Наконец-то дошли руки вычистить тему :) Из 80ти страниц оставил чуть более 15ти. Периодически буду продолжать чистить, ибо любая тема с более чем 10-15 страницами превращается в свалку, в которой найти что-либо просто нереально.
****************************************
Я покинул этот форум...
ОЧЕНЬ надеюсь, что тема будет продолжать жить, за ней будут следить и подчищать лишнее новые модераторы :)


Удачи на дорогах, братья и сёстры - цивикофилы!!!!

Ни гвоздя, ни жезла! Я буду скучать по этому форуму.

****************************************


обсуждаем вот это:
http://www.civic-club.ru/info/article/56743/

************************************

КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В КОРОБКЕ
http://www.civic-club.ru/info/article/29559/
************************************

вот чрезвычайно полезный линк:

нате вот ребят http://akppinfo.narod.ru/index.html и инфа, и консультация со спецом. шаристый мужик однако.

*************************************
очень познавательно и вот тут: http://www.honda3000.boom.ru/civic_manual/civic_m11.html
*************************************

мне надоело уговаривать всех соблюдать тематику. я буду теперь просто молча удалять из данной темы все сообщения про: вариаторы, принципы работы полного привода на хондах, плавающие обороты ХХ, куплю-продажу машины, поиски вариантов покупки коробок-автоматов, и прочий ХЛАМ, НЕ ОТНОСЯЩИЙСЯ К ТЕМЕ!!!!!!!!
Особо настырным буду выдавать нарушения.

**************************************

всем, кто не верит, что нельзя пользоваться аппаратом для смены жидкости, посвящается...

Поменял масло на аппарате.
Подтверждаю - коробке пи...да!!!
До замены буксовала только при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 не прогретая и не всегда, обороты подкидывала на 200-500 ед., теперь практически постоянно и значительно сильнее, обороты подкидывает на 200-700 ед. при переключении со 2 на 3 и на 500-1500 ед. с 3 на 4!!! В общем скоро от такой езды догорят диски с накладками и я превращусь в пешехода :(
Evgeny Boot, перегазовка, как мне удалось выяснить это есть пробуксовка, а это в свою очередь плохой знак - не хватает давления в гидравлической системе (засорен фильтр, как у меня или еще что), т.е. рано или поздно сгорят диски!!! Так что есть о чем задуматься. Не знаю поможет ли частичная замена масла, но полную делать точно не стоит.
И еще раз для сомневающихся вроде меня:
В АКПП HONDA АППАРАТОМ МАСЛО МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
По крайней мере в случае с пробуксовками.

вот так вот... аминь.

Дополняем\расширяем кругозор! Выше описан результат замены масла через аппарат под давлением! Однако, если юзается аппарат, который задействует маслонасос машины, то так менять можно и ничего страшного не происходит. просто отсоединяются масло-трубки от радиатора, подключаются к аппарату, заводим движок авто и старое масло вытекает само, новое нормально заходит в коробку и гидрик.
Очевидные плюсы - меняется весь объем масла, а не 1\3 как при частичной замене.
Очевидные минусы - дороговизна предприятия по сравнению с частичной заменой своими силами: масла надо литров 7-8 наверное, если не больше, ну и сервису денюжку заплатить придется.


Докапался до сервиса где менял масло. Меняется аппаратом который подсоединяется к трубке идущей к радиатору, путем замещения при включенном двигателе льется от собственного насоса без какого либо давления, так что ничего страшного нет(давление в коробке 2.5 вроде было, для старой машины это отличный показатель сказали)!

****************************************************



13.12.2009 21:25
Виталий Александрович, добрый вечер.
Есть такое понятие "Stall test"- одной ногой нажать тормоз, второй - придавить педаль акселератора и смотреть: заглохнет двигатель или нет. И на каких оборотах заглохнет. Я неоднократно встречал мнения, что для бу автомата такой метод недопустим, так как приводит к ускоренно-усиленному износу деталей.
Однако, есть и противоположное мнение - ничего страшного при этом не произодет. Ни мгновенно, ни в перспективе.
Очень хотелось бы услышать Ваше мнение, как человека, имеющего большой опыт работы с АКПП.
Заранее благодарю.
PS Не смог на сайте найти ответ на этот вопрос, хотя есть ощущение, что где-то Вы уже это описывали...
Здравствуйте.
Stall test - определение состояния и работоспособности автоматической трансмиссии , гидротрансформатора и двигателя на полностью заторможенном автомобиле с включённой передачей при максимальных оборотах двигателя. Проводится на прогретой автоматической трансмиссии , НЕ БОЛЕЕ 5 секунд , НЕ НА ВСЕХ АКПП (производитель оговаривает , например на А604 А606 нельзя проводить Stall test)
Если правильно проводить , то ничего страшного не произойдёт. (чему положено сломаться , то сломается), исправная АКПП Stall test держит и не один раз.
"придавить педаль акселератора и смотреть: заглохнет двигатель или нет" - НЕТ! Смотрят какие максимальные обороты выдал двигатель, + снимают линейное давление на R и D и сверяют с табличными значениями.
Ну а по максимальным оборотам двигателя при Stall teste делают выводы. Сравнивают с табличными , оботроты зависят от марки , модели АКПП и двигателя.
"И на каких оборотах заглохнет." - это значит надо минимум ремонтировать гидротрансфрматор.
Виталий Александрович.

Интересная статья.
1) А зачем столько мороки с переводом коробки в Р (тормоз, нейтраль, откат назад, тормоз, перевод в Р)?
Я вот как делаю: заехал на стоянку -> нажал тормоз ->перевел в режим Р -> отпустил тормоз (машина чуть дернулась вперед) -> заглушил двигатель -> вылез из машины ))

2)На большом уклоне (15-20градусов и более) моя откатывается назад (купе 1.7, 2001г) - это все, пипец коробке ?)

Интересная статья.
1) А зачем столько мороки с переводом коробки в Р (тормоз, нейтраль, откат назад, тормоз, перевод в Р)?
чтоб не нагружать лишний раз устройство блокировки. так как делаешь ты - это не есть гуд, у тебя сначала включается механизм блокирования колес, а потом на него же идет небольшой удар от массы автомобиля. в предложенном в статье методе сначала выравнивается авто (или удерживается от качения с помощью ручника), а только потом уже включаются блокираторы. при этом нагрузки на них минимальны.


2)На большом уклоне (15-20градусов и более) моя откатывается назад (купе 1.7, 2001г) - это все, пипец коробке ?)
нет, не пипец. пока еще поездит. но это первый звоночек. маслице давно менял?

у меня появились пробуксовки автомата...редко правда, но бывает.. и еще на непрогретой коробке переключенияс 1-ой на 2-ую и обратно идут с сильным толчком... потом как прогреется все становится нормально... ЧЕ ДЕЛАТЬ???

у меня появились пробуксовки автомата...редко правда, но бывает.. и еще на непрогретой коробке переключенияс 1-ой на 2-ую и обратно идут с сильным толчком... потом как прогреется все становится нормально... ЧЕ ДЕЛАТЬ???

если давно менял масло, то сменить его. не ездить на непрогретой коробке.

масло менял около месяца назад... еще в последнее время задумываться начал сильно(( и все это началось после змаены

масло менял около месяца назад...
надеюсь, не через аппарат, а самотеком? запаха горелого не было у старого масла?

еще в последнее время задумываться начал сильно(( и все это началось после змаены что значит "начал задумываться"? даешь газу - обороты растут - ускорения нету-потом начинает резко набирать скорость? опиши подробнее...

1) менялось самотеком... насчет запаха ничего сказать не могу... не нюхал его
2) когда резко даешь газу реакция на действие происходит почти через секунду...но это не всегда так конечно, но раньше такого не наблюдалось

2) когда резко даешь газу
так ты про задумчивость режима кикдауна, что ли? так может у тебя тросик просто подтянуть надо? если у тебя тросиковый кикдаун... если электронный, то я хз как его регулировать.

кстати хорошая вещь прогрев автомата... седня попробовал.... заметно лучше идет!! только вот толчок со 2-ой на 1-ую все ранво иногда проявляется... причем он очень неприятный... звуков при этом никаких нет

2. Эксплуатация.
Перед началом движения, совместно с прогревом двигателя, необходимо прогревать и АКПП. Делается это так: нажимаем тормоз, селектор переводим в положение «D3», ждем примерно минуту-полторы, переводим в положение «2», ждем еще минуту, переводим в нейтраль, отпускаем тормоз. Все. Эта нехитрая ежеутренняя процедура поможет продлить жизнь вашей АКПП.


а что всё это время надо стоять и держать ногу на тормозе??? или ручник? первый раз о таком слышу...

да, держать ногу на тормозе.

а эито точно помогает коробке? спрашиваю у народа все первый раз о таком слышат...

этой процедурой ты прогреваешь жижу в коробке, заставляешь поработать механизмы внутри нее. ничего плохого при этом не случится, подумай сам(а), когда стоишь на светофоре - ты делаешь все тоже самое - селектор торчит в одном из режимов драйва, а ты тормозом удерживаешь машину от движения. вот, и с утра, на холодную - именно так и прогреваем коробку.

недавно получил информацию, что в самой коробке достаточно много жижи! в разы больше чем 3 литра!! поэтому и приходится менять жижу несколько раз! происходит постепенная замена жижи!!!так сколько же нужно масла, чтобы было ваще чистое в коробке ))))

Здесь можешь посмотреть полный объем масла и в коробке, и в моторе.
http://japan-oil.ru/online_choice/?showType=1&maker=HONDA

ну меняй срочно масло на 3 раза !!! может поможет!!!

это как понять на 3 раза


вот так http://www.civic-club.ru/forum/topic/32758.htm

Вот в режиме "2" нормально работает, там переключения происходили позже, но они так и остались на 2700 оборотов примерно.

чего-чего-чего????????? что там у тебя и куда переключается в режиме "2"??? режим 2 - это трогаемся со 2ой передачи и едем на ней же, никаких переключений быть не должно в принципе!

ну а по поводу непонятного поведения... начни как всегда с простого, со смены масла, тем более, сам говоришь, что давно уже оно не менялось.


На счет режима "2" я уже нарыл информацию, и понял, но все-равно спасибо:)
Вчера завелся поехал, после 5го перекрестка опять начала переключаться нормально, потом опять плохо, вобщем что-то засралось, соленоид или канал клапанный :) Нарыл тут сервисную бюллетень - http://www.in.honda.com/Rjanisis/pubs/SB/A00-012.PDF, наверно придется действовать по ней, но там shift-solenoid, 5 тыр на экзисте + 8 литров масла, блин :(

где находится саленойд shift???
Lock находится на коробасе на самом верху!!! рядом с блоком движка)))
2 Eraser-khv у нас по ходу одинаковые саленойды ))))) значит тот номер который мне дал должен подходить )))
снимал саленойд!! а он сцука работате))) почему же тогда проблемы на горячем движке!! ставлю на d4 падают обороты и начинает трясти машину!! даю газу до 1500 оборотов и все нормализуется!!! в чем хоть проблема то??? куда лезть???

почему же тогда проблемы на горячем движке!! ставлю на d4 падают обороты и начинает трясти машину!! даю газу до 1500 оборотов и все нормализуется!!!
У меня такая фигня была когда я двигатель помыл, ставлю D4 она глохнет, высохло, все стало нормально. Попробуй для начала отключи разъем lock соленоида вообще, и попробуй прокатись. Если нормально стало, значит проблема в проводке, или в датчике оборотов вторичного вала, попробуй отключи его, и опять прокатись.

Если нет, ройся лучше в сторону shift соленоида, что рядом с пробкой сливной. Может он застревает в открытом состоянии, и как только ты заводишь дрыгатель, у тебя сразу включается передача, и естественно двиг глохнет.
В общем проводи эксперименты дальше, отписывайся тут, подумаем вместе :)

Мужики вылезла трабла!
На режимах D4 и D3 коробка перестала нормально переключаться с 1ой на 2ую, а может и на всех передачах глючит, пока понять не могу. Раньше держишь обороты на 2000-2500 она постепенно переключает передачи, набирая скорость, а теперь переключение с 1ой на 2ую происходит гдето на 3200 оборотах и не ранее. Вот в режиме "2" нормально работает, там переключения происходили позже, но они так и остались на 2700 оборотов примерно.
Куда копать ? Неужели снимать коробас придется ?


