После того как однажды сивка встал на перекрестке и отказался ехать куда либо самостоятельно, стало понятно что вариатор накрылся. Этому происшествию предшествовало как и у всех рывки при старте. Взвесив все факторы и перечитав кучу тем я решил для начала снять поддон, к тому же все условия у меня для этого есть. Итак поддон снят а в нем куски ремня. Что дальше? Либо контракт, либо снятие коробки и замена ремня. Кот в мешке меня совершено не устраивает, поэтому беремся за ремонт. Как снять коробку отчеты есть, но как ее разобрать и заменить ремень увы. Именно поэтому я решил сделать отчет. Итак я имею на руках коробку MLYA, новый ремень. Извиняюсь, что по факту дело пойдет с установки нового ремня, это наиболее из проблемных моментов. Но кому будет надо тот все поймет. Разбираем вот до такого состояния, откручивая панель за панелью, сложного там ничего нет, сплошные стопорные кольца. Разбирать коробку на дому не советую на протяжении всей разборки и сборки текло масло.

---------- Сообщение добавлено 27.11.2014 в 23:25 ----------

http://s017.radikal.ru/i425/1411/b6/17f3a3a15e6c.jpg (http://www.radikal.ru)

---------- Сообщение добавлено 27.11.2014 в 23:27 ----------


http://s018.radikal.ru/i517/1411/6e/53c710e8ba94.jpg (http://www.radikal.ru)[COLOR="Silver"]

---------- Сообщение добавлено 27.11.2014 в 23:40 ----------

Кстати когда будете вынимать панель с конусами делайте это очень нежно. Если у вас порвало ремень, вам будет нужен ремень с таким же номером и возможно часть ремня с ним сохранилась не рассыпавшись, мне это помогло. Как мне сказали в конторе, в которой я его заказывал, на эту коробку ставились 2 разных ремня.
Эта картинка уже с поставленным новым ремнем, изначально его там не было. Итак, далее надо выпресовать вторичный вал не разбирая его. На картинке это левый вал который прикручен 3-мя болтами. Болты долой и под пресс, Кстати когда будете ставить этот вал обратно обратите внимание на эту пластину, отверстия у нее не симметричны.

---------- Сообщение добавлено 27.11.2014 в 23:53 ----------

Когда вал снят нам ничего не мешает осмотреть поверхности конусов, если у вас были рывки при старте обратите внимание на поверхность конусов первичного вала (правый вал) у самого основания и на вторичном валу у края конуса. Именно в этом положении находиться ремень при старте и именно здесь наибольшие повреждения от рывков. Далее все задиры аккуратно полируем и приступаем к установке ремня

---------- Сообщение добавлено 28.11.2014 в 00:03 ----------

http://s017.radikal.ru/i409/1411/c2/167da45cc472.jpg (http://www.radikal.ru)

---------- Сообщение добавлено 28.11.2014 в 00:13 ----------

Первым делом для этого необходимо зафиксировать ленты ремня с двух противоположных сторон 2-мя хомутами, я намотал скрутку из проволоки, чтобы в последующем при надевании его на вторичный вал ремень не рассыпался. Далее накидываем ремень на конусы первичного вала и в таком положении начинаем разводить конусы до максимума, чтобы ремень утопился под самое основание, кстати когда накинете ремень обратите внимание на направление, на ремне есть стрелка, если посмотреть на первую фотографию эта стрелка в таком положении должна показывать на право.
Для того чтобы развести конусы на первичном валу я использовал пассатижи как рычаг поднимая конус обрезиненой ручкой, а затем с другой стороны подсунул брусок нужного размера. Сделать это не легко, но можно. Брусок можно будет убрать только тогда когда будет установлен вторичный вал.

---------- Сообщение добавлено 28.11.2014 в 00:33 ----------

Приступаем к самому сложному - установка вторичного вала. Для этого подводим его к первичному под углом так, чтобы на него наделся ремень, вот именно в этот момент работают наши хомуты на ремне не давая ему рассыпаться. А теперь нужно развести конусы вторичного вала, усилие здесь нужно раза в два больше чем на первичном. Накидываем ремень. Ставим вторичный вал так, чтобы верхний его конус уперся в верхний конус первичного вала а нижний конец вала на половину зашел в посадочное отверстие. Вот в таком положении конусы нужно развести, я для этого использовал струбцины притягивая нижний конус к плите. Когда конусы разведены по максимуму все это надо зафиксировать так чтобы вторичный вал стал подвижным. Не пытайтесь просто так что-нибудь туда вставить - вытолкнет.Я взял еще одну струбцину и прижал с ее помощью кусок деревяжки к поверхности верхнего конуса вторичного вала. Когда это сделано можно спокойно ставить вторичный вал на свое место и после этого убирать все фиксаторы. Ремень сам займет свое положение.

