Поделюсь своей ситуацией.

Прокатились мы в субботу семьёй в бор.

Дорогу домой выбрали по объездному маршруту. Свежий ровный асфальт, почти пустая трасса. Спокойно шёл на D 120-140 км/ч. Обороты 3000 — 3500. Обычно больше 4 000 оборотов не даю на D — там уже скорость получается за 140, чую от земли начинает отрывать.

Проехали несколько колец, вдавливаю потихоньку в лёгенькую горочку с целью ускориться и обойти в правой полосе небольшую колонну.

Обороты растут 3000-4000. 4500. 5000, потом ощущаю сильное какое-то секундное ускорение-толчок, бросаю акселератор, слышу по звуку — что-то не то.
Смотрю, АКПП ушла в аварийный режим — заморгала D.

Потихоньку доехали до дома (обороты 3 000, скорость 40-60), припарковались, заглушили, завелись.

Режим работы АКПП вернулся в обычный, прокатился на R, прокатился на D. Вроде норм. Перепарковался — всё в штатном режиме. Клеммы скидывать не стал.

Проверил сразу уровень масла в вариаторе (думаю мало ли что) — норм уровень (На прогретый двиг тут же заглушил, слазил и проверил).

На следующий день — конечно же диагностика. Нашли ошибку АКПП за номером 42-2 (в книге как P0780) — неисправность системы управления.

Варианты следующие:
— датчик скорости №1 (их в вариаторе два)
— проводка
— блок управления вариатором
— э/м клапан управления давлением
— низкий уровень рабочей жидкости

Ребята с Drom пишут что проскальзывание ремня.

Сейчас в планах попробовать проверить сопротивление э/м клапанов и найти людей, которые смогут помочь снять гидроблок — посмотреть состояние ремня и шкивов (хотя в нашей деревне...).

У меня была запланирована замена жижи/фильтров на этот-след месяц. Как думаете, стоит ли? Долго ли может прожить вариатор, если не топить?

Есть ли вариант что засрались фильтры и не выдало нужного давления на пиковой нагрузке?

такая же проблема,только 43 ошибка,но они схожи я так понял. за 3 месяца раз 5 выскакивала. клемму сброшу все норм. в жару очень обостряется оно. на днях как-то 35 ошибка вылезла. сегодня поставил другой гидроблок. машина не едет,подданкратив только еле-еле на R крутится колесо. на Д тишина,даже сталтест не помогает.до 5 тыс раскручивается. как на N . позвонил Жене(mexanik380) говорит давления нет в коробке. незнаю что и делать,собрал точно все правильно.

У меня выскочила 1 раз на большой нагрузке. Больше не выскакивала, т.к. не топил больше с такой силой.
Пока ездить можно вполне.
Сейчас жижа-фильтры, а дальше видно будет. Читал ветку Механика,.. жалею что живу в "деревне", т.к. с удовольствием бы забашлял за промывку гидроблока - хуже точно не было бы.

сам помой,там ничего сложного нет. Главное не вытаскивай все соленойды сразу,а по одному иначе что-нибудь перепутаешь

Раз бы в рай, да за грехи не пускают.

Нет у меня ни гаража, ни ямы, ни подъёмника.
Ищу варианты.

нужен только домкрат. снимаешь поддон,вот тебе фильтр и гидроблок. 8 болтов открутил и он у тебя в руках

Блин, заманчиво звучит :)
Но сначала прозвоню я клапана.
Тут случайно нашёлся человек с такой же ошибкой вариатора на FITе.
Оказался виной всему соленоид управления давлением.

Блин, заманчиво звучит :)
Но сначала прозвоню я клапана.
Тут случайно нашёлся человек с такой же ошибкой вариатора на FITе.
Оказался виной всему соленоид управления давлением.

Если он на форуме каком нибудь сидит, и описал, можете ссылку дать, хоть потом прочитать помогло. Тоже боюсь за варик, как то он себя странно ведёт, никак к нему не привыкну, каждый раз как первый раз.