Пипец :) Купил 2 канистры ATF-Z1 (1450руб*2), слил, залил первый раз до уровня, как было раньше, между верхней и нижней меткой. Поехал, переключается так-же хренова, мало того, на кикдауне обороты 7.5 тыс.об, отсечка, разгона нету !!! Т.е. еще хуже стало !!! Проехал так километров 5, остановился, заглушил, сижу туплю, думаю где МКПП/педаль/ручку/прочее доставать, кароче поник я, еше и зря Z1 купил. Выдернул дернул шуп, уровень на месте - между верхней и нижней отметиной, залил еще, чуть выше верхней отметки - поехала идеально !!!!!! В общем проехался километров 20, опять заехал на эстакаду в ГСК, опять слил, открутил 2 соленоида, почистил им сеточки от мусора:

shift - solenoid был:
http://img-fotki.yandex.ru/get/2710/eraser-khv.1/0_20404_89075969_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/eraser-khv/view/132100/)
Посмотреть на Яндекс.Фотках (http://fotki.yandex.ru/users/eraser-khv/view/132100/)

shift - solenoid стал:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3003/eraser-khv.1/0_20403_27ef8fd4_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/eraser-khv/view/132099/)
Посмотреть на Яндекс.Фотках (http://fotki.yandex.ru/users/eraser-khv/view/132099/)

lock - solenoid был:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3200/eraser-khv.1/0_20402_e7bace56_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/eraser-khv/view/132098/)
Посмотреть на Яндекс.Фотках (http://fotki.yandex.ru/users/eraser-khv/view/132098/)
lock - solenoid стал:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3107/eraser-khv.1/0_20401_2960301_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/eraser-khv/view/132097/)
Посмотреть на Яндекс.Фотках (http://fotki.yandex.ru/users/eraser-khv/view/132097/)

Было темно, так что фото не очень, но смысл понятен.
Пришлось смастерить вот такую отворачивался для пробки:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3006/eraser-khv.1/0_20400_811e4e02_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/eraser-khv/view/132096/)
Посмотреть на Яндекс.Фотках (http://fotki.yandex.ru/users/eraser-khv/view/132096/)
Сначала сточил её на 10мм, не влезла, сточил на 9мм, болтается, Япошки му-ки, на 9.5мм сделали сливной болт походу :)

Вобщем смысл такой, кажется достаточно было добавить 200-300 грамм масла, и все заработало бы нормально :) Сейчас все отлично, надеюсь это не мимолетное ведение :)



НЕ ДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА, 5 ДНЕЙ ПОКАТАЛСЯ, ГЛЮКИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ВЕРНУЛИСЬ.
Кажись прямая дорога к МКПП !!! :532

А вот и новая серия, один мастер подсказал, как получше почистить соленоидный клапан, проделал эту процедуру, и машина поехала отлично.
-->> Опять слил масло с АКПП, открутил соленоид Шифтовый, разобрал как это сделал Мазай (http://img-fotki.yandex.ru/get/3303/zaitsevden.0/0_29d8_67051994_L). На обмотку соленоида пустил переменное напряжение 12 вольт (взял старый трансформатор от зарядного устройства, разобрал, напрямую подключился к трансформатору минуя выпрямительный мост). Вобщем соленоид начинает гудеть с частотой 50гц, т.е. его игла бегает туда-сюда 50 раз в секунду, в таком гудящем состоянии он опускается в керосин (в моем случае подвернулся Нефрат для чистки турбин самолетов :) ), из клапана начинает лететь грязищща, через минуту гудение превращается в звонок, это означает, что он отчистился. После это го вернул все на место, включая слитое масло :)

Катаюсь дальше.
Но мастер сказал еще одну умную вещь: "грязный соленоид это не причина плохой работы автомата, это следствие, причина это то, что какой то узел АКПП начал крошить стружку, готовься к ремноту, скоро соленоид опять забьется".

здаровенько!!
подскажет кто нибудь: сколько ресурс у автомата ??
сколько реально проехать на нем и сколько в среднем он все же живет?если не рвать его изначально и качественно и грамотно обслуживать, то тысяч 300 - запросто. это мое мнение :)


люди подскажите пожалуйста если сталкивались. у меня два цивика 4д. один 7-го года другой 8-го. тот что 7-го имеет отличную динамику, плавное переключение акпп, тот что 8го какой то туповатый и коробка с пробелом переключает. коробки немного разные. у 8-го в режиме D работают лепестки. хотя пробеги разные в 20т.к. в чем может быть проблемма?????????????
в разных по качеству автоматах и мозгах. я так понимаю, что "проблемная" коробка еще гарантийная? тогда - вперед к официалу и пусть отрабатывают денежку...

1.что дает режим sport на автомате??
2. Сколько стоит капиталка коробки моей? типо ВД,овой. примерно.и что подразумевает под собой капиталка?

1.что дает режим sport на автомате??
увеличивает количество оборотов двигателя примерно на 1000, оттягивает момент переключения на следующую передачу... злее становится, в общем ;D

2. Сколько стоит капиталка коробки моей? типо ВД,овой. примерно.и что подразумевает под собой капиталка? цены везде у всех разные, так что не вижу смысл обсуждать. спрашивай по автосервисам у себя в городе. под капиталкой обычно принято понимать замену вышедших из строя подшипников, шестеренок и пр. потрохов, чистку внутренного простраства, очистку/замену фильтра, установку новых прокладок.

подскажите сколько в идеале на холостых должно быть оборотов на автомате???
а то одни мне говорят что 600-650...другие аж 1000
а эти самые 800 якобы на механках только!!

подскажите сколько в идеале на холостых должно быть оборотов на автомате???
а то одни мне говорят что 600-650...другие аж 1000
а эти самые 800 якобы на механках только!!
нагло врут :) у меня как раз 800 на прогретой коробке и прогретом моторе и есть

Народ!!!У меня цивик 6 поколения 98 года хэтч 3-дверный,праворукий на автомате..Как узнать автомат это или вариатор??=-/
http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=359476&postcount=2
http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=446700&postcount=70

PS другие собщения я немного потер, так как ЗАДОЛБАЛИ писать не в тему.

да ремонтировать мне стоит! полетели датчики и сальники..сейчась не сделаю попаду на большие бабки! поэтаму ищу мастеров!
что никто в москве не ремонтировал? ремонтили http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=7566

ребят а как узнать марку автомата, по любому надо машину поднять или по движку можно узнаь?

ребят а как узнать марку автомата, по любому надо машину поднять или по движку можно узнаь?

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?p=736030&highlight=%F1%F2%E8%EA%E5%F0#post736030

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=28874&highlight=%F1%F2%E8%EA%E5%F0

макретовка акпп находится левее саленойда (2 титьки цилиндрической формы )))

насчет тряпочки правильно сказали! только не переусердствуй иначе сотрешь номер )))
но я могу предположить что у тебя m4sa ))) т.к. у тебя (ну и у меня ) полный привод!!!

ребята подскажите как правильно доливать жижу в коробку. просто снимал коробку. щас надо долитью так как вылилосью
незнаю сколько но точно больше литра. как не перелить?? или наоборот не долить. просто если уровень мерится на заглушенном движке. причем который уже поездил. или прогрелся. или как там. неохото включать мотор на полупустой коробке.

привет. ну возьми и долей на холодную так, чтоб уровень установился между рисками МИН и МАКС. потом запусти движок, держи ногу на тормозе, пощелкай селектором по всем положениям, задерживаясь на каждом по минуте. потом глуши и бежи смотреть уровень. если никуда не ушел - попробуй аккуратненько проехать пяток-другой километров. опять глуши и опять проверяй уровень. я бы делал так :)
удачи!

вопрос может не в тему
но хочу спросить
коробка где болт торчит. имеет трещинку где то 1-2 см
и оттуда бежит незаметными каплями
посоветуйте как грамотно заделать её холодной сваркой. просто отваливается частенько.
только ненадо нотаций по поводу того, что типо едь и вари аргоном. все знаю я про это. а это если для вас не секрет не дешево.

P.S. vegasred пожалуйста неудаляй этот вопрос. если сам можешь что посоветовать. посоветуй!!

варить аргоном не так уж и дорого!!!))) знакомый занимается им!!! 1-2 см заварить тебе не оч дорого встанет!!!! а холодная сварка не поможет!!!))))

у меня ваще пробита коробка ))) течет!!!

решением всех проблем явилась замена ))))) правда только купил и никак не поменяю!! т.к. нет крепления

дак это то пофиг что недорого
все упирается в полную замену масла..вот это уже не дешево
а холодная сварка нормально
просто если скребануть где нибудь опять потечет.

Всем привет! Подскажите, не давно купил себе цивика. Через неделю эксплуатации появилась проблема, при 100% нажатии на педаль газа машина на первой передаче разгоняется до 50 км/ч и далее просто катиться накатом, такое ощущение двигатель отключается через несколько секунд (от 2 до 10 всегда по разному) снова включает первую разгоняется около 60 и переключается на вторую, на следующих передачах происходит тоже самое. Масло поменял при покупке (менял не сам цвет и запах не знаю). И если часто давить полный газ, то «тупость» у автомата становиться больше и больше, кто ни будь, сталкивался с таким, в чем может быть причина? А да забыл сказать, был на двух диагностиках двигателя и АКПП, ни каких ошибок не обнаружили.

2 Borovik25
очень похоже, что ты движок выкручиваешь до отсечки :) вот электроника и предохраняет двигатель от такого изверга-хозяина (тебя то есть ;D), чтоб не развалился раньше времени. но - если постоянно крутить до отсечки - ему долго не продержаться. двигателю, в смысле. ты его победишь, я уверен ;D

2 Unreal84
извини, дружище, не знаю как можно залепить эту трещинку холодной сваркой. думаю, что идея изначально фиговая. варить надо. а если трещина возле сливной пробки, то зачем тебе полная смена масла? сливай, сколько сольется, потом аргоном пропечь, потом масло залить. все. думаю, что ничего страшного не произойдет с маслом, оставшемся в гидре.
у Виталия Александровича на народ-ру еще спроси, что он присоветует. линк я закрепил в первом сообщении.
удачи!

Да я тоже подумал сначала, что до отсечки (т.к. тахометра нет, не знал, сколько оборотов), но на диагностике посмотрели, что он отключается примерно на 4500 оборотов
да в движении надо смотреть! а не на нейтралке движок крутить... подключи внешний тахометр, тогда и будут точные результаты. а так, как мне кажется, просто электроника не позволяет больше двиг крутить, отсекает на нейтрали.

в горки он ездить не любит тупит, а с горки переключается хорошо, что делать? хм... плохие признаки. если автоват начал "не любить" горки, то немного ему осталось. попробуй масло в нем поменять, на какое-то время должно помочь. только теперь уж меняй сам! и состав старого посмотришь, подумаешь, и в том, что нормальное залил будешь уверен на 100%. там никаких сложностей при замене нету. есть на форуме даже фотоотчет, поищи.


также в горку тяжело идет(обороты повышаются,а она как, ехала так и едет), масло не менялось более 50000км, лечится ли это при замене масла? см. ответ выше. хорошо быть богатым! по 50 тыщ км масло в автоматах не менять, отжигать периодически... а потом попасть на ремонт или замену АКПП... красота!

на щупе масло желтого цвета, а в трубках подхдодящик к радиатору коричневое в наши коробки положено лить ATF-Z1. и ничего другого! АТФка имеет красный цвет! выводы делайте сами.

ребят не подскажете кое что..
тут такое дело...всегда был уверен что в наши коробки залить можно только atf z1 ну хондовское масло...а тут люди которые ремонтируют мне коробку, говорят что после ремонта необязательно тратиться на такое масло а заливать всякие мобилы и т п экономия приличная... вот в замешательстве
и кстати кто знает сколько литров на полную замену нужно в цивике 98 года 1,5 движок

ой, как хочется материться нецензурными словами!!!!
сто тыщ мильёнов раз уже говорилось - посылать таких мастеров на йух, а то и дальше. так как в хондовские автоматы после 95 года выпуска нужно лить ТОЛЬКО фирменную ATF-Z1. Полный объем масла в коробке зависит от ее типа. Могу точно сказать, что в M24A вошло ровно 6 литров.

Доброго времени суток! Вопрос такого плана,может кто,что подскажет.Не включается режим D3, т.е. с режима D рычаг селектора переходит в режим 2,минуя режим D3.Коробка работает нормально,пока без нареканий.Заметил случайно,т.к. режимы 1,2,D3 не использовал,а тут ради интереса решил попробовать.

попробуй разобрать сам механизм рычага. есть отчет по ремонту этого механизма, надеюсь, он поможет:
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=10054

2Pasad, и как после замены на автомате? И что за автомат был не обратил внимание? Мне предлагают поменять на автомате самотеком, автомат просто замыкает контур (подключается к патрубкам радиатора) и масло подается под собственным давлением. Если верить мастерам фильтр при этом не пострадает.
А про частичную замену говорят, что она мало эффективна, т.к. при смешивании старого и нового масла, новое окисляется приближаясь по свойствам к старому.
Вот теперь в раздумьях, какую замену выбрать, буду признателен за помощь.
P.S. тему прочитал полностью, мнение по поводу замены на автомате знаю, но может не на всех нельзя, может кто знает?

интересное мнение
насчет окисления.
сам меняю частичной заменой. это было один раз и где то около 12 000 км назад. столько всего проехал. мне интересней знать как в японии меняют масло в коробке
неужели у дяди хонсю в гараже. частичной заменой?

