evgen270883
03.08.2013, 02:31
Опять двадцать пять) но может кому мой опыт будет полезен)
ПРОБЛЕМА: иногда дергается по утрам при медленном трогании (при резком газе проблема не так явно выражена), возможно в пробке, в небольшой подъем(при условии НОРМАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ И СОСТОЯНИИ сцепления, ЧИСТОТЫ ДРОССЕЛЯ, регулировке клапанов, состояния свечей, ПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ДАТЧИКА СТОПА)
РЕШЕНИЕ: возможно недавно меняли задние колодки и не ослабили ручник, либо он был неправильно отрегулирован. Ославляем регулировочную гайку ручника через отверстие в подлокотнике (делал так, чтоб на передаче без газа машина полностью останавливалась на 4-5 щелчков при медленном поднятии рычага, хотя начинает тормозить со 2-3-го щелчка) ранее было прямо на 2-3 как вкопанная (наверно маловато и иногда не растормаживается до конца), в результате ощущение более легкого старта с очень маленькой или почти без дрожи двигателя в пробках. Тот же эффект проявится и при других дефектах, вызывающих неполное растормаживание суппортов (направляющие, например).
ПРОБЛЕМА: долго переходит на пониженную при кикдауне
РЕШЕНИЕ: обнуление и калибровка дросселя(обязательна чистка иначе от обнуления будет только хуже!!! Занимает 1час с перекурами и делает положительный результат от калибровки сцепления долгим, а не до первой пробки или отжига)
ПРОБЛЕМА: дергается в пробке в момент отпускания тормоза и медленном трогании (без газа), при удержании на тормозе(обычно "околонулевое" положение педали тормоза) самопроизвольное включение сцепления (подглохивание).
РЕШЕНИЕ: регулировка датчика стопа-повернуть датчик против часовой стрелки, сдвинуть до упора резьбовой части в площадку педали, повернуть обратно зафиксировав тем самым. Вообще неплохо бы вскрыть датчик и почистить контакты(подгарают с переносом металла как на трамблере классики в свое время), а также проверить свободный ход педали тормоза на заглушенном двигателе(1-5мм), чистка дросселя.
.
Перегрев в пробке: надо постараться, на N не перехожу, если только стоять приходится по несколько минут на долгих светофорах, перегревается сцепление именно из-за частых троганий, а не долгой остановки на D (проверено что на d с тормозом при правильной калибровке сцепление потихоньку остывает). Естественно, износ сцепления и выжимного подшипника от стояний на d будет, но пренебречь этим при остановках на 1-40сек можно, ведь иначе зачем робот, да и износ актюатора (дорогой узел) с рабочим цилиндром от этого будет только меньше ? Поэтому в мертвых пробках стараюсь трогаться с меньшим газом и более равномерно двигаться без догонялок впереди едущего.
Калибровать сцепление желательно на каждом ТО в динамике как и предписывает HDS.
Итак, ниже резюмирую:
-чистый и обученный холостому ходу дроссель;
-отрегулированные клапана и неубитые свечи;
-полное растормаживание авто при отпускании ручника и педали тормоза;
-отрегулированная лягушка тормоза;
-калибровка сцепления (производить после устранения предыдущих пунктов);
-естественно, не стоит забывать про состояние самого сцепления, рывки и вибрации (в том числе и на холодную) могут быть вызваны короблением лепестков корзины, пробуксовка на больших оборотах-износ диска.
ИДЕАЛЬНАЯ РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ:
-самостоятельное трогание при отпускании тормоза без вибраций(при перегреве сцепления данная функция не выполняется;
-при кикдауне почти незамедлительный(0.5с.) переход на пониженную без рывков;
-переключения вниз при торможении не заметны и не проявляются рывками;
-переключения вверх происходят с небольшим (0,3-0,5с) разрывом крутящего момента с ощущением неполного размыкания дисков сцепления.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ:
-нейтраль при долгих остановках(больше 1-2 минуты)- бережем выжимной подшипник и ведомый диск;
-постоянный газ при переключениях;
-резкие разгоны с применением ручного режима;
-не перегружать сцепление резкими стартами и буксованием с ударными нагрузками(корзина целее будет);
-калибровка при первых же признаках неправильной работы сцепления(рывки и вибрации ускорят износ и повреждение корзины и диска).
