. Сильно увеличится износ шины. Внутренняя часть протектора будет съедаться черезмерно быстро, если вы нечасто атакуете повороты. Другим словом шины будут изнашиваться равномернее и даже проживут дольше если вы будете постоянно и агрессивно поворачивать.

Ваш автомобиль и персональный стиль вождения вместе взятые могут определить, насколько негативный угол развала Вам установить. "Агрессивным" водителям следует выбирать более отрицательные углы. А тем, кого ресурс шины заботит не меньше чем управляемость, рекомендуются меньшие углы отрицательного развала.

Конструкция подвески тоже важна при выборе угла.
Подвескам типа McPherson нужен более отрицательный угол развала, так как они очень чувствительны к кренам кузова. Двурычажным или многорычажным же чаще большой угол развала не требуется — жесткой связи статичного и динамического угла развала у таких подвесок нет, нет линейной зависимости реального положения плоскости шины от угла крена кузова. Больший отрицательный угол будет так же опрадан на автомобилях с мягкой подвеской из за бОльших кренов.

Все вышесказанное поможет Вам определить насколько отрицательным сделать развал колес в зависимости от типа подвески, стиля вождения, и из соображений износа шин.
Как это ни удивительно базовые настройки почти для всех автомобилей сходящих с конвеера практически не отличаются, вне зависимости от типа расположения двигателя и привода на колеса. К заметке: многие профессиональные дрифтеры используют настройки, абсолютно идентичные кольцевым, чтобы сбалансировать износ шин и получить максимально возможный контроль над автомобилем.

К великому сожалению регулировка углов развала на большинстве современных авто отсутствует вовсе. Даже если она есть, то часто диапазон регулировки настолько мал что идеально настроить заниженную машину не представляется возможным. Лучший способ регулировки развала на подвесках McPherson это установка верхних опорных элементов подвески с изменяемым углом крепления штока амортизатора, в простонародье camber plates. На таких опорах точка крепления скользит и фиксируется в пределах прямоугольного паза.
Второй способ более недорогой, но не менее эффективный. Нижние рычаги на некоторых автомобилях позволяют проточить отверстия для крепления нижней шаровой опоры стойки до U-образной прорези. Заменив болт или гайку крепления нижней опоры на специальный эксцентрик и поворачивая его можно регулировать развал.
Всего несколько миллиметров диапазона перемещения нижней шаровой опры могут дать довольно солидный диапазон регулировки угла развала.

Избегайте использования так называемых ремонтных втулок, или болтов-эксцентриков для крепления стойки к поворотному кулаку… Эти болты -просто дешевый способ исправить нарушенную геометрию послеаварийной машины. Со временем такие приспособы растягиваются, деформируются, ослабевают и под сильной нагрузкой, в повороте например, установленный угол развала может"уплыть" (Заметка: такие болты как раз установлены на переднеприводных ВАЗах в стоке! Многие конечно же знают что на регулировку развала-схождения на ВАЗах нужно заезжать не менее двух раз в год, так как углы установки колес постоянно сбиваются и "уходят")

Многие автомобили с моногорычажными подвесками или подвесками с двойными а-образными рычагами часто оборудованы регулировочными муфтами верхних рычагов подвески, для коррекции развала. Бывают и исключения. Но в таких случаях можно найти рычаги с регулировочными муфтами на рынке тюнинговых комплектующих. Таковые изобилируют для таких машин как Nissan 180sx/200sx/240sx/Silvia, 300zx и других.

Настройка угла развала -очень эффективна и экономически выгодна. Оптимизируя углы для конкретной машины и стиля вождения, можно извлечь больше сцепления с покрытием, чем устанавливая всякое дорогостоящее подвесочное железо. Исключением будут толко качественные шины.

6. Шаг шестой: Настройте схождение

Если посмотреть на машину сверху или снизу, можем наблюдать угол схождения колес: Если по направлению движения колеса смотрят друг на друга -то это положительное схождение (toe-in) Если же колеса смотрят в разные стороны то это отрицательное схождение (toe-out, в дальнешем сократим как "расхождение"). В случае когда колеса направлены точно параллельно друг другу то схождение нулевое.

