При покупке авто как-то не заметил. Возможно только сейчас спустя месяц симптомы усилились. Короче дело в следующим. Вибрация двигателя, проскакивают перебои на х.х., я бы даже сказал что троит. Выхлоп тоже не ровный, даже немного поддымливает бело-серым цветом. Слышен непривычный гул средней частоты, снимаю патрубок с воздушного фильтра, да именно от туда, снял видео, послушайте https://www.youtube.com/watch?v=5PkO-a07guY. Свечи все чёрные, сухие. похожие симптомы описывал MJ Free http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=155440

Замер компрессии на холодную
1 цилиндр 4 атмосферы (с маслом 4) - по ходу клапана
2 цилиндр 9,2 атмосферы (с маслом 17)
3 цилиндр 9,2 атмосферы (с маслом 16)
4 цилиндр 9 атмосферы (с маслом 13)

Замер компрессии на горячую
1 цилиндр 7,5 атмосферы (с маслом 7,5) - по ходу клапана
2 цилиндр 10,2 атмосферы (с маслом 10,8 )
3 цилиндр 10,2 атмосферы (с маслом 10,8 )
4 цилиндр 9,8 атмосферы (с маслом 10,8 )

Вроде как понятно что скорее всего это всё из-за выпускного клапана 1 цилиндра. Есть ещё варианты? Возможна ли быть не правильная регулировка зазоров клапанов в 1 цилиндре? Как с компрессией? можно же ещё ездить? или уже сразу на кап ремонт? Буду рад любому комментарию! ;)

Ездить то можно, только цена ремонта все время будет увеличиваться

Ездить то можно, только цена ремонта все время будет увеличиваться

Т.е. если вовремя не откапиталить, то заменой колец, вкладышей, не обойдешься?

Так сам же пишешь, что с клапанами проблема. При чем здесь кольца и вкладыши? Может они гнутые, может нагар, может седла разбиты. Просто чем дальше будешь ездить, тем выше вероятность, что клапана за собой что-то еще утянут

начни с проверки зазоров клапанов... и от этого отталкивайся

если зазора нет - нет и компрессии
если зазор изначально больше, чем должен быть - значит погнул
если зазор в норме - значит прогар

да этож как надо впуливать на моторе чтоб клапана прогорели?? туту скорей всего уже кольца устали

да запросто... покататься на неотрегулированных клапанах - вот и прогорят... даж гонять не надо

Так сам же пишешь, что с клапанами проблема. При чем здесь кольца и вкладыши? Может они гнутые, может нагар, может седла разбиты. Просто чем дальше будешь ездить, тем выше вероятность, что клапана за собой что-то еще утянут

Согласен, с клапаном разберусь. Я всё к тому, если менять клапан(а), надо покупать прокладку клапанной крышки, прокладку ГБЦ, прокладку впускного коллектора, прокладку выпускного коллектора. Так может тогда и дальше лезть, докупить кольца, вкладыши, прокладку поддона. Что бы не получилось, что поменяю клапан, а через какое-то небольшое время не пришлось лезть в поршни, а это опять покупать все прокладки (что для оригинала не дешево). Не могу решится, если полезу дальше надо подбирать кольца по выработки зеркала, не дай бог что ещё с коленвалом, когда сниму вкладыши, а так поменял клапан и езди до каких-то пор. Вот я и написал замеры компрессии, что бы вы смогли мне помочь определится. Help!

купи прокладку гбц - оригинальную, а остальные заменители.

И еще... бошку стоит на плоскость как минимум проверить.. или сразу отшлифовать... что уже +1 круб. А после шлифовки ее и помыть не мешало бы, а для этого разобрать... в общем полный пакет удовольствия

начни с проверки зазоров клапанов... и от этого отталкивайся

если зазора нет - нет и компрессии
если зазор изначально больше, чем должен быть - значит погнул
если зазор в норме - значит прогар

Спасибо! Ценная информация. С этого я и начну. ;)

год машины какой??

начни с проверки зазоров клапанов... и от этого отталкивайся

если зазора нет - нет и компрессии
если зазор изначально больше, чем должен быть - значит погнул
если зазор в норме - значит прогар

если зазар больше значит погнул?и не обязательно прогар. может просто коксовые отложения,если свеча чёрная. но сухая

врядли нагар нарастет настолько, чтобы сильно увеличить зазор.
при этом если машина завелась - то нагар довольно быстро размолотить должно

год машины какой??

