кто знает, чем отличается проводка авто с лампой индикации минимального уровня топлива и без данной индикации!?
дело вот в чем:
на моей машине лампочки такой нет, а на другой есть. из бака выходит 4 провода. вопрос: если я поставлю этот поплавок себе и дотяну недостающие провода к приборке (если этих проводов в проводке нет), будет ли индикация работать?

Присоединяюсь к вопросу - какой механизм работы лампочки? У меня стрелка уровня работает как надо, а лампочка иногда не загорается когда надо. Как-то засиделся в машине, аудиокнигу слушал, пока бензин не кончился, лампочка так и не загорелась. Снял приборку, проверил лампочку - целая. Потом в следующий раз когда бенз заканчивался - загорелась. С чем может быть связана такая ее нестабильная работа?

лампочка по идее оснащена доп контактом на поплавке.

А может реагировать на соответствующее сопротивление датчика уровня... Придется снять задний диван и смотреть сопротивление датчика уровня, контакты. Может плохо их подсоединил когда бензонасос менял...

Присоединяюсь к вопросу - какой механизм работы лампочки?
Текст не мой :-\
"Итого давайте кратко опишу механизм работы самого датчика:
Терморезистор включен в цепь питания 12 В последовательно с лампочкой резерва на панели. При включенном зажигании и пустом баке, через лампочку и терморезистор протекает ток, который вызывает разогревание терморезистора, сопротивление терморезистора уменьшается и лампочка начинает светиться (терморезистор разогревается до 30-50 градусов). Если уровень бензина в баке выше датчика с терморезистором, то последний омывается бензином, который отводит от него тепло и не дает терморезистору разогреться. Сопротивление терморезистора остается велико и лампочка не горит. Когда бензина немного, он плещется в баке, и омывает датчик периодически, тогда лампочка то загорится, то погаснет."

CRC 16,
спасибо! значит надо датчик уровня снимать и смотреть что с ним. Единственное, все терморезисторы обычно увеличивают сопротивление с увеличением температуры, а не уменьшают.

CRC 16,
спасибо! значит надо датчик уровня снимать и смотреть что с ним. Единственное, все терморезисторы обычно увеличивают сопротивление с увеличением температуры, а не уменьшают.
не вникал)) ctrl+c >>> ctrl+v :)

CRC 16,
спасибо! значит надо датчик уровня снимать и смотреть что с ним. Единственное, все терморезисторы обычно увеличивают сопротивление с увеличением температуры, а не уменьшают.

Какая глупость. Посмотри на графики датчика темп воздуха/воды.

Какая глупость. Посмотри на графики датчика темп воздуха/воды.

Уменьшается сопротивление с ростом температуры только у полупроводников. А полупроводники обычно хрупкие материалы типа стекла (да еще и кристаллического). Из такого материала вряд ли бы кто-то сделал датчик уровня в бензобаке. Вообще, сопротивление меняется у датчика уровня из-за того что вдоль проволоки бегает скользящий контакт, соединенный с поплавком. А в датчике температуры ОЖ реально полупроводниковый материал может быть, для большего относительного диапазона изменения сопротивления. Матчасть учите чтобы в лужу так не пукать :-)

Уменьшается сопротивление с ростом температуры только у полупроводников. А полупроводники обычно хрупкие материалы типа стекла (да еще и кристаллического). Из такого материала вряд ли бы кто-то сделал датчик уровня в бензобаке. Вообще, сопротивление меняется у датчика уровня из-за того что вдоль проволоки бегает скользящий контакт, соединенный с поплавком. А в датчике температуры ОЖ реально полупроводниковый материал может быть, для большего относительного диапазона изменения сопротивления. Матчасть учите чтобы в лужу так не пукать :-)

При чем здесь поплавок в баке и скользящий контакт? Может тогда вам ознакомиться с мат частью? )) Не задавались вопросом, почему стрелка есть у всех, а лампа нет? Стрелка и лампа это два разных датчика как бы...

Я написал уже про прямую логическую связь между поплавком и скользящим контактом вообще-то.

