Мужики че за беда подскажите. Неужели прокладка ГБЦ?????:o:o:o

Короче тема такая. Машина грелась. Решил заменить термостат и датчик включения вентиляторов. После замены, залил фриз до полного. Все проверил. Вентиляторы включаются, печка греет.

Но если проехать небольшое расстояние, то расширительный бачок становится полным. Если этот фриз не вылить обратно, то вентиляторы уже перестают включаться и машина начинает грется. Заменил крышку. Все восстановил. Но проблема повторяется. После небольшой поездки, расширительный бачок полный. если этот фриз не выливать назад, то после очередной поездки бачок опять наполняется а движок греется еще больше, вентиляторы не включаются.

Что может быть? Неужели прокладка? получается и тогда она грелась не просто так и дело было не в термостате и не в датчике. А грелась тупо из за нехватки фриза, который был в бачке. Он кстати тогда тоже полный был.

Прокладка. В худшем случае, трещина. Короче голову скидывать.
Причем у тебя как-то жестко, смотри плоскость головы. У меня только если долго ехать по трассе начинало давить.

raven123, я описал слегка жестко. На самом деле если по городу ездить то норм, ничего не гонит. Проверял после каждой поездки, фриз в норме был в бачке. А во как только выезжаешь на КАД, где обороты двигателя повыше и дольше по продолжительности, то вот тогда да, бачок наполнялся.

---------- Сообщение добавлено 12.08.2014 в 19:58 ----------

raven123,
мож мне тогда имеет на свой движок посадить втековскую голову? благо имеется в наличии.

globus, если имеется автоматный мозг под это дело, и желание попротягивать провода, почему нет?

Щас глянул, прокладка оригинал че то вообще 3,14здец неадекватных денег стоит. Возьму ка я аналог. :)

globus, я первый раз оригинал брал(тогда он адекватно стоил).
Второй раз взял elring, больше года уже езжу.

globus,
а фриз маслянистый или чистый?

smis, чистейший фриз. Единственное что я заметил, это когда менял термостат и датчик и как уже говорил был полный расширительный бачок уже тогда, то когда я сливал из него фриз, то заметил что на дне было что то типа блесток (женское украшение такое) :) Сам не понял откуда они там взялись. А так фриз абсолютно чистейший.

---------- Сообщение добавлено 12.08.2014 в 20:56 ----------


globus, я первый раз оригинал брал(тогда он адекватно стоил).
Второй раз взял elring, больше года уже езжу.

Че значит первый и второй. Че два раза прогарала?

И еще вопросец. Че походу можно заменить для профилактики. ГРМ с роликами это понятно, ибо его я еще и не менял с момента покупки .Что еще можно? Сальники мож распреда мож?

globus, не, прогорала один раз.
Первый раз снимал т.к. гнало антифриз и была запорота свечная резьба в 3-м цилиндре.
Второй раз менял кольца.


Че походу можно заменить для профилактики.
Грм, ролик, помпа, сальник к/вала, сальник р/вала, заглушку р/вала, сальники клапанов. Я б ещё болты ГБЦ поменял, чтоб не гадать, потянулись или нет.

raven123, а как сальник коленвала связан с головой? Или ты уже впринципе про миникапиталку пишешь:) Мне что бы без лишних телодвижений. В плане если и менять, то только то, до чего достать можно при снятии/снятой голове. Насколько я знаю сальник коленвала немножко с другой стороны снимается. Хотя мне не мешало бы его заменить, он у меня сопливит.

globus, у коленвала два сальника так-то.
А связан с головой он через ГРМ :D

globus, у коленвала два сальника так-то.
А связан с головой он через ГРМ :D

Юморнул. :) Сальника то два, но оба снимаются с низу. Вниз я не полезу.

А ГРМ как выставлять будешь? Электродом в свечное отверстие? :)

А ГРМ как выставлять будешь? Электродом в свечное отверстие? :)

Ну есть отчетик, как снимать головку без снятия ГРМ снизу, но я конечно так не буду делать))))))) Ты имеешь ввиду тот сальник который со стороны шкива, который выковыривается и новый вставляется?

globus, именно его я и имею ввиду. Ну и ГРМ ты час назад собирался менять...
ЗЫ: Ключ для шкива не забудь. 2 гайки от камаза вод ключ на 50, сваренные между собой и приваренной ручкой.

globus, именно его я и имею ввиду. Ну и ГРМ ты час назад собирался менять...

ГРМ да, поменяю вместе с роликми. Че брать? Тоже ориджинал? Помпа конечно оригинал адовых денег стоит. Че взять?