1994 г.в.

---------- Сообщение добавлено 11.02.2014 в 20:28 ----------

С клапаном я разберусь. Больше пугает заниженная компрессия. По ходу действительно колечки под устали. Что делать. Ездить дальше с компрессией 10,2?

Zergch,
Ездить и думать нужна тебе эта тачка и тогда ремать двиг(твой двиг того стоит), либо менять тачан на что посвежее и продавать подешевле следующем энтузазисту

Zergch,
Ездить и думать нужна тебе эта тачка и тогда ремать двиг(твой двиг того стоит), либо менять тачан на что посвежее и продавать подешевле следующем энтузазисту

Продавать не вариант. 2-а месяца как купил. выбирал EG только по состоянию кузова. Т.к. не гнилого ежа очень трудно найти. Тут всё ок! не единой ржавчины, т.к. делалась для себя. ну движки у хонд ходовые, так особо не заострял внимание.

Думаю всё-таки вскрыть и посмотреть, может вкладыши в хорошем состоянии и их менять не надо, обойтись только кольцами, прокладками, маслосъемными колпачками, возможно клапан(а)

Zergch,
Не, ну конечно есть еще вариант с маааленькой надеждой, что там хон еще целый и элипсом и не пахнет, но все же надежд маловато( все таки 20 лет.

Но раз хочешь оставить ради того чтобы ездить, а не продать через год владения - то вскрывай, мерий - ремай! Она того стоит!

значит смотри, если с двига нет посторонних стуков и цоконий, то вкладыши можешь даже и не трогать, выроботка на целиндрах будет минимальной, поршни должны быть в норме, максимум замена колец на стандарт, замена колпочкев и всех прокладок. цена вопроса около 10000 вместе с маслом антифризом ремнем ГРМ и фильтрами.

Тысяч 30 вложишь.. +-10 при своей работе на оригинальных или около них запчастях и будешь долго радоваться машинке. Все же управляемость у нее просто великолепная и ощущение от вождения она дарит просто незабываемые)
Наверняка есть еще куча машин, которые дарят столько же удовольствия, но в этой цене + в таком кузове - она единственная

Если замеришь и окажется что все в допусках - считай вообще малой кровью отделаешься. Заменишь все резиночки-прокладочки за 10ку и вперед, двиг почти как новый!

Armisael,
ты хоть раз там сам лазил?? за 30
я контру вотку VTEK

А ты как думаешь? По подписи не заметно разве? или думаешь 3 стадийники в 5 колено ставили? Я прошел путем самурая.
Отремал сперва моник. Менял только кольца на стандарт + резинки/прокладки, ремни и т.п. Масла, гранату одну, жижи в тормозилке, сцепе, гуре. Уложился в 24 вроде как.

Затем понял ошибочность своего подхода и свапнул двиг. И он мне вышел в те 25 с доставкой. - продажа того движка + расходники на этот так и вышла 25ка.

Цена в 30+-10 это цена если потребуется расточка, значит и новая поршневая. и возможно, можно будет даже пожировать на ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастях.
А менять д16 на контрактный д16...хоть втек, хоть не втек, да пофиг. это курам на смех. Вероятность нарваться на уставший не настолько мала, чтобы рисковать. У него хороший двиг, ладно бы был карб или моник, ну или хотя бы д15б7... а тут имхо кап ремонт лучший выход.
ЗЫ: конечно если нету выхода на друга, который привезет 100% рабочий чистый двиг, который будет как с нуля и с доками(как ни странно)

---------- Сообщение добавлено 12.02.2014 в 00:39 ----------

А если ты можешь за 30 ку+-10 притащить ЖИВОЙ Б16 с коробкой (свапом)... тогда начинай принимать заявки!!!!

я делал двиг D15B с пробегом почти в 200000, ремонт вышел в 6500, кольца стандарт 1500 из Германии, ремень от туда же 1000 ремкомплект прокладок на двиг вместе с колпоками 2500 +масло+антифриз+фильтра, ни какой расточки двиги миллионники, точить это если реально на сухую без масла ввалить ей

Конечно миллионники, кто сомневается то! Правда зазоры были не в допуске, подумаешь. Поршня в старом двиге только болталась потом у как зазор в сумме был 0.22мм..

