Победил таки я болт коленвала. хороший инструмент в руки и даже особо не напрягся)))
Вопрос такой, можно ли, покрутить шкив по часовой стрелки и насколько чревато такое действие ?
просто что бы закрутить, нужно упереть суперключь, и по любому он повернётся на зуб, два

Если ремень натянут, то не желательно. Без ремня куда хочешь крути

Если ремень натянут, то не желательно. Без ремня куда хочешь крути

аа, т.е лучше сперва надеть, сверить метки, потом снять, затянуть болт, снова одеть и сверить метки, я правильно понимаю ?

п.с а крутить по часовой плохо для самого ремня ?

Натяжению ремня не хорошо будет. Тк мотор против часовой крутится

А как же тогда затянуть болт, что бы не стало плохо натяжению ремня?

Зуб-два, крути. Метки пару раз проверить не забудь

А в чем прикол? Я когда менял, на 5ую выставил, посадил чувака на тормоз, и с такой то матерью закрутил болт.. Ниче никуда не прокрутилось..
Хотя канешн если автомат..

да можно с ремнем крутить.
и без ремня можно.
но делать это стоит очень внимательно и аккуратно)))
зуб-два - ничего страшного. метки проверить только потом обязательно.

поставить ремень, затянуть шкив и снять ремень не получится))))

не вижу вообще никакой проблемы.
ставишь упор так, как тебе удобно и затягиваешь...

Обычно при повороте с ремнем по часовой ремень на пару зубов уходит

блин, парни, выручайте, пожалуйста.
сегодня менял ремень, старый ремень был одет не правильно, а один зуб сбит, двиг вроде работал нормально....
поставил новый ремень, всё как по инструкции:
1. ослабил болт ролика, оттянул в низ, затянул болт.
2. сначала шкив, потом ролик, потом помпа, а потом распределительный вал.
3. расслабил болт ролика, ремень натянулся за счет пружины, затянул болт ролика.
4. прокрутил 6 раз против часовой.
5. расслабил ролик, провернул на 3 зуба назад, затянул ролик

теперь вся проблема в том, что я не могу понять, ошибся я на зуб или нет, на шкиве то риска и стрелочка ну или метка на защите ремня прям рядом, там видно что ровно всё, а на распредвале ну никак не могу понять ровно UP на верху или не ровно....
взял линейку буквой Г, приложил на ГБЦ а риска что с лева (если смотреть со стороны болта) немного выше чем линейка, на 1мм где то, ето нормально ?
я думал, если я ошибся бы на зуб, было бы больше чем 1мм, для уверенности, взял и распредвал переставил на зуб вперёд, так риска стала на 1мм ниже линейки, в общем я целый день только с ентим делом провозился, ни как не могу понять, ошибся я или нет, подскажите пожалуйста...

и еще, когда поршень подходит к самому верху, становится сразу легче крутить шкив, так и должно быть ?

Мотор какой? На некоторых по плоскости гбц надо смотреть, на других по меткам

Мотор Д14А4

На твоём моторе нужно смотреть на стрелочки на пластиковом кожухе за шестерней распредвала и риски на шестерне, а не на UP.

На твоём моторе нужно смотреть на стрелочки на пластиковом кожухе за шестерней распредвала и риски на шестерне, а не на UP.

Вот у меня и риска имеет отклонение выше уровня линейки на 1мм, а если распредвал переставить на зуб, то тоже разница на 1мм только ниже уровня линейки...

http://www.ej9.ru/image/dodo3/camshaft-gear-label-pm-3b-3.jpg
вот так должно быть.

я понимаю, но у меня фантастика какая то,,,
если рассуждать логически, то ошибка на зуб, расхождении риски и линейки, должно быть более чем 1мм, а у меня если двигать на зуб, или выше или ниже на 1мм над уровнем линейки, а линейка железная, тонкая, буквой Г, кладу её на поверхность ГБЦ и по идее риска должна быть где и линейка, но...
ремень поставил гейтс, до OEM хондовского со своим ремнём я бы наверное не доехал..
103 зуба, 24 мм, на шестерню колена риска будет там, под каким углом смотришь, я уже косеть стал, таращился таращился, поставил кожух, там всё четко, метка и риска тютелька в тютельку.
а вот распредвал, чтоб его, разница в 1 мм

peit,
насколько я помню - треугольнички на пластмасске за шестерней ГРМ не совпадают с плоскостью ГБЦ...а на КВ проще метку на шкиве ловить...