---------- Сообщение добавлено 12.08.2014 в 22:09 ----------

Кстати, есть партнамбер гайки на 50 для ключа? А то условия что бы сделать есть ,а вот гайки нет.)))

globus, я оригинал брал.
Ремень оригинальный был gates.
Ролик NSK, но шел в комплекте с болтом и пружиной.
Помпа была с отлитой надписью "HONDA" и орлом потипу нацистского. Нигде такого не видел.
http://parts.fairfaxhonda.com/product_images/o/042/360D924F3B563AB09A9DC6ADE8BECBC7__35408_zoom.jpg

---------- Сообщение добавлено 12.08.2014 в 22:38 ----------


Кстати, есть партнамбер гайки на 50 для ключа?
Приходишь в магазин "всё для грузовиков". Спрашиваешь штангенциркуль и где гайки. Она крепления какого-то пальца, т.к. корончатая. Если верить ГОСТам, должна быть М33. Т.к. авто у тебя с ГУРом, надо две штуки(другой шкив, более глубокий)

raven123,
у gates кстати есть целый ремкомплект в сборе. грм, ролик, пружина, болт. 3000 рублей. Экономично выходит.

Экономично выходит.
Не вышло бы боком, т.к. gates в комплектах любит экономить на роликах.

raven123,
кстати по поводу помпы. Для Хонды их делает крупнейший производитель насосов, Yamada
http://i57.photobucket.com/albums/g219/jdmconcept-com-au/oem%20honda/hondaintegradc2waterpump.jpg

---------- Сообщение добавлено 12.08.2014 в 22:59 ----------

Но среди аналогов его нет.

Одной гайки хватает, а вот ручку надо делать мощную...мы из двух арматур варили - гнулась, потом нашли какой-то толстый кусок стали, его приварили, как следует уперлись им, и только тогда болт свернули)))
Знакомый автомеханик стартером крутил, снимал, другой спец рекомендует аккуратно нагреть болт, мол тогда в сто раз легче снимается (хотя по мне так хз, вроде металлы должны расширяться, и еще сильнее держать друг друга...)

Дядька на фабрике спец ключ делал для шкива КВ, так он просто здоровый ключ приварил к этой гайке и все отлично откручивало. Ключ в подрамник упирается и мы кое-как двухметровой трубой скрутили этот болт. Сначала щелчок громкий был, так что мы очканули что все сорвали. Но потом все открутилось.

Люблю мех)))

Одной гайки хватает
Если авто без ГУРа.

Если авто без ГУРа.

снимали со стримовского d17a, он с гуром, и шкив там двойной шел, потолще, одной гайки хватило)))

PurnSV, значит у вас гайка другая была.
У товарища на станции брал ключ из одной гайки, пришлось вторую наваривать.

Советую заодно колечки поменять. При перегреве теряют упругость.

По поводу болтов что скажите? :) Все советуют заменить, но душит жаба 3000 платить и так растратился с этими ГРМами ,роликами и прочим на 6000, а еще болты, так вообще уже ценник капиталки будет. Говорят что если не заменю, то есть риск что головка нормально не прижмется ,т.к. болты уже вытянуты и опять прогорит прокладка, это лучший случай. А худший, когда буду тянуть, может какой нибудь из них лопнуть и тогда у меня вообще "веселье" начнется. На вопрос можно ли взять неоригинал, мне сказали что это все фигня, мол никто не знает из чего они сделаны и на какой момент их тянуть.

Какие будут мнения. Можно ли надеяться на неоригинал? И так ли нужно вообще менять эти болты?

По поводу болтов что скажите? :) Все советуют заменить, но душит жаба 3000 платить и так растратился с этими ГРМами ,роликами и прочим на 6000, а еще болты, так вообще уже ценник капиталки будет. Говорят что если не заменю, то есть риск что головка нормально не прижмется ,т.к. болты уже вытянуты и опять прогорит прокладка, это лучший случай. А худший, когда буду тянуть, может какой нибудь из них лопнуть и тогда у меня вообще "веселье" начнется. На вопрос можно ли взять неоригинал, мне сказали что это все фигня, мол никто не знает из чего они сделаны и на какой момент их тянуть.

Какие будут мнения. Можно ли надеяться на неоригинал? И так ли нужно вообще менять эти болты?

Если до тебя мотор не вскрывался то смело оставляй старые болты. Их на 1-2 раза точно хватит.

TИМОН,
думаю что не вскрывался.

По поводу болтов что скажите?
Elring к-т 1500 рублей. :)

TИМОН,
думаю что не вскрывался.

тогда оставляй старые! Обычно от 3 разборки может травить. После первой разборки я всегда старые оставлял и ниразу проблем небыло. Блок тоже проверь на плоскость,хотяб линейкой,были случаи что блок вело чуток на хондах

raven123, партнамбер есть? Как заказать? Ты ставил?