Двиги то может и миллионники, но даже они не рассчитаны на дибилов, которые могли и масло менять раз в 5 лет и проворонить его нафиг и заливать какой нибудь лукойл.. В итоге от миллионника дай боже тыщ 500 останется. А этот маршрут мой старый двиг прошел точно.


точить это если реально на сухую без масла ввалить ей
И учитывая что берешь б/у то сплошь и рядом.
Запчасти то все не оригиналы. По тихому из Хонды в тазик превращается.

К слову о цене на запчасти. Еще раз описываю откуда такая "высокая" цена. : запчасти ОРИГИНАЛ или приближенные к ним! Собрать можно из чего угодно, кто спорит! Прокладку ГРМ брал оригинал, ремни, ролики - оригинал, только помпа была не оригинал. А впрочем о чем говорить. Пусть ТС сам решает. На форуме находились умельцы которые через низ поршневую вытаскивать собирались, потому что снимать ГБЦ не хотели, тут тоже бубен тот еще, разобрать пол движка - не промерить его - купить кучу запчастей, все поставить и собрать обратно, а потом удивиться - а почему компрессия не изменилась, масло жрет из всех щелей течет.

ЗЫ: раз уж пошла такая пьянка по поводу надежностей движков хонды.. КОМПРЕССИЯ изза колец в хонде пропадает в последнюю очередь. Там такие компрессионные кольца, что масло литрами жрет, а все равно прет как дурная и компрессия по 14 очков.
И я не слышал ничего по поводу жора масла! А уж чего-чего, а маслосъемные кольца в 99% сдаются раньше компрессионных!
Начни лучше с дефектовки бошки! Разберись со своим несчастным клапаном!

ЗЗЫ: Есть еще такая штука. У каждого мастера прибор по своему показывает! Заедь к 3 мастерам с разными приборами и пусть замерят компрессию, минимум 2е выдадут совершенно разные результаты.
Я к чему, возможно прибор чуть скосячил и там не 10.8, а все 12-13 и тогда кроме клапанов трогать ничего не надо!

согласен с Armisael,ремонт бошки в первую очередь когда был 16z6 масло жрал 1литр на сотню а компрессия была 13-14 в каждом горшке. а когда клапан один развалился до дома 150 км ехал не парился заводился на трех горшках без газа,троил только на хх

хотел бы я посмотреть на тех, кто поменяет поршни через низ..... ооочень хотел бы посмотреть.

один раз разбирая мотор на запчасти дернул за колено и у одного поршня кольца вышли из канавок в нижней части блока... вот я запарился эти кольца там обратно заправлять чтобы поршень из "клина" вышел

Конечно миллионники, кто сомневается то! Правда зазоры были не в допуске, подумаешь. Поршня в старом двиге только болталась потом у как зазор в сумме был 0.22мм..

Двиги то может и миллионники, но даже они не рассчитаны на дибилов, которые могли и масло менять раз в 5 лет и проворонить его нафиг и заливать какой нибудь лукойл.. В итоге от миллионника дай боже тыщ 500 останется. А этот маршрут мой старый двиг прошел точно.


И учитывая что берешь б/у то сплошь и рядом.
Запчасти то все не оригиналы. По тихому из Хонды в тазик превращается.

К слову о цене на запчасти. Еще раз описываю откуда такая "высокая" цена. : запчасти ОРИГИНАЛ или приближенные к ним! Собрать можно из чего угодно, кто спорит! Прокладку ГРМ брал оригинал, ремни, ролики - оригинал, только помпа была не оригинал. А впрочем о чем говорить. Пусть ТС сам решает. На форуме находились умельцы которые через низ поршневую вытаскивать собирались, потому что снимать ГБЦ не хотели, тут тоже бубен тот еще, разобрать пол движка - не промерить его - купить кучу запчастей, все поставить и собрать обратно, а потом удивиться - а почему компрессия не изменилась, масло жрет из всех щелей течет.