А как он себя ведёт?

1. Пробовал сделать калибровку по Книжке с переключением селектора. Не проходит первый этап, D ни загорается, не моргает. (в обычном, не диагностическом режиме D горит как и должно, в смысле только при положении селектора на D, а так не горит).
2. Обороты плавают, когда стоишь на парковке (видимо из за порванной передней подушки, так сильно ощущается вибрация по кузову). Может и лямбда, и КХХ, и многое другое.
3. Заехав на эстакаду, поставив на парковку и на ручник. При съезде с эстакады, переключение селектора с рывком, жёстким. Либо в положении P съело стопор, где то читал, либо ручник надо подтягивать.
4. С уровнем жидкости так и не определился, сливать до отметки верхней границы или так продолжать ездить. При смене слил жижи больше, чем залил, это и настараживает, не будет ли не хватать жижи.
5. При обычное езде, или при спуске, на ровной прямой дороге, отпускаешь газ, и чувствуется идёт торможение движкой . На D и S проверял.
6. На шпильках возле подушки варика, и входной шланг жижи в варик, помечено краской, думаю варик меняли.

Если плавают обороты, первое, что нужно сделать это прочистить дроссель, кхх и датчик егр.

сбрасываем клеммы и колибруем вариатор на ходу.

ну и уровень приведите в порядок.

И машина будет вам благодарна и обороты придут в норму.

на холодную едет,но стоит тормоз нажать-машина глохнет. прогреется, давление пропадает, машина на Д,как на N. походу контракт придется брать,а денег нет.ошибок нет.

2. Обороты плавают это впуск виноват: ДЗ, КХХ и прочее.
3. Сцепу повыжимайте несколько раз посильнее, перед переключением с P на R.
4. Щуп с двух сторон осмотрите - там есть замеры на холодную и на горячую. Попробуйте и то и другое промерить. Если и там и там будут превышения - всяко сливать. Лишняя жижа - другое давление.
5. На L и S торможение движкой будет. Так и нужно.
На D оно как бы отсутствует, но присутствует работа стартового пакета, который между 20-30 км/ч отключается, вы чувствуете лёгкий тычок и авто начинает просто докатываться.
6. Всяко контрактник. Значит ставили чтобы Сивка ехал :)

Не в курсе когда менялась жижа и фильтры?

сбрасываем клеммы и колибруем вариатор на ходу.

ну и уровень приведите в порядок.

И машина будет вам благодарна и обороты придут в норму.
Если бы. Пробовал на ходу, первый раз вроде даже получилось. Но последующие разы, не получалось, не ощущал тех пинков диагностики.


2. Обороты плавают это впуск виноват: ДЗ, КХХ и прочее.
3. Сцепу повыжимайте несколько раз посильнее, перед переключением с P на R.
4. Щуп с двух сторон осмотрите - там есть замеры на холодную и на горячую. Попробуйте и то и другое промерить. Если и там и там будут превышения - всяко сливать. Лишняя жижа - другое давление.
5. На L и S торможение движкой будет. Так и нужно.
На D оно как бы отсутствует, но присутствует работа стартового пакета, который между 20-30 км/ч отключается, вы чувствуете лёгкий тычок и авто начинает просто докатываться.
6. Всяко контрактник. Значит ставили чтобы Сивка ехал :)

Не в курсе когда менялась жижа и фильтры?

2. Чистил год назад, чистил по причине плавания оборотов.
3. Варик, нет педали для сцепы =)
4. На вариаторном щупе метки только с одной стороны.
5. На D она должна катится, но бывает что схватывает и чувствуется торможение. Перед перекрёстками когда останавливаешься, заметил, что сбросив скорость и почти остановившись. Вдруг резкий толчёк, как будто с жидкостью гружёный едешь, т.е передаётся инерция от жидкости авто. После остановки приходится держать полностью нажатой педаль тормоза, иначе этот толчок, и поцелуешь впереди стоящий авто.
6. Заметил что отсечка у меня на парковке или нейтрали 5000 об. Здесь на форуме в Свапе, нашёл что если отсечка при 5000 тыс, то мозг, не соответсвует варику.

