Всем доброго времени суток. Проблема следующая : Долго горит лампочка давления масла после суток простоя, особенно, когда температура воздуха с минусом. Горит секунда 10, а если на морозе, то может хоть несколько минут гореть, но как погаснет, хоть укатайся, ни разу не моргнет. Датчик ,масляный насос, фильтр менял. Проблема не ушла. Двигатель только поставленный, после переборки. Вкладыши новые, коленвал не задран. Как ездил до покупки НЕ ЗНАЮ. Есть подозрение на обратный клапан. Где он стоит? Фильтр пустышка, должен стоять где-то в блоке.
Мотор d15b vtec. Кстати еще втек вроде включается только на чуть прогретом моторе. Ощущение такое, что давление масла взаимосвязано c неправильной работой втека. На горячую начинает включаться только при 6500 тыс

Есть подозрение на обратный клапан. Где он стоит?

Если не ошибаюсь есть только перепускной клапан(он в фильтре)




Фильтр пустышка, должен стоять где-то в блоке.

что за фильтр пустышка?




Мотор d15b vtec. Кстати еще втек вроде включается только на чуть прогретом моторе. Ощущение такое, что давление масла взаимосвязано c неправильной работой втека. На горячую начинает включаться только при 6500 тыс

система втек приводится в движение давлением масла, если давление низкое то не влючится.



померь для начала давление масла манометром, может просто датчик глючит.


P.S. вопрос наверное глупый, но что за масло ? его менять пробовал?

P.P.S. в качестве преборки уверен ? может накосячили где то при сборке ?

В фильтре нет клапана. Обратный клапан, который удерживает масло в маслоканалах, которое было нагнано после замены масла.
К маслу притензий нет, это mobil 5w-40. До этого на d15b2 ездил очень даже неплохо с ним. 2 датчика не могут показывать одинаково, если один из них глючит, также как и оба не могут глючить. После замены датчика должно же было хоть что-то измениться и хоть в какую-нибудь сторону. Абсолютно ничего не поменялось. Фирма датчика FAE. Манометра нет, чтобы померить давление. В качестве переборки уверен, потому что перебирал сам. Двигло песочилось, отмывалось, красилось, после чего компрессором продувались все отверстия. Есть еще так называемый звук гудящего ролика со стороны грм на прогретую, то есть, то нет, но это не ролик, генератор, помпа, гидроусилитель. Все проверял, звук шел со стороны маслонасоса, вот я и решил, что маслонасос неисправен. После замены маслонасоса еще не прогревал машину, чтобы проверить наличие звука, но с давлением видимо проблемы. Просто чему там еще ломаться? Масло из маслонасоса поступает в фильтр, из фильтра к датчику через этот самый клапан.
Сегодня пойду прогревать и заодно послушаю. Один из мастеров сказал, что этот клапан стоит прям за масляным фильтром. Буду проверять.
П.С. До этого перебирал и d15b2, проблем не было. С руками все в порядке. Кстати, сетка маслозаборника чистая, весь нагар по всему двигателю смывал. Мотор изнутри и снаружи как новый, дабы избежать попадания куска нагара в маслоканал.

Zambon,
- на датчик не ругайся - он скорее всего не врет, и горит только когда давления совсем мало, да и если лампа погасла - это ещё не значит что все совсем хорошо...
- VTEC и не должен включаться на холодном движке (в сток. мозгах проверяется температура двигателя, скорость, обороты).
- обратного клапана как на d15b2 - нет, проверь редукционный клапан давления масла на самом маслонасосе, может не закрывается до конца (закрыт болтом, под которым пружинка с хренькой)
- гудящий звук - проверь ремень на генератор,бывает ослабляется, шумит (может как гудеть, так и свистеть - причём не постоянно)

вопросы :
1. мотор оригинальный vtec'овый D15B или сборная солянка ?
2. от какого двигателя ставился маслонасос ? (не стоит ставить от невтековых моторов, хотя он туда и влезает)
3. какой мозг установлен