ЗЫ: раз уж пошла такая пьянка по поводу надежностей движков хонды.. КОМПРЕССИЯ изза колец в хонде пропадает в последнюю очередь. Там такие компрессионные кольца, что масло литрами жрет, а все равно прет как дурная и компрессия по 14 очков.
И я не слышал ничего по поводу жора масла! А уж чего-чего, а маслосъемные кольца в 99% сдаются раньше компрессионных!
Начни лучше с дефектовки бошки! Разберись со своим несчастным клапаном!

ЗЗЫ: Есть еще такая штука. У каждого мастера прибор по своему показывает! Заедь к 3 мастерам с разными приборами и пусть замерят компрессию, минимум 2е выдадут совершенно разные результаты.
Я к чему, возможно прибор чуть скосячил и там не 10.8, а все 12-13 и тогда кроме клапанов трогать ничего не надо!

Спасибо тебе Armisael! Хоть кто-то внёс тут ясность! Вот про компрессометр я и не подумал. Надо действительно заехать на несколько СТО и замерить. Только после этого можно будит решить что делать дальше. А прокладка ГБЦ полюбому оригинал? На экзисте 80$ стоит, аналоги в 3 раза дешевле.

аналоги зачастую качеством не блещут

не надо использовать компрессометр в качестве количественного замерителя компрессии. Количественный показатель мало о чем говорит в принципе... самый главный показатель - разброс и его нужно смотерть на одном компрессометре.

мерял своим было 16-16-16-16. Взял у друга - показал 13-13-13-13.
Самое главное, чтобы разброса особого не было

аналоги зачастую качеством не блещут

не надо использовать компрессометр в качестве количественного замерителя компрессии. Количественный показатель мало о чем говорит в принципе... самый главный показатель - разброс и его нужно смотерть на одном компрессометре.

мерял своим было 16-16-16-16. Взял у друга - показал 13-13-13-13.
Самое главное, чтобы разброса особого не было

ну разброс, да. А по количеству компрессометров можно хотя бы показании взять средние или наиболее одинаковые показания. трудно же сказать на сколько точен он.

а это и не важно насколько точен... важно каков разброс.

Нулевая компрессия может быть обусловлена как тем, что дыра в клапане так и тем, что стартер сгрел.

Меряют ее на горячую... компрессия на холодную только сулит нам о возможных проблемах с запуском мотора.

Все остальное нам показывает именно разница в компрессии по котлам. Если везде равномерная - значит либо все котлы дырявые, либо с мотором все ок.

Не парься с конкретным значением... тем более показание зависит в том числе от заряда аккумулятора и чистоты контактов на стартере/аккумуляторе/массе.
Ищи именно проблемы в неровности компрессии. Для холодного мотора неровная компрессия - тоже из серии нормы.

а это и не важно насколько точен... важно каков разброс.

Нулевая компрессия может быть обусловлена как тем, что дыра в клапане так и тем, что стартер сгрел.

Меряют ее на горячую... компрессия на холодную только сулит нам о возможных проблемах с запуском мотора.

Все остальное нам показывает именно разница в компрессии по котлам. Если везде равномерная - значит либо все котлы дырявые, либо с мотором все ок.

Не парься с конкретным значением... тем более показание зависит в том числе от заряда аккумулятора и чистоты контактов на стартере/аккумуляторе/массе.
Ищи именно проблемы в неровности компрессии. Для холодного мотора неровная компрессия - тоже из серии нормы.

Эт понятно. А если на горячую все котлы показывают 10,2 , настораживаться? Может у меня компрессометр немного врет. Надо перепроверить другим, может действительно там 12 что мне и не надо парится, а если ниже, например 9, то по ходу придется лезть. И вообще кто знает какая должно быть с завода?

Для того чтобы узнатька ка ядолжна быть можно обратиться в википедию - http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine

ДЛя d16z6 :
Compression: 9.2:1

это степень сжатия... к компрессии отношение имеет, но опосредственное.... связано в частности с тем, что при сжатии воздух еще нагревается

Так какая должна быть компрессия на D16? И какое предельное значение? Чет не могу нагуглить (((

---------- Сообщение добавлено 13.02.2014 в 16:44 ----------

Вот выложил видео по поводу гула во впускном коллекторе. Кто, что скажет? https://www.youtube.com/watch?v=5PkO-a07guY

шипение и рычание нормальные... а вот что за гул... он точно из впуска?