---------- Сообщение добавлено 15.08.2014 в 15:05 ----------


тогда оставляй старые! Обычно от 3 разборки может травить. После первой разборки я всегда старые оставлял и ниразу проблем небыло. Блок тоже проверь на плоскость,хотяб линейкой,были случаи что блок вело чуток на хондах

Про блок мне тоже сказали что могло повести. Как проверить подскажи?

Ты ставил?
Два комплекта. При каждом снятии башки. Не те деньги чтоб гадать потянулись-непотянулись.
Партнамбер - 706.120

---------- Сообщение добавлено 15.08.2014 в 15:10 ----------


Как проверить подскажи?
Бытово-гаражный способ:
Стальную советскую линейку прикладываешь торцом к плоскости по диагонали. Если зазоров нет, то не повело.

автор решил проблему? купи новую оригинальную крышку радиатора, очень можеш удивится

очень можеш удивится
Тому что впустую просрал 700 рублей? :D

автор решил проблему? купи новую оригинальную крышку радиатора, очень можеш удивится

Ага, а если читать внимательнее то что пишет автор в начале, то тоже можно удивится.

)))
не дочитал)

тогда гбц, 2500 на болты готовь

avdi,
решил все таки болты не менять. Во первых жаба ,во вторых сроки поставки не устраивают. Все остальные запчасти уже в наличии, даже ключ успел для шкива сварить, хотя очень долго гайки искал на 50 и сегодня все таки нашел, поэтому рискну поставить старые.


Итака сегодня пришли последние запчастюли и я начал разбирать в 18-00. Сейчас вот только пришел и так и не успел скинуть голову. Уж очень долго калупался. Самое проблемное это впускные и выпускные коллекторы. С выпускным отдельная история. Впринципе скинул почти все, осталось шкив открутить, скинуть ГРМ, и саму голову открутить.

Несколько вопросов.

1) В какую сторону крутить болт шкива коленвала что бы открутить? Обычная там резьба или левая?

2) Не сосем понял. На впускном коллекторе не все чтоль шпильки до двигателя идут. Окрутил почти всt только не мог открутить гайки Что на шпильках под №24. ипался ипался, потом смотрю, коллектор и так от головы уже отходит. Думаю вот фигня то, минут 40 потерял. :)

http://i080.radikal.ru/1408/f7/b1dcbcd5bef6.gif

Теперь отдельная история про выпускной.
http://s017.radikal.ru/i419/1408/54/2dd10858ca93.gif
Когда снял защиту коллектора под №3 то сразу увидел непонятную мне хрень. Трубы к основной стенке были на сварке. Выделил красным. Хочу спросить тех кто у себя разбирал. Там реальна сварка должна быть с завода или же у меня уже заколхожено? далее. Двух шпилек почему то не было. Выделил синим в каких местах не было. Ну и самый смак. оставшиеся гайки (выделил зеленым) были тоже почему то приварены к стенке колектора. есть подозрение что холодной сваркой, ибо шов ровный. ну и естественно за такое время нахождения в таких температурах это все стало единым монолитом и эти гайки не открутить. Что делать? прям беда? туда и болгаркой то не подлесть что бы срезать их? Голову то я сниму вместе с коллектором, но а дальше что делать вообще не понимаю. Резать сам коллектор, освобождать голову и покупать другой?

Самое проблемное это впускные и выпускные коллекторы.
Голова без проблем снимается со впуском.

Обычная там резьба или левая?
Обычная.


Там реальна сварка должна быть с завода или же у меня уже заколхожено?
Где ты раньше был? Только вчера свой старый коллектор в металлолом отвез...
Сварка там есть по любому, но вот снаружи или внутри, я уже не помню. Вроде бы снаружи.

Двух шпилек почему то не было.
Их и не должно быть. Номер 9 на картинке видишь? :D

дальше что делать вообще не понимаю.
Пропиливаешь ножовочным полотном, и аккуратно сбиваешь зубильцем. Больше пока в голову ничего не приходит.

raven123,
голова без проблем снимается с выпуском ты имел ввиду? Впус явно еще ниже к самому блоку цилиндров прикручен. :) По поводу двух нехватающих шпилек уже сам допетрил когда писал пост. не стал стирать. :)

Поповоду пропиливания полотном. Что ты имеешь ввиду пропиливать?

---------- Сообщение добавлено 16.08.2014 в 23:14 ----------

И кстати. Забыл купить прокладку впуска и прокладку блока термостата что сбоку. Докупать или не критично. По впуску понимаю что не критично, болешь переживаю за прокладку та что сбоку:)

голова без проблем снимается с выпуском ты имел ввиду?
С впуском, с впуском.
Снизу только две гайки открутить.

Что ты имеешь ввиду пропиливать?
Ну не коллектор же. :D

---------- Сообщение добавлено 16.08.2014 в 23:36 ----------


Докупать или не критично.
Прокладки как и гондоны вещь одноразовая.
Только не понял, зачем ты к термостату полез?