---------- Сообщение добавлено 28.11.2014 в 00:42 ----------

http://s020.radikal.ru/i700/1411/64/fc9f42b0c2d2.jpg (http://www.radikal.ru)

---------- Сообщение добавлено 28.11.2014 в 00:45 ----------

Теперь все это закрываем крышкой, новую прокладку покупать я не стал использовал старую+силикон, комплект прокладок стоит 4,5 т.р, ремень 15, но есть и за 17 это второй вариант.

---------- Сообщение добавлено 28.11.2014 в 00:46 ----------

http://s013.radikal.ru/i325/1411/ac/a01458bb583a.jpg (http://www.radikal.ru)

---------- Сообщение добавлено 28.11.2014 в 00:52 ----------

http://s001.radikal.ru/i195/1411/c6/cdf7d2310a02.jpg (http://www.radikal.ru)

---------- Сообщение добавлено 28.11.2014 в 00:58 ----------

Далее устанавливаем шестерню 1 потом 2, кстати металлическое кольцо 3 с шестерни 2 снимать не надо - поломаете, там очень нежный замок
(я его сломал ), шестерня 2 снимается простым 3-х лапым съемником подшипников. В правом нижнем углу лежит муфта стартового пакета, ее можно разобрать и оценить состояние фрикционов, сложного ничего нет. Остальное позже по мере продвижения сборки.

рукастый однако)

зачот;) только вот заменой одного ремня не обойтись....полировка косусов поможет не надолго)))

Интересная тема, жду продолжения с нетерпением. Надеюсь финал будет счастливым! ;)

Продолжение будет недели через 3, когда придут фрикционы муфты переднего хода и 3 сальника

Продолжаем тему, за это время много чего произошло. Ну а теперь по порядку. Дальше сборка поидет с другой стороны вариатора. Переворачиваем ее и укладываем фрикционы и диски муфты переднего хода, тут ошибиться сложно, но на всякий случай перед разборкой я все раскладывал так, чтобы при сборке не ошибиться.
http://s018.radikal.ru/i508/1501/0e/011fb0cbc959.jpg (http://www.radikal.ru)
Дальше нам нужно установить вот эту хреновину с 16 пружинками, для этого я сделал шайбу из дсп чуть большего диаметра, чем внутренний диаметр хреновины, чтобы осталось место для установки стопорного кольца. Дальше все это дело под пресс, чтобы задовить обратно хреновину, вместо пресса можно использовать шпильку с двумя гайками
http://s017.radikal.ru/i418/1501/94/014220336f9e.jpg (http://www.radikal.ru)
Далее собираем муфту заднего хода и устанавливаем первичный вал
http://s019.radikal.ru/i603/1501/86/4e78315a4aec.jpg (http://www.radikal.ru)
Кстати на первичном валу стоят три уплотнителя, на первый взгляд покажется что они разорванные, на самом деле они и новые такие, просто если они будут цельными на вал их не одеть.

Ахренеть чувак жжот...

молодцом! а то почти никто браться за варик не хочет (у кого есть возможность)
Главное чтобы теперь все заработало

чет так все сложно написано. когда менял ремень ни каких сложностей не встретил. легко снял, так же легко надел и без всяких струбцин и др. приблуды.
для установки кольца с пружинами сварил приспособу. с одной стороны сварил крест из уголков под диаметр кольца. этот крест приварил к пруту с резьбой. на него накинул шайбу и накрутил гайку.