шипение и рычание нормальные... а вот что за гул... он точно из впуска?

да. хорошо слышно когда камера приблизилась к воздушному фильтру. Сам не пойму... ((

это воздух гудит)) двигатель в себя воздух тянет

это воздух гудит)) двигатель в себя воздух тянет

Как-то он необычно тянет. Гул слышен даже при закрытом капоте. Такое не должно быть.

у себя такого гула не припомню

гофру сними и без нее попробуй.может из за нее.

гофру сними и без нее попробуй.может из за нее.

Попробую, но что-то я сомневаюсь

у тебя же гофра вставляется в короб с фильтром, там совсем другое разряжение создается. а без короба и звук такой появляется. закрой нос платком и подыши... тихо?? а теперь убери платок..... слышно??))

---------- Сообщение добавлено 14.02.2014 в 19:57 ----------

ну а если сомневаешься что тянет воздух еще от куда, то тогда просто закрой трубу рукой, почувствуешь как ее засосет)))) и мотор должен заглохнуть

у тебя же гофра вставляется в короб с фильтром, там совсем другое разряжение создается. а без короба и звук такой появляется. закрой нос платком и подыши... тихо?? а теперь убери платок..... слышно??))

---------- Сообщение добавлено 14.02.2014 в 19:57 ----------

ну а если сомневаешься что тянет воздух еще от куда, то тогда просто закрой трубу рукой, почувствуешь как ее засосет)))) и мотор должен заглохнуть

Рукой закрыл трубу и мотор заглох. Значит всё ок, воздух не подсасывает. Всё-равно такого гула ещё нигде не наблюдал.

---------- Сообщение добавлено 17.02.2014 в 23:43 ----------

Всё, разобрался наконец-то с компрессией! Значит так, появилось время и дошли руки. Огромное спасибо KOCMOC2 за своевременную подсказку регулировки клапанов! Была вскрыта клапанная крышка, замер зазоров клапанов:
Практически у всех клапанов отсутствовал зазор (клапана были зажаты)! Отрегулировал их на холодную, впуск 0,20 выпуск 0,25.

Замер компрессии на холодную
Все цилиндры 12,5

Замер компрессии на горячую
Все цилиндры 13,0

Слава богу!
Двигатель заработал мягче, пропала вибрация, выхлоп поровнее (думаю почистить форсунки еще ровнее станет) не так дымит, появилась резвость. В общем идём на поправку!
Всем огромное СПАСИБО кто принял участие в обсуждении, не прошли стороной. Сам по возможности помогаю.

у меня так коллеге отрегулировали клапна - машина затроила и задвоила. Они его раскрутили за смену клапанов - скинули бошку и проблема не ушла... в итоге оказалось достаточно заново отрегулировать клапан... можно было и бошку не снимать... а жил он под Егорьевском.

Ему сразу сказал - смотреть там, куда лазили... то был ваз 2107.

другое дело, чел взял ваз 14й модели отцу - там клапана зажаты были с завода... машину сразу на антикор загнали и базовые вещи, такие как клапана проверили.

Следи теперь, чтобы не прогорели... они от пережатости прогорать любят... и если процесс прогара пошел и дошел до некоей точки невозврата - его уже особо не остановить... рано или поздно все равно прогорит... так что если наездил с такой проблемой много - будь готов если что

у меня так коллеге отрегулировали клапна - машина затроила и задвоила. Они его раскрутили за смену клапанов - скинули бошку и проблема не ушла... в итоге оказалось достаточно заново отрегулировать клапан... можно было и бошку не снимать... а жил он под Егорьевском.

Ему сразу сказал - смотреть там, куда лазили... то был ваз 2107.

другое дело, чел взял ваз 14й модели отцу - там клапана зажаты были с завода... машину сразу на антикор загнали и базовые вещи, такие как клапана проверили.

Следи теперь, чтобы не прогорели... они от пережатости прогорать любят... и если процесс прогара пошел и дошел до некоей точки невозврата - его уже особо не остановить... рано или поздно все равно прогорит... так что если наездил с такой проблемой много - будь готов если что

Ок! Спасибо, учту!