Начали прыгать обороты (1.5-2.5 тыс.). до этого была проблема с оборотами,потом рассосалась,вчера завел и после перегазовки опять запрыгали. Прыгают энтенсивно. Самодиагностика показывает 1 ошибку(низкий сигнал первого кислородного датчика).
Может ли быть причиной скачков оборотов 1 лямбда?

Да,у меня лямбда выдернута тож плавают.

А можно её как нибудь прозвонить или протестить?

у меня 2я оборвана нет ни каких проблем)

2ая тупо горящий чек)а чо ее звонить и тестить?раз ошибка то знач накрылась)вроде както чемто можно , но смысл)

2ая тупо горящий чек)а чо ее звонить и тестить?раз ошибка то знач накрылась)вроде както чемто можно , но смысл)

Правильно вторая только за катом следит и на работу машины ни как не влияет.
Проверить то можно, берешь тестер меряешь споротивление на подогреве, дальше меряешь напряжение 0.45 должно быть опорное, далее меняться в + или -

Правильно вторая только за катом следит и на работу машины ни как не влияет.
Проверить то можно, берешь тестер меряешь споротивление на подогреве, дальше меряешь напряжение 0.45 должно быть опорное, далее меняться в + или -

она оборвана под корень лежит другая б\у но пока не получилось её поменять

она оборвана под корень лежит другая б\у но пока не получилось её поменять

Вторая на 8мом думаю и на 7мом будет простая, там сигнал от 0.01 до 0.9 где 0.45 это стехиометрия 14.7 воздуха к 1 кг бензина, сигнал синусойдный.

Вторая на 8мом думаю и на 7мом будет простая, там сигнал от 0.01 до 0.9 где 0.45 это стехиометрия 14.7 воздуха к 1 кг бензина, сигнал синусойдный.

не хр...на не понял... Я её отсоеденил ,поведение машины не изменилось...

не хр...на не понял... Я её отсоеденил ,поведение машины не изменилось...

А ты уверен что она вообще работала, если нет то и не изменится.

---------- Сообщение добавлено 27.05.2014 в 21:38 ----------

Хочешь проверить купи на али елм 327 за 200 рублей сделаешь диагностику и сюда
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=158793&page=3

С отключенной первой лямбдой, обороты у машины не прыгают, работает двигатель ровно, только расход топлива больше.
Проблема с дерганьем оборотов не в лямбде.

С отключенной первой лямбдой, обороты у машины не прыгают, работает двигатель ровно, только расход топлива больше.
Проблема с дерганьем оборотов не в лямбде.

Ну как бы на всех машинах по разному, в основном чутка не ровный ХХ увеличение расхода значительно, падение мощности.
Без ЛЗ не рекомендовал бы ездить, если на вторую тупо можно забить, или поставить обманку, она чисто для экологии следит за катом и зажигает чек. То вторая основополагающий фактор смесеобразования вместе с ДМРВ, если она не работает то ЭБУ ведет расчет по усредненным беря показания с ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДТОЖ и т.д.
Но это все равно не то.
На нее подается +12 вольт на подогрев, проверяется он измерением сопротивления на нити подогрева. Далее на ЛЗ подается опорное 0.45 вольт, и будет оно меняться в + и - если выше то обогащение если ниже то обеднение, это простая ЛЗ, широкополостная будет крутиться около нуля где 0 это стехиометрия т.е. 1 кг бенза к 14.7 кг воздуха, выше это обеднение ниже обогащение.
А пригать обороты будет в основном из-за грязной ДЗ и потенциометра РХХ, так же от неотрегулируемых клапанов, и грязного ДМРВ.

Ну как бы на всех машинах по разному, в основном чутка не ровный ХХ увеличение расхода значительно, падение мощности.
Без ЛЗ не рекомендовал бы ездить, если на вторую тупо можно забить, или поставить обманку, она чисто для экологии следит за катом и зажигает чек. То вторая основополагающий фактор смесеобразования вместе с ДМРВ, если она не работает то ЭБУ ведет расчет по усредненным беря показания с ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДТОЖ и т.д.
Но это все равно не то.
На нее подается +12 вольт на подогрев, проверяется он измерением сопротивления на нити подогрева. Далее на ЛЗ подается опорное 0.45 вольт, и будет оно меняться в + и - если выше то обогащение если ниже то обеднение, это простая ЛЗ, широкополостная будет крутиться около нуля где 0 это стехиометрия т.е. 1 кг бенза к 14.7 кг воздуха, выше это обеднение ниже обогащение.
А пригать обороты будет в основном из-за грязной ДЗ и потенциометра РХХ, так же от неотрегулируемых клапанов, и грязного ДМРВ.