---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:25 ----------

вот нашел интересное общение мастера с сервиса по ремонту и обслуживанию АКПП
при чем сервис этот в 2004 года приняли в международную ассоциацию по ремонту и обслуживанию автоматических коробок передач ATSG.
и это не сервис. а целая компания. с хорошей историей. это все написано на их сайте
вот
--Вопрос автолюбителя:
Хочу поменять масло в АКПП. Пробег был 30 000 км когда покупал, сейчас 60000. В магазине купил ATF Z-1. Рекомендовали частичную замену потому что так рекомендует сама HONDA. Якобы из-за фильтра, чтобы под давлением через аппарат не порвался или не засорился. В руководстве по эксплуатации тоже сказано что замена масла в АКПП производится частично. Но есть одна проблема, я не знаю что за масло было залито до этого, цвет красный, а хондовское фиолетовое. Есть наклейки фирмы ENEOS и в сервисной книжке отметки на 25 000 пробега, но все по-японски, невозможно понять, меняли масло в АКПП или нет. Если я залью хондовское Z-1,а в АКПП окажется ENEOS или вообще какое-нибудь другое? Что может быть, если они не совместимы и какие последствия? (Honda Accord, 2001)
--Ответ CANSY:
По поводу совместимости несовместимости даже не хочется комментировать. Объясним, почему. Заявления о том, что жидкость в данной трансмиссии следует менять исключительно методом частичной замены - чушь. Давление, которое создается при замене жидкости через аппарат, не превышает штатного давления в АКПП. Циркуляция ATF при замене происходит за счет работы насоса трансмиссии. Другими словами, в процессе замены АКПП работает в штатном режиме, при котором фильтр не может ни порваться, ни засориться! Единственное ограничение для трансмиссий Honda, которое мы рекомендуем - не использовать промывочную жидкость Wynn's. Поэтому, наш совет такой: меняйте ATF методом полной замены и не забивайте голову вопросами совместимости жидкостей.

---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:42 ----------

Вопрос автолюбителя
Добрый день, подскажите, пожалуйста, каким методом лучше осуществить замену масла? С помощью установки Wynn's (полная замена) или частичным методом. Спасибо (Хонда Стрим, 2001, АКПП 4 ступенчатый)
Ответ CANSY
Поскольку автомобиль довольно свежий, то при замене следует использовать жидкость Honda ATF Z1. Замену следует производить на специальном аппарате Wynn's. При замене потребуется 8-10 литров спецжидкости. Именно этот способ является наиболее правильным и безболезненным для вашего автомобиля. Обращаем ваше внимание на то, что нельзя использовать при замене жидкости специальные промывочные жидкости. Это связано с тем, что внутри АКПП установлен фетровый фильтр. При использовании промывочной жидкости, поднявшиеся лаковые отложения могут забить этот фильтр, а замена фильтра требует снятия и полной разборки АКПП, что очень дорого и трудоемко.

Вопрос автолюбителя
Доброго времени суток! Вопрос такой. Какой способ замены жидкости в коробке оптимален? Одни советуют делать это при помощи установки, гарантируя 100% замену. Другие категорически против, мотивируя тем, что забьется фильтр, который на данном типе коробки не меняется, пока коробку не располовинишь. Кто-то советует откинув трубку от радиатора перекачать жидкость собственным насосом коробки, доливая выкаченную. Пробег 100тыс.км. Нареканий по работе коробки нет. Так какой способ оптимален? За ранее большое спасибо! (Хонда Аккорд, 2004)
Ответ CANSY
Тема уже неоднократно поднималась. Наша точка зрения неизменна. Жидкость в этой трансмиссии следует менять через установку, но без применения промывочных жидкостей, дабы не забился внутренний фильтр АКПП. Исходя из нашего опыта, это наименее трудоемкий способ замены жидкости, который не приводит к каким-либо проблемам в работе трансмиссии.

Вопрос автолюбителя
Хочу поменять масло но не знаю, какое масло залито в коробку. Когда покупал машину пробег был 30000км сейчас 60000. Рекомендуют менять частичной заменой. Купил хондовское масло для АКПП Z-1 а если залито другое масло есть опасность что они несовместимы. Что можете посоветовать? (Honda Accord, 2001)
Ответ CANSY
Не следует менять масло частичной заменой. Замените на специальном стенде, но ни в коем случае не используйте промывочные жидкости, чтобы не забить внутренний фильтр. При замене на аппарате старая жидкость вытесняется на 100%. К тому же это намного менее трудоемкий процесс. Жидкость купили верную, заливайте без опасений, никаких проблем и "несовместимостей" не бойтесь.

---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:46 ----------

P.S. судите сами.
может аппарат у них другой. может еще чего. каждый сам выбирает что да как.
не хотел ни кого вводить в заблуждение.
но читая про акпп в хондах еще ни разу не наталкивался на тех у кого были проблемы после таких замен. проблемы возникают скорее всего от манеры езды.

скажите что нибудь уважаемые форумчане

http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/Sostoyanie_ATF/Sostoyanie_ATF.html

Ссылку можно на сертификат соответствия ГОСТу конкретно по ATF-Z1 в жестяных 4-литровых банках?

как оказалось трансмиссионные жидкости у нас в стране не подпадают под сертификацию)))

http://riporg.users.photofile.ru/photo/riporg/96258794/xlarge/113454673.jpg

а вот на моторку пожалуйста - ГОСТ Р51634-2000 П3.1, сегодня списывался с акирой, прислали некоторые сканы.

а ну вот и нащёл рекомендации по замене для 8-го колена
http://www.honda.co.ru/CommonFiles/Honda_RU/General/Documentation/01-Cars/civic_4d/TO_CIVIC_4D.pdf

45 тыс интервал замены

народ, не бейте сильно, но где фотоотчёт по смене масла в коробке? o_0

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=9963
на...и спасибо не забудь сказать))))

попробуй вывесить по одной стороне и покрутить на передаче,только зафиксируй чтобы не уехала.

насколько знаю - не рекомендуется так делать для автоматов! для механики - да, нормально, для автомата - это не что иное, как пробуксовка (крайне нежелательное явление)

пробуксовка чего? коробки-автомата


тагда скажи при буксовании на льду одно колесо стоит,а другое крутится.ну, все правильно, ты описал процесс буксования на льду (в снегу, в грязи, в песке и т.д.), который крайне нежелателен для автоматов. не?

коробка,при буксовании одного из колес,не испытывает ничего т.к.в ней происходят те же процессы что и при движении,только здесь крутится одно колесо,а когда едеш оба.исключение составляет,температурный режим который повышается и губителен для масла АКПП,а в случае с моим предложением вывесить по одному колесу и покрутить на передаче,с каждой стороны,коробке ничего не сделается.

коробка,при буксовании одного из колес,не испытывает ничего т.к.в ней происходят те же процессы что и при движении,только здесь крутится одно колесо,а когда едеш оба.исключение составляет,температурный режим который повышается и губителен для масла АКПП,а в случае с моим предложением вывесить по одному колесу и покрутить на передаче,с каждой стороны,коробке ничего не сделается.

+1 При пробуксовке колес впринципе для АКПП ничего губительного нет, просто нагрузка выше и всё. Если на "переднем ходе" буксовать в с негу например, то это как в крутую асфальтовую горку летом подниматься рывками (тронулся-поехал-встал). Надеюсь меня поймут ))
P.S.: Но если тыкать туда-сюда передачи D и R - то вот это уже чревато сверхвысоким износом или вообще выходом изстроя...

коробка,при буксовании одного из колес,не испытывает ничего т.к.в ней происходят те же процессы что и при движении,только здесь крутится одно колесо,а когда едеш оба.исключение составляет,температурный режим который повышается и губителен для масла АКПП,а в случае с моим предложением вывесить по одному колесу и покрутить на передаче,с каждой стороны,коробке ничего не сделается.
да, я понимаю, что при пробуксовке одного колеса повышается температура, а все остальное как крутилось, так и крутится :) само собой, если без фанатизма.
просто хотел сказать, что лишний раз подогреть масло в коробасе, вывешивая колесо - не есть гуд.

долго блуждая весь сегодняшний день на всяких сайтах, их форумах (переписывать адреса не буду - ходил с телефона, запоминалка страниц не работает) пришол к таким выводам (чисто моё мнение, уж извините кого задену за "живое")
1. поменять масло через аппарат (при работе самого насоса коробки - заведенный двигатель) на наших VII все таки считаю можно (без последствий) даже принципиальную схему движения масла в коробке (при подключенном вместо радиатора аппарате замены) с одним очень умным дядей просмотрели
2. результат завист и оч. сильно от ТЕКУЩЕГО состояния коробки (я свою не мучаю, купил безпробежную по россии, придраться при покупке прям не к чему было)
3. в химию т.е. окисление нового старым маслом, смывание новым маслом грази (и забивание фильтра) из-за каких то там хим свойств нового я считраю глубоко лезть не стоит (об этом нам могут рассказать разве что разработчики масла ХОНДА АТФ, если здесь есть таковые - извиняюсь за дремучесть)
4. в ставрополе на офиц. сервисе ХОНДА комментариев по поводу замены масла аппаратом не дали (да простят они меня - но видимо сами не знают чтоль)
5. прушу не считать что я заменил масло аппаратом и теперь считаю это правильным методом - ЭТО вовсе не так перед тем как менять думал как это сделать - решил аппаратом (частичную замену метом слива мне тоже предлагали на сервисе - я сам сделал выбор)
6. ну и мои мысли: слив масло с картера через пробку я много грязи из коробки не вытащу она останется. заливаю свежую АТФ она какбы собирает остатки грязи и несет в фильтр значит аппарат заносит больше грязи на то количество что слилось вместе с маслом из пробки ВОПРОС ДЛЯ СЕБЯ: много этой грязи?
- комментируем пожалуйста - можно грубо ))) только по теме и со смыслом

Народ ктонить хоть раз разбирал АКПП, если кто нить собирается выложите пож-та фотки, очень надо посмотреть что там внутри

вариант 1
на этом сайте http://www.honda-market.ru/ выбери модель получишь каталог изображений, будет тебе "что там внутри"

вариант 2
http://honda.moeauto.ru/?cat=48
Ремонт автоматической коробки передач
Ремонт АКПП



а вобще грят сложная это вещь. что только из за того чтобы снять разобрать собрать (просто посмотреть) УЖЕ что то придется менять.

недостаточно просто прогреть мотор!!! надо обязательно прогреть масло в коробке, а стоя на месте ты этого не сделаешь. Т.е., надо обязательно проехать километров 15-20, только потом останавливаешься на ровном-глушишь движку - бежишь смотреть уровень в течении пары минут после остановки...
Может, не критично это? Только что проверил уровень жижи в АКПП на холодную - на 1 мм выше, чем "по рекомендациям"; в двигателе тоже проверил - на 2 мм выше.
И 15-20 км - это уже сли-и-ишком.))

Может, не критично это? Только что проверил уровень жижи в АКПП на холодную - на 1 мм выше, чем "по рекомендациям"; в двигателе тоже проверил - на 2 мм выше.
И 15-20 км - это уже сли-и-ишком.))
ну как это некритично, если при стоячем авто жижка в АКПП толком и не циркулирует и не прогревается до рабочих температур???
про 15 км - это чтоб уж наверняка знать, что коробас прогрелся и был во всех рабочих режимах не по 3 секунды в каждом :)
уровень масла в коробке "выше максимума" также вреден, кстати. чревато вспениванием и попаданием воздуха в маслонасос. это, между прочим, описано и на народ-ру ;) см. линк в первом посте.
замеры уровня масла в коробке на холодную также считаю бесполезными.

VegasRed,
я говорил про отклонение от строго среднего уровня, а не от максимума. Т.е. у меня всё в пределах нормы. Про езду "во всех рабочих режимах" и про "наверняка" - это уже, имхо, от доморощенных специалистов :) (хотя могу ошибаться, но во всяком случае в мануале не встречал) и нужно для прогрева масла, а не для замера уровня.

Подскажите можно на ходу с "N" переключать на "D". Если да, что скорее всего, то почему у меня при этом коробка издаёт непонятный звук... ?
Всё можно. Только я бы такого не делал: на ходу в коробке включается жесткая связь между валами. Обратную операцию (с "D" на "N") в движении проделывать тоже не рекомендуется.
Т.е. не смертельно, но не желательно. Да и смысла не вижу.

и ещё вопрос всётаки уровень в коробке акпп проверяеться на заведённой или нет СПАСИБО

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=29559

Полная замена масла в АКП
Прочитал все страницы и не нашел вот об этом почти ничего...
Вычитал я это на других форумах, и обдумав решил сам сделать, но перед этим с вами поделиться, а заодно послушать профессионалов. Мож че толкового подскажут.
Полная замена масла производится так:
1. Прогретый авто загоняется на яму, эстакаду;
2. отворачитвается сливная пробка и сливается масло;
3. закручивается обратно и заливается масло по уровню через щуп;
4. далее снимается шланг, идущий от радиатора к АКП, т.е. тот шланг, по которому охлажденная жидкость течет из радиатора в поддон коробки передач;
5. заводится двигатель, подставляется пустая бутылка и сливается часть жидкости, так чтобы уровень ее не упал ниже нижней границы по щупу;
6. далее через отверстие под щуп снова доливаем жидкость (масло) до верхней границы (щупа);
7. повторяем операции, описанные в п. 5 и 6 до тех пор, пока не потечет из трубки (шланга) чистая жидкость;
8. вставляем шланг на свое место и ВСЕ.
П.С. по п.5 - жидкость (масло) будет вытекать из шланга под действием работы внутреннего насоса, который ее гоняет по АКП.
- во время слива масла помощник может прогонять селектор передач по всем позициям (от P до 1 и обратно).