Жижу с фильтрами менял сразу после покупки, 1,5 года назад. Т.е почти две смены моторного масла назад.

ну что победили 42 ошибку? у меня она вчера тоже показалась

3. Варик, нет педали для сцепы =)
4. На вариаторном щупе метки только с одной стороны.
5. На D она должна катится, но бывает что схватывает и чувствуется торможение. Перед перекрёстками когда останавливаешься, заметил, что сбросив скорость и почти остановившись. Вдруг резкий толчёк, как будто с жидкостью гружёный едешь, т.е передаётся инерция от жидкости авто. После остановки приходится держать полностью нажатой педаль тормоза, иначе этот толчок, и поцелуешь впереди стоящий авто.
6. Заметил что отсечка у меня на парковке или нейтрали 5000 об. Здесь на форуме в Свапе, нашёл что если отсечка при 5000 тыс, то мозг, не соответсвует варику.

Я имел ввиду педаль тормоза, по привычке называю иногда её сцепой, т.к. без неё не начать движение) Часто бывает, особенно после парковки в горку, что R с трудом втыкается, пригодится немного помять педаль и R включается мягче.
У меня на щупе вариатора с двух сторон 2 типа замера. Не увидел бы сам - не написал.
Толчок после остановки.. это печально. Тут предположить сам ничего не могу.

Читая ветку про вариаторы (http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=113298) часто встречаю момент, когда из-за нагрузок жижа теряет свои свойства и варик начинает быковать.
Номинал смены жижи для нас это 20 тыс км. Сам вот собрался всё менять с фильтрами вместе.

---------- Сообщение добавлено 21.06.2014 в 09:46 ----------


ну что победили 42 ошибку? у меня она вчера тоже показалась
Почти дочитал ветку про ошибки вариаторов.
В общем у меня ни на что не тянет.
Обычно когда 42 вываливается конкретно, то там ещё целый букет косяков вдогонку сваливается.
У нас же всё нормально. Эксплуатация в штатном режиме продолжается. 300 км уже прокатали, в т.ч. до 120 км/ч гнали -- всё нормально без ошибок.
Жижу-фильтра сменим, вот тогда повеселимся километров 200, пока там гидроблок откалибруется :)))

у меня больше не глохнет,но как нагреется варик нчинает буксовать, нажимаю на педаль а машина не едет,остыну минут 10 все норм.закахал контракт,уже раз 5 гидроблок перебирал,заебал...

у меня больше не глохнет,но как нагреется варик нчинает буксовать, нажимаю на педаль а машина не едет,остыну минут 10 все норм.закахал контракт,уже раз 5 гидроблок перебирал,заебал...
Сопротивление э/м клапанов проверяйте.
Чую какой-нибудь сдох.

хорошо,сегодня гляну. а у тебя как варик?

---------- Сообщение добавлено 22.06.2014 в 16:32 ----------

померил сопротивление 6.8 Ом на всех.на аварийном соленойде не стал мерить.

Да, кстати.
После замены жижи с фильтрами не разу не было этой ошибки и выпадения вариатора в аварийку.

походу тоже ждет меня контракт.ошибок нет,но при включении Д думает ехать или нет,падают обороты при удержании тормоза на Д. "слетает передача" на холодную,если легко поддать газу то едет с рывком, разгон то резвый на 1500, то 2000-2500 и еле разгоняется.пора уже менять жижу, но боюсь деньги на ветер.хотел менять саленойд стартового и регулирующий давление, но их ценник сейчас такоой , что лучше контракт.

походу тоже ждет меня контракт.ошибок нет,но при включении Д думает ехать или нет,падают обороты при удержании тормоза на Д. "слетает передача" на холодную,если легко поддать газу то едет с рывком, разгон то резвый на 1500, то 2000-2500 и еле разгоняется.пора уже менять жижу, но боюсь деньги на ветер.хотел менять саленойд стартового и регулирующий давление, но их ценник сейчас такоой , что лучше контракт.