я проверял, вроде ровное, если была разница в мм, я было бы видно не вооруженным, а так ровно...

я вот нашел в просторах, прикрепил фотку, я так понимаю, судя по фото, боковые риски и должны быть перекошены, а выставлять нужно по нижней или я не так понял ?

или вот тут, видимо для каждого двигателя свои какие то метки ??

peit,
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/02/41ea135cbb42be08107e0e4b95b7c954.jpg
нихрена треугольники не в плоскости. Шкив повёрнут против часовой на пару градусов...

Выставляй по этим треугольникам! Или, если они у тебя почему-то с плоскостью в одной линии (может крышка пластиковая криво села!? ) то выставляй на пару градусов против часовой...

у меня шкив распредвала такой как на фото выше, закрытый тип и три риски, две по бокам и одна с низу на 7 часов...
получается так и должно быть, боковые риски не в плоскости, а чуть чуть смещены, левая ниже, а правая чуток выше, относительно плоскости ?
выставлять по нижней что ль, та что на 7 часов?

вот, кстати, старый ремень, там где ошиблись на зуб.

peit,
ставь по нижней, при условии, что треугольники и метки на шестерне совпадут! А вообще - не попадёшь на зуб - поймёшь по динамике - переставишь.

а клапанишки не погнёт ?

---------- Сообщение добавлено 04.02.2014 в 01:59 ----------


или вот тут, видимо для каждого двигателя свои какие то метки ??

судя по фотке, регулировка по нижней риски на 7 часов у двигателя D16Z6, а двигатели D14A4 и D16Z6 одинаковые, видимо поэтому боковые риски не попадают в плоскость, когда нижняя шестерня колена стоит точно по риски...

пс: боковых треугольников на распредвале у меня нету...

а клапанишки не погнёт ?

---------- Сообщение добавлено 04.02.2014 в 01:59 ----------



судя по фотке, регулировка по нижней риски на 7 часов у двигателя D16Z6, а двигатели D14A4 и D16Z6 одинаковые, видимо поэтому боковые риски не попадают в плоскость, когда нижняя шестерня колена стоит точно по риски...

пс: боковых треугольников на распредвале у меня нету...

погрешностью в один зуб клапана не загнёшь. ещё погрешность в один зуб можно зажиганием подправить и всё будет нормально работать.

---------- Сообщение добавлено 04.02.2014 в 01:16 ----------

если ошибёшься на один зуб, то у тебя машина или на верхах ехать будет, а на низах тупить или наоборот. провено на личном опыте.

На двигателе D16Z6 по нижний риске, а D16Z7 = D14A4
вот почему у меня куда бы не переставлял зуб, назад или вперёд, риска менялась всего на 1мм, хотя между зубьями куда больше расстояние, мне просто нужно было найти нормальный мануал именно к моему двигателю.
жаль день ушёл, хотя, теперь я знаю)

погрешностью в один зуб клапана не загнёшь. ещё погрешность в один зуб можно зажиганием подправить и всё будет нормально работать.

---------- Сообщение добавлено 04.02.2014 в 01:16 ----------

если ошибёшься на один зуб, то у тебя машина или на верхах ехать будет, а на низах тупить или наоборот. провено на личном опыте.

Вот кто до меня ставил ремень, ошибся на зуб, выше есть фотки, теперь я понимаю, почему у меня машина начинала ехать как будто запорожец, все обгоняли, а я пока наберу скорость.... приходилось педаль в пол, что бы не задерживать с одной полосой других...