Вот к профи вопрос: видит ли он подвох в данном методе замены масла, и если да то в чем?
*******************************
UPD
01 августа 2011 года.
Давненько не писал тут, все время выжидал да пробег... Вообщем пробежали мы тыщ 15, полет нормальный..., так что меняйте смело масло в АКПП полностью, методом здесь мною описанным--- смело

ЛЭВ,
огого
даже и незнал о таком способе
а как контролировать уровень масла в коробке??? и с какой скоростью масло будет течь?

Народ так вовсю меняет, правда чтоб кто то так делал на наших пепелацах не слышал. Один так менял на аккорде, причем лил туда не атф Z1, говорил что много времени посвятил изучению свойств разных жидкостей. Вот ссылки для наглядности. Первая (http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=163&t=61396), вторая (http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=128810.0) и наконец последняя (http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_ix/yuriy-r/journal/4062246863888225715/) (тут уже в дело идет компрессор :)

хы мне тут сказали что масла декстрон 3 и атф практически одинаковые по составу!!!!!

короче вот:
в инете попалась на глаза переписка неких ребят о свойствах z1 и почему производитель пихает именно ее всем владельцам хонд. Там по сути обычный 3 декс , только с антифрикционными добавками , начинающими работать после определенных температур . У нас коробки отличаются от тойоты , ниссана и прочих - После пары часов на скорости больше 120 км\ч начинает грется короб и эти присадки в масле как раз начинают работать , не давая сломаться коробке из за перегрева . Думаю еще они же помогают если сразу со светофора полный газ до полика .

кто что думает?

Unreal84,
насчёт особых присадок - вполне возможно, так как конструкция хондовских автоматов отличается от таковой др. автопроизводителей - соответственно, ATF Z1 должна, имхо, отличаться по составу и вязкости от обычных дексронов.

хы мне тут сказали что масла декстрон 3 и атф практически одинаковые по составу!!!!!

короче вот:
в инете попалась на глаза переписка неких ребят о свойствах z1 и почему производитель пихает именно ее всем владельцам хонд. Там по сути обычный 3 декс , только с антифрикционными добавками , начинающими работать после определенных температур . У нас коробки отличаются от тойоты , ниссана и прочих - После пары часов на скорости больше 120 км\ч начинает грется короб и эти присадки в масле как раз начинают работать , не давая сломаться коробке из за перегрева . Думаю еще они же помогают если сразу со светофора полный газ до полика .

кто что думает?
на первых страницах этой темы RIP писал, что у декстрона и атфки, к примеру, точка вспышки отличается чуть ли не на 100 градусов. т.е. в парах трения декстрон уже может сгореть (образно говоря), а атфка будет продолжать смазывать эти самые пары.

ну вот оно и ест ьпо сути)
если сильно не мучать коробас, то он и греться не будет
у меня есть товарищ который уже на протяжении 70 000 км льет себе жидкость для акпп от валволайн
это я про хонду с коробкой M4SA пробег у него уже общий около 300 000
сказал что буду лить валволайн так как езжу не больше 110-120 и спокойно без резких рывков или стартов...

И вообще народ кто какое масло льет в АКПП?
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=54474&highlight=idemitsu.

А вот такой вопрос. Когда машина еще катится можно ли переключаться с D4 на N? И не страшно ли это для коробки?
крайне не рекомендуется так делать, особенно на большой скорости! иначе можно было б машинки с автоматом без проблем буксировать на нейтралке с любой скоростью, а так, согласно преданию - только не дальше, чем 40 км и не выше, чем 40 км\ч

слышал,что на светофоре нельзя стоять на нейтралке-только в паркинге.Якобы что-то в коробке от этого изнашивается быстрее. это правда?

нет, неправда. на светофоре нужно стоять просто с нажатой педалью тормоза, даже в нейтраль не надо селектор переводить. если же очевидно, что постоять придется минут 5+, то лучше авто вообще загушить, селектор при этом поставить либо в паркинг, либо в нейтраль и затянуть ручник

не за что ;D
кстати, народ, я ж надеюсь, что при движении с горы никто не практикует "движение накатом"??? имею в виду, что никто не переключает в нейтраль? этого делать категорически не рекомендуется... а то видал я умников, которые после тазопрома только так и катались %)

VegasRed, глушить авто не всегда удобно(кондей) и не всегда есть возможность увидеть/предугадать когда загорится зеленый/тронется поток. Так как после включения автомата в режим D давить сразу на газ считаю для него вредным,получается что быстрей и удобней трогаться,переводя селектор коробки из N всё-таки,а не с P.
я изначально вопрос сформулировал не правильно.имел ввиду не просто светофор на 20-30-40 секунд, а именно длительное ожидание( более минуты), в котором еще иногда приходится периодически подкатываться вперед на несколько метров... в жару жалко коробку, туго ей наверно приходится)))

согласен, про кондей не подумал.
в общем, основная мысль в следующем - совершенно не обязательно дергать селектор в нейтраль, когда стоишь в вялотекущей пробке :)

есть даже целая тема, где то здесь на форуме...

---------- Сообщение добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:15 ----------

собсна вот http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=90798&highlight=ATF+DW1

на егэшке стоит радиатор с таза,корбка автомат...Насколько критично отсутствие охлаждения коробки прмерно с пол года умеренной езды?Если есть тема про автомат и радиатор 5 сивки,ткните носом))

я думаю что ОЧЕНЬ критично, в противном случае инженеры Хонды не заводили бы масло в коробку через радиатор (в оригинальном варианте). Посмотри на разборках или у нас в доске объяв радиатор на свое поколение, не стомильёнов ведь стОит...

Столкнулся с проблемой. Автомобиль Интегра DC1 ZC 95 год. Родной автомат S4MA на грани смерти. Найти такой же нет возможности (Москва). Есть только от Цивика S4PA.
Собственно вопрос - взаимозаменяемы ли эти 2 трансмиссии?

Аналок S4MA -- M4MA
Самому пришлось перейти с М на S
Автоматы идентичны
Разница только в передаточных числах

Спасибо! Очень ценная информация! Контакты так же идентичны (одинаковы) ?
Всё одинаково: крепление, сальники, ... всё!

Вопрос: народ., такой вопрос, для замены фильтра в М24А надо коробку разбирать?

Ответ: да, надо

В: А это очень проблематично???

О: а это 3,14здец практически :) это ремонт коробки, считай. от 20К стоимость ремонта.

в продолжение о масле трансмиссионном для автоматов. выдержка из переписки по ссылке http://www.narod.ru/guestbook/index.xhtml?owner=52508292&c=1

Здравствуйте Виталий Александрович! Ниже шло обсуждение ENIOS D3 и D2. Хочу спросить, может подскажете, но прочитал, что Д3 - синтетика, а вот Д2 одни пишут полусинтетика (читать минералка с добавлением присадок)??? на сайтах Д3 идет с приставкой SP, что так же указывает на синтетическую основу, а во всех пожеланиях разных специалистов говорится о Д3.?.без SP что ли. У меня CD4E 2001года, в него по мануалу лъется Д2, не пол=текут ли резинки от синтетики, потому как меркон5 лить стали с 2004 кажется??? с уважением,....
Здравствуйте.
Да уж.. производители всё сделали , что бы запутать потребителя ради своей наживы.
1. Dexron - II и его аналоги:
Dexron-II С - минеральная база , год введения 1972;
Dexron-II D - минеральная база , год введения 1975;
Dexron-II E - полусинтетическая база , год введения 1987;
Dexron-III - полусинтетическая база , год введения 1987.
2. Естественно на рынке появилась много аналогов , и каждый производитель заявляет , что надо лить именно его оригинальную ATF.
3. Доходит до абсурда , Опель заявляет , что надо лить в его автоматическую трансмиссию , только оригинальную жидкость GM , а трансмиссия автоматическая стоит ЯПОНСКАЯ AW ну и т.д.
4. "на сайтах Д3 идет с приставкой SP, что так же указывает на синтетическую основу" - ЭТО БРЕД ПОЛНЫЙ!
5. "У меня CD4E 2001года, в него по мануалу лъется Д2" - заливайте ATF , которое соответствует классификации Dexron - III. Dexron - II и III полностью совместимы.
Виталий Александрович.

SAMOREZ66,

во тут есть инсттрукция по ремонту твоей коробки http://forums.drom.ru/honda-general/t1151586528.html

у меня такую-же чинил
mexanik380

mexanik380

---------- Сообщение добавлено 03.05.2012 в 21:38 ----------

mexanik380 подскажите как ставить новые фрикц.диски в эту спаренную муфту? как при этом выставляется зазор? и вобще какие нюансы есть? заранее спасибо!

ставятся по порядку))))))) да зазор выставляется для:
1,2 передача-0,65-0,85 мм,
3,4 передачи- 0,4-0,6 мм.
зазоры меряются либо между дисками при вставленном стопоре, либо по правильному между стопроным кольцом и прижимной шайбой))))
спаренная муфта это 2 и 4-я передачи, 2-я идет первая от гидротрансформатора, 4-я от муфты 1-ой передачи, т.е от боковой крышки)))) понятно объяснил?

с передачами понятно)))а с зазорами не дошло)))) между стопорным кольцом и прижимной шайбой на 2ой передачи должно быть 0,65-0,85мм? или между каждым диском? там же еще прокладки... а если не будет сразу нужного зазора как и чем его выставлять?

SAMOREZ66,
нет это зазор общий т.е в муфте всборе)))) выставлять путем подбора дисков, мож где старый нормальный подсунуть, по другому не получится)))) зазор проще мерять (если нет индикатора), между самих дисков, какая нахрен разница между стопорным кольцом и дисками, и между самими дисками если диски выше стопора не подымутся!!!!))))) просто суешь нужный щуп между двумя верхними дисками, и ставишь стопор на место, пробуешь зазор(должен щуп ходить внатяжку) если легко добавляешь зазор, если нет убираешь))))) теперь понятно????

возник новый вопрос по муфте...

---------- Сообщение добавлено 06.05.2012 в 17:12 ----------

меняя сегодня фрикц.диски в спаренной муфте обнаружил что в муфте 2ой передачи НЕТ КОЛЬЦА... это кольцо в остальных муфтах есть! оно лежит самое первое в глубине муфты (то есть при сборке получается что ложишь сначало ЭТО кольцо в ложбинку на дне муфты, а потом сверху на него остальные фрикц.диски) похоже на стопорное тока шире. ВОПРОС: должно ли оно там быть или в этой муфте или нет (при разборке вроде как его там и небыло,и крайний фрикц.диск не имеет царапин а в остальных муфтах есть царапины от трения с этим кольцом)

SAMOREZ66,
там его нет))))

mexanik380 спасибо,а то я уже по гаражу искать начал думая что где то потерял его при разборке))))

---------- Сообщение добавлено 06.05.2012 в 23:49 ----------

теперь вопрос по зазорам)) купил набор TransKit там 2 вида дисков потолще и потоньше! собрал одну муфту из новых толстых дисков а люфт небольшой все равно есть...и зазор точно не могу измерить так как щупы для настройки клапанов не получается просунуть между дисков мешает середина муфты.... можешь посоветовать какую нибуть приспособу соорудить чтоб зазор измерить?

SAMOREZ66,
нет приспособы никакой, просто засунь сразу нужный щуп и поставь верхний диск и стопор, потом пробуй как он там ходит туго или нет. да геморно но что делать))))

mexanik380
еще один вопросик про датчик который я сломал когда половинил коробку! он такой черный,диаметр почти 2 см,длинной с палец,крепится на один болт на корпус коробки ближе к маховику... он у меня сломался почти пополам, центральная магнитная жилка просто погнулась,а вот две боковые длинные пластинки сломались. я вроде его собрал обратно,жилку выпрямил,пластинки соединил..тока не знаю будет ли контакт в них.... ВОПРОС: за что отвечает этот датчик? его функция? как проверить работает ли он когда коробка уже будет поставлена в машину? заранее спасибо)))))

SAMOREZ66,
это ты сломал датчик частоты вращения входного вала, при том как ты его сделал вариант работы и не работы 50\50. что будет если он не работает- 15 ошибка, и не блокировка гидротранса.

аха, а 15 ошибка и не блокировка гидротранса как повлияют на общую работу коробки? как потом сбросить 15 ошибку?