---------- Сообщение добавлено 05.04.2015 в 02:37 ----------

Ну, кстати и вправду датчик низкого уровня топлива - это отдельный датчик, а я думал, он совмещен с датчиком уровня. Сегодня снял, посмотрел, сопротивления датчика уровня в норме (4 - 30 - 110 Ом) А какие характеристики у датчика низкого уровня - непонятно. У сухого я намерил сопротивление 6 - 6.4 кОм (может мегаом, не помню). После опускания в бензин сопротивление поменялось несильно, зато когда вытащил датчик и стал на него дуть, сопротивление стало заметно уменьшаться - до 3 кОм (МОм). Получается, там какой-то термочувствительный элемент находится, сопротивление которого уменьшается при понижении температуры. Хотя, может, это у меня барахлит датчик этот у него от этого сопротивление по-другому меняется.

Сегодня опять не загорелась лампочка, хотя бак пустой был практически - совал шланг в горловину до упора - до бенза не дотянулся, пришлось с канистрой бежать на ближайшую заправку. После этого на 5 литрах проехал километров 40 - загорелась лампочка, а я как раз подъехал к нормальной заправке на которой всегда заправляюсь, влилось 41,85 литра. В общем не знаю теперь, как лампочку оживить, новый датчик уровня целиком покупать?

http://s57.radikal.ru/i155/1504/4d/26f90120ea77.jpg

---------- Сообщение добавлено 06.04.2015 в 18:34 ----------

В общем, CRC 16, все правильно написал, жаль только сразу ссылку не запостил ;)
https://www.drive2.ru/l/5154328/
тут все расписано, только не очень понятно как корпус датчика развальцовывать. Кстати, там внутри уплотнительная резинка, может чтобы ее извлечь, и развальцовывать не надо?

В общем, CRC 16, все правильно написал, жаль только сразу ссылку не запостил ;)
https://www.drive2.ru/l/5154328/

ну дык я в личку же кинул :)

вообще-то термисторы бывают разного типа действия...
с положительной характеристикой и отрицательной.
нам нужен термистор типа СТ3-17-30 или СТ1-17-30

Заказал такие: http://www.chipdip.ru/product1/8233586732/
буду последовательно две штуки ставить.

jambulat,
чёйта мне кажется, что 2 последовательно многовато будет.

kot321,
два по 220 = чуть больше чем оригинал на 380. Я на вот эту информацию ориентируюсь от наших тоётовских братьев)
http://cynos.ru/viewtopic.php?f=23&t=7073&p=19120

jambulat,
в принципе, достаточно пох.
по идее, там должно быть где-то 300-330 Ом...
поставишь - расскажешь)))

ОК, куда денусь, расскажу)
По поводу 380 Ом, по ссылке CRC 16:

Самое главное в данной записи как же подобрать терморезистор!
Сразу скажу что в Сочи очень сложно найти терморезистор с номинальным сопротивлением 300-500 Ом (В большинстве автомобилей Honda используется терморезистор с сопротивлением порядка 380 Ом).

Ну вот я опять увидел горящей эту лампу, не видел ее пару лет))) бенз почти на нуле (замотался не заметил, что на сухом баке езжу) получается включение лампы сместилось к почти сухому баку, как так? :)
PS горела в полнакала ::)

Это еще неизвестно, работает датчик в бензобаке, или нет. Сколько можно проехать с момента когда лампочка загорелась? Если 50-70, то все норм с ней. Я по трассе и сотню бывало проезжал до встречи подходящей заправки с момента когда она загоралась. Но вот тот эпизод, когда бенз весь закончился, а лампочка так и не загорелась, меня как-то напряг...

Наконец дошли руки до топливной лампочки. Заменил терморезистор, позже фотоотчет сюда скину. Подстава небольшая вышла, я покупал терморезисторы номиналом 220 ом, а пришли по всей видимости 150 (по крайней мере столько омметр показывал). Поставил как планировал 2 последовательно, но топливная лампочка ярко загорелась при опущенном в бенз датчике, почти так же, как и если его никуда не опускать.
Сейчас я думаю, это могло произойти из-за того, что я сделал очень плотное уплотнение между центральным проводом и металлическим корпусом датчика. Старый уплотнитель пришлось выковырять, а новый сделал из подручных средств - кусочка бензомаслостойкого патрубка. Возможно, в датчик не смог натечь бенз и терморезисторы работали без теплоотвода, несмотря на то, что сам датчик был погружен в бензин.
Но еще раз экспериментировать не стал, просто последовательно добавил еще один резистор и срезал уплотнитель так, чтобы был свободный проток воздуха снизу через штатные маленькие три дренажные отверстия и резиновый уплотнитель. В результате без погружения лампочка загорается, правда несколько долго и не совсем в полную яркость как раньше. Зато при погружении в бенз не горит. Надеюсь, зимой в -30 тоже загораться будет...
Кстати, штатный терморезистор вообще в труху разложился, это при том, что перед последней заправкой лампочка загоралась.

jambulat,
Полезно, ждем фотоотчет. Займусь в отпуске, тоже не горит

Хорошо, если будет кому-то полезным.