Когда начинает трогаться с пинком - время менять жижу с фильтрами 100%.
У меня на 6м ViRS было именно так: были тычки-пинки пока жижу не поменял.
Но пёр он нормально всегда, только на старте тупил.

Когда начинает трогаться с пинком - время менять жижу с фильтрами 100%.
У меня на 6м ViRS было именно так: были тычки-пинки пока жижу не поменял.
Но пёр он нормально всегда, только на старте тупил.

Дело в том что она,если двиг не прогреть, может отказаться трогаться.Проблема в управлении стартовым пакетом ИМХО.

Дело в том что она,если двиг не прогреть, может отказаться трогаться.Проблема в управлении стартовым пакетом ИМХО.
Не спеши с контрактом,попробуй сначала блок клапанов почистить.Только аккуратно.Раскрути,разложи все попорядку на чистой ткани.Фильтр внутренний можно промыть,там просто сетка металлическая.Раскрути блок клапанов,почисть металлические прокладки чистой тканью и промой каналы(только ничем твердым туда не лезь)поцарапать нельзя.Удивишся сколько там грязи.Почисть магниты в поддоне.Перед этим всем клему скинуть не забудь.Жижу поменяй,проверь уровень правильно.Через минуту после глушения двигателя ,должна быть на середине риски клетчатой.Варик очень требовательный к уровню и больше плохо и меньше.Сделай калибровку. Более чем в 90% случаев помогает.Варик вообще крепкий,просто уход любит и к регулировке , жиже и температуре требовательный.

---------- Сообщение добавлено 07.04.2015 в 22:33 ----------


Да, кстати.
После замены жижи с фильтрами не разу не было этой ошибки и выпадения вариатора в аварийку.
У тебя просто жижа вспенилась и воздуха в систему хапанула.

Не спеши с контрактом,попробуй сначала блок клапанов почистить.Только аккуратно.Раскрути,разложи все попорядку на чистой ткани.Фильтр внутренний можно промыть,там просто сетка металлическая.Раскрути блок клапанов,почисть металлические прокладки чистой тканью и промой каналы(только ничем твердым туда не лезь)поцарапать нельзя.Удивишся сколько там грязи.Почисть магниты в поддоне.Перед этим всем клему скинуть не забудь.Жижу поменяй,проверь уровень правильно.Через минуту после глушения двигателя ,должна быть на середине риски клетчатой.Варик очень требовательный к уровню и больше плохо и меньше.Сделай калибровку. Более чем в 90% случаев помогает.Варик вообще крепкий,просто уход любит и к регулировке , жиже и температуре требовательный.

---------- Сообщение добавлено 07.04.2015 в 22:33 ----------


У тебя просто жижа вспенилась и воздуха в систему хапанула.

В первый год эксплуатации провел эту процедуру.все было более менее чисто.

В первый год эксплуатации провел эту процедуру.все было более менее чисто.
Ну тогда увы...блоку клапанов 3,14зда.Хотя варик дело такое, что при замене жижи и фильтров может еще и поехать.И насос жижи проверь ,все таки.Может давления не хватает.

Ну тогда увы...блоку клапанов 3,14зда.Хотя варик дело такое, что при замене жижи и фильтров может еще и поехать.И насос жижи проверь ,все таки.Может давления не хватает.

Как проверить?

Хочу устроить варику полную диагностику. Проверка клапанов - сопротивления, чистка клапанов. Проверка давления манометрами как написано в инструкции. Аж потом чистка гидроблока.

Кто что скажет про проверку давления манометрами? Кстати какая резьба (шаг, диаметр) на болтах/отверстиях в которые нужно вкручивать манометры, там ещё медные шайбочки стоят?

Как проверить?

Хочу устроить варику полную диагностику. Проверка клапанов - сопротивления, чистка клапанов. Проверка давления манометрами как написано в инструкции. Аж потом чистка гидроблока.