Вообщем закончил сегодня ремонт. результат пока не знаю. Надо на трассу выезжать. Пока работает четко. Ровно так, даже лучше чем раньше. Единственная ложка дегтя, загорелся сразу джеки чан. Отсканировал. Ошибка P0135. Датчик О2. Пока не понял какой датчик из двух и с чего ему гореть, если я его вообще не трогал, только от коллектора открутил и все. Сбросить попытался-загорается сразу снова.

globus,
У меня так было после капиталки - оказалось плохо сидел разьем лямбды, он вроде был надет, но не до щелчка. А зачем ты откручивал датчик от коллектора?

globus,
У меня так было после капиталки - оказалось плохо сидел разьем лямбды, он вроде был надет, но не до щелчка. А зачем ты откручивал датчик от коллектора?

Коллектор снимал. Прикипели шпильки так, что не открутить было, было ощущеение что гайки приварены к коллектору, поэтому откручивал снизу, вытаскивал голову вместе с коллектором, соответственно обе лямбды угодили под снятие что бы не мешались.

---------- Сообщение добавлено 24.08.2014 в 11:14 ----------

Alles,
а какой из них за эту ошибку то отвечает?

P0135
в интернетах много где пишут что это ошибка первой лямбды, т.е. которая в коллекторе.

в интернетах много где пишут что это ошибка первой лямбды, т.е. которая в коллекторе.

На перврой лямбде заметил такую штуку. У всех четырех проводков нарушена изоляция в районе входа в сам датчик. Заметил только когда стаивил обратно. Но раньше никакого чека не было. Изолировал каждый проводок изолентой что бы не перемыкали между собой. сами нити провода целые. Вообщем возьму наверное мультиметр ,проверю лямбду.

globus,
Я уже непомню, но у меня была ошибка обогрева цепи первого датчика, из-за неплотно одетого разьема. А второй датчик я и не трогал при капиталке.

Добрый день.

Тоже давило ож в расщирительный бачок. Решил менять прокладку ГБЦ. При осмотре старой не обнаружил вообще никаких либо замечаний, однако всё равно буду делать шлифовку. Теперь вопрос:
А нужно ли делать опрессовку? В автосервисе сказали что коли давило ож в расширительный то нужно.

Кстати обнаружил весь входной коллектор в какойто черной сажи...думаю с такой хренью не удивительно, что на холостых трясло.

Короче, сегодня начал поиск причины проблемы с лямбдой. Как уже здесь сказали и как следует из описания ошибки, причина ошибки отсутствие питание на нагревательном элементе датчика. решил проверить есть ли напряжение на фишки идущей от движка. Посмотрел по схеме: За нагревательный элемент отвечает два провода ("+" и "-" сооответственно). BLK / YEL - это у нас питание нагревательного элемента. BLK / WHT - это земля нагревательного элемента датчика.
Взял тестер, предварительно ипроверил его на аккамуляторе. Все верно. Показания верные. Далее включил зажигание (не заводя). Красный провод тестора (плюсовой) подключил к проводу BLK / YEL фишки идущей от двигателя, а черный к минусовой клемме аккума. Итог, на тестере 12 с копейками вольт. Как говорят компьютерщики "Условие соблюдается". Все хорошо. Выключив зажигание, я убедился что на тестере ноль. Далее решил проверить землю на фишке. Подключил черный провод тестера к проводу BLK / WHT, а красный провод тестера на плюсовую клемму аккума. Зажигание включено. И вуаля. На тестере ноль. В чем может быть причина отсутствия массы?????? Из за этого и не включается нагревательный элемент на лямбде. Что я мог такого повредить, при снятие головы, что бы пропала масса на фишке лямбды????

Что я мог такого повредить, при снятие головы, что бы пропала масса на фишке лямбды????
Электроника это наука о контактах :)
BLK / WHT замыкается напрямую с мозга.
Если даже отбросить банальный обрыв провода, мозг может тупо отключать его, если не видит цепи. Тут тебе звонить напрямую с колодки ЭБУ надо.
Сопротивление нагревателя сколько? Должно быть 3-3.6Ом при комнатной температуре.

В продолжение своего вопроса, скидываю фото прокладки и блока.
Одна сторона
http://s009.radikal.ru/i307/1408/d6/4428c3e1a961t.jpg (http://radikal.ru/fp/7945166bcd094b528c57ee95ab6a7f45)
Другая
http://s017.radikal.ru/i437/1408/f2/f651ea6a9606t.jpg (http://radikal.ru/fp/daeb1e2a12634f9dbacf3ebfce702d9b)
Сам блок
http://s020.radikal.ru/i706/1408/d9/42c58d7c66edt.jpg (http://radikal.ru/fp/942f8da11cb141e380a652ba1bfec036)
Что-то меня смутило наличие нагара на стенках цилиндра. Чем посоветуете чистить? Чем в принципе чистить (карбклинером, керосином?) поршни и надо ли?