Угол схождения обычно упускают из виду, а он в свою очередь очень сильно влияет на то как машина ведет себя в повороте. Больший эффект от регулировок схождения можно заметить в фазе входа в поворот -критический момент, кода в дело включаются все силы действующие на автомобиль. Для заднеприводных машин регулировка схождения на задней оси — очень важный параметр. Именно схождение определяет насколько рано и напристо пилот сможет начать ускоряться на выходе из поворота.

Как и все что касается тюнинга подвески, слишком много чего-то хорошего — непременно приведет к чему то плохому. Слишком сильное схождение колес или расхождение усилит износ внешнего или внутреннего края протектора шины. Агрессивные настройки схождения особенно снижают продолжительность жизни шин на заниженных машинах, в отличие от любых других конфигураций.

Ниже представлены возможные варианты настройки схождения и конкретный эффект от проделанного. Так же вариации с разумной настройкой и когда настройщик излишне увлекся, сделав излишне большие углы:

1) Расхождение передних колес
Правильно: Уменьшение недостаточной поворачиваемости в фазе входа в поворот, улучшение отклика на действия рулем, Сопротивление естественной склонности передне и полноприводников к схождению колес при интенсивном разгоне.

Неправильно(слишком большой угол): Нестабильность на торможении, на прямой, на сменяющемся покрытии, боязнь "поребриков", неугомонная недостаточная поворачиваемость.

2) Схождение передних колес
Правильно: В основном делает машину более стабильной.
Неправильно: Рыскание при торможении, сопротивление входу в поворот (недостаточная поворачиваемость), затем очень резкое ныряние в глубь поворота.

3) Заднее расхождение
Правильно: Легкое управление направлением движения в средней части поворота, меньшая загрузка передних шин.
Неправильно: Сверхвысокая чувствительность на работу газом для заднеприводников, сильная тенденция к заносу. Может быть полезной на дрифтовых автомобилях. Так же склонность к заносу при трэйл-брейкинге (вход в поворот и движение к апексу на торможении)

4) Заднее схождение
Правильно: Легко контролируемая избыточная поворачиваемость на заднеприводниках.
Неправильно: Плохой отклик, Недостаточная поворачиваемость на входе и в середине поворота

Регулировка схождения передних колес доступна на любом автомобиле, при помощи муфт регулировки, которые находятся на рулевых тягах. Для некоторых многорычажек доступна регулировка углов и на задней оси. А вот автомобили с цельным мостом такой радости лишены. На переднеприводниках, использующих в качестве задней подвески скручиваемую балку, возможно отрегулировать схождение и развал только особыми способами.

Ниже представлены несколько типичных вариантов настроек для разных типов автомобилей:
(роошу прощения, Пока настройки указаны в дюймах, позже пересчитаю)

Для агрессивного уличного стиля вождения:
Front
FWD/AWD: 0 RWD: 1/16" In

Rear
FWD/AWD: 0 RWD: 1/8" In

Для любителя трэк-контестов:
Front
FWD/AWD: 0-1/8" OutRWD: 0

Rear
FWD/AWD: 0-1/8" OutRWD: 1/8" In

Только для гонок или рофессионального дрифта:
Front
FWD/AWD: 1/8-1/4" out RWD: 0

Rear
FWD/AWD: 0-1/4" out RWD: 0-1/8" in

7. Шаг Седьмой: Увеличение жесткости шасси

Жесткость кузова, это критический элемент в тюнинге подвески. Мягкий кузов не даст подвеске сохранять шины в постоянном контакте с дорогой, и кроме того уменьшит влияние всех доработок и настроек. Самое простое и недорогое -оснастить кузов элементами усиления — растяжками, распорками, усилителями, подрамниками, и тому подобным. Жесткость кузова -это единственный вид тюнинга шасси, которого не бывает много. Чем жестче вы сделаете кузов -тем эффективнее будет любое дальнейшее вмешательство в подвеску, и четче эффект от настроек.

8. Шаг восьмой: Кастер

Передние колеса любого автомобиля вращаются вокруг оси. Продольный наклон этой оси называется кастером.

Кастер дает автомобилю стабильность на прямой, и увеличивает возвращающее усилие на руле, делая управление более понятным, с четкой обратной связью. Слишком сильный кастер может навредить и не только оттого что руль может стать слишком тугим.
Если рассматривать эффект кастера спереди автомобиля, то можно наблюдать так называемый эффект Kingpin Inclination Angle (дословно этот фольклор я перевести пока не смог, вскоре откорректирую) Это U-образный путь который проходит колесо, составляемый общей геометрией подвески, плечом обкатки, углами развала и схождения.