Кто что скажет про проверку давления манометрами? Кстати какая резьба (шаг, диаметр) на болтах/отверстиях в которые нужно вкручивать манометры, там ещё медные шайбочки стоят?
Для того, что бы проверить давление вариатора понадобится следующее манометрическое оборудование:
1. Блок-набор манометров давления масла АКП: 07406-0020004 – 1 компл.;
3. Манометр для измерения давления масла 4,9 МПа (50 кгс/см²) или больше – 2 шт;
2. Манометр низкого давления АКП: 07406-0070001 – 1 компл.
Колеса обязательно поддомкратиь,жидкость прогреть до рабочей температуры,дальше по инструкции и таблице.
Давление насоса -это давление ведущего шкива или давление смазки болт Е.Хотя проверять ,если уже затеялся,лучше все.Да и больше 10 секунд замеры делать нельзя,может быть плачевно для варика.
07406-0020004 подключаеш к А и В.Высокого давления два штуки подключаешь к С и D.Низкого давления 07406-0070001 к Е. Если манометры правильные ,резьба подходит,по крайней мере у нас все подошло.Если нет, эбись с переходниками и шлангами. Таблица с мануалом надеюсь есть. А ,да еще тахометр не помешает.

Для того, что бы проверить давление вариатора понадобится следующее манометрическое оборудование:

Ого ценник. Я хочу взять на давление по меньше, т.к в инструкции максимальное значение указано 1,84 МПа, и 0,45МПа=4,5 кгс/см2

1. Я имею манометр такие на 6 кгс/см2 это низкого давления, 2шт.
http://www.mazopt.ru/upload/iblock/3de/019613.jpg


2. Высокого давления хочу купить 3шт вот таких на 2,5 МПА. 3 шт.
http://svarka.kr.ua/image/cache/data/2014/Kisl_naklon_2_5_1-500x500.jpg

3. Но не знаю какая резьба в отверстиях, на варике. Хотел заказать болт №17 90024-612-000
http://honda.epcdata.ru/img/11S6A01/2/s5p4a130.0.png

Стоит 90 рублей один болт. Чтобы снять шаг, диаметр вроде 8 мм.

4. Но везде ли этот диаметр и шаг, в 5ти отверстиях? Как бы не пришлось покупать 5ть болтов, они серебряные за такую цену.

На счёт 10 секунд, подвешенных колёс читал в книжке, распечатал ещё и на леворукую, чтобы поглядеть как диагностируется АКПП.

Есть мультитроникс, вынесу под капот при диагностике (давно сделал отдельный шлейф, на всякий), там обороты. Только надо продумать газульку, под капотом, чтобы заранее вымерить положение газульки (оборотов).

5. Не совсем понятно почему именно не больше 10 секунд. Манометры раздавит?

На счёт шлангов, и переходников, думаю взять родные от этих манометров, выточить переходники.

6. И ещё один момент, воздух в шлангах-манометрах надо стравить перед тестом, иначе завоздушит и стрелка будет скакать. Но как это сделать, если на тест всего 10 секунд. Но прокачку всех манометров мне надо будет минуты 2-3. Как быть не решил.

Подскажите пожалуйста по всем вопросам.

10 сек.для проверки -иначе можешь коробку поджечь!
на прогретую коробку нажимаешь тормоз и одновременно газ в пол(не более 10 сек.)-должно дойти стрелка оборотов до определенного(смотрим мануэл).Если обороты отличаются то тогда манометры подключаем и смотрим...

Подскажите пожалуйста по всем вопросам.
Высокого давления нужно не три а два,низкокго давления три.Так как при неисправности или сбое,высокое давление может доходить до 4 Мпа используют именно на 4,9.Мы мерили на автосервисе у товарища ,у него все прибамбасы есть.Именно специальные манометры для измерения давления в автоматических коробках передач.Применяли один инструмент состоящий из трех датчиков и шланг,он стандартный.Два высокого давления и один низкого.Все стандартное,пробей по номерам.Для праворукой мануал я скидывал,там все подробно .
http://my-files.ru/8v7vwd#codes

10 сек.для проверки -иначе можешь коробку поджечь!
на прогретую коробку нажимаешь тормоз и одновременно газ в пол(не более 10 сек.)-должно дойти стрелка оборотов до определенного(смотрим мануэл).Если обороты отличаются то тогда манометры подключаем и смотрим...