херней вы какой-то страдаете.
или глазомер ни к черту.
ВСЕ!!!!! хондовские д-моторы собираются в узле ГРМ одинаково!!!
метки у всех одинаковые!!!!
просто у кого-то нет метки на 7 часов, у кого-то она есть.
АП есть у всех!!! АП проверяется по отливке на крышке переднего подшипника Р-вала.
косая метка есть на всех шестернях Р-вала, ибо она участвует в регулировке клапанов.
не на всех моторах есть на пластиковой крышке метка 7-часов.
но меток там и без того хватает.
Звезду Р-вала по-другому не поставить, там шпонкапля!!
И К-вал ставится по метке на маслонасосе.

а почему же тогда на фото выше, устанавливаются по разным меткам, для разных двигателей, хоть и серии D ?
там и по плоскости ГБЦ и по треугольникам и пометке на 7 часов?
я конечно не спец, сам учусь и делаю первый раз, но в данном случае, осмелюсь сказать, что вы не правы...
я тоже пытался выставить метку UP по отливке на крышке подшипника, но она у меня либо на 1мм левее либо на 1мм правее (смотря как зуб переставить) а если ровно по серединке, то коленчатый вал не совпадает по метке.

если рассуждать логически, если мерки по плоскости ГБЦ или по стрелочкам (но у меня их нет) то при ошибки на зуб, у меня UP должна быть либо сильно левее либо правее, хотя бы на 3-4мм и тогда да, невооруженным глазом видно, согласитесь ?

А ежели куда бы я не переставлял зуб, у меня боковые риски либо на 1 мм выше плоскости ГБЦ либо ниже но на какой то 1 мм (расстояние между зубьями больше)

От сюда я делаю вывод, что если на шестерне есть риска и на 7 часов и имеется мануал, где указывает, что конкретная серия D регулируется по плоскости (кстати, я догадываюсь, что именно ремень там 104 зуба, тогда при ошибки на зуб, будет не 1мм а больше), а на каких то сериях по треугольникам, а где то по риске на 7 часов и теперь у меня в голове сложился пазл, почему у меня и не туда и не сюда по боковым рискам

А на тех шестернях, где нету риски на 7, видимо регулировка только по боковым

---------- Сообщение добавлено 04.02.2014 в 11:23 ----------

вот например на двигателе Д15Б7 там ремень 106 зубьев, по автодате, там регулировка по плоскости...
в общем, пойду сейчас дальше заниматься заменой, позже отпишусь )

peit,
если посмотреть внимательно, то по отливке на крышке первого подшипника встает зуб РВ с меткой АП, а не сама метка))
мимо там не промажешь.
боковые метки не очень удобны, ибо нужен хороший глазомер.
поэтому достаточно метки АП и метки на 7 часов.

peit,
ставь уже как-нибудь и дай просраться автошке - всё поймёшь. И в итоге поставишь как на моей картинке чуть против часовой РВ ;)

В общем, хочу привести извинения, что я наговорил на прошлых установщиков грм, поставили они всё верно,специально перепроверил)
почистил пластмассу за шестернёй распредвала, да, там есть треугольнички!
Но хочу обратить особое внимание, если кто то будет ставить ремень; на двиг как у меня Д14А4, по треугольникам, вроде сходится, но там тяжело смотреть, а вот по риске на 7 часов, почти точно, ну может на 0.5 мм раньше, т.е в направлении к 6 часам и то, если шестерню распредвала покрутить по часовой, то будет тютелька в тютельку, если бы ошибся на зуб (а я не попал в первый раз) то у меня на шестерне РВ по риске, а КВ не сходилось, переставил зуб на РВ покрутил и нормально, то что с точностью не совпадает риска на РВ до микрона, то тут может и натяжитель так натянулся, может небольшая деформация пластмассы где метка, думаю, но на РВ ошибка зуба сразу бы видно было что далеко от метки на 7 часов.
а вот метка UP и шестерня между ними левее от метки на крышке подшипника , там сразу видно.

Регулировал за одно клапана, начали стучать и теперь я понял, что до то го они не стучали, ну или почти не стучали, предаётся подрегулировать

Кстати, у меня не было резьбового фиксатора, на болт шкива КВ, я смазал маслом, как в инструкции и просто туго закрутил, не открутится ?