Именно про это я и говорил, что можно использовать шпильку при отсутствии пресса, полагаю сварочник тоже не у всех есть

---------- Сообщение добавлено 19.01.2015 в 20:46 ----------

http://s015.radikal.ru/i332/1501/a3/4dc71b6a4bd3.jpg (http://www.radikal.ru)

---------- Сообщение добавлено 19.01.2015 в 20:49 ----------

Все, эта сторона коробки собрана, внимательно смотрим чтобы все резинки были на своих местах. Переходим на другую сторону, собираем привод масляного насоса, и механизм аварийного режима

---------- Сообщение добавлено 19.01.2015 в 20:50 ----------

http://s018.radikal.ru/i516/1501/ed/0eb05d6c53f7.jpg (http://www.radikal.ru)

---------- Сообщение добавлено 19.01.2015 в 20:51 ----------

http://s017.radikal.ru/i403/1501/3f/ca5506e37bc5.jpg (http://www.radikal.ru)

---------- Сообщение добавлено 19.01.2015 в 20:53 ----------

Все вариатор собран, закрываем крышки и опять смотрим чтобы все резинки были на месте, у меня именно в этом моменте вышел промах, после установки вариатора сивка вообще не поехал.Повторное вскрытие показало, что уплотнитель магистрали стартовой муфты слетел с трубки и закупорил ее.
После повторной установки варика сивка поехал. Но не все так радостно, после 200 км пинки остались такими же как и до разрыва ремня.

---------- Сообщение добавлено 19.01.2015 в 21:00 ----------

В правильности сборки вариатора я не сомневался ошибаться там негде. Копаем дальше, читаем умные книжки и форумы. Все сходиться к тому что не работает как надо стартовая муфта, клапана работают 100%, значит не работает то, что управляет клапаном стартовой муфтой.

---------- Сообщение добавлено 19.01.2015 в 21:06 ----------

В самом начале книжки по варику написано, что клапан управляется датчиком положения ДЗ Вот тут только я обратил внимание, что обороты хх на прогретом двигателе у меня 1100. Суемся к датчику мерить сопротивления, все цифры выше нормы. Пока что напрашивается только один вывод. В момент когда я включаю R или D происходит пинок и машина глохнет, то же самое, что и на механике, когда бросаешь сцепление. Цивик думает что мы уже едем и бросает сцепление. Датчик сразу видно уже не родной. Будем регулировать его положение.

Крутоооой отчётец. Добивать будете стартовую?

В смысле, машина стоит и ждет появления у меня свободного времени. А вообще все это я делал для тех кто при рывках
вариатора едет в сервис , а ему там втюхивают контрактную коробку. Ищите сначала внешние причины, меняйте масло, и чистите соленоиды и клапана. И только потом можно начинать бить тревогу. А для тех кто поменял масло, а варик начал дергаться - делайте калибровку, или катайте 200 км. Рывки после смены масла значит только одно,что разница вязкости и "сцепных своиств" нового и старого масла слишком большая ну или какой нибудь кусочек говна заклинил соленоид или клапан. И вообще прошу строго не судить - в первый раз снимал коробку, а тем более вариатор, причем не имел ни каких подъемных механизмов кроме домкрада и все в одиночку. Инженерная мысль и какая-то матерь рулит.

олег2010,
лямбды в норме?
у меня при дохлой лямбде на холодную всегда глох когда включал Д

(блок клапанов чист, дроссель КХХ чист)

---------- Сообщение добавлено 20.01.2015 в 08:34 ----------


И вообще прошу строго не судить - в первый раз снимал коробку, а тем более вариатор, причем не имел ни каких подъемных механизмов кроме домкрада и все в одиночку. Инженерная мысль и какая-то матерь рулит.

Вообще, уважаю! Сам бы навряд ли решился (только если вариантов совсем не осталось бы);)

Лямбду уже обманули до меня, клапана в идеале, до дросселя еще не добрался, когда суслика найду продолжу. Он у меня все равно поедет как должен.

красава

красава будет когда окончательный результат... а то прошло уже 4 месяца и автору либо некогда либо результат негативный (

Результат пока не достигнут из-за простого отсутствия денег на холодную машина идет без рывков, но чем сильнее прогрев тем интенсивнее рывки. Две катушки пробивают.

Результат пока не достигнут из-за простого отсутствия денег на холодную машина идет без рывков, но чем сильнее прогрев тем интенсивнее рывки. Две катушки пробивают.

так что надо то? катушки?

Сначала свечи потом будет видно, след от пробоя вдоль концевика свечи.

Автору респект за отчёт. Но есть одна просьба, выложить фото на форум а не на сторонние ресурсы. т.к они там по прошествии времени удаляются.

Увы, как умею

Дублирую, т.к со сторонних ресурсов фото удаляются.

фото из поста №1

фото из поста автора темы

фото из поста автора темы

Есть один вопрос, при калибровке лампочка D через минуту должна либо погаснуть, либо продолжать гореть. У меня начинает очень часто моргать, что это значит?