SAMOREZ66,
блокировка нужна для езды по прямой на скорости свыше 90 км\ч, ГТ блокируется и получается "прямая передача" т.е обороты двига равны скорости врашения входного вала(не происходит "пробуксовки" в ГТ) у тебя не получится сбросить её надолго, потому что при следующей поездке на скорости свыше.... мозги подадут сигнал на блокировку, а если показания не будут совпадать????-ошибка))))

значит если датчик я не починил то после 90 км\ч загорится желтый значок двигателя в панели? а в остальном он на работу коробки не влияет и все в ней будет переключаться? ( а если не будет то проблема не в датчике)

SAMOREZ66,
тебе в любом случае осталось только пробовать, а потом отпишешся)))

Omar-Oliev,
так считай ошибку и в студию её, потом будем думать! как это спидометр не работает???? датчика нет или что???

mexanik380

сегодня поставил коробку на место......конечно же возникли новые проблемы и вопросы)))))

---------- Сообщение добавлено 26.05.2012 в 18:32 ----------

после того как все было прикручено,поставлено и т.п. начал залив масла...после 5го литра решил запустить двиг чтоб разогнать масло....и началось...после запуска появился жуткий звук\визг...сразу заглушил и маленько подумав достал датчик который сломал при разборе АКПП.....его кончик сточило шестеренкой)))) но самое обидное то что без датчика на приборной панели всегда мигает D и рычаг не идет дальше положения R! ВОПРОС: что означает мигание D и почему рычаг не идет дальше задней скорости? причина в датчике или я неправильно собрал коробку? и еще как теперь ее вытолкать из гаража ведь в положении Р ее не сдвинуть с места....

SAMOREZ66,
датчик теперь сто пудов менять))), да не правильно собрал именно ту часть где парковочный тормоз, ты болт не с той стороны вкрутил!!! снимай подрамник и откручивай подушку боковую, двиг наклонится и можно будет добраться до крышки не снимая всю коробку))))

а почему D мигает? что это значит?

---------- Сообщение добавлено 26.05.2012 в 21:07 ----------

и еще вопрос: сколько ВСЕГО нужно залить масла в эту коробку?

SAMOREZ66,
еще бы не моргать))) датчик то неисправен!!!! раз касается шестерни то полюбому он пишет замыкание))) а вообще считай ошибки, и там видно будет! залить уровень))))) не скажу все время заливал сначала на глаз, а потом корректировал по уровню)))

mexanik380
веселая история продолжается)))) се6годня сняли боковую крышку АКПП и переставили тот болтик,залили опять масло ( кстати вошло всего 6 литров,как то подозрительно мало) завел и немного покатался... возникло пару непоняток
1. при включении задней и D ощущается пинок
2. после включения D или R отпускаю тормоз но машина сама не едет,надо немного потдать газку чтоб поехала
3. разгон очень вялый(явно не на 105 л.с. раньше рвала с места а щас как черепаха)
4. непонятный звук\вой под капотом в положении P и N, пргопадает при включении R и D
единственная радость это то что разогнался до 70 км\ч и даж не заметил как переключилась с 1ой на 2ую(без пинка как раньше)
больше ездить не стал так как мигает D и нет датчика,а в его отверстии стоит пробка из под шампанского)))))
в чем причина этих 4х проблем и че делать???

SAMOREZ66,
ставь датчик на место и забудь о своих проблемах))))) 6 литров как раз таки норма)))

mexanik380

доброго времени суток!! такая проблема с датчиком,посетил море разборок и нигде его нет....а новый стоит от 2500 до 4000 тыс.руб. НО,нашел битый цивик 2003г.в. 1,6литра коробка SLXA 3072993 а у меня 2001г.в. 1,5 литра коробка SLXA 2008388. Одинаковые ли эти коробки,подойдет ли его датчик на мою коробку?

SAMOREZ66,
должны быть одинаковые!, модели коробок то одинаковые!, ну на крайняк возьми с условием что если не подойдет вернешь))), но должно быть как родное!

mexanik380

вобщем 1000руб за датчик и поездка за ним за 150км от города прошла напрасно.... сам датчик внешне идентичен моему но когда поставил его и повернул ключ зажигания D опять замигала,а когда завел двиг шестерня опять сточила уголок кончика магнитной жилы датчика.... и опять вопрос с динамикой,до 40 км\ч еле ползет,во время движения если дать педаль в пол динамики нет разгон как на малолитражке. но при этом на задней скорости если газануть то аж землю капает.... ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ???? куда делась динамика разгона? почему моргает D ??

SAMOREZ66,
какая ошибка опять вылезла?, и главный вопрос почему стачивает датчик???? не должен он до шестерни доставать, что то ты неправильно собрал! там же и динамика твоя, в неправильно собранной коробке!

подскажите как промыть соленоиды ? вроде как то карбюраторной промывкой надо..... мож кто делал,дайте совет!

SAMOREZ66,
да, можно карбюраторной, снимаешь соленоид, подводишь + и - с аккума на прямую, он должен щелкать при подаче напряжения, брызгаешь, продуваешь.

Такой вопрос:
1. Тоже катится с горки с 15 процентным уклоном назад - еле еле. Разбирали гидрик (фриз попал в коробку) - сказали гидрик норм внутри. Фрикцион все равно поменяли, т.к. фриз...
2. Иногда еду, отпустив газ накатом на скорости с горки, начинаю притормаживать перед светофором и чувствую, что авто тормозит как бы коробкой.... это нормально ?*

И отдельно про фриз. 2 !!! радиатора протекли.. протекли в том месте, где коробочное масло... мешается со фризом при протечке... Что на это может влиять. Заменил опять радиатор, купил другую крышку радиатора... хз может давление...

vint60,
1.15 % это уже нормальный наклон. так что может катиться, у меня также.
2.автомат тормозит пониженной передачей, это нормально.

Скорей всего и давление и от старости уж рассыпались, не ты первый.

Ребят, а как соленойды чистить? У меня сверху коробки находятся.. просто скручивать платформу с ними и все?

судя по фоткам тут (http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=944050&postcount=20) - да

Добрый вечер одноклубники!у меня беда случилась:вчера оставил машина на приличном такой горке в режиме паркинг.а затем поставил на ручник,ну а когда через пару десятков км.решил остановить авто,рычаг передач заело между паркингом и задним ходом!еле-еле плавненько удалось разблокировать,но теперь для того,чтобы поставить на паркинг приходится прикладывать усилие.теперь-то почитав форумы я знаю,что на горочке сначала надо на ручник,а потом все остальное ставить,но уже поздно((( в общем теперь я ставлю машину на нейтральном и ручнике,ну а все остальные режимы в норме,разве что реверс немного туговат! скажите,пожалуйста,что это за беда,чем она грозит,ну и как с ней бороться?

так и должно быть, увы, никакой фиксации при переключениях 2 -> D3 -> D4 -> N не предусмотрено. То есть, все в порядке, нужно просто быть очень внимательным при движении на D4, чтоб не выключить передачу, махая руками :))))

ХЗ, я, зная, что до места назначения доеду накатом, на ходу на N врубаю, 3 года так катаюсь после ремонта автомата, вроде норм :)

2 Eraser-khv
нежелательно такое делать, как минимум - при скорости более 40 км\ч

2 ileus
возможно ты подогнул блокираторы немного, но это совсем не факт, кстати! они хоть и тонкие, но довольно прочные. проверить их состояние и что-то исправить можно только после разбора коробки (совсем недешево). если все остальные режимы включаются нормально и коробка ведет себя предсказуемо - не парься и продолжай ездить. только вот про паркинг теперь придется забыть (а оно тебе сильно нужно??? руль до упора вправо, блокиратор на колонку + ручник и все).

можно конечно механизм селектора сам разобрать и убедиться что ничего не попало\не задралось в районе P и R...

Добрый день!недавно стал обладателем сивика 08 года с акпп.
Подскажите появилась вот такая проблема:при переключение со 2на3 и с 3на4 идет вибрация(рывки), что это может бытб и как лечится данный недуг?
Слышал у некоторых лечится заменой масла(частичной)
Заранее всем спасибо

масло положено менять в автоматах раз в 40 тыщ пробега или раз в три года, что раньше случиться. это справедливо, по крайней мере, для предыдущих поколений сивиков. если честно, я хз какой там сервисный интервал для восьмерок... но если ты точо не знаешь когда предыдущий хозяин менял масло в коробке (и менял ли вообще), то есть смысл озаботиться.
ну и подушки двигателя и коробки не помешает проверить...

Ну вот и мой коробас крякнул ( Кто в последнее время ремонтировал коробку? Не посоветуете хороший сервис в мск или мо. И желательно чтоб гарантия была..Сам из Обнинска, т.к. что можно по киве хоть до Калуги.
И прочитав тему пришел к выводу, что лучше ремонтировать, а не ставить контракт. Кроме ремкомплекта, фильтра и масла ( т.е. стандартный набор), что посоветуете поменять? Раз уж влез - так по полной!)
И по цене...Сколько примерно обходится:
1) Ремонт со стандартным набором запчастей
2) Свап на механику
3) Ну и все же о контракте...(может кому-нибудь пригодится. А то нет актуальных цен за последние полгода, год)
Всем спасибо за ответы. Машинка стоит посреди дороги из Обнинска в Москву и не знаю куда везти лучше...

Ну вот и мой коробас крякнул ( Кто в последнее время ремонтировал коробку? Не посоветуете хороший сервис в мск или мо. И желательно чтоб гарантия была..Сам из Обнинска, т.к. что можно по киве хоть до Калуги.
И прочитав тему пришел к выводу, что лучше ремонтировать, а не ставить контракт. Кроме ремкомплекта, фильтра и масла ( т.е. стандартный набор), что посоветуете поменять? Раз уж влез - так по полной!)
И по цене...Сколько примерно обходится:
1) Ремонт со стандартным набором запчастей
2) Свап на механику
3) Ну и все же о контракте...(может кому-нибудь пригодится. А то нет актуальных цен за последние полгода, год)
Всем спасибо за ответы. Машинка стоит посреди дороги из Обнинска в Москву и не знаю куда везти лучше...

гыыы))) прошел все 3 стадии, откапиталил, потом купил контракт, а седня доделал свап на меху. Какой именно процесс интересует?спрашивай в личку чем смогу помогу

ПРИВЕТ ВСЕМ КТО ПОДСКАЖЕТ У МЕНЯ ЦИВИК КУПЕ 2006 Г В МОТОР R18A1 АВТОМАТ КОРОБКА ДОЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МОЕЙ АКПП МАРКИРОВКА CPCA МОЖНО ЛИ ВОТКНУТЬ GNCA В ЧЁМ У НИХ РАЗНИЦА ВИЗУАЛЬНО ОНИ ОДИН В ОДИН ЗАРАНИЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФУ

Хонда - стоит особняком от всех остальных производителей авто и трансмиссий, не сотрудничая и не обмениваясь опытом с остальным миром АКПП. Поэтому при подборе АКПП любой Хонды лучший способ - отложить все каталоги в сторону и подбирать коробку по VIN-коду автомобиля.

Подскажите, есть ли какой-нибудь фильтр в АКПП? Civic 4D 2008 г.в.

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=117651

Добрый день! Расскажу свою историю с хэппи эндом. Сразу скажу, что за машиной слежу, меняю все вовремя, периодически делаю профилактику в виде промывки инжектора и т.п.
Итак, по делу.

Проблемы:
Толчки при движении на «D» и стоянке на «N». Чаще всего проявляется при включенном кондиционере. Иногда возникают при равномерном движении при скорости до 90 км/ч. Толчок однократный, непродолжительный. Периодичность разная – в зависимости от стиля езды. Иной раз при стоянке на светофоре или в пробке – тык…и опять нормально. Последнее время ситуация усугубилась провалом при резком троганьи. Причем машина срывается с места нормально, через секунду – тупняк, потом опять едет. Пару раз очко сжималось и у меня, и у «помехи справа» при попытке проскочить перед ним.
Плюс в целом – потеря динамики, режим кик-даун из азартного превратился в «овощной», плавный и вялый. Ездил в правом ряду, никого не обгонял, чтобы не забибикали и не заморгали. Но 160 набирает (очень долго и нехотя) и едет с этой скоростью без проблем.

Анализ.
Заводится с пол-оборота, ХХ стабильный, чек не горит, ошибок нет.
Единственный режим АКПП, в котором неисправность не проявилась – это «Р». Следовательно, думаю, проблема в коробке, а точнее в ГТ, так как он с входным валом вращаются постоянно. Сделал Stall-test. Все показатели в норме, но при положении «газ в пол» на передаче «R» толчки присутствовали. Подумал - проблема в нехватке давления из-за забитого фильтра, фрикционной пыли. Поменял масло частично – не помогло.
Узнал стоимость ремонта, контрактной АКПП, изучил отчеты по ремонту, прикинул вероятность самостоятельного ремонта – погрустнел.