вукрути свечи, вставь длинную отвертку в первый котел и проверни, только аккуратно, чтоб поршень встал в верхнюю мертвую точку, и проверь метки на ГБЦ, вот и все

---------- Сообщение добавлено 04.02.2014 в 15:08 ----------

не открутится

peit,
не открутится, я много раз свой снимал-ставил без всяких фиксаторов. Мотор вращается против часовой - болт стремится закрутиться...

---------- Сообщение добавлено 04.02.2014 в 15:15 ----------

Honda234,
что за варварства :) Метка на шестерне КВ - это гарант ВМТ1, никак не поставишь наоборот.

oldschool,
ни какова варварства, так более точно выставишь ВМТ

peit,
не открутится, я много раз свой снимал-ставил без всяких фиксаторов. Мотор вращается против часовой - болт стремится закрутиться...

---------- Сообщение добавлено 04.02.2014 в 15:15 ----------

Honda234,
что за варварства :) Метка на шестерне КВ - это гарант ВМТ1, никак не поставишь наоборот.

так и болт откручивается против часовой, шкив крутится в ту же сторону, в которую и болт откручивается)))
или я уже запыхался и чего то не понимаю))) ?

все правильно, и болт и шкив против часовой. не открутиться можешь не переживать, а если есть сомнения, то покатайся пару дней, а потом попробуй подтянуть, но я уверен, что и открутить его у тебя получится уже с трудом

спасибо всем, кто подсказывал и помогал!
еще маленький вопросик, знаю что название темы не соотвествует, но что бы не плодить, прошу по поводу клапанов:
у меня щуп не лез не на вход 0.20 не на выход 0.25, и так был первый и по моему второй и четвёртый.
ни разу не регулировал...
щуп должен с очень небольшим сопротивлением или сопротивление должно быть, но не такое что бы силой тянуть и царапать щуп?
например, если взять обычную пластмассовую прищепку и попытаться засунуть щуп, такое сопротивление ?

peit,
сопротивление должно быть, но без "закусывания". Перепроверь размером больше и размером меньше. Меньше - как по маслу , больше - никак.

у меня шаг щупов, 20, 25, 30 и т.д
попробую так, спасибо, сейчас двиг остынет и подрегулирую,если они стучат, видимо зазор слишком большой)
а вообще, после замены ремня, динамика лучше стала,быстрее разгоняется, а то раньше как будто кто то держит, особенно на низах,,

peit,
т.е. получается, что я тебя не обманул))
ой-вей)))
затяжка болта КВ - 18кгс.
суваешь монтировку в маховик и полутораметровой трубой затягиваешь))
мотор работает на закручивание, именно поэтому не получается открутить стартером.
щупы купи другие. с нормальным шагом. через .5 очень мало.

kot321,
да не, почему обманул, просто, верхний UP и зубчик который между ними, на данном двигателе не актуален, он левее чем на других двигателях, по боковым рискам не очень удобно, а вот на 7 часов, самое то.
если выставить UP или зубик что между ними по середине, то на шкиве КВ риски не будут совпадать, поэтому я и промучился весь день, я думал как у всех Д регулировать по UP ну и по боковым, для верности, а тут не так же....

по поводу затяжки, я просто упёр суперключь об землю, опустив немного машину и тем же инструментом, чем откручивал, закрутил, правда не до того что я повис бы на нём, но довольно сильно, надеюсь не раскрутится ))

---------- Сообщение добавлено 04.02.2014 в 21:14 ----------

а имеет смысл, с шагом меньше, я по поводу щупов, там же вроде нужны 0.20 и 0.25

---------- Сообщение добавлено 04.02.2014 в 21:27 ----------

Можно пожалуйста, опознать, стучат ли у меня клапана? (http://www.youtube.com/watch?v=-2VqSUOik2Q&feature=youtu.be)

в прошлую регулировку, я отчетливо слышал даже в салоне такой металлический звук и чем выше газ чем чаще стучат, пока гул мотора не перебивал звук

О, а можно я тут спрошу? Для меня загадкой осталось как по-хорошему откручивать болт шкива распредвала? Я удлинитель на четверть 3/8 дюйма клал между шкивами и так стопорил их. А что делать если двиг одновальный? Говорят, отвертку вставлять куда-то надо, там есть специальное место? Я вот у себя на б-моторе не нашел...