Инфа по двигателю:
По крайней мере блок, гбц оригинальные. Мотор d15b vtec 130hp. Только что поменяный маслонасос снимался со сборной солянки втек-е ( На блоке выбито тоже d15b, по документам должен быть d15b, а гбц на том моторе vtec-e).
Мозги p28 obd1.
Как проверить редукционный клапан? Что с ним может случиться? Это же подпружиненный поршень. На снятом маслонасосе не нашел дефектов по шестерням, но вроде как звук жужжащего ролика ушел.
Предыстория по звуку. Все эти ремни я проверял и вообще заводил без них, звук так и был, не стоит больше грешить на навесные агрегаты).
Кстати ошибка 22 и обороты на прогретом моторе чуть-чуть плавают. Кстати, мозги механические!
П.С. До замены маслонасоса была ошибка 21, может быть так совпало)

если мотор с праворукой машины - они там все на одно лицо (D15B, D16A и.т.п. Т.Е. по имени не определить что это за зверь такой..)
редукционный клапан - действительно всего лишь пружина и поршень (эта пара настроена на стравливание лишнего давления обратно в картер) в шестернях маслонасоса может всё нормально, а клапан может шалить.. попробуй вынуть клапан, разобрать весь маслонасос, отмочить, продуть собрать.. как вариант - что-то попало под поршень клапана, он не до конца закрывается и стравливает давление даже тогда когда это не нужно).
21 ошибка - видимо совпадения (к маслу не относится...)
а 22 - это как-раз недостаток давления (бывает давление уходит на стёртых валах коромысел, но в Вашем случае, видимо давление теряется ещё до VTS клапана)
мозги механика - это хорошо, но то что они под 1.6 объём - влияет..
(у меня сборная солянка : дрыг D15Z6, на дрыг не снимая головы установлены сборка коромысел и распредвал от D16Z6...
+ разрезная шестерня РВ (чтоб фазы вправить)
+ мозг P28 чипованый
Т.Е. теоретически должен получится тот же D15B vtec 130 л.с. (который 2 stage) только со степенью сжатия 9.6
в реальной жизни - на стоковой P28 прошивке - едет как грузовик - ровно, мощно, без провалов, если топнуть педаль газа - разгоняется задумчиво...включения vtec'а никак кроме как по звуку выхлопа не заметно....
на P08 прошивке иначе, отзывчевее - на низах слабее, но vtec - веселее...)

про плавающие обороты - (возможно тоже от прошивки зависит).. у меня на лямбду постоянно ругалась (2 штуки новых поставил, потом воткнул K-Line адаптер, и узнал что мозг лямбда-зонда вообще не видел... оказался плохой контакт в разъёме мозга.)
сейчас - на прошивке P28 - ровная езда, иногда плаваю обороты 750-950 в течении 5-7 сек.
на P08 если начинаю плавать - успакаиваются за 2 цикла (1.5 - 2 сек.)
лампа аварийного давления масла гаснет менее чем через 1 сек. после включения стартера.

Мотор с праворукой машины.
Лампочка как горела секунд 10, так и горит, но теперь хотябы сразу тухнет, а не как раньше, горит, поморгает и потухнет... Хотя температура воздуха сейчас повыше, скорее с этим и связано отсутствие моргания.
Куда еще может уходить давление до датчика? В коленвал? Вкладыши менял, но без проточки колена. Состояние у колена было нормальное, вал не задран, крутился без закусываний и лишних усилий. (считаю, что везти в механику для кривой проточки вала - последнее дело. Читал отзывы, что после проточки вала приходилось подтачивать вкладыши) Коромысла перебирал, все промывал, собрал в правильной последовательности), но есть небольшой задир на одном из коромысел, где отсутствует масляный канал (тоже не смертельно, рукой почти не чувствуется, больше визуально поцарапан. Мотор не стучит).
По поводу втека. Мотор подтупливает, явно там не 130 сил. После 100 км/ч сложно его разогнать. Коробка s20. Едет не многим быстрее d15b2
Просто буду сейчас поэтапно разбирать и осматривать.