Тогда по порядку:

Расковырял старый уплотнитель между центральным проводом и корпусом датчика, подготовился к вырезанию нового уплотнителя из бензомаслостойкого патрубка (стоит 100-200р за метр в отделе запчастей ваз):
http://s020.radikal.ru/i706/1506/f3/eb51c66aa03b.jpg

Спаял последовательно два терморезистора на 150 Ом, как в последствии выяснится, надо будет припаять еще один:

http://s020.radikal.ru/i707/1506/73/79c08acadd6c.jpg

Надел уплотнитель на контакт что идет к резистору от провода и продел свободный конец резистора(ов) через отверстие в центре корпуса датчика, чтобы позже припаять его к корпусу в том месте:

http://s020.radikal.ru/i702/1506/da/2f9f94c45dd2.jpg

Это как выглядел датчик со стороны уплотнителя, не видно особо, но как версия почему при погруженном датчике лампочка загорелась - потому что через уплотнение не успел выйти воздух что изначально был в датчике и от резисторов был очень слабый теплоотвод:

http://s020.radikal.ru/i704/1506/97/dbc4eed6085d.jpg

Подсоединил датчик к разъему не опуская его в бенз. Лампочка загорается секунд за 10-15 до максимальной яркости, горит ярко. Датчик заметно греется, на ощупь температура корпуса градусов 50-60, значит внутри резисторы могут греться чуть ли не до всех ста градусов. Я после всех манипуляций даже подумал, что если в датчике произойдет что-то вроде короткого замыкания, возникнет искра и бензобак может взорваться ( интересно, при пустом баке пары смогут разорвать бензобак? :D )

http://s020.radikal.ru/i707/1506/58/9a7c6bf2583a.jpg

Опять снял датчик чтобы добавить резисторов

http://s019.radikal.ru/i604/1506/f8/96a286f4fb2a.jpg

...и сделать отверстие в уплотнителе для возможности дренажа:

http://s017.radikal.ru/i424/1506/2c/ed49a8216500.jpg

Основное напутствие для последователей ;D :

Найдите все же резисторы именно на 220 Ом, маркировка как на пакетике с фото СТ3-17В 220 Ом (в предыдущем сообщении говорил, что пришли резисторы номиналом 150 Ом, а штатное сопротивление терморезистора в Хондах и как я понял многих других японских авто - 380 Ом), их двух соединенных последовательно должно хватить. Чем меньше резисторов, тем их можно дальше друг от друга расположить, при этом оставив более длинные ножки для спайки. Мне ножки пришлось оставить предельно короткими, в результате при пайке ножки отваливались от корпуса резисторов, их приходилось припаивать обратно, держа на весу. Зажима нет, подержать некому, все маленькое, греется сильно, пальцами держать больно... В общем то еще удовольствие. Но в результате все работает. Главное, чтобы этот датчик не превратился во взрыватель...

Вуаля...
https://www.drive2.ru/l/5154328/

Ну, как бы развальцовывать корпус датчика было не обязательно, главное потом уплотнитель не забыть поставить, да так, чтобы дренаж был возможен.

вот вы заморачиваетесь из за какой то лампочки )

ну так привыкли же что она включаться должна. По ней расход топлива мерить удобно, например.

---------- Сообщение добавлено 05.07.2015 в 04:13 ----------

Норм работает лампочка теперь, 3 по 150 Ом последовательно - вполне норм решение оказалось. При достаточно низком уровне топлива начинает загораться при уклонах, достаточно быстро. Раньше, когда еще не было нареканий на датчик, она как-то гораздо дольше загоралась. Видно, уже несколько лет как терморезистор в датчике разложился, только вообще не понятно, почему продолжал до самого последнего времени более-менее исправно работать.