В один из дней подумал, что коробка в остальном ведет себя нормально – переключения плавные, пробуксовки при переключении нет, задержки при переходе N-D, N-R тоже нет…Может, не коробка? От этой мысли мне полегчало.
Дальнейшие мысли привели меня к подозрениям, что проблема в бензонасосе – он тупо не выдает давление, необходимое для работы ДВС под нагрузкой (при вкл. кондиционере, при старте, разгоне). Но откуда тычки? – пока ХЗ. Может полный привод?...Надо снять кардан.
Со знакомым диагностом идем мерить силу тока, потребляемого бензонасосом. Пред, через который можно это сделать не нашли. Интернета под рукой не было. Было принято решение прокатиться.
Все симптомы неисправностей подтвердились диагностом.
И тут ключевой вопрос – «А свечи смотрел?»…Я говорю нет, мол, машина ж заводится нормально двиг не троит, не глохнет, менял их не так давно.
Итог – свеча 1-го цилиндра «пробита», центральный электрод оплавлен, на катушке дорожка от пробоя, остальные получше, но тоже в ..овне. Замена свечей решила мои проблемы с коробкой, бензонасосом, полным приводом, динамикой и тычками.
Прошу простить, если утомил. Мораль – проверяйте сначала максимально доступные и дешевые элементы автомобиля, даже если вы меняли их недавно. Свечи прошли всего 20 тыс.км. Denso – оригинал.

Народ добрый день. Вот у меня непонятная проблема. Интересует ваше мнение. :)

Короче ситуёвина такая:
С весны начались проблемы. Когда едешь медленно, и чуть-чуть нажимаешь на газ, то машина как бы подёргивается (типо троит). По разгону, если тапок в пол то до 7000 крутит и не переключается пока не наберёт скорость определённую, такое ощущение что мощности нет. Пинков даже на 7000 нету.
Форсунки и дросель мыл со снятием. Свечи поменял. Топливный фильтр поменял, все фильтра поменял. Всё равно не помогает. В чём может быть дело? Я думаю на датчик ХХ, я его не снимал и не чистил. Чек не горит. Ошибок нет. Но такое ощущение что что то с топливкой. Может быть конечно ещё датчик V-Tec или как вариант например соленоиды АКПП.
На соленоиды очень сильно грешу, но не уверен.

Во короче поехал сделал видео, заодно померил уровень масла в коробасе:
Это при нормальном режиме. До 3000 оборотов если ехать:
F9QTfSPw4ZE

А вот что происходит если тапок в пол:
Правда не получилось переключится при 90 км/час, джип подрезал засранец и поворот был. Но суть думаю понятна.
TPM-gajkEyc

Вот уровень на горячую:
http://s020.radikal.ru/i704/1309/03/2a4afb4ea2fa.jpg

Сегодня произошла для меня изначально стрёмная ситуация, ехать не много пришлось НО... стоя на светофоре играла музыка слышу рычит, подумал мужичок спереди, забил , потом глядь на тахометр обороты стоя на D 1500 об, мать её я во двор, переключаю в N , глушу. завожу 2500 об, я в ужасе, потом глядь а это коврик попал на педаль газа и чутка прижал её, убрал всё окей. Вопрос на сколько стрёмно всё это так на будущее? ведь получилось что как бы я держа тормоз, коврик держал газ, а я щёлкнул селектор из D в N
Вроде не чего не хрустнуло и не бахнуло

не очкуй, все норм, ничего страшного не произошло :) страшно, это когда на100+ скорости выключить передачу (D->N), а потом обратно передачу воткнуть, не остановившись. страшно, когда с заглушенным движком машину с автоматом тянут на веревке со скоростью 40+ и так километров 60 без остановки...

удачи на дорогах!

VegasRed,

а почему нельзя? я так пару раз делал но ничего не происходило, но и скорость не 100км была а средняя городская 40-60км

и что будет при такой транспортировке на веревке? как нужно тащить на веревке?

VegasRed,
а почему нельзя? я так пару раз делал но ничего не происходило, но и скорость не 100км была а средняя городская 40-60км
больше так не делай. нельзя - потому что ты вращающиеся привода как бы "выводишь из зацепления", а потом резко, практически ударом, опять "зацепляешь". я сам очень смутно представляю всю эту кинематику, но уверен на 100% что описанное выше происходить не должно. когда только купил первую машину с автоматом - перечитал кучу статей в Сети, если правильно помню, там и про такое, как выше, говорилось, что нельзя, нефиг путать МКПП и АКПП. на механике сцепу выжал, передачу нужную воткнул (подходящую по скорости) и все, а как АКПП, будучи в нейтрали, потом резко подоткнет 4ю ступень??? ну если скорость накатом более 80ти, к примеру? мне кажется, что никак...
в общем, если есть желание глубже раскурить эту тему и аргументированно подтвердить\опровергнуть мое мнение, буду только рад сотрудничеству!



и что будет при такой транспортировке на веревке? как нужно тащить на веревке? Вообще, по хорошему, машину с АКПП на веровочке возить не рекомендует сам производитель, но!
на веревке таскать можно на расстояние до 40ка км со скоростью буксировки не выше 40 км\ч. потом -перерыв на часок, чтоб коробка остыла. речь про буксировку с заглушенным мотором.


VegasRed,
Привет.земляк!Ситуация такая....Когда включаю зажигание,загорается на приборке P и D4,через 2-3 секундыD4 гаснет.Чем чревато,и из за чего такое может быть?Что надо сделать?
Привет, не помню навскидку приборку 6х сивок, давно не лазил по таким, напомни, плиз, там же есть отдельная лампа CheckEngine? я к тому, что у тебя не попутаны проводочки случаем в приборке? и вместо чека загорается Д4 :) самая первая моя мысль. что делать, думаю понятно.

Удачи на дорогах всем!

больше так не делай. нельзя - потому что ты вращающиеся привода как бы "выводишь из зацепления", а потом резко, практически ударом, опять "зацепляешь". я сам очень смутно представляю всю эту кинематику, но уверен на 100% что описанное выше происходить не должно. когда только купил первую машину с автоматом - перечитал кучу статей в Сети, если правильно помню, там и про такое, как выше, говорилось, что нельзя, нефиг путать МКПП и АКПП. на механике сцепу выжал, передачу нужную воткнул (подходящую по скорости) и все, а как АКПП, будучи в нейтрали, потом резко подоткнет 4ю ступень??? ну если скорость накатом более 80ти, к примеру? мне кажется, что никак...
в общем, если есть желание глубже раскурить эту тему и аргументированно подтвердить\опровергнуть мое мнение, буду только рад сотрудничеству!

Вообще, по хорошему, машину с АКПП на веровочке возить не рекомендует сам производитель, но!
на веревке таскать можно на расстояние до 40ка км со скоростью буксировки не выше 40 км\ч. потом -перерыв на часок, чтоб коробка остыла. речь про буксировку с заглушенным мотором.


Привет, не помню навскидку приборку 6х сивок, давно не лазил по таким, напомни, плиз, там же есть отдельная лампа CheckEngine? я к тому, что у тебя не попутаны проводочки случаем в приборке? и вместо чека загорается Д4 :) самая первая моя мысль. что делать, думаю понятно.

Удачи на дорогах всем!

Передачу АКПП выбирает исходя из скорости автомобиля и степени открытия дросселя - так что если все исправно - на 80-ти после нейтрали она "воткнет" именно 4-ю, а гидротрансформатор сгладит включение.. но делать так не рекомендуется просто потому. что смысла нет. На АКПП НЕ НЕДО включать нейтраль - надо просто отпустить газ - коробка сама поймет что надо делать..

По буксировке.. смысла останавливаться "чтоб остыла" нет никакого. Дело в том, что на автомате смазка к деталям подается насосом, насос приводится мотором, а когда насос не работает (двигатель заглушен) - ничего не смазывается. Поэтому и есть правило 40/40. Больше НЕЛЬЗЯ никак. Если же завести мотор - то буксировать можно хоть до луны.. псли насос работает (если не работает - то все равно как её буксировать - все равно полкоробки уже в помойку).

По приборке - на хондах. если мне память не изменяет, когда мигает Д4 - значит есть ошибка по мозгам коробки - надо или считать сканером или еще как считать код ошибки - вроде там есть процедура самодиагностики - надо мануал смотреть.. Дальше по обстоятельствам..

---------- Сообщение добавлено 21.10.2013 в 19:52 ----------


подскажите.купил 7 сивик хетч.на автомате до этого не ездил.при переключении со 2 на 3 машина набирает резко очень обороты и дергает.иногда и с 3 на 4.будто машину дернули

Коробка в ремонт.. как это не печально :(

д.в,
коробка потихонечку прощается с тобой...
ремкомплект коробки примерно от 7 тыр. работа - ??....

для всех по поводу буксировки автоматофф...
если нужно просто до усрачки и тянуть реально далеко, то запасаемся:
(в случае с цивиком) мощной головкой на 32,
хорошим воротком,
молотком,
домкратом,
ключами на 17 и 19,
мощной прямой отверткой...

сымаютя колеса, откручивается ступичная гайка, срывается нижняя шаровая, срывается пыльник внутренней гранаты, вынимаются привода вместе с тришипами.
СТАКАН ВНУТРЕННЕЙ ГРАНАТЫ ОСТАЕТСЯ В КОРОБКЕ!!
Собирается подвеска обратно.
ВСЁ!
Можно буксировать хоть до луны!

д.в,
коробка потихонечку прощается с тобой...
ремкомплект коробки примерно от 7 тыр. работа - ??....

для всех по поводу буксировки автоматофф...
если нужно просто до усрачки и тянуть реально далеко, то запасаемся:
(в случае с цивиком) мощной головкой на 32,
хорошим воротком,
молотком,
домкратом,
ключами на 17 и 19,
мощной прямой отверткой...

сымаютя колеса, откручивается ступичная гайка, срывается нижняя шаровая, срывается пыльник внутренней гранаты, вынимаются привода вместе с тришипами.
СТАКАН ВНУТРЕННЕЙ ГРАНАТЫ ОСТАЕТСЯ В КОРОБКЕ!!
Собирается подвеска обратно.
ВСЁ!
Можно буксировать хоть до луны!

Одно "но" - если вынимаете привод целиком - то надо большим болтом стянуть ступичный подшипник, иначе он "разберется" :(

Одно "но" - если вынимаете привод целиком - то надо большим болтом стянуть ступичный подшипник, иначе он "разберется" :(

в цивиге?? сам разберется??
ни разу не видел...
но мысля неплохая в добавку для перестраховки))

в цивиге?? сам разберется??
ни разу не видел...
но мысля неплохая в добавку для перестраховки))

А почему нет? Просто если честно не помню какой там подшипник - но скорее всего самый обычный ступичный. Т.е. двухрядный, внешняя обойма целая, а внутренняя из двух половинок. Так вот если эти две половинки не стянуть - они разойдутся (в "штатной" ситуации они стянуты ступичной гайкой ШРУСА).
Грубо говоря сам ступичный хаб с колесными шпильками БЕЗ наружнего ШРУСа не держит ничего, кроме не очень большой силы трения, с которой он запрессован во внутреннюю обойму подшипника.

Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, ехал себе спокойно и тут коробка начала слегка пробуксововать, немножко притопил... через метров 500 заехал во двор остановился, во всех режимах коробка себя вела как на нетралке (газуешь а она стоит). Заглушил, хлопнул дверью и пошол домой.. Утром встал, завел, машина поехала почти как всегда, после 5ти км хода повторилась вчерашняя история, машина опять стала и вела себя как на нетралке. Заглушил - завел, метров 200-300 проехал. и еще при переключении на Р легкий хруст, даже не хрус а щелчек, которого сначала небыло, и к томуже переключается между режимами R N D4 D3 без віжима кнопки наручке. Подскажите что делать, серезная ли здесь причина. Заранее всем весьма благодарен.

переключения в направлении R -> N -> D (любое) и должно быть без кнопки на ручке, тут все ОК. кнопка нужна при постановке на паркинг (P) и снятии с него, при включении задней (R) и при включении 1й или 2й. все, остальные перемещения селектора не требуют нажимать на кнопку.
по поводу щелчка на паркинге - щелчок в салоне, в механизме селектора или громко из-под капота?
по поводу пробуксовок коробки - тут печалька может быть :( по ходу пьесы, машина у тебя едет только на холодном масле, как только оно прогревается - его давления начинает не хватать. начинай с простого - с проверки уровня масла (см линк в первом сообщении на странице) и его состояния. что вообще залито в коробку, какое масло? как давно оно там?

щелчок, непонятно откуда и как когда то громче то тише, и самое главно что не сразу при, а через секунду - полтори после постановки на паркинг, и только один раз, тоесть потом стоя на месте переключаеш без щелчка, пока опять не проедешся.??

по поводу масла, уровень в норме почти максимум. Но есть ещо один момент, когда менял внутренюю гранату, при снятии из коробки масло не потекло, я решил что там его нехватает и решил долить литру (mitasu ATF) какое масло там было залито я незнаю. Предедущий владелец говорил что менял его 3 тысячи назад и дал мнепустую литровую баночку с натписями ( honda, ATF DW1, made in usa) . Когда я слил литру масла оно было очень темное с красным оттенком, тоесть менял он его или нет и где взят ту баночку непонятно.

вот нахрена ж ты долил mitasu ATF? баночку тебе отдали из-под правильного масла, такое же и надо было доливать! смесь нормального и непонятного масла вполне может быть причиной твоих проблем с коробкой в движении. я б рекомендовал теперь слить масло из коробки и залить ATF DW1, нужно 2,8 литра (три таких баночки, как у тебя есть). что за щелчок через секунду после паркинга - не могу сказать, нету мыслей. точнее есть, предполагаю, что механизм блокировки включается с задержкой и почему-то со звуком... но эта идея - на правах бреда, обосновать ее не могу.