По поводу можно ли крутить по часовой - можно до тех пор пока заметное сопротивление не чувствуешь, там распредвал может неудачно с клапанным рычагом соприкоснуться, это все может заклинить или задиры появятся.

jambulat,
маховик стопори

т.е. надо откручивать эти болты до того как ремень снял? Там же усилие 40 н*м, ремню от такого плохо не становится?

нет, все норм.

Подскажите, двигатель стал почти как дизельный, после замены грм)
Стал чуть шумнее и вибривистей...)
Машина вроде не тупит, даже динамичнее стала))
Это я с клапанами намудрил ? Хотя шум клапанов я уже слышал, таких стуков нету, после того как перерегулировал зазоры, если бы перетянул, вроде шума не должно быть ...
Может прочие ремни, перетянул или недотянул ?
Есть какие нибудь мысли ?))

Может клапана неправильно отрегулировал? Как регулировал хоть? )

с некоторых пор, я прослушивал вроде где то далёкий металлический звук, ну думаю, наверное клапана (раньше я никогда не слышал рокот клапанов), решил подрегулировать, да и я за последние 60-70тыс ниразу не делал, явно пришло время, снимаю крышку ГБЦ и решил поглядеть на ремень ГРМ и О Боже, он весь потрескался уже, ну думаю, держался на честном слове, решил заменить, заменил, отрегулировал клапана, вроде всё как везде пишут, вход 0.20, выход 0.25, первый цилиндр метка UP на верху, третий цилиндр метка UP на 90 гр левее, четвёртый цилиндр, метка UP внизу, второй цилиндр метка UP смотрит в право, закрыл, завёл и тут я наконец то понял, как стучал клапана, звук слышен был из салона)

разобрал, снова регулировал, так, что бы щуп со средним усилием входил, т.е не слишком мягко и не слишком жестко, что бы прям силой его пихать или вытягивать, но и не свободно, средне, более крупный щуп на 25, там где 20 или 30 там где 25 не лезет, а более тонкий, свободно, как советовали выше, вот так все , сделал два круга, для проверки.
закрыл, завёл, стук вроде пропал, но как то мне кажется, двиг стал работать шумнее и вибрация стала больше, хотя динамика, что надо стала особенно на низах, я теперь разгоняюсь быстрее чем другие новые машины на светофоре, а раньше пока наберу скорость ууу)))

ремни гены, кондёра и гура, вроде как и раньше натянул, хотя, ремень кондея, с низу, как то трясётся что ли, верх в низ, верх в низ, как будто натянули ремень и отпустили и он так дрын ну в общем я надеюсь вы поняли))))

может ещё зажигание настроить? раз у тебя раньше грм на зуб в сторону был

Зуб оказался правильным, я не по тем меткам сверял РВ..)
Подскажите, если зазор клапанов маленько перетянут, вибрация и повышенный шум не должен быть ?
вроде когда большой зазор, будет только металлический звук, клапанов...

пс: подбираю схему стробоскопа, соберу и замерю уоз. из за него может быть такое ?

---------- Сообщение добавлено 06.02.2014 в 09:39 ----------

кстати, заметил такую особенность, если поворачивать руль, а точнее напрягать ГУР, если можно так сказать, то вибрация почти пропадает, ето что получается тогда ?

тряска и неровная работа будет от неправильного УОЗ, у меня так было..
а от клапанов вряд-ли, они просто слегка недозакрываются, хотя если чуть чуть перетянуты - то должны норм закрываться, просто без евфрейторского зазора)))

я нашел одно подходящее слово , он у меня -тарахтит...
ремни гура, кондея и генки я не менял, может затяжка не та...

проверю форсунки и замерю уоз (там же как обычно, по средний метке и замкнуть в двух контактной фишки, в пороге пассажира ?)
потом напишу, что да как...

может я еще двиг поддомкрачивал, может подушки еще, за 280 тыс еще вроде не менялись...