Ещё около крайнего левого цилиндра есть неровность на стенке блока, это шлифуется или не критично?
http://s019.radikal.ru/i617/1408/1f/ecb2ffc4879et.jpg (http://radikal.ru/fp/ba38b092e2844f92a4417eb5a7610f5d)

Diwwwka,
Расхода масла у тебя не было? У меня тоже были грязные поршни, маслосьемные кольца стерлись почти в ноль.

Alles,
Расход был приличный, но после замены сальников распредвала и коленвала (те что со стороны ГРМ) стал литр на 5-6 тысяч. Я даже уже перестал часто проверять его. Так что кольца трогать не буду...проще уж тогда контракт взять наверное.

raven123,
Ну если тестером замыкать BLK/YEL и BLK/WHT должно же быть 12 в на табло, правильно?

globus, да вроде как.
Держи процедуру проверки по DTC P0135 из европейского сервисмануала.
http://79.134.3.14:8080/manual/CivHtml/11-71.htm
http://79.134.3.14:8080/manual/CivHtml/11-72.htm
В американском отличается сопротивление нагревателя. Цифра выше. В остальном всё также кроме рекомендации прошить последнее ПО. :)

raven123,
я правильно понял, что все что там написано я уже сделал, и теперь мне нужно проверить вот это

http://79.134.3.14:8080/manual/CivHtml/11-72c25.gif

Грубо говоря замкнуть тестором BLK/WHT и 5 пин в коннекторе ЭБУ и проверить цепь?

---------- Сообщение добавлено 25.08.2014 в 13:32 ----------

И еще не совсем понял что они в 11 пункте делали.

Делал-не делал, пробегись контрольно по всем пуктам.

И еще не совсем понял что они в 11 пункте делали.
Проверяли замыкание на массу.

raven123,
еще 6 пункт не понимаю для чего, если я в пятом проверял сопротивление и если оно мне показало, то провода в датчике полюбому непрерывны.

globus, непрерывны с чем? Может у них кз на корпус.

globus, непрерывны с чем? Может у них кз на корпус.

Ну 6 пункт он что вообще проверяет не пойму тогда. Я думал он проверяет нет ли разрыва на проводе от конектора до датчика. Или я ошибаюсь?

Ну 6 пункт он что вообще проверяет не пойму тогда. Я думал он проверяет нет ли разрыва на проводе от конектора до датчика. Или я ошибаюсь?

6 пункт проверяет, чтобы небыло кз на корпус.

Подолью масла в огонь...
Сначала лопнул шланг с фризом и залил мне весь двигатель, температура к красной отметке, полетели катушки свечей зажигания... поменял катушки, заменил шланг
при замене катушек сказали что 1 цилиндр белый
двиг греется, причём температура скакала туда сюда
помыл радиатор
Месяц ни слуху, ни духу
Опять начал греться двиг и фриз куда-то стал исчезать
поменял все датчики и термостат, долил фриз
всё хорошо ещё месяц
сейчас валит дым из трубы, двиг опять греется только в пробках или после 10 часов движений, фриз сваливает литрами и какой-то звук раскручивающийся появился при движении

советуют менять прокладку гбц
а я думаю что помпа
как быть?

Трещина в ГБЦ либо прокладка лопнула. Тут особо и вариантов больше нету.

Тем более, если 1 цилиндр белый, значит туда антифриз попадает! Причем он вызывает коррозию стенок цилиндра.

Я тоже сначала пытался утешиться косячным радиатором, кривым термостатом и так далее. Но трещина от этого никуда не уходила :D

Это как это прокладка лопнула !-))) Обычно привалочная плоскость головки блока деформируется от перегрева и давление проходит или снизу -или сверху прокладки в систему охлаждения вытесняя ОЖ .!

Бошка лопается только у избранных...

немир,
да никуя не у избранных. у катушечных моторов поколения ES EU цивиков такая херня обычно как раз после микротрещины в бошке.

Посмотрим че скажут ему после диагностики. Хорошо, если удастся обойтись прокладкой :)

ЗЫ: делай сразу рентген бошки на всякий случай как ее снимут. А то прокладку поставишь все соберут сделают, а окажется микротрещина. ее сшлифуют, побегает машинка и потом она опять разойдется до былых размеров.

---------- Сообщение добавлено 09.03.2015 в 19:33 ----------

Ваще весь этот гемор с прокладками, если еще платить за работу одного второго третьего, выходит там (если все делать по-уму), около 8-10 рублей.

Учитывая, что твой мотор конкретно перекипел и коррозия жрет цилиндр, проще скинь его за 5 рублей на запчасти и возьми себе D17A контрактный рублей за 16-18.