Что вспомню, буду добавлять:huh
ПРОБЛЕМА: иногда дергается по утрам при медленном трогании (при резком газе проблема не так явно выражена), возможно в пробке, в небольшой подъем(при условии НОРМАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ И СОСТОЯНИИ сцепления, ЧИСТОТЫ ДРОССЕЛЯ, регулировке клапанов, состояния свечей, ПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ДАТЧИКА СТОПА)
РЕШЕНИЕ: возможно недавно меняли задние колодки и не ослабили ручник, либо он был неправильно отрегулирован. Ославляем регулировочную гайку ручника через отверстие в подлокотнике (делал так, чтоб на передаче без газа машина полностью останавливалась на 4-5 щелчков при медленном поднятии рычага, хотя начинает тормозить со 2-3-го щелчка) ранее было прямо на 2-3 как вкопанная (наверно маловато и иногда не растормаживается до конца), в результате ощущение более легкого старта с очень маленькой или почти без дрожи двигателя в пробках. Тот же эффект проявится и при других дефектах, вызывающих неполное растормаживание суппортов (направляющие, например).
ПРОБЛЕМА: долго переходит на пониженную при кикдауне
РЕШЕНИЕ: обнуление и калибровка дросселя(обязательна чистка иначе от обнуления будет только хуже!!! Занимает 1час с перекурами и делает положительный результат от калибровки сцепления долгим, а не до первой пробки или отжига)
ПРОБЛЕМА: дергается в пробке в момент отпускания тормоза и медленном трогании (без газа), при удержании на тормозе(обычно "околонулевое" положение педали тормоза) самопроизвольное включение сцепления (подглохивание).
РЕШЕНИЕ: регулировка датчика стопа-повернуть датчик против часовой стрелки, сдвинуть до упора резьбовой части в площадку педали, повернуть обратно зафиксировав тем самым. Вообще неплохо бы вскрыть датчик и почистить контакты(подгарают с переносом металла как на трамблере классики в свое время), а также проверить свободный ход педали тормоза на заглушенном двигателе(1-5мм), чистка дросселя.
.
Перегрев в пробке: надо постараться, на N не перехожу, если только стоять приходится по несколько минут на долгих светофорах, перегревается сцепление именно из-за частых троганий, а не долгой остановки на D (проверено что на d с тормозом при правильной калибровке сцепление потихоньку остывает). Естественно, износ сцепления и выжимного подшипника от стояний на d будет, но пренебречь этим при остановках на 1-40сек можно, ведь иначе зачем робот, да и износ актюатора (дорогой узел) с рабочим цилиндром от этого будет только меньше ? Поэтому в мертвых пробках стараюсь трогаться с меньшим газом и более равномерно двигаться без догонялок впереди едущего.
Калибровать сцепление желательно на каждом ТО в динамике как и предписывает HDS.
Итак, ниже резюмирую:
-чистый и обученный холостому ходу дроссель;
-отрегулированные клапана и неубитые свечи;
-полное растормаживание авто при отпускании ручника и педали тормоза;
-отрегулированная лягушка тормоза;
-калибровка сцепления (производить после устранения предыдущих пунктов);
-естественно, не стоит забывать про состояние самого сцепления, рывки и вибрации (в том числе и на холодную) могут быть вызваны короблением лепестков корзины, пробуксовка на больших оборотах-износ диска.
ИДЕАЛЬНАЯ РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ:
-самостоятельное трогание при отпускании тормоза без вибраций(при перегреве сцепления данная функция не выполняется;
-при кикдауне почти незамедлительный(0.5с.) переход на пониженную без рывков;
-переключения вниз при торможении не заметны и не проявляются рывками;
-переключения вверх происходят с небольшим (0,3-0,5с) разрывом крутящего момента с ощущением неполного размыкания дисков сцепления.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ:
-нейтраль при долгих остановках(больше 1-2 минуты)- бережем выжимной подшипник и ведомый диск;
-постоянный газ при переключениях;
-резкие разгоны с применением ручного режима;
-не перегружать сцепление резкими стартами и буксованием с ударными нагрузками(корзина целее будет);
-калибровка при первых же признаках неправильной работы сцепления(рывки и вибрации ускорят износ и повреждение корзины и диска).
Что вспомню, буду добавлять:huh