сегодня загнал машину к одному мастеру, тот подключал к компу, сказал вроде все ок. Потом подключал к какойто гидравличестой хрени, через кучу трубок, и сказал что когда масло нагревается, плохо попадает из какойто одной камеры в другую иза плохого давления, визваного толи плохим маслом, толи забитым фильтром непонятно. Приговор так или иначе разборка коробки. И я так как нечего делать согласился на дорогостоющий ремонт (500у.е. только за роботу + комплект прокладок и резиночек 100у.о.). Но сразу на месте забыл спросить о масле, что надо лить и что он будет лить? Потом позвонил к нему и спросил. Он сказал что масло DW1 - кал, мол все щас от него отказуются, а я лью отличное масло, точно не помню что он сказал вроди, мотюль типа177 или 117, желтого цвета, мол оно лучше и дешевле (дешевле это 20у.е. за литру. А DW1 у нас можна найти за 13у.е). Я на отрез, что весь инет гудит тим что надо лить только DW1, и ни что другое, а он мне начал расказывать дачё ты там типа пинимаешь. Проблема ещо в том что это можна сказать единственный человек который реально делает автоматы у нас в городе, даже с хонда центра мастера снимают коробки и везут книму. И ещо он говорит, что если хочешь мы зальем тебе масло DW1 но никакой гарантии не дадим. Я просто в панике подскажите что делать, реально когда я кнему завтра в обеденный перерыв подеду, коробка будет уже снята. А за то что снимет, посмотрит реально в чем дело и вцепит назад 70у.е.

Если человек дает гарантию - то пусть льет что хочет.. не мешайте человеку работать :))) Только не забудьте оговорить условия гарантии - срок/пробег и т.п. и плюс оговорите как будет осуществляться гарантийный ремонт с какими компенсациями и... бумажку возьмите, где будет все понятно написано..

Если человек дает гарантию - то пусть льет что хочет.. не мешайте человеку работать :))) Только не забудьте оговорить условия гарантии - срок/пробег и т.п. и плюс оговорите как будет осуществляться гарантийный ремонт с какими компенсациями и... бумажку возьмите, где будет все понятно написано..
+1! пусть гарантию на пробег дают тысяч на 20 километров хотя бы!
или пусть сразу готовит подменную машину тебе, ну чтоб было тебе на чем ездить, когда он повторно полезет в автомат, через 2-3 тыс километров. или такси оплачивает ;)

у меня знакомый так послушал спецов, ему залили супермодный универсальный декстрон, через пару тыс км пробега приятель уже искал контрактный автомат для замены %)

NastyaBelaya спрашивает:

А есть где-нибудь материал, как разобрать селектор? Или как в салоне посмотреть и разобрать сам механизм переключения? Почему и где помеха переключения рычага.:(
********************

NastyaBelaya,
http://downloads.hondatech.info/Auto/Manuals/Civic/Ab0VE.Honda%20Civic%2092-95%20Service%20Manual.zip
Chapter 14.
Pages: 14-40, 14-116, 14-124 - 127.

Добрый день, появился вопрос, можно ли в акпп на 4d лить это масло
http://avtolife.by/p1778404-transmissionnoe-maslo-ravenol.html , или же желательно произвдства хонды?

---------- Сообщение добавлено 17.01.2014 в 12:32 ----------

и можно ли вместо z1 лить dw1 вот это?
http://aquaprana.deal.by/p1239051-honda-atf-08200.html

---------- Сообщение добавлено 17.01.2014 в 12:36 ----------

везде пишут что z1 снято с производства и заменено на dw1 так ли это, и не будет ли проблем при частичной замене при смешении старого z1 и нового dw1 спасибо!

Добрый день, появился вопрос, можно ли в акпп на 4d лить это масло
http://avtolife.by/p1778404-transmissionnoe-maslo-ravenol.html , или же желательно произвдства хонды?

судя по описанию - должно быть "съедобно" для хондовских коробок, немного смущает фраза "При нормальных условиях эксплуатации не требует замены". Менять его все равно надо, во многих инстукциях по эксплуатации пишется "раз в 40 тыс км или раз в два года - что раньше наступит". Но я не сторонник экспериментов при мизерной разнице в цене ($50 за 4 литра равенола и ~$65 за тот же объем Honda DW-1)



и можно ли вместо z1 лить dw1 вот это?
http://aquaprana.deal.by/p1239051-honda-atf-08200.html

---------- Сообщение добавлено 17.01.2014 в 12:36 ----------

везде пишут что z1 снято с производства и заменено на dw1 так ли это,
так

и не будет ли проблем при частичной замене при смешении старого z1 и нового dw1 спасибо!
не будет, они полностью совместимы (в чем я лично не уверен для равенола)
совместимость Z1 и DW1 проверена на личном опыте старенького хондовского автомата. бегает, старушка ;)

Всем привет!
Подскажите, подойдёт ли мне на цивик ЕК3 D15Z6 AKПП от Домани MA7. У меня сейчас стоит S4PA не знаю родная или нет и на домани тоже с4па.

беспроблемно меняются коробки внутри своих подсерий. т.е. S4PA на S4PA, S4MA на М4МА и наоборот.
есть ещё варианты д-моторных автоматов 1988-2000г.в.
их все, в принципе, можно менять друг на друга, но в каждом случае со своими доработками.

разницы между JDM коробками и внешним рынком нет.

Deniz56,
ничего смешного. каков диагност, такова и диагностика.
больше скажу, аварийный режим - далеко не всегда неисправность коробки.
по взаимозаменяемости не скажу. в ветке 8-х сивиков (http://www.civic-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=85), думаю, подскажут лучше.

Deniz56,
ничего смешного. каков диагност, такова и диагностика.
больше скажу, аварийный режим - далеко не всегда неисправность коробки.
по взаимозаменяемости не скажу. в ветке 8-х сивиков (http://www.civic-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=85), думаю, подскажут лучше.

В итоге я взял б/у коробку, масло в неё новое залили, но фильтр не меняли, и есть такая ситуация ( хотя может я не привык еще к другой коробке) что при переключении передач она немного затормаживает машину, может ли то что фильтр выносной не меняли быть причиной?

Ребята подскажите мануал по снятию АКПП на 6 gen? что-то нефига не нашел. заранее спасибо!
Нужно заменить сальник колена и заодно первичного вала на коробке

нужен специальный мануал для этого???

1. снять полуоси;
2. снять стартер;
3. снять, убрать, открутить всё ещё мешающееся;
4. открутить планшайбу от маховика;
5. открутить коробку;
6. снять коробку.

Нашел оригинальное решение от дерганья коробки при переключении со 2 на 3 при плавной езде оказалось закисли направляющие машину как будто держали отсюда и дерганье и рычала и ехала не важно щас сама едет плавно педаль не трогаю )))

нужен специальный мануал для этого???

1. снять полуоси;
2. снять стартер;
3. снять, убрать, открутить всё ещё мешающееся;
4. открутить планшайбу от маховика;
5. открутить коробку;
6. снять коробку.

Спасибо что удалили мой пост конечно. ноя все таки добавлю свои нюансы
1. Нужно запастись оригинальными болтиками те которые крепят гидротрансформатор к маховику. Я один сломал
2. При съеме коробки сливную пробку в коробке лучше закрутить сразу после слива масла. если этого не сделать можно облиться. Масло видно пока я крутил вертел акп налилось и потом когда открутил вылилось около полу литра.
3. Стартер можно не снимать.
4. Масло из гидротрансформатора я вылил что смог, а потом залил до такого уровня что б оно не вытекало при вертикальном положении.

Нашел оригинальное решение от дерганья коробки ... оказалось закисли направляющие

А что за направляющие?
ну по видимому - направляющие суппортов, колодки не расходились как надо и придерживали тормозные диски


Спасибо что удалили мой пост конечно. ноя все таки добавлю свои нюансы
в удаленном сообщении не было этих нюансов, были какие-то несущественные вопросы. их вполне можно задавать в личке, в этой теме им никак не место навсегда.

всем хочу напомнить, что я хоть и редко бываю теперь на форуме, но "свои" темы отслеживаю и стараюсь чистить, чтоб в них была только полезная для всех информация, которую можно найти по конкретным ключевым словам :-*

Всем Доброго времени суток! у меня такая проблемка ...попал в аварию ,авто отремонтировал ,теперь вылазиет разная мелочевка одна из которох связанна с акп...при ударе погнуло алюминевые трубки исходящие от акп одна из них потекла при первом же запуске, оставил машину у мастера (если его таковым назвать можно) он сказал что эти трубки тяжело найти и поставит мне вместо алюминевой трубки резиновый шланг- вопрос: 1-можно ли так поступать ведь не просто так же алюминий стоял ? Теплопередача или высокое давление....2 - трудно мне будет найти данную трубку ? Извините на неграмотность в данной теме ....но я даже незнаю правильного названия этой трубки чтобы ее начать искать.....заранее большое спасибо...
p.s. с трубки масло капает

а сфоткать те трубки никак было нельзя? сильно подозреваю что это трубки магистрали охлаждения масла, идут от коробки к нижней части радиатора. так? насколько сложно их найти не знаю, можно по разборкам поискать, в нашей доске объявлений (http://www.civic-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=58), ну и экзист (http://exist.ru)ы-автодок (http://autodoc.ru)и пока никто не запретил :)
удачи в ремонте!

не переключает на 4 передачу горит чек и мигает D.Диагностика показала что необходимо заменить Второй датчик давления масла коробки.Подскажите пожалуйста есть смысл менять , сколько стоит , может кто сталкивался?????

не переключает на 4 передачу горит чек и мигает D.Диагностика показала что необходимо заменить Второй датчик давления масла коробки.Подскажите пожалуйста есть смысл менять , сколько стоит , может кто сталкивался?????

Датчик однозначно менять. У тебя коробка в аварийном режиме. Это как бы своего рода защита от поломки. Пока ошибку не устранишь, коробка нормально работать не будет.

Как менять - http://xonda-civik.narod.ru/R00/HTML/4P/SNB6E4PE10410610101KBRT00.HTML

Вот тебе два номера: 28600RPC003 и 28600RPC004. Это датчики 2 и 3 фрикционов. Какой из них не помню. На цивиках чаще датчик 3 фрикциона выходит из строя. Проверь ещё раз ошибку.

спасибо большое , если честно очень помог!!!!

спасибо большое , если честно очень помог!!!!

Если у тебя седан 9 поколения, то датчик имеет другой номер - 28610R36004. На коробке их два: датчик давления 2 фрикциона и датчик давления 3 фрикциона.

Добрый день форумчане, можно лить в акпп хонда 4 д 2007 г.в такую жидкость хонда atf dw-1

---------- Сообщение добавлено 23.06.2015 в 10:33 ----------

Добрый день форумчане подскажите пожалуйста можно ли лить в акпп хонда цивик 4 д atf dw 1

Добрый день форумчане, можно лить в акпп хонда 4 д 2007 г.в такую жидкость хонда atf dw-1

---------- Сообщение добавлено 23.06.2015 в 10:33 ----------

Добрый день форумчане подскажите пожалуйста можно ли лить в акпп хонда цивик 4 д atf dw 1конечно можно, даже нужно)

Спасибо за ответ, а в чем разница между atf dw-1 и atf z-1 и что из них лучше, можно ли их смешивать между собой, если было залито atf z-1, а я, залил atf dw-1 может это на что то повлиять, заранее спасибо

Спасибо за ответ, а в чем разница между atf dw-1 и atf z-1 и что из них лучше, можно ли их смешивать между собой, если было залито atf z-1, а я, залил atf dw-1 может это на что то повлиять, заранее спасибодв1 синтетика з1 минералка, смешивать можно.

Добрый день! Будучи обладателем civic VII 2005 со мной приключилась такая неприятная история: по ходу движения акпп перестала меня слушать, как будто на нейтралке стоишь, даю обороты, а машина не едет. Остановился выключил двигатель, походил вокруг, посмотрел, видимых протечек - повреждений не усмотрел. Дальше завелся, аккуратно поехал, потом еще раз такая штука 3-4 раза. Решил доехать очень медленно на 2-3 передаче, загорелся чек. Диагностика выдала "Ошибка P0730 неверное передаточное число". В сервисе насчитали тут же ремонт акпп на 70 т.р.
Или искать контрактную акпп? не знаю даже.
Подскажите добрым словом!)

американец?
менять или ремонтировать акпп.

Да, американец! Еще вопрос: если контрактную искать, то только BMXA? Или SLXA тоже встанет?

Да, американец! Еще вопрос: если контрактную искать, то только BMXA? Или SLXA тоже встанет?

встанет, но, возможно, хреново.
советую сразу искать мозг от стрима, если машина со втеком.

а как мне сейчас реагировать на то, что сегодня она просто начала ездить в обычном режиме? даже пробуксовка пропала оО

как вариант:
хреновое, давно не менянное масло
подлипают соленоиды
глюк датчиков валов
глюк селектора
глюк проводки
ошибка коробки вылазит/вылазила?