Мне СТОшник говорил, что считываются показания по току, а не по напряжению. главное так говорил уверенно, он электрикой и диагностикой занимается. Не плохо бы мануал написать, чтобы можно было самому проверить. Да и в шапку.

Мне СТОшник говорил, что считываются показания по току, а не по напряжению. главное так говорил уверенно, он электрикой и диагностикой занимается. Не плохо бы мануал написать, чтобы можно было самому проверить. Да и в шапку.

Ну как бы в интернете много таких мануалов, только там все нудно заумным непонятным языком рассказывают, я лично доходил своим умом и практикой до всего
http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-obshie/27903-lyambda-zond-chto-eto-takoe-dlya-chego/
http://chiptuning.at.ua/forum/7-71-1

Выявили причину-выработка шторки КХХ, и скорее всего конец потенциометру РХХ. Сняли электронную часть КХХ и заблокировали шторку перекрывающую доступ кислорда в положении максимально низких оборотах, получилось 1200 об/мин. и не плавают. Это конечно временно до покупки клапана. Какой минус я получаю заколхозив вот так клапан? Клема тупо болтается не подключенная, электронная часть клапана снята совсем,заблокированна механника.

Выявили причину-выработка шторки КХХ, и скорее всего конец потенциометру РХХ. Сняли электронную часть КХХ и заблокировали шторку перекрывающую доступ кислорда в положении максимально низких оборотах, получилось 1200 об/мин. и не плавают. Это конечно временно до покупки клапана. Какой минус я получаю заколхозив вот так клапан? Клема тупо болтается не подключенная, электронная часть клапана снята совсем,заблокированна механника.

РХХ это потенциомерт холостого, он регулирует ХХ, так же регулирует плавный сброс газа при отпускании педали, регулирует оборроты при включении внешних потребителей и т.д.
А что такое КХХ?

РХХ это потенциомерт холостого, он регулирует ХХ, так же регулирует плавный сброс газа при отпускании педали, регулирует оборроты при включении внешних потребителей и т.д.
А что такое КХХ?

сам клапан( его механическая часть). регулирует плавный сброс газа при
отпускании педали-именно это я и потерял... А расход топлива? И какие последствия могут меня ожидать если я какое-то время буду ездеть с таким колхозом?

сам клапан( его механическая часть). регулирует плавный сброс газа при
отпускании педали-именно это я и потерял... А расход топлива? И какие последствия могут меня ожидать если я какое-то время буду ездеть с таким колхозом?

Я вот точно не знаю как на 7мо поколении. Но в общем там стоит ДЗ, ты ею подаешь воздух, и РХХ в обход нее дает воздух, ты закрыл ДЗ (бросил газ) а он плавненько в обход дз понизил, ты едешь включаешь кондей, он плавненько добавил в обход воздуха.
Кроме как зафиксировать его в положении ХХ нормального холостого, и усе.
Ну не будет плавный сброс газа, ну и возможны неровные ХХ, так же просадки при включении потребителей внешних, и больше ничего.

Я вот точно не знаю как на 7мо поколении. Но в общем там стоит ДЗ, ты ею подаешь воздух, и РХХ в обход нее дает воздух, ты закрыл ДЗ (бросил газ) а он плавненько в обход дз понизил, ты едешь включаешь кондей, он плавненько добавил в обход воздуха.
Кроме как зафиксировать его в положении ХХ нормального холостого, и усе.
Ну не будет плавный сброс газа, ну и возможны неровные ХХ, так же просадки при включении потребителей внешних, и больше ничего.
Да именно так, только нормального холостого не получается,есть небольшой подсос через выработанную шторку и открытый подшипник.

Да именно так, только нормального холостого не получается,есть небольшой подсос через выработанную шторку и открытый подшипник.

Ну подсос не есть хорошо, это неучтенный воздух, это обеднение смеси, если сильное обеднение то будет детонация в нагрузку.

Ну подсос не есть хорошо, это неучтенный воздух, это обеднение смеси, если сильное обеднение то будет детонация в нагрузку.