Я именно так и сделал и не жалею. Тьфу тьфу тьфу, но так спокойнее. Разница в цене небольшая, зато: прибавка мощности, да и плюс как-никак, а лошадок побольше. :)

А печка греет хорошо?

А печка греет хорошо?

печка греет отлично, когда фигачит перегрев, даже слишком

u1tr@p$ych0,
тогда странно. Завоздушенности значит нету. О_о

В продолжение своего вопроса, скидываю фото прокладки и блока.
Одна сторона
http://s009.radikal.ru/i307/1408/d6/4428c3e1a961t.jpg (http://radikal.ru/fp/7945166bcd094b528c57ee95ab6a7f45)
Другая
http://s017.radikal.ru/i437/1408/f2/f651ea6a9606t.jpg (http://radikal.ru/fp/daeb1e2a12634f9dbacf3ebfce702d9b)
Сам блок
http://s020.radikal.ru/i706/1408/d9/42c58d7c66edt.jpg (http://radikal.ru/fp/942f8da11cb141e380a652ba1bfec036)
Что-то меня смутило наличие нагара на стенках цилиндра. Чем посоветуете чистить? Чем в принципе чистить (карбклинером, керосином?) поршни и надо ли?

Ещё около крайнего левого цилиндра есть неровность на стенке блока, это шлифуется или не критично?
http://s019.radikal.ru/i617/1408/1f/ecb2ffc4879et.jpg (http://radikal.ru/fp/ba38b092e2844f92a4417eb5a7610f5d)
выкладывайте на форум, а то со временем фото удаляются с radikala итп.

сейчас валит дым из трубы, двиг опять греется только в пробках или после 10 часов движений, фриз сваливает литрами и какой-то звук раскручивающийся появился при движении
как быть?
Кулак дружбы хотите увидеть? пора уже давно было на прикол поставить, и смотреть. Не ну если уже куплен контракт, то можно и этот докатать.

Прежде чем ставить новый двиг, за неимением трещин в твоем, разберись с системой охлаждения. Проверь своевременно ли срабатывают вентиляторы, в обе стороны ли адекватно работает клапан на пробке радиатора итд. Чтоб трубки между радиатором и расширителем не были забиты никакой херней и так далее. Малоличе. А то новый поставишь и перекипишь. Тьфу тьфу тьфу.

Зы: лей пока дистилированную воду в охладу, чтобы на антифризе не разоряться.

А если минусовые температуры еще сохраняются, то смешивай с антифризом 1:1, 2:1, в зависимости от температуры.

Всем здрасти, у меня вообще с двиглолм беда... когда первый раз начал антифриз через бачок выдавливать я поменял прокладку под головой(оригинал). Отъездил неделю без проблем и опять антифриз через бачёк... и уже двигло кипятнул.
Второй раз голову снял, отдал на шлифовку (середину подняло), поставил прокладку оригинал конечно, прошла неделя и опять... пиздецц. Чё делать как быть, рентгена в городе нет. Может что с помпой быть??? крыльчатка например проворачиваться?? помпа сухая. термостат и крышку радиатора менял, всё оригинал... неужели трещина????

рентгена в городе нет.
Опрессовки тоже?

Опрессовки тоже?

чёт я про опресовку то первый раз слышу, ну факт в том что неделю то всё норм это где то км 500

---------- Сообщение добавлено 03.05.2015 в 23:40 ----------

не разбирая двигла можно опресовку сделать???

---------- Сообщение добавлено 04.05.2015 в 15:33 ----------

Господа специалисты, подскажите, подойдёт ли двигатель D15B с ES1 2wd на ES2 4wd. Насколько я понимаю там только коробки отличаются, а моторы одинаковые или я ошибаюсь!????

andryha42,
одинаковые. :) Мозг поменять еще надо будет :)

andryha42,
одинаковые. :) Мозг поменять еще надо будет :)
Зачем мозг менять? если только себе;D чтоб больше не лез в него)))), двигло же говоришь одинаковое

Здравствуйте! хотелось бы поделится своими наблюдениями и своей проблемой с выкидыванием антифриза в расширительный бочек.

Началось все с того, что заменил антифриз.
Поменял антифриз по совету знакомого на aga(зеленый) он на орче(F20) на таком антифризе ездит уже 5й год.
после замены антифриза, примерно через неделю первый раз столкнулся с данной проблемой.
начала расти температура, остановившись обнаружил, что весь антифриз в расширительном бочке. перелив антифриз обратно доехал до дома.. по датчику температуры стрелка отклонилась на 3 деления выше средней отметке..
после чего была заменена крышка радиатора и термостат. проблемы это не решило...единственное чем помогло: сливать антифриз из бочка не каждый день достаточно а раз в 3 дня...уровень поднимается выше чем пол бочка.. естественно после того, как переливаю антифриз изгоняю воздух из системы...