Если взглянуть на автомобиль спереди то увидите, что есть угол подобный кастеру, но только не в продольной, а в поперечной плоскости. Этот угол образуют линия проведенная через ось поворота колеса и перпендикуляр проходящий через центр колеса сверху вниз.

Кастер и KIA вместе взятые и влияют на стабильность и поведение автомобиля в общем, изменяя угол развала колеса, в зависимости от того, на сколько повернут руль.
Увеличивая кастер в положительную или отрицательную сторону меняется положение точки качения колеса относительно оси поворота. Точка качения или контакта с полотном (Dave Point) стремится быть впереди точки куда смотрит ось поворота колеса. Понять это просто взглянув на тележку из супермаркета. Ось поворота стремится к точке соприкосновения колеса с покрытием пола, а колесико как бы стремится удалиться от оси поворота. Этот эффект небольшого рычага (от точки контакта колеса до точки через которую проходит ось поворота колеса) создает момент который и стабилизирует колесо прямолинейно во время качения. Примером может служить так же любой велосипед, посмотрите на него сбоку: колесо фиксировано на вилке немного дальше чем проходит ось ее вращения. Водитель чувствует этот эффект как стабильность и возвращающее усилие на руле.

К сожалению этот виртуальный рычаг — очень чувствителен к другим, сторонним силам. Например если управляемые колеса еще являются и ведущими, то есть, если через колеса передается крутящий момент. Чем длиннее этот рычаг -тем больше будет дергаться руль, тем труднее будет контролировать авто. Именно поэтому у машин с приводом на переднюю ось и полноприводных угол кастера минимален, или отсутствует вовсе, в отличие от машин с задним приводом, где угол кастера может быть довольно велик.

Большой угол кастера заставляет внешнее к повороту колесо увеличивать отрицательный развал тогда, когда вы поворачиваете. Как пример можно привести мотоциклы -чопперы: в них заложен экстремальный кастер, и при повороте руля угол развала колеса увеличивается пропорционально углу кастера.

К такому эффекту на автомобиле прибавляется еще и эффект от KIA, о котором писалось выше. Угол KIA уменьшает эффект от увеличения кастера, съедая при этом градусы отрицательного развала. Поворачиваясь, колесо стремится "завернуться" как бы под машину и получить положительный угол развала благодаря эффекту KIA, но компенсируется появившийся положительный развал -кастером.

Правильная комбинация кастера и KIA -объект вожделения подвесочных инженеров, балансируя двумя этими величинами они стараются добиться идеальной комбинации между стабильностью и ощущениями при управлении. (идеалом было бы полное совпадение оси поворота колеса с перпендикуляром проходящим сквозь колесо сверху-вниз и центром пятна контакта, как на мотоцикле или велосипеде, но сделать это довольно сложно и дорого. Рабочие экземпляры есть на Renault Megane Sport 2.0т и на новинке прошлого года -Ford Focus RS. В Форде схама реализована настолько филигранно, что позволяет в полной мере использовать все 300 лошадиных сил на переднем приводе. Ранее считалось что 200 лошадиных сил для переднего привода -разумный предел, дальше которого начинаются проблемы как с управляемостью, так и с реализацией мощности и момента ( пример -mazda3 mps, Astra OPC и другие, где мощность скорее помеха нежели некий плюс). Форд подвинул эту планку сразу на сотню голов)

Кастер регулируется обычно растяжками рычагов подвески, самим положением рычагов или верхним опорами стоек, подобных тем, что мы рассматривали в Шаге пятом.

При правильной настройке кастера автомобиль ведет себя стабильно, сглаживает вход в поворот и увеличивает сцепление с полотном в любой фазе поворота. Если же кастер слишком велик то руль станет непомерно тяжелым, сгладится вход в поворот, но в то же время на выходе вас будет поджидать недостаточная поворачиваемость. Так же слишком большой кастер увеличит влияние крутящего момента приводимых колес на передне и полноприводных автомобилях, результат -та же недостаточная.