Присутствует,небольшая но есть. А возможно ли как нибудь прозвонить провода и сам РХХ, может где-то обрыв провода, какие показания должны быть? В наличии обычный тестер.

Присутствует,небольшая но есть. А возможно ли как нибудь прозвонить провода и сам РХХ, может где-то обрыв провода, какие показания должны быть? В наличии обычный тестер.

Проверить можно, хз какой именно принцип на 7ом, там должно подходить напряжение, и стоять потенциометр, вот на нем должно меняться сопротивление плавно. Мозги подают напряжение, а по сопротивлению отслеживают его положение.

А возможно,что мозги подают неправильный сигнал?

А возможно,что мозги подают неправильный сигнал?
Я таких случаев не встречал, обычно если глючит то сам механизм.
ЭБУ следит и оценивает работу всех систем, если ты включил кондей, фыры, сигнал и т.д. он что бы компенсировать провал добавляет воздух (обороты).
Ты бросил газ, он в обход заслонки ДЗ плавно подает уменьшает, прогревочные он начинает с больших и заканчивает меньшими.
На него подается напряжение, обычно там стоит пошаговый моторчик с иглой 48 шагов вперед 48 назад, там же есть потенциометр, вот по потенциометру ЭБУ оценивает его положение.
Вот обычно либо механическая неисправность или сам потенциометр начинает барахлить.
Там система простая потенциометр ездя по пластине меняет сопротивление, если появилась выработки, или грязный, то оно будет скакать, или вообще не показывать.

Пробег на машине - 180к
Расход по трассе не менее 10л/100
Расход по городу не менее 12,5л/100
Решил отключить первую лямбду. Скинул предохранителем мозги - и ... Машина поперла! Чек естественно, вылез. Расход упал где-то на пол-литра - литр. Более четко ощущаю прилив втека после 4х тысяч, особенно чувствуется с кондиционером. На высоких скоростях ускорение не такое вялое, а то было, как на девятке едешь.
Отсюда делаю вывод. Лямбда у меня живая, но грязная до ужаса, либо уже помирает. Ошибок при подключенной лямбде нет. 6900 стоит новая. Есть в наличии, оригинал. Для начала попробую открутить, если открутиться - помою в кислоте, если не получится финт с кислотой, куплю новую.

Nigh1mare,
если поменяешь лямбду, отпишись пожалуйста о расходе. у меня такой же расход почти, разве что по трассе поменьше, но лямбду просто так меня не хочу.

Пробег на машине - 180к
Расход по трассе не менее 10л/100
Расход по городу не менее 12,5л/100
Решил отключить первую лямбду. Скинул предохранителем мозги - и ... Машина поперла! Чек естественно, вылез. Расход упал где-то на пол-литра - литр. Более четко ощущаю прилив втека после 4х тысяч, особенно чувствуется с кондиционером. На высоких скоростях ускорение не такое вялое, а то было, как на девятке едешь.
Отсюда делаю вывод. Лямбда у меня живая, но грязная до ужаса, либо уже помирает. Ошибок при подключенной лямбде нет. 6900 стоит новая. Есть в наличии, оригинал. Для начала попробую открутить, если открутиться - помою в кислоте, если не получится финт с кислотой, куплю новую.

А в какой кислоте мыть собрались,если можно поподробнее про этот метод.

grintus,
Ортофосфорная кислота, есть на радиорынке, также можно применить преобразователь ржавчины, на основе этой кислоты.
В интернете много инфы, при чем, у кого-то положительный эффект, у кого-то - отрицательный. Но раз у меня без лямды машина едет лучше чем с ней, смысла кататься с этой лямбдой нет. Надо что-то делать.
Главное открутить. за 180К там прикипело так, что я даже хз, получиться или нет достать ее живой. Вымачиваешь в кислоте 10 минут, промываешь в воде от остатков кислоты и ставишь обратно. Но гарантии никакой нет. Можешь этим самым до конца угробить лямбду. Так что лучше иметь в виду покупку новой.

Пробег на машине - 180к
Расход по трассе не менее 10л/100
Расход по городу не менее 12,5л/100
Решил отключить первую лямбду. Скинул предохранителем мозги - и ... Машина поперла! Чек естественно, вылез. Расход упал где-то на пол-литра - литр. Более четко ощущаю прилив втека после 4х тысяч, особенно чувствуется с кондиционером. На высоких скоростях ускорение не такое вялое, а то было, как на девятке едешь.
Отсюда делаю вывод. Лямбда у меня живая, но грязная до ужаса, либо уже помирает. Ошибок при подключенной лямбде нет. 6900 стоит новая. Есть в наличии, оригинал. Для начала попробую открутить, если открутиться - помою в кислоте, если не получится финт с кислотой, куплю новую.