Но если к примеру во время движения открыть кран печки(то есть дополнительно охлаждать двигатель, даже не включая вентилятор печки )...то антифриз после расширения при езде при остывании уходит опять в радиатор, как и должно быть...
Вот у меня и возникают сомнения...прокладка ли это ГБЦ пробита????
если прокладка пробита завоздушиваться система должна постоянно???
масло без эмульсии...антифриз тоже чистый...при работе пара из трубы нет...после того как пузыри из радиатора при нагреве перестают выходит когда выгоняешь воздух из системы...жидкость циркулирует по большому кругу...то за мин 10 раб. не один пузырек не выходит..и не тянется вереницей...
свечи одинакого цвета...

Здравствуйте! хотелось бы поделится своими наблюдениями и своей проблемой с выкидыванием антифриза в расширительный бочек.

Началось все с того, что заменил антифриз.
Поменял антифриз по совету знакомого на aga(зеленый) он на орче(F20) на таком антифризе ездит уже 5й год.
после замены антифриза, примерно через неделю первый раз столкнулся с данной проблемой.
начала расти температура, остановившись обнаружил, что весь антифриз в расширительном бочке. перелив антифриз обратно доехал до дома.. по датчику температуры стрелка отклонилась на 3 деления выше средней отметке..
после чего была заменена крышка радиатора и термостат. проблемы это не решило...единственное чем помогло: сливать антифриз из бочка не каждый день достаточно а раз в 3 дня...уровень поднимается выше чем пол бочка.. естественно после того, как переливаю антифриз изгоняю воздух из системы...

Но если к примеру во время движения открыть кран печки(то есть дополнительно охлаждать двигатель, даже не включая вентилятор печки )...то антифриз после расширения при езде при остывании уходит опять в радиатор, как и должно быть...
Вот у меня и возникают сомнения...прокладка ли это ГБЦ пробита????
если прокладка пробита завоздушиваться система должна постоянно???
масло без эмульсии...антифриз тоже чистый...при работе пара из трубы нет...после того как пузыри из радиатора при нагреве перестают выходит когда выгоняешь воздух из системы...жидкость циркулирует по большому кругу...то за мин 10 раб. не один пузырек не выходит..и не тянется вереницей...
свечи одинакого цвета...

воздух в системе!

То, что воздух в системе это понятно...после того как воздух выгонишь....
1. Если ездишь с закрытым краном печки... он появляется в системе вновь.
2. Если кран печки открыт, то система охл. работает как положено.. уровень антифриз в бочке поднимается и опускается...
Если присутствует пробой прокладки ГБЦ воздух же постоянно будет появляться в системе????

либо воздух в сисетеме, либо фриз будет угорать и уровень падать! у меня вопрос, а нигде нет утечки антифриза? нигде после того как проедешь не видно мокрого? или не т запотевания стекла лобового когда переключатель обдува на стекло и запаха фриза?
Вариатн такое, что где то покоробило шланг и он пропускает, читалось иде то, что аналогичное дело было со шлангами подогрева КХХ, шланги были в трещинах, то ли воздух попадал через них в систему, то ли травило фриз через них!

Ура! закончилась моя эпопея с двиглом!))
Помог только контрактный Двигло с пробегом 42000км, всего за 13000р.)))) с документами:-*
На родном двигле просела гильза на 3-м целиндре со стороны салона. Вот такая беда случилась с ним, из за чего... это загадка. теперь отдыхает в гараже))) может когда нибудь починю))
А машинка теперь бегает как новая;D

добрый день, подскажите номер прокладки ГБЦ,на D15B.

добрый день, подскажите номер прокладки ГБЦ,на D15B.

http://honda.epcdata.ru/img/11S6A01/1/s5a1e100.1.png

номер 5 http://honda.epcdata.ru/civic/la-eu1/10669/engine/8722/?p=5

12251-PLC-004 и 12251-PLC-003

благодарю за номерок

Ребята у меня такая беда греется двигатель, если кондер включить закипает за 10 минут расшеритель полный становится , если не включать то проблемы нет =(ни где ни чего не течет . что делать кто что посоветует?

Денси, всё же логично, не включать кондей :D

Ребята у меня такая беда греется двигатель, если кондер включить закипает за 10 минут расшеритель полный становится , если не включать то проблемы нет =(ни где ни чего не течет . что делать кто что посоветует?
Проверь,включается или нет второй вентилятор.Предохранитель наверное.