Кто в лес кто по дрова. Я не про stall test, я про гидравлический тест.

stall test делал, не доволен показаниями я, больше делать не буду, т.к убивает коробку, данный тест.


Высокого давления нужно не три а два,низкокго давления три.Так как при неисправности или сбое,высокое давление может доходить до 4 Мпа используют именно на 4,9.Мы мерили на автосервисе у товарища ,у него все прибамбасы есть.Именно специальные манометры для измерения давления в автоматических коробках передач.Применяли один инструмент состоящий из трех датчиков и шланг,он стандартный.Два высокого давления и один низкого.Все стандартное,пробей по номерам.Для праворукой мануал я скидывал,там все подробно .
http://my-files.ru/8v7vwd#codes

Книжка есть у меня. И для правых и для левых рулёв.
Про 4,9 МПа я вкурсе по чему. По номерам пробил, и написал, ценник не хилый 100 кило рублёфф.

Я же хочу дёшево и сердито. Беру манометры меньшего значения, т.к шкала больше, и точность будет выше, нежели при таком же размере манометра, но с большой шкалой. А при замере оочень нужно знать точные значения, а не +-1МПа.

10 сек.для проверки -иначе можешь коробку поджечь!
на прогретую коробку нажимаешь тормоз и одновременно газ в пол(не более 10 сек.)-должно дойти стрелка оборотов до определенного(смотрим мануэл).Если обороты отличаются то тогда манометры подключаем и смотрим...
Это ва stall test описываете,это совсем другое.
Ту блин одновременно написали,мысли у дураков сходятся.

Высокого давления нужно не три а два,низкокго давления три.

Нужно 3и высокого (1,57-1,84; 1,57-1,84; 1,40-1,64) и 2а низкого (0,35-0,45; 0,30-0,35) для вариатора, смотрю в книгу прям щас ;)

Я же хочу дёшево и сердито. Беру манометры меньшего значения, т.к шкала больше, и точность будет выше, нежели при таком же размере манометра, но с большой шкалой. А при замере оочень нужно знать точные значения, а не +-1МПа.
Так вот стоб знать точные значения и манометры нужны специальные,именно для точных замеров давления жидкости.Заедь на крайняк к коробочнику который автоматами занимается,его манометры посмотри.Так на пальцах ты не поймешь.

---------- Сообщение добавлено 09.04.2015 в 16:36 ----------


Нужно 3и высокого (1,57-1,84; 1,57-1,84; 1,40-1,64) и 2а низкого (0,35-0,45; 0,30-0,35) для вариатора, смотрю в книгу прям щас
Смотри внимательней, 4,9 вставляется в С и ,D то есть ведущий и ведомый,остальные высокого не надо.

Манометры для высокого давления в них используются для подстраховки,так как давление именно в них может быть критичным.

Так вот стоб знать точные значения и манометры нужны специальные,именно для точных замеров давления жидкости.Заедь на крайняк к коробочнику который автоматами занимается,его манометры посмотри.Так на пальцах ты не поймешь.

Чем отличаются специальные от не специальных? Я имел дело с разными манометрами и для автоцистерн, и для редукторов в сварочных, и для манометров отопления. Ладно спорить не буду, у Хонды спец манометры ;)
Кстати хорошая идея, может всё таки поискать СТО где есть такие манометры. В предал 500-800 руб, за диагностику, если не буду успевать собрать свои.


Смотри внимательней, 4,9 вставляется в С и ,D то есть ведущий и ведомый,остальные высокого не надо.