Ну посмотри переднюю левую подушку, она вроде там самая слабенькая. На ощупь может можно прикинуть как она там поживает. Еще если корпус воздушного фильтра снять, будет хорошо видно подушку коробки, можешь тоже глянуть в каком она состоянии.

Подскажите, если снять ремень грм шкив рв должен легко вращатся от руки ?
Я не смог его провернуть рукой, только ключем..

Все от физ подготовки зависит, если ты сможешь рукой сжать пружины клапанов, то конечно легко )))

Все от физ подготовки зависит, если ты сможешь рукой сжать пружины клапанов, то конечно легко )))

я обеими руками, держался за шкив РВ и пытался провернуть и не смог, Это нормальное состояние ?
Ну, я имею в виду, пускай с усилием но не большим, я же всё же держусь за шкив и кручу вал, а его кулачки, давят на коромысла, а уже они на пружины, а у меня получилось только трещоткой сдвинуть и то, он пошел не мягко, а рывком что ли.

Может тогда стоить с теорией ознакомится, если такие вопросы возникают, на форму кулачка распреда посмотреть... Если в общем, то это нормально

Может тогда стоить с теорией ознакомится, если такие вопросы возникают, на форму кулачка распреда посмотреть... Если в общем, то это нормально

я видел)
спасибо)

Подскажите, если снять ремень грм шкив рв должен легко вращатся от руки ?
Я не смог его провернуть рукой, только ключем..

Зависит от того, вкручены ли свечи или нет. Без свеч крутить достаточно легко. Без установленного ремня лучше не вращать, по идее могут поршни с клапанами соприкоснуться. Но на практике такого не происходит вроде как.

jambulat, со свечами, тяжеловато крутить колено, а я пыталься сдвинуть на один зубик распредвал, без ремня, обееми руками, за шестерню, фиг с маслом, только ключом) и то, крутанулся не мягко, а рывком, чуть на два зубика не прокрутил)

Могу ошибаться, но такое сильное сопротивление может быть только если клапан в поршень упирается. Можешь попробовать немного колено прокрутить, чтобы поршни вышли из верхней мертвой точки. Крутить надо только против часовой стрелки. По часовой можно, но только до тех пор, пока сопротивление сильное не чувствуешь. Что за мотор у тебя? Я с b16 возился, но если что, с d серией вроде все не сложнее должно быть...

Кстати, на одновальном моторе распредвал как раз крутить требуется с большим усилием, потому и мощность меньшую он дает по сравнению с двухвальным. Так что может и все как надо там у тебя, на расстоянии тяжело судить. Пусть еще кто-то выскажется кто с одновальными моторами успел повозиться. От себя еще могу сказать, что легче может станет вращать распредвал если отпустить все регулировочные винты клапанов. Но это значит что потом их все обратно придется регулировать - там час или два на такую работу можно убить))

ЗЗЗЫ Чтобы убедиться что клапаны с поршнями не соприкасаются можешь колено попробовать на пару оборотов прокрутить без свеч. Если не будет сопротивления - все норм, только распред впредь крути в правильную сторону.

jambulat, у меня Д14А4..)
я когда выкручивал свечи у меня заметно легче стал крутится коленвал, а когда поршень подходит к верхней точки, вообще легко, он прямо почти сам крутится, сила тяжести видимо..

на одновальном моторе распредвал как раз крутить требуется с большим усилием, потому и мощность меньшую он дает по сравнению с двухвальным
Такой сказочной чуши я ещё в жизни не слыхал. Интересно, в чём разница - давить одним валом на 16 клапанов или 2мя валами на 8 каждым!? А ничего, что в двухвальном моторе в два раза больше подшипников скольжения в голове, это на мощности не сказывается!?
Если взять одновальный и двухвальный мотор с одинаковыми фазами, ходами и диаметрами клапанов - разницы в мощности не будет. За исключением 0.00001% в пользу одновального засчёт меньшего трения.

Такой сказочной чуши я ещё в жизни не слыхал. Интересно, в чём разница - давить одним валом на 16 клапанов или 2мя валами на 8 каждым!? А ничего, что в двухвальном моторе в два раза больше подшипников скольжения в голове, это на мощности не сказывается!?
Если взять одновальный и двухвальный мотор с одинаковыми фазами, ходами и диаметрами клапанов - разницы в мощности не будет. За исключением 0.00001% в пользу одновального засчёт меньшего трения.