Ура! закончилась моя эпопея с двиглом!))
Помог только контрактный Двигло с пробегом 42000км, всего за 13000р.)))) с документами:-*
На родном двигле просела гильза на 3-м целиндре со стороны салона. Вот такая беда случилась с ним, из за чего... это загадка. теперь отдыхает в гараже))) может когда нибудь починю))
А машинка теперь бегает как новая;D

это ж де в нашем блоке гильзы вы видели молодой человек?

это ж де в нашем блоке гильзы вы видели молодой человек?

Да, и двигло с пробегом 42000 как то сомнительно))))))

это ж де в нашем блоке гильзы вы видели молодой человек?
А где у тебя поршень болтается?
Или если она не съемная, как на змз-402, то это не гильза?

---------- Сообщение добавлено 11.09.2015 в 10:20 ----------


Да, и двигло с пробегом 42000 как то сомнительно))))))
Я хз насчет 42 тысяч, но многие контрактные двигатели даже по внешнему виду больше сотки не тянут.

Да, и двигло с пробегом 42000 как то сомнительно))))))

Я со стрима с 35тысячами брал, через хороших знакомых. Снимали клапанную крышку и поддон - вердикт моториста знакомого что двиг в ОЧЕНЬ хорошем состоянии, и возможно что реально с таким пробегом.

Или если она не съемная, как на змз-402, то это не гильза?Именно так. Это внутренняя поверхность цилиндра.

То, что воздух в системе это понятно...после того как воздух выгонишь....
1. Если ездишь с закрытым краном печки... он появляется в системе вновь.
2. Если кран печки открыт, то система охл. работает как положено.. уровень антифриз в бочке поднимается и опускается...
Если присутствует пробой прокладки ГБЦ воздух же постоянно будет появляться в системе????

Добрый день. У меня один в один все симптомы, как у вас. Тоже мучаюсь, прокладка ли это? Свечи чистые, белого дыма нет и т.д. Началась проблема летом 2015г., а с наступлением морозов (октябрь, ноябрь, декабрь, январь и февраль) проблема самоликвидировалась))) и с 1.03.2016 опять началось. Если бы газы давило в ОЖ, то наверно и зимой проблема была бы? Один товарищ посоветовал поменять радиатор, так как он мог забиться изнутри. И при низких температурах зимой его еще хватает, а при плюсах антифриз не успевает охлаждаться. У него (товарища) была аналогичная ситуация, НО на nissan skyline, он менял прокладку ГБЦ и проблема осталась, после замены радиатора- все нормально. А ВЫ как-нибудь решили свою проблему?

Очень часто на форуме появляются подобные истории, и очень часто решением проблемы является замена прокладки ГБЦ, прочие полумеры обычно обладают эффектом плацебо, никто не хочет встревать на 20 тыр, и поэтому начинают с крышки радиатора (имеет смысл только в случае замены штатного радиатора на что то другое) и т.д.
Все осложняется тем, что проблема зачастую носит не критический характер, и в определенных условиях эксплуатации не проявляет себя..

У меня в при температуре выше чем +25, в пробке начинал закипать, в +40 даже на ходу стрелка поднималась выше на 3-4мм рабочей, а если постоять пару минут то в расширительном антифриз закипал. и так от ездил почти целый год. в итоге прогорел клапан и мотор ушел в помойку

я не стал долго мучать худобу. Поменял, теперь нормально вваливаю, а не тошню как лошара.
На оборотах до 3тыс, тосол не выдавливает, только булькает слегка и по мелочи уходит. Ездить можно, но недолго.

Спасибо, убедили. Буду менять прокладку. На форуме есть отчет по замене? Если не сложно, киньте ссылку пожалуйста.

Поменял прокладку, дело оказалось в ней! Менял сам. Прокладку брал в Атодоке, оригинал. Всем, кто еще сомневается, при таких симптомах - меняйте! И будет вам счастье.

Semiroman, такая же ситуация была .. по городу ездишь - вс нормально, в пробке один раз постоял -бачек полный, антифриз выбило - кипит... на трассе километров 140 разгоняешься и через 40-50 километров кипит.. сменил прокладку.. брал Виктор рейнтц 2850, второй день.. полет нормальный

---------- Сообщение добавлено 03.07.2016 в 21:51 ----------

Semiroman, подскажи мне такой момент, у тебя сразу 2 вентилятора включаются?

[/COLOR]Semiroman, подскажи мне такой момент, у тебя сразу 2 вентилятора включаются?

2 вентилятора включаются только с кондером

PvM54, всегда два включаются, разница лишь в том, что с кондеем они включаются с определенной периодичностью, независимо от температуры ОЖ. Цепь управления реле запаралелена.

Z_Z_Z, форум рисунки пережимает.
http://79.134.3.14:8080/manual/CivHtml/10-15a25.gif

Z_Z_Z, Так и есть. Вчера проверил с кондеем и без, крутятся два в обоих случаях, с кондеем периодичность включения намного чаще, раз в 20 сек.