Значит калибровка не удалась.
Чека нет? Ошибок по коробке не было ни разу?

По коробке ошибок не показывает, чек горит из-за отсутствия лямбды

По коробке ошибок не показывает, чек горит из-за отсутствия лямбды
Вряд ли сделаешь ты калибровку без лямды.Там куча всего завязывается при калибровке. У меня когда варик стоял,калибровка несколько раз получалась.
Но только после сброса всех ошибок,с включеным на полную климатом,с включенными фарами и туманками.

а я так и не сделал, то лямбда померла, то новая не прикаталась )
Сейчас неохота - все работает отлично

До разрыва ремня варик дергался, но стоило включить кондер равки прекращались, сейчас кондер не работает после того как я хорошо помыл под капотом

До разрыва ремня варик дергался, но стоило включить кондер равки прекращались,

У меня зимой при постоянно включенной печке плавание оборотов не наблюдалось, но при отключенной печке осенью, летом, плавают обороты. Сделал вывод, КХХ, не может выставить обороты, при переходе ХХ/Газ, ГАЗ/ХХ, а при наличии нагрузки, происходит плавное сглаживание этого перехода.

Может не в варике дело?

Вопрос такой: какие симптомы были перед ремонтом? У меня началось такое - Иногда, не всегда, при старте со светофора, варик начинает тянуть. Обороты растут, машина едет на одной скорости. Потом небольшой толчок и поехали. Далее переключение идет нормально. Только переключение как бы на вторую, если сравнивать с МКПП, дергается. Ну и то, еще раз повторюсь, не всегда так. Может 3 дня норм, а день проскакивают такие рывки. При старте если не давать оборотов, то толчок почти не заметен, если держать средние - ощутим, если поднадовить на гашетку, то так же почти не заметен. Во что это может вылится? Или это уже диагноз? С каждым днем все больше мысли в голову лезут, что скоро прокачусь на эвакуаторе. Может дело в калибровке? Я не пробовал делать. Диод Д скорости сгорел.

Вопрос такой: какие симптомы были перед ремонтом? У меня началось такое - Иногда, не всегда, при старте со светофора, варик начинает тянуть. Обороты растут, машина едет на одной скорости. Потом небольшой толчок и поехали. Далее переключение идет нормально. Только переключение как бы на вторую, если сравнивать с МКПП, дергается. Ну и то, еще раз повторюсь, не всегда так. Может 3 дня норм, а день проскакивают такие рывки. При старте если не давать оборотов, то толчок почти не заметен, если держать средние - ощутим, если поднадовить на гашетку, то так же почти не заметен. Во что это может вылится? Или это уже диагноз? С каждым днем все больше мысли в голову лезут, что скоро прокачусь на эвакуаторе. Может дело в калибровке? Я не пробовал делать. Диод Д скорости сгорел.
Это скорей всего на стартовый похоже или клапан его .На S, когда газ в пол,если при разгоне дергается и звук неприятно шелестящий,вот тогда ремень подбуксовует.

Олег, ну как у тебя дела с вариком?!

Цивик простоял уже целый год, времена тяжелые средств на него не выделялось. Но вроде бы все наладилось. На данный момент заказана новая лямбда № 2, как придет, а это через месяц, история продолжиться. Дай бог к ее приходу восстановлю проводку, потому что тот, кто пытался обмануть мозги из-за датчика наворотил дай бог.

олег2010, есть какие-нибудь подвижки по ремонту?) Жду продолжения темы и думаю, что я не один :)

Олег? )

Олег? )

Троллят вас по полной))))

Троллят вас по полной))))

пашму? )

пашму? )

То тачка год стояла, то еще что-то, то голова, то понос. Походу пацан тупо варик контракт воткнул и катается, понял, что не за то взялся

У нас тут в группе собрали из двух один. Едет.

Может и так..

Сейчас посматриваю канал чувака, ремонтит вариаторы в Нерезиновске, он моет варики, гидроблоки и т.д. средством для очистки тормозов... Может в этом причина "помыл гидроблок, теперь не едет".. просто мысли

Подскажите, кто соображает.
Цивик гибрид 2007г
Поднялся я на горку градусов 60 и в конце горки начала машина дергаться (мощи не хватило). После этого начал вариатор шелестеть при включении передачи (на нейтралке и паркинге - тишина) и все громче и громче.
Едет так же ни рывков ни пинков.
ЧТО может быть и к чему готовиться. Ремонт или замена целиком???