Ну ты эта, раз такой умный, то ответь человеку по поводу того что там ему требуется слишком большое усилие для поворота распредвала:D Понятно, что телепатия, но все же...) А так да, ляпнул немного:D Но если говорить про проворот одного распредвала двухвального двигла и распреда одновального, сказанное мной вроде силы не теряет;)

---------- Сообщение добавлено 12.02.2014 в 21:06 ----------


jambulat, у меня Д14А4..)
я когда выкручивал свечи у меня заметно легче стал крутится коленвал, а когда поршень подходит к верхней точки, вообще легко, он прямо почти сам крутится, сила тяжести видимо..

ну не столько тяжести, там трение минимально, т.к. шатун практически не придавливает поршень к цилиндру... Если сопротивления при выкрученных свечах нет и усилие при котором проворачивается распред не зависит от положения колена, поршни с клапанами точно не сталкиваются...

jambulat,
автор хочет своими человеческими ручками сжать клапанные пружины, вот и вся его проблема. к великому сожалению это даже у Валуева не получится...
Так что хватит автору придумывать себе проблемы и до*ой-ой*бываться до всего чего только можно...
Собрал, проверил, провернул, ещё раз подумал и проверил - ключ на старт. ВСЁ!. Отвалится что-то, значит это лишнее было ;)

я конечно извиняюсь, но мне иногда кажется, что читают то что хотят, либо думают что люди настолько тупы и можно перевернуть бутылку и назвать дно, горловиной.
я не писал, что я хочу сжать пружину руками, я спросил, можно ли сдвинуть машину, стоя сзади, упираясь руками и отталкиваясь ногами, а вы пишете что даже валуем не сможет сдвинуть машину, крутя человеческими руками за колесо!
одно дело, сжимать руками пружину, а другое сжимать её через последовательный механизм!
я задал вопрос, как туго, как тяжело должен крутится распредвал, я крутил его за шестерню и не смог и в недоумении, зачем умничать, тыкая меня в теорию, говорить что я хочу сжать пружину человеческими руками, как будто я спрашивал, а я могу взять пружину и сжать её руками? сжимать только пружину руками и сжимать её через последовательный механизм используя шестерню, распредвал, кулачки и коромысло -не одно и тоже!!!

разве нельзя просто ответить, да так и должно быть тяжело или да должно быть тяжело, но крутится должно не рывками, а плавно, но с усилием или типа того...

п.с я один из админов на сайте и форуме алармтрейд (автосигнализации премиум класса) и всегда помогаю людям, отвечая по существу и не строю из себя, даже если вопросы поступают казалось бы странные для меня, но если их задают, то видимо потому, что они просто не понимают в конкретном деле, но они далеко не идиоты, пардон за мой французский.

peit,
братюнь, рывками крутица потому что это распредвал а не круглый вал. когда ты провернул до вершины кулачка, дальше уже чуть ли ни по инерции он идет до следующего кулачка. как там выще сказанно пружины там суровые + не одна пружина, плюс распредвал + кулачки как бы ты не говорил не абы какой ахеренный рычаг представляют, так что норм все, не парь мозги

peit,
твоя беда в том, что ты задаешь вопрос, не озадачившись усвоеним теоретических знаний о работе ДВС.
также не имеешь практически никакого практического экспиренса в ТОиР ДВС.
как-то так...

В общем, от себя могу еще раз добавить, 1 распред двухвального мотора проворачивать руками без трещетки можно, но тоже тяжело достаточно. А у тебя одновальный мотор, там в 2 раза больше пружин сжимается, значит усилие чуть ли не в 2 раза больше требоваться будет, соответственно, усилие что тебе приходится прикладывать видимо вполне нормальное.

Прочитал всю тему но так и не понял, на d15b где шестерня рв в виде звезды и нет отметок ни на 7 часов на пластике, ни треугольников - как выставлять, по плоскостям гбц или на пару градусов против часовой как у автора темы ? Зубец Up в любом случае должен совпасть с отливкой, без отклонений ?