Типичные настройки кастера:
Передне и полноприводы: 3-4 градуса
Задний привод: 4-10 градусов
В следующей статье мы продолжим разговор о геометрии подвески, и начнем более детально рассматривать роль аммортизаторов.

пришел радимый
https://pp.vk.me/c636217/v636217087/2c8ac/jGrnonKb6Lo.jpg

---------- Сообщение добавлено 24.09.2016 в 18:22 ----------

установлено.чет стаб не получилось поставить.может из- за того что он овощьной?
https://pp.vk.me/c837533/v837533087/2912/8fYN_-Y6IYM.jpg

лежал с давних времен,дома,термометр олдскульный.положил на панель.может на скотч приделать куданибудь или нефига ему в машине делать.?
https://pp.vk.me/c836423/v836423087/c22c/uirEzJJxuLY.jpg

прикупил локера на перед и зад полноразмерные из Питера.летом буду ставить.

фарик,
Любопытно встанут или нет, я когда то заказывал назад совсем не подошли

https://pp.vk.me/c636330/v636330087/48f21/Y3T4d5FXaw8.jpg
таким был мой 2016г)))

---------- Сообщение добавлено 06.01.2017 в 21:20 ----------

а че, мне нравится

приобрел тут спойлер от ферио.оклеил пленкой оставшейся ну и установил.цвет разный получился,старая пленка на крышке выгорела.надо красится.
https://pp.vk.me/c637819/v637819087/2d28f/ObrJbJCDtTU.jpg

---------- Сообщение добавлено 26.01.2017 в 19:05 ----------

подарочек на днюху подъехал с опозданием.столь надо поставить ,а времени нет.
https://pp.vk.me/c626524/v626524087/45d61/XeGKK1xTP3w.jpg

вчера поставил выпуск ,сегодня уже прокладка прогорела между штанами и колектором(( китайская ****) где такую искать теперь?а так тачка заметней шустрее стала.еще бы всю трасу на 50 трубе или 55 сделать.сейчас стоковая на 45.
https://pp.vk.me/c626524/v626524087/46a6b/WSlpyOssm28.jpg

Mежду штанами и коллектором
Дружище , там металлическая стоит как она могла у тебя прогореть??

Greka, там не метал.там слоеный пирог.алюм-поронит или хз и алюминь опять.вот средний слой выдуло.
такого вот типа.где искать не подскажешь?
http://i.ebayimg.com/images/i/121892802961-0-1/s-l1000.jpg

Возьми AFM 22 от VictorReinz и вырежи. по идее его хватит.

идет в составе:Ремонтный комплект XL(там несколько листов разных уплотнителей)

партнамбер: 16-27250-03

Вот тут по ссылке их каталог если надо(смотри 14ю страницу):
https://drive.google.com/open?id=0B4FDd2AK6KUbMFlvNC1hektvdzg

Str4nger, оо спасибо.закажу.пригодится

фарик, хз . Заказывай, на екзе глянь по чём

Greka, был-бы партномер глянул-бы,а так придется самому вырезать

кароче фланец кривой.придется шлифовать.нашел в интернете статейку хорошую по зазорам на свечах.
О зазорах свечей зажигания

Несмотря на всю простоту строения свечей зажигания, с ними нужно правильно работать и обращаться. Их нужно правильно чистить, правильно выбирать и менять. Однако даже новые варианты, иногда могут доставлять проблемы – машина может работать неровно, иногда бывают рывки (толчки) при наборе скорости, а также легкая детонация. Многие сразу начинают искать причину в системе зажигания – конечно ведь свечи новые! Однако виной всему может быть зазор между электродами, достаточно его поправить и двигатель просто «запоет» …

Зазор свечи зажигания – это расстояние между верхним и нижним электродами, нужно для оптимальной работы и поджигания топливной смеси. Если это расстояние отличается от рекомендованных норм, двигатель будет работать не ровно, возможны либо подергивания, либо детонация схожая с «троением» вашего агрегата.
Простыми словами если зазор отличается от нормы, выставлен так с завода или продавцом, то вы можете хоть половину мотора перелопатить, а причину не найти. Особенно сильно проявляется на карбюраторных системах. Но для начала предлагаю начать с устройства и принципа работы.

Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с воздушно-топливной смесью. Именно этот элемент ее поджигает, и делает это либо – эффективно и как заложено в технический регламент, либо неэффективно по ряду причин (кстати, виной зачастую выступает износ).

После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти вверх и сжимать ее, нагнетая тем самым давление.
В пиковой или как принято называть в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. Причем поджигает его свеча зажигания – между электродами бежит искра, которая и является катализатором.
Однако воспламенение может и не произойти, я не беру сейчас варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен – не правильный зазор. Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например – утром зимой). Но почему так происходит.

• Влияние правильного зазора на работу мотора:

Зазор это действительно важный параметр. Он может быть либо большой, либо слишком маленький.

- Малый зазор

Если установлены малые значения между электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая образуется между электродами, максимально приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной смеси. Искра хоть и сильная но – недостаточная. Вот почему многие автомобили при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. На карбюраторах может заливать свечи, что только придаст проблем – вообще будет троить. Зазор нужно увеличивать!

Малый зазор это сколько?
Если поговорить про размер, то это примерно от 0,1 до 0,4 мм. Обязательно проверяем свечи после покупки, дельные рекомендации дам чуть ниже, а пока поговорим про большое расстояние.

- Большой зазор

Знаете, все же многие производители заранее выставляют нормальное расстояние между электродами. Но со временем он сам по себе может увеличиваться.
Все дело в износе свечи, который проявляется при большом пробеге – это естественно. Ведь электроды сделаны из металла, который под воздействием температуры и постоянных электрических разрядов начинает потихоньку выгорать. Страдает как верхний похожий на букву «Г», так и нижний. Верхний становится тонким, вместо прямоугольной формы он начинает закругляться, потому как сгорают бока.

Нижний просто проседает вниз.
Из-за такого расстояния, искра, которая проходит между контактами – ослабевает. Причем значительно! Ее также возможно не хватит для воспламенения топлива.
Зачастую из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том – что искра старается найти кротчайший путь между электродами.

Зимой есть большая вероятность, что машина попросту не запуститься.

Еще один важный аспект, на отдалившихся электродах чаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от большого расстояния, так еще и налет! Она вообще может не пройти. Поэтому важно через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечи при необходимости их менять, либо чистить.

Большое расстояние – от 1,3 мм и выше.
Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться.

У нас имеются вполне конкретные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается нормальным размером именно для вашего авто. Знаете и тут есть различия, связаны они в первую очередь с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:

1) При карбюраторном типе, с трамблером – нормальный зазор от 0,5 до 0,6 мм

2) При карбюраторном типе, с электронным зажиганием – 0,7 – 0,8 мм

3) Инжектор – 1 – 1,3 мм

Почему такая разница?
Ответ прост – дело в системе зажигания и электрической цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и поэтому зазор должен быть меньше. А вот самая сильная энергетическая система у инжектора, поэтому здесь зазор увеличивают, нормальный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.

- Как проверить и как его выставить.

Процесс это не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Для начала просто выкручиваем свечи зажигания, затем смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, затем проверить зазор.
Зазор конечно можно замерить обычными измерительными приборами, тупо линейкой. Однако определить на вид 0,5 или 0,7 мм, очень сложно! Поэтому сейчас в магазинах можно купить так называемые наборы «щупов» или специальные ключи для проверки зазора.

- Ключ с щупами

Щупы похожи на металлические загнутые буквы “Г”, с различными размерами, просто их подставляем между электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, например на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, элементарно можно постучать ручкой отвертки. Если слишком близко – то раздвигаем друг от друга, опять же проверяет щупом.

• Современные технологии:

Что хочется сказать в заключении, многие подумают «да брось», зачем мне заморачиваться над каким-то расстоянием между электродами! Ребята очень неправильные мысли.

Во-первых, вы можете сэкономить на топливе, исследования показывают до 5 – 7%

Во-вторых, плавная работа двигателя – залог безопасности вождения.

Третье, правильный зазор между свечами увеличивает их ресурс, нет вероятности, что пробьет изолятор (при увеличенном расстоянии).

Хочется отметить, что некоторые компании наоборот увеличивают число контактов (электродов), усиливают катушки и систему зажигания, все для того чтобы смесь поджигалась лучше.

Также сейчас есть более современные технологии, которые как я думаю, скоро придут на смену – такие как плазменные свечи.