В - муфта переднего хода 1,57-1,84 МПа;
А - тормоз заднего хода 1,57-1,84 МПа;
D - ведомого шкива 1,40-1,64 МПа;

С - ведущего шкива 0,35-0,45 МПа;
Е - давление смазки 0,30-0,35 МПа.



Манометры для высокого давления в них используются для подстраховки,так как давление именно в них может быть критичным.

1. Давление в муфте переднего хода ниже номинального или отсутствует.
2. Давление в контуре тормоза заднего хода ниже номинального или отсутствует.

3. Давление в контуре ведомого шкива ниже номинального или отсутствует.
4. Давление в контуре ведомого шкива выше номинального.

5. Давление в контуре ведущего шкива ниже номинального или отсутствует
6. Давление в контуре ведущего шкива выше номинального.

7. Давление смазки ниже номинального или отсутствует.

Я беру манометры с запасом до 2,5МПа, и 0,6МПа. Если давление выше, и раздавит манометр, значить уже не исправность.

Чем отличаются специальные от не специальных? Я имел дело с разными манометрами и для автоцистерн, и для редукторов в сварочных, и для манометров отопления. Ладно спорить не буду, у Хонды спец манометры
Димон не тупи ,причем тут хонда,есть специальние манометры ,именно для замера давления масел в авто коробасах и гидравлике.
И вообще ,ну ты Кулибин.Будь проще заедь на сервис,если причиндалов нет.У тебя что знакомых нет,товарищей.У кого то ,в сервисе обязательно дружок найдется,а там и оборудование.

---------- Сообщение добавлено 09.04.2015 в 19:06 ----------


Я беру манометры с запасом до 2,5МПа, и 0,6МПа. Если давление выше, и раздавит манометр, значить уже не исправность
А если сбой или газанеш нечаяно ,мало ли что .По мануалу не просто так в С иD ,манометры высокого давления предусмотрены.

Димон не тупи ,причем тут хонда,есть специальние манометры ,именно для замера давления масел в авто коробасах и гидравлике.
И вообще ,ну ты Кулибин.Будь проще заедь на сервис,если причиндалов нет.У тебя что знакомых нет,товарищей.У кого то ,в сервисе обязательно дружок найдется,а там и оборудование.

---------- Сообщение добавлено 09.04.2015 в 19:06 ----------


А если сбой или газанеш нечаяно ,мало ли что .По мануалу не просто так в С иD ,манометры высокого давления предусмотрены.

На СТО всё по скорой, а в гараже у себя размерено, видео поснимать можно, снять клапана, гидроблок, жижу поменять, потом снова померить.

Сегодня выхватил аварийный режим - пилил в горку (поднимался на мост через местную реку).
Примерно 5 тыс до замены жижи (25 из 30 откатали безошибочно)

---------- Сообщение добавлено 22.04.2015 в 22:32 ----------

супруга приехала, рассказала, мы прикинули как получаются у нас ошибки у варика -- километров 200-300 активно попашет почти за раз в плюсовую погоду и начинает при 120+ км/ч выпадать иногда в ошибки

Всем привет.
Ребят, может кто сталкивался, такое дело, варик не разгоняется больше 40, на тормозе стоит хорошо, не трясет, когда трогаешься все ок , но потом все, как будто на первой скорости, масло свежее.

На S-ке и на D- одинаково себя ведёт?

Приветствую! У вас неотрабатывает саленоид переключения передач. Скидывайте гидроблок ,чисти его с полной разборкой и будет вам счастье.И не затягивайте с чисткой,ремень быстро убьете в коробке...

Всем привет! помогите ! ехал по трассе начал совершать обгон машина задёргалась загорелся аккумулятор потом тухнит и загорается чек и тухнит D режим и неработает тахометр едет 60- 70 км остановился думал может клемма спала ск а нет всё нормально.Скинул клемму подождал завожу горит аккум включаю D тухнит аккум загорается чек и тухнит D и отрубается тахометр и так раз пять происходит то аккум загорается то чек с тахометром и D тухнит начинаеш ехать больше 60-70 неедет даеш газ дергается

---------- Сообщение добавлено 28.04.2015 в 23:31 ----------

Пробег 150000 менял масло при 120000 при 80000 с фильтрами предпосылок по варику некаких небыло шептал как часики

Да это на вариатор не похоже, если конечно не датчик скорости какой-нибудь его.
Я бы начал с проверки соленоидов.