С отливкой на чем должен ап совпасть? Крышка же снята ))) Просто вверх должна смотреть. На шестерне в виде звезды все есть, риски на зубцах

slerm,
отливка не на клапанной крышке!!)))
отливка на крышке первого подшипника РВ))

Я конечно не совсем понимаю, что значит up должен точно совпасть с отливкой... Когда есть 2 риски, их можно точно сопоставить, а надпись up как бы пару зубов занимает ))

Парни, в общем перепроверил, боковые риски точно совпадают с треугольничками, значит на зуб я не ошибся.
решил посмотреть что с ремнём ГРМ когда двиг заведённый.
Одел крышку, оставил открытой шестерню распредвала, завожу, и вижу что ремень у меня конкретно ходуном ходит, дёргается, в права в лева...
прилагаю видео (https://www.youtube.com/watch?v=pervICnZ7LE), там может не особо видно (лучше всего видно начиная с 55сек) что с права что с лева шестерни, с права сильнее!
Так и должно быть или он походу плохо натянут ?

---------- Сообщение добавлено 08.03.2014 в 16:41 ----------

Что то тишина)
я кстати, пружинку не менял, может она ослабла и не натягивает как нужно

Пружна нужна только во время натяжки, потом один фиг ролик болтом притягивается. А вообще после 45тыс снимал крышку, подтягивал - также фигарит, даже посильнее...

Пружна нужна только во время натяжки, потом один фиг ролик болтом притягивается. А вообще после 45тыс снимал крышку, подтягивал - также фигарит, даже посильнее...
Ну вот, во время натяжки возможно плохо натянулось...

Я вообще на пружинку эту как-то не очень полагаюсь. Руками донатягивал ремень. Купил новую оригинальную пружинку, а она оказалась по ощущениям даже менее жесткая чем старая, пришлось старую использовать.

У меня правая сторона (от шестерни) вроде упругая, а левая туда сюда легко ходит, я так всё же полагаю, не натянуто должным образом...
я тоже думал рукой маленько надавить, но боюсь перетянуть..
где то читал, что если ремен поворачивается на 45грд то нормально, бред не бред, не знаю.
а вообще, уровень упругости, должен быть одинаковый, с обеих сторон?

на двухвальном двиге плохой натяг очень хорошо видно. Так вот когда я вроде как по инструкции натягивал его, при прокручивании коленвала между шкивами распредвала ремень периодически провисал или выгибался больше чем на сантиметр. В результате для надежности ролик дополнительно рукой доводил.

а в мануале пишут вон что (в случае одновального двига):

Чтобы правильно натянуть ремень грм, отпустите болт натяжителя на 1/2 оборота (180 градусов), проверните коленчатый вал против часовой стрелки в положение, при котором шкив распределительного вала провернется на три зуба после ВМТ, и затяните болт натяжителя предписанным усилием (44 н*м)

на двухвальном двиге плохой натяг очень хорошо видно. Так вот когда я вроде как по инструкции натягивал его, при прокручивании коленвала между шкивами распредвала ремень периодически провисал или выгибался больше чем на сантиметр. В результате для надежности ролик дополнительно рукой доводил.

а в мануале пишут вон что (в случае одновального двига):
Да, так и написано, я делал по автодате, там на английском, но слово в слово.
я так и делал...
после замены, появилась вибрация, как будто у меня стал дизель, т.е я менял только ремень, значит вибрация из за него по идее.
на зуб не ошибся, уже несколько раз перепроверил, а увидев как он ходуном ходит, то мне кажется, он не натянулся должным образом, да и пружину я не менял, может она уже от накатанных почти 300 000 ослабла и не тянет своей силой как нужно.

Донатяни рукой (ну, в рамках разумного). Замена пружинки врядли проблему решит. В крайнем случае ролик будет звенеть, но ты уже навострился ремень скидывать - в случае чего ролик сможешь быстро заменить))) Так просто можешь периодически клапанную крышку снимать и смотреть состояние ремня)