вообще конечно надо давление померить и обратить внимание на маслонасос еще раз

Низ в порядке. Вчера вскрывал коренные вкладыши и на четвертом цилиндре посмотрел шатунные вкладыши. Никаких задиров, все четко. Все маслоканалы в норме... Но обратил внимание на одну вещь. В масляном фильтре все таки оказался клапан. На оригинальных фильтрах где-то есть клапан, а где-то нет. Но по большей части все таки есть, чем нет. Попробую поставить фильтр без клапана... Даже не знаю на что грешить-то. А что может быть с маслонасосом не так? Какие еще неисправности в нем могут быть?

масло
забудь про клапан в масляном фильтре - он не для того (там только перепускной, который работает при превышении давления (если фильтр совсем забит, или если давление резко выросло), а у тетя налицо недостаток давления.

вариантов не много :
или мало наливаем (маслонасосом), или вытекает быстрее чем льем....
возможные неполадки :
- насос не качает.
- что-то где-то забито (маслоприемник, каналы в блоке, отвалившиеся куски старого лакообразного масла спрессовались в недрах блока, может герметик куда "закатился", да и палёные непродуваемые масляные фильтры встречаются)
- что-то где-то стравливает давление (отсутствие прокладки между маслоприемником и маслонасосом, большие зазоры в подшипниках скольжения (вкладышах), открученый болт для проверки давления vtec под клапанной крышкой).

чем отмывал старый нагар масла при переборке ? .... каналы продувались ?
(если отмывал чем-нить вроде "туалетного утенка" - без промывки-продувки - становится хуже, хотя и блестит....

Нет. Промывал блок соляркой и тряпочкой. Каналы естественно продувал. В самом же блоке всего один канал идет наверх и по-моему 3 вниз. Остальные каналы в коленвале, крышках передней и задней на блоке.
А вот про болт интересно, где именно стоит? Но по сути, если он находится после датчика, то лампочка не должна гореть долго..., но все же, проверить нужно.
Про прокладку между маслоприемником и маслонасосом думал в первую очередь, прокладка есть, все затянуто, сетка маслоприемника не забита.

Zambon,болт на крышке распредвала (самой левой к ней-же верхний болт трамблера крепится)
то, что датчик давления находится "ниже по течению" - ещё не всё : попробуй дунуть в шланг - какое давление создашь в открытом контуре ?, а после - зажми другой конец шланга (чтобы снизить площадь выходного отверстия) и дунь ещё раз... маслонасос качает относительно медленно, но способен давить только в закрытом контуре (вытекать должно только через технологические зазоры в подшипниках скольжения - коренные, шатунные вкладыши, зазоры в постели распредвала, + запас на клапан vtec'а, если контур "раскрыть" - давления не будет нигде.. (нпр. при провернутом шатунном вкладыше - он не получает смазки, трётся, становится тоньше => зазор увеличивается, в этот зазор в конце-концов будет уходить всё масло, и давление упадет во всех остальных узлах.

про сетку маслоприемника : её стоит проверять только если гнули поддон, или он (дрыг) уже проворачивал/ел вкладыши (в обычных условиях там обычно не засирается)...

Вспомнил про этот болт. Он затянут, все с ним в порядке... Куда еще лезть? Идеи закончились(

спрошу повторно. давление масла какое?

Zhiz,
сдается мне что его банально не проверял - есть мысль о том, что нет шланга с манометром, штуцера на 1/8" (на место датчика давления масла)...
лично я встречался с подобным когда перебирал свой старый D13, через 20 тКМ, был "дзыньк", и вроде все нормально, потом начала долго не гаснуть лаампочка аварийного давления (думал датчик глючит...) потом колено заклинило, 1,2, шатунные вкладыши намотало на коленвал, вскрытие показало что шейки конечно "яйцом", выработка от 0.05 до 1.3 мм... причина - просто шатунный вкладыш чуть съёхал со своего нормального положения (закрыл впускной масляный канал..), потом стерся, нагрелся, сцепился.... второй раз самостоятельно "капиталить" я не решился... (проще купить другой дрыг)

Нечем мне давление померить. Со вкладышами все в порядке

Проблема решилась. Плоскость маслоприемника была волной. Все решилось 2 мм прокладкой маслоприемника из паронита.