- Плазменные свечи

У них вообще нет электродов, а топливо поджигает пучок плазмы, который образуется от электричества. Как пишут, производили сейчас уже проходят испытания и они говорят – что эффективность сгорания топливной смеси увеличивается, а это чуть больше мощности, чуть больше экономии и экологичности двигателя.

Удачи на дорогах!

довненько ничего не писал. задолбался безрезультатно менять радиатор отопителя. три бушных поменял,все текут.,а процедура эта не легкая.новый по адекватной цене не найти.да и вобще не найти даже заменитель.,было решено сделать самодельный,как сейчас модно говорить(кастомный).
И так был распаян старый,от него нам понадобятся крышки боковые и трубки подачи и обратки,кстати они из латуни.
https://pp.userapi.com/c841238/v841238623/8842/Xa_2S_HFwfU.jpg
была найдена медная труба,распилена по вдоль и сделано 2 пластины.размеры не помню.просверлены в них отверстия на 6 под трубки.
https://pp.userapi.com/c841238/v841238623/884b/Rz8aLMr66bI.jpg
потом нарезана куча трубок 6 диаметром
https://pp.userapi.com/c841238/v841238623/8839/L8Qhz6llrrU.jpg
конци трубок были зачищены и обработаны спец флюсом по меди и спаен сам теплообменник оловянным припоем.
https://pp.userapi.com/c841238/v841238623/881e/jGpAGvoM21c.jpg
https://pp.userapi.com/c841238/v841238623/8814/lErFQLuw4UY.jpg
https://pp.userapi.com/c841238/v841238623/8803/T2PJjBZ4a1Q.jpg
затем была впаяна задняя крышка
https://pp.userapi.com/c841238/v841238623/87f9/PkqnHGwMvgc.jpg
осталось впаять трубки под. и обр. в переднюю крышку,но это уже твердым припоем,для этого мне нужен мап газ и спец горелка,(на работе надо пересечься с кондицеонерщиками,запаяют)
надеюсь после монтажа теч не будет и греть будет хорошо.

вот это подход!!;);););)

след владелец удивиться 8)

От высокой температуры, не расплавится пайка?

ivetrov, странный вопрос от человека который учился,я надеюсь,в школе.
отвечаю на вопрос.т.к. температура плавления олово 231,9 градусов цельсия ,а температура теплонасителя в системе не превышает 110 градусов то ...Как ты думаешь?да и родной на том-же припое спаен ;)

---------- Сообщение добавлено 01.08.2017 в 21:39 ----------

Я тут пороги решил востоновить и заодно от ек3 пластик поставил.рем комплект порогов согнули мне ребята на работе из оцинковки тлщиной 1мм.замерил родной метал там он 1,2 мм сцука.ну ладно,будет чуть потоньше но цинк ведь.варить не стал,все заклипал .перед тем как клемать места прилегания обработал клеем для вклейки стекол.все полости обработал битумной мастикой.если бы варил то цинк бы сгорел и в местах сварки всебы ржавело.а тат теперь лет на 10 еще хватит точно или больше.
https://pp.userapi.com/c638018/v638018332/4b2bb/8--HPFgHQSI.jpg

доделал радиатор.теперь надо поставить до холодов.времени как обычно нет.
https://pp.userapi.com/c837729/v837729847/54b2e/1wvIV38r0WA.jpg

---------- Сообщение добавлено 28.08.2017 в 22:28 ----------

https://pp.userapi.com/c837729/v837729847/54b3f/GW8jgL_Vxn8.jpg

---------- Сообщение добавлено 03.09.2017 в 11:06 ----------

поставил .все отлично работает.пока течей нет.

наконец поставил крепление акб ,которое давно уже пришло с али.
https://pp.userapi.com/c639922/v639922927/49d89/WMsVgoBYlS4.jpg
купил фары и поворотники новые депо под сток.ищу пока моторчики корректоров и 1 цоколь габаритов.как найду буду ставить.
парт намберы мож кому пригодятся
2171516lae DEPO Указатель поворота левый
2171516rae DEPO Поворотн правый
2171111lldem DEPO Фара левая
2171111rldem DEPO Фара правая

сменил тут масло в кпп вчера,45 т.км прошел на нем как ни как .,залил как обычно оригинал 3 канистры через датчик заднего хода.
поставил фары,светят просто супер,вот что значит новое,доволен как слон,ночью видно все,не то что с сонарами. корректор работает.теперь только одна кнопка не задействована,это задние противотуманки.
https://pp.userapi.com/c841425/v841425429/2cbe7/uL2V_0eYTlg.jpg
прикупил передний бампер оригинал,надеюсь летом поставлю его и покрашу всю тачку.