Всем привет. Ситуация такая: ехал по трассе начали плавать обороты после 4000 оборотов (+/- 500), сбавил обороты, еду дальше, нажимаю на газ обороты растут скорость не набирает и вдруг вариатор уходит в аварию. Останавливаюсь, произвожу самодиагностику (07 ошибка), сбрасываю, начинаю трогаться, обороты не развивает, потом резко нажимаю газа и поехали. Включаю спорт режим и обороты начинаю прыгать 5-6,5 тыс. сбрасываю скорость опять коробка уходит в аварию. Кое как доехал до дома. утром завел поехал вроде нормально потом опять ушла в аварию, самодиагностика та же ошибка.
Так вот что это происходит и как может быть связан датчик распредвала (07 Датчик TP дроссельной заслонки (TPS), потенциометр) с этой ситуацией.
+Ошибка вариатора 42 (обновил)
Жижу менял 4000 назад, но не менял фильтра.
Что делать

Сильно жарко было на улице во время поездки?
Вариатор нашего 7-го поколения?

Всем привет! Свою проблему решил заменой мозгов.И так оказывается бывает!

Ого себе решение.

Всем здравствуйте!
Подскажите кто что думает. Проблема у меня с Цивиком вот в чём: набирает обороты, либо едет очень вяло (например на 3000 оборотов 40-50 км/ч), либо не едет вобще, на панеле начинает моргать D-шка. Заглушу, заведу - моргать перестает до следующего провала/рывка по оборотам. Постоит несколько часов - можно минут 30-40 ездить без проблем. Потом снова начинается. Очень плохо себя чувствует (начинают обороты прыгать) когда меняется режим езды (светофоры, обгоны и т.д.). Поменяли вариатор, жижу, фильтра, но проблема не ушла. Движок тоже контрактный (менял месяц назад). В общем в тупике и отчаянии. Диагностика показывает ошибку Р0700 (по двигателю) - ошибка системы АКПП. По коробке ошибок не показывает. В общем кто что думает (знает) и может посоветуете кто нормально может продиагностировать, чтобы выявить ошибку!?
https://www.youtube.com/watch?v=uyJMoUkjhGA
https://www.youtube.com/watch?v=UQN7gwuZTPg

А у тебя D начинает моргать со временем или сразу с зажигания?

А у тебя D начинает моргать со временем или сразу с зажигания?

Со временем. Стартую нормально, хотя и чувствуется что машина идет тяжело. Затем через некоторое время (обычно на светофоре или при другом изменении скоростного режима) начинаются толчки и дерганья, потом загорается D-шка и машина почти не едет, но обороты очень большие

Со временем. Стартую нормально, хотя и чувствуется что машина идет тяжело. Затем через некоторое время (обычно на светофоре или при другом изменении скоростного режима) начинаются толчки и дерганья, потом загорается D-шка и машина почти не едет, но обороты очень большие

Странно. Такие симптомы у нас когда жижа перегревается от долгих дорог или хороших оборотистых нагрузок.

Подведу итог.
Провёл эксперимент: купил гидроблок (говорили на донорском сивике чуток плавают обороты), отдал хорошему человеку не в нашем городе на чистку и просто свой гидроблок махнул на этот донорский.
Всё отлично. Ошибок нет. Жарим как обычно и даже намёка нет на неисправность.
https://www.drive2.ru/l/510984561065198399/

Для уверенности тепла дождись !

Для уверенности тепла дождись !
Это да, теперь до весны :(
Ну хотя тёплые дни были, мы катали с нагрузкой, всё отлично.

Пережили кучу дней тёплых и жарких. Всё отлично.