Что то я сомневаюсь в этом. Если горит чек, то движка работает по аварийной программе. Если показания все в норме, то по штатной.
Лямбда может гнать из за "засранности". Можно допустить, что из за налёта она думает что смесь обеднённая, а мозг делает обогащённую смесь. Здесь без сканера или показаний других точных приборов, сложно гадать.
И для достоверности нужно соблюсти все условия, проехать на том же бензине в баке не заливая нового, и по тому же участку дороги.

Что то я сомневаюсь в этом. Если горит чек, то движка работает по аварийной программе. Если показания все в норме, то по штатной.
Лямбда может гнать из за "засранности". Можно допустить, что из за налёта она думает что смесь обеднённая, а мозг делает обогащённую смесь. Здесь без сканера или показаний других точных приборов, сложно гадать.
И для достоверности нужно соблюсти все условия, проехать на том же бензине в баке не заливая нового, и по тому же участку дороги.

Смотри если вторая ЛЗ то никаких аварийных программ, только чек.
Если первая то там то же много камней, если нет КЗ или ЛЗ врет но не выходит за рамки показаний 0.01-0.9 но тупо показывает 0.45 то эбу бедет считать что она в норме, хотя она и не работает.
Если есть ошибка по ЛЗ то не всегда она двигло в аварийный становит.
Гадать то можно долго, нужно делать диагностику снимать логи, по ЛЗ ДМРВ, дпавление во впуске УОЗ и тд.

Смотри если вторая ЛЗ то никаких аварийных программ, только чек.
Если первая то там то же много камней, если нет КЗ или ЛЗ врет но не выходит за рамки показаний 0.01-0.9 но тупо показывает 0.45 то эбу бедет считать что она в норме, хотя она и не работает.
Если есть ошибка по ЛЗ то не всегда она двигло в аварийный становит.
Гадать то можно долго, нужно делать диагностику снимать логи, по ЛЗ ДМРВ, дпавление во впуске УОЗ и тд.

КЗ -короткое замыкание?

А я об чём, и говорил, что выкрутив старую и стало лучше, не панацея для массового применения. Надеюсь Nigh1mare отпишится после опытов. Хорошо бы ещё с замерами, на каком нибудь точном приборе.


P.S. А может движке стало легче газы выпускать, т.к КАТ забит, не?

КЗ -короткое замыкание?

А я об чём, и говорил, что выкрутив старую и стало лучше, не панацея для массового применения. Надеюсь Nigh1mare отпишится после опытов. Хорошо бы ещё с замерами, на каком нибудь точном приборе.


P.S. А может движке стало легче газы выпускать, т.к КАТ забит, не?

Выкрутил ЛЗ и бросил дырку? Или болт вкрутил?
ХЗ если движок крутился до выброса лз до красной зоны то кат не забит.
А вообще мертвая ЛЗ но не выходящая за рамки показаний (например постоянно показывает одни и те же показания) будет душить мотор.
КЗ да короткое замыкание контактов (частая поломка)

Подключил фишку обратно, ибо что-то произошло с коробкой.
Передачи стали включаться как бы с опозданием. Такое ощущение, что как на механике скорость включаешь, а сцепление при этом отпускаешь медленно.
Еще раз проверил и перепроверил расход. Снижение поллитра-литр на сотню.
Пробовал разные типы подручных замеров.
1) Лампочка. если лампа загорелась на прямолинейном ходу, скидываю пробег, еду заправляю 10 литров, катаюсь опять до лампочки.
2) Полный бак. Заправляю до горла, скидываю пробег, катаюсь, заправляю опять до горла, смотрю, сколько проехал.
3) Приблуда. Андроид+адаптер, показывает нереально низкий расход, приблизительно в полтора раза ниже фактического. Путем нехитрых математических вычислений считаю относительное снижение.
Во всех трех вариантах получаю от 0.5 до 1л снижение потребления топлива на аварийном режиме работы без первого кислородного датчика (отключен просто фишкой, фактически стоит на месте)
Принимаю решение мыть кислотой при следующем ТО.