---------- Сообщение добавлено 25.10.2017 в 22:02 ----------

так вот светят фары.
ближний
https://pp.userapi.com/c639321/v639321222/556cb/pm8iS_-v9h4.jpg
дальний
https://pp.userapi.com/c639324/v639324222/5a0d5/kEiI303Uktg.jpg

давно не скидывал фото подкапотки,есть изменения.
https://pp.userapi.com/c841627/v841627920/3b82f/UxiAdo2hTd8.jpg

Твой самопальный радиатор это гениально!

Твой самопальный радиатор это гениально!

на в самом деле был провал,т.к. в холода он очень долго прогревался ,пришлось обратно родной б.у. поставить, За то он те тек,трубки нужно было большего диаметра скорей всего делать.а б.у течет тихо.якак я его не опресовывал только,воздух давление 3 очка за сутки не стравило,а антифриз где-то сочится тихо

---------- Сообщение добавлено 28.11.2017 в 21:50 ----------

прикупил тапки на лето
http://pp.userapi.com/c840520/v840520774/286fa/1WSnMVAlbpg.jpg

давно чет ничего не постил.зима.есзжу и наслаждаюсь.упали тут на крышу сасульки,печаль.немного замяли.как потеплеет поменяю вадительскую двер,поставлю оригенальный передний бампер и планирую покрасить тачку в круг.заодно обработать днище из нутри жидкой резиной(гидроизоляция акриловая).
https://pp.userapi.com/c841324/v841324808/6faf4/vuz0GZt0RPg.jpg

---------- Сообщение добавлено 03.03.2018 в 16:30 ----------

пришли с али болты,буду после покраски на них все ставить.и набор рем камлекта петель идет еще.
https://pp.userapi.com/c830508/v830508066/99742/ehJlc8JgThs.jpg

года два дверь ждала когда ее поставят и когда догниет которая стоит.заодно сделал чтобы кнопка ц.з. была отдельно (для этого и нужна была дверь от пруля,в ней стоит родной активатор которого нет в вод.двери у леворульных)и поставил родной мотор стеклоподемника с автоматическим подъемом и опусканием.
https://pp.userapi.com/c840434/v840434147/8676a/C8ldUBzQscs.jpg
https://pp.userapi.com/c845324/v845324147/53207/yF7dDi1z2tk.jpg

---------- Сообщение добавлено 13.05.2018 в 14:07 ----------

в планах обработать места корозии на кузове кислотным грунтом.и отдать на покраску.еще лежит оригинальный бампер передний.

поставил бампер.придется немного подтянуть левую сторону,фара плохо встала.ктото стукнул хорошенько.
https://pp.userapi.com/c845523/v845523658/77ebc/12cGugptod0.jpg

теперь так
https://pp.userapi.com/c830409/v830409198/14b2d7/6sAT_c9ETQo.jpg

Где обвес на седан ег8 купить?

---------- Сообщение добавлено 09.01.2019 в 17:46 ----------

Где обвес купить на ег8 седан

установил такой цз.не убирая родной блок. установил тоже в дверь.без колхоза так сказать.осталось нарезать на болванке ключь.
https://pp.userapi.com/c845420/v845420561/205468/vqWt8rcvVY0.jpg

Где обвес на седан ег8 купить?

---------- Сообщение добавлено 09.01.2019 в 17:46 ----------

Где обвес купить на ег8 седан

можно посмотреть в тюнинг граунд

затянул руль кожей
https://pp.userapi.com/c857628/v857628244/ab18/TclQdjTHtS8.jpg

Отлично вышло! даже не сразу понял, что было) Цвет хорошо подобрал

фарик,
Сам руль затягивал или куда то отдавал?

фарик,
Сам руль затягивал или куда то отдавал?

Отдавал

А что по ценам за руль отдали если не секрет?

реинкарнировался
210057
210058
210059