нет, ошибок никаких нет и не было.
обращу внимание на соединения в проводке, думаю дело в них.
спасибо!

Доброго времени суток!
Ребят, беда. Подскажите как быть.
После посещения Оф Дилера повредился сальник привода в коробке (5д АКПП 2011).
Я и не знал, на улице слякоть, масло не видно и тд. Плохую динамику списывал на типо плохой бенз и прогазовывал ещё сильнее. В итоге через щель саьника вытекло всё масло из корбаса, режимы D, R, P, N одинаковы (кароч тачка встала)...
На эвакуатор,в ремонт, нашли причину, вспомнили "добрым" словом Оф.Дилера и стали считать стоимость. Тут у меня стали седеть волосы, насчитали мне ремонт и восстановление АКПП на 124 тонны!!!! Беда бединушка!!!
Вопрос возник про бу коробку, но найти автомат на 5д почти не реально. Думаю поставить автомат от 4д?! Подскажите, коробка подойдет?? Если есть подходящие АКПП, прошу отзовитесь!!!

Rokett,
механически подойдёт.
двигатель тот же.
крепления подобны. при нужде всё переставляется.
больше вопросов встанет по электрике.
насколько подобно они управляются.
надо брать схемы и разбираться.

пысы.
потёки, а, тем паче, лужи масла можно было и заметить на снегу/асфальте.

Спасибо. А можно ещё немного инфы где посмотреть эти схемы? Читал что на 4д есть авто с переключением режимов P-R-N-D-D3-D2-D1, у меня в 5д также, есть шанс что она подойдет без проблем в электрике? Или хетч и седан отличаются не только внешним видом? =(((((

Rokett,
hondatech.info
hondatech.com

или найти дилерскую тех.документацию.

Спасибо большое!;););););)

Всем привет, недавно писал о проблемах с АКПП, машина в итоге встала, пришлось вскрывать. Коробка выглядит неплохо, но вся проблема скорее всего в этих шайбах
https://pp.vk.me/c627228/v627228415/5278e/_6NXk1kN40U.jpg
По каталожным номерам это что-то типа номеров 14;18;2;1;1;1;;25;25;25;26;26 http://static1.megazip.ru/M/07a/07a09aca51533eb4c4823b770291eb4f.png
Краем уха слышал, что есть ремкомплект для такой коробки, но я пока ничего не нашел. Может кто-нибудь заказывал такой ремкомплект, где его вообще взять?

Ну а если просто заказывать с мегазипа, нужен точный win номер, под мое описание полностью подходят эти два, и они по-моему идентичны, но в чем-то же есть подвох?

2001 S5AA2YL7 Общий 2001 D17A 4 KY VTI 4AT
2001 S5AA2YM7 Общий 2001 D17A 4 KY VTI 4AT

Honda civic LX 2001 год, американка, автомат.

как коробка называется?
или сам http://www.abtomat.ru/

BMXA-0553469 — под верхним штрих-кодом
и над нижним написано 1PMX70

транстековский ремкомплект единый на все эти типы коробок.
в зависимости от коробки остаются разные лишние запчасти))

никогда не слышал о таком, а где его можно купить?
в сервисах космические суммы пишут

я давал ссылку выше
http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=BMXA&num=1#anchor_1

Доброго всем вечера, столкнулись с такой проблемой..
В целом история происходила так: Заказали "транстековский" рем.комплект, все пришло, заказали масло именно Z1 и знакомые мои приступили к ремонту.
Примерно полтора месяца назад хонда была отремонтирована (civic ls, 2001, 1.7, AT, американка) и замечательно ездила, коробка работала без рывков, кик даун и вся работа в целом как положено, нарадоваться не могли. Примерно неделю назад она снова встала и перестала двигаться... Чувствуется, что передачи включаются, обороты двигателя меняются и нагрузка идет, но при нажатии газа ничего не происходит. Стоит немного толкнуть автомобиль, когда он начинает катиться можно нажимать на педаль газа и он едет. В чем может быть проблема?

SergKoma,
предположу, что косяки в сборке.
либо что-то с маслофильтром, либо с пакетами.
вангую нехватку давления масла.

Как осуществлять замену: частично или полностью на стенде? Так как бытует два диаметрально противоположных мнения, что при частичной замене жижа она и остается жижей, только малек изменяется консистенция, а при полной замене мы получаем чистенькую ATF, но с большим риском для АКПП (так как на Honda Civic 4D 8th дв/кпп R18A2 нет поддона, а внутри фетровый фильтр превращается после прогона на стенде из фильтра в пластину которая почти не пропускает жидкость, а чтобы его заменить нужно колоть коробку, что естественно не приемлемо), хоть в сервисе который специализируется именно на АКПП мне сказали что делают только полную замену ATF и это единственно верная замена ATF для долгой жизни коробки, но при это не дают гарантии на коробас О_о после замены жижы :)
Предпосылка к процедуре замены ATF: стал замечать переключение передач в районе 2й передачи (1-2 и 2-3), в остальном полет нормальный.

Как осуществлять замену: частично или полностью на стенде? Так как бытует два диаметрально противоположных мнения, что при частичной замене жижа она и остается жижей, только малек изменяется консистенция, а при полной замене мы получаем чистенькую ATF, но с большим риском для АКПП (так как на Honda Civic 4D 8th дв/кпп R18A2 нет поддона, а внутри фетровый фильтр превращается после прогона на стенде из фильтра в пластину которая почти не пропускает жидкость, а чтобы его заменить нужно колоть коробку, что естественно не приемлемо), хоть в сервисе который специализируется именно на АКПП мне сказали что делают только полную замену ATF и это единственно верная замена ATF для долгой жизни коробки, но при это не дают гарантии на коробас О_о после замены жижы :)
Предпосылка к процедуре замены ATF: стал замечать переключение передач в районе 2й передачи (1-2 и 2-3), в остальном полет нормальный.

Вот так замени - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=117651

Парни, помогите распознать от какой машины коробка. На наклейке написано SJMA-1003404
Либо от 7 сивика либо от ФРВ либо ещё от чего то. Или там одинаковые коробки стоят? Какие ещё распознаватели есть?

Парни, помогите распознать от какой машины коробка. На наклейке написано SJMA-1003404
Либо от 7 сивика либо от ФРВ либо ещё от чего то. Или там одинаковые коробки стоят? Какие ещё распознаватели есть?

АКПП на HONDA EDIX и больше не в чьих мозгах она не прописана.

Кто нибудь менял atf z1 на аналог? Если меняли то на какой?за ранее спасибо

Кто нибудь менял atf z1 на аналог? Если меняли то на какой?за ранее спасибо

Idemitsu ATF Type-H

Кто нибудь менял atf z1 на аналог? Если меняли то на какой?за ранее спасибо


Idemitsu ATF Type-H

только разница в цене совсем смешная между оригиналом (ATF DW-1 кстати, Zку не выпускают уже давно) и идемитсей. Ну если вы не цистерну покупаете, разумеется. Идемитсу литр дешевле оригинала рублей на 50 всего... По крайней мере - у меня в городе. Масло в АКПП менял только 2 недели назад :)

только разница в цене совсем смешная между оригиналом (ATF DW-1 кстати, Zку не выпускают уже давно) и идемитсей. Ну если вы не цистерну покупаете, разумеется. Идемитсу литр дешевле оригинала рублей на 50 всего... По крайней мере - у меня в городе. Масло в АКПП менял только 2 недели назад :)

у нас разница более существенная.
дв1 - ближе к 700
идемитсу - 500-550

Добры вечер, взял цывика сегодня 08 года, помимо вибрации озадачился вопросом акпп, есть пару вопросов, приезде когда пытаешься ехать с одной скоростью такое чувство что коробка не может определиться с выбором передачито выше то ниже, подскажите что может быть? До этого был паджеро спорт , там была похожая беда, вылечилось полной заменой масла, 2 раза проливали литров 15-20 угробил атфки.Благодарю!

Добры вечер, взял цывика сегодня 08 года, помимо вибрации озадачился вопросом акпп, есть пару вопросов, приезде когда пытаешься ехать с одной скоростью такое чувство что коробка не может определиться с выбором передачито выше то ниже, подскажите что может быть? До этого был паджеро спорт , там была похожая беда, вылечилось полной заменой масла, 2 раза проливали литров 15-20 угробил атфки.Благодарю!

Во всех темах будете писать??

Во всех темах будете писать??

Нет, просто сообщения то уходят,то с форума выкидывает, первый день, не серчай, но если люд честной везде отвечать будет,то почему бы и нет))))))))
А по теме что???

Нет, просто сообщения то уходят,то с форума выкидывает, первый день, не серчай, но если люд честной везде отвечать будет,то почему бы и нет))))))))
А по теме что???

По теме- зачем с такой коробкой купили?

Добры вечер, взял цывика сегодня 08 года, помимо вибрации озадачился вопросом акпп, есть пару вопросов, приезде когда пытаешься ехать с одной скоростью такое чувство что коробка не может определиться с выбором передачито выше то ниже, подскажите что может быть? До этого был паджеро спорт , там была похожая беда, вылечилось полной заменой масла, 2 раза проливали литров 15-20 угробил атфки.Благодарю!

Брать авто с дергающейся коробкой конечно не очень умно...
Если оно уже дергается то проливать на стенде ничего не стоит, могут быть необратимые последствия с внутренним фильтром АКПП.
Слей полностью АТФ (сколько стечет (3-4 литра), сольется примерно 50-70% от общего объема 5,9 литра), залей новую и замени выносной фильтр. В 90% случаев этого достаточно чтобы коробка вновь стала работать нормально. Через 10-20 т.км повтори процедуру и будет счастье.

Да согласен мой косяк, масло на щупе на мин, и темное, надеюсь замена поможет,
Может кто подскажет где в СПб нормаль эту процедуру делает???

Добры вечер, взял цывика сегодня 08 года, помимо вибрации озадачился вопросом акпп, есть пару вопросов, приезде когда пытаешься ехать с одной скоростью такое чувство что коробка не может определиться с выбором передачито выше то ниже, подскажите что может быть? До этого был паджеро спорт , там была похожая беда, вылечилось полной заменой масла, 2 раза проливали литров 15-20 угробил атфки.Благодарю!

для начала ошибки в студию если есть. второе поставь на д3 и посмотри что он будет выбирать. ну и в третьих надо смотреть что показывает датчик вращения валов.

Здорово мужики! Не обессудьте,я новенький!!! Проблемы 2 у меня: 1)иногда загорается чек и начинает моргать D,после как заглушишь,моргать перестаёт,а чек продолжает гореть,после того как проеду немного,заглушу и заново заведу и чек тухнет. Что это? 2)дворники живут своей жизнью.

Здорово мужики! Не обессудьте,я новенький!!! Проблемы 2 у меня: 1)иногда загорается чек и начинает моргать D,после как заглушишь,моргать перестаёт,а чек продолжает гореть,после того как проеду немного,заглушу и заново заведу и чек тухнет. Что это? 2)дворники живут своей жизнью.
1)Это марсиане под капотом сидят проводами балуются.
2) Кто то бухает
3) фиг знает
Вообще если по делу то для начала ошибки прочитай и скажи какие горят. Опиши как едет и т.д. а если тебе предсказание по фото надо или по словам то это пипец сколько денег стоит. примерно ШТУКА баксов за букву!!!

Куплю нерабочий вариатор, у меня с мои беда, лопнул корпус по подшипнику, У КОГО ЕСТЬ, ВЫРУЧАЙТЕ!

Подскажите пожалуйста.
Требуется замена АКП.
У меня цивик 4д турецкой сборки 2009 года.
Подойдёт ли АКП от цивика японской сборки?
Спасибо.

Всем привет , подскажите что делать ?после замены масла в акпп honda civic ferio 2001 появился какои то свист при езде нажимаешь на тормоз пропадает , через некоторое время езды коробка перестает работать , просто буксует , педаль в пол бешанные обороты машина стоит на месте ? Помогите что делать? Или пора покупать новый автомат , заранее спасибо

Всем добрый день,примерно пол года назад приобрёл себе сивик на автомате,так вот до сегодняшнего момента акпп вела себя нормально,но сейчас появились непонятные толчки на месте,когда стоишь на светофоре.Приезде никаких пинков и впомине нет.Катался со сканером смотрели как открываются клапана и всё вроде ничего только температура атф 95 градусов.Короче,пока температура ниже 96 всё отлично.Масло меня дважды,частичной заменой,первый раз лил из железной банки,было отлично,второй раз лил из литрушек но тоже хондовское,так через тысячу км.вот такая проблемка.Думаю установить выносной радиатор,кто что скажет?

Всем добрый день,примерно пол года назад приобрёл себе сивик на автомате,так вот до сегодняшнего момента акпп вела себя нормально,но сейчас появились непонятные толчки на месте,когда стоишь на светофоре.Приезде никаких пинков и впомине нет.Катался со сканером смотрели как открываются клапана и всё вроде ничего только температура атф 95 градусов.Короче,пока температура ниже 96 всё отлично.Масло меня дважды,частичной заменой,первый раз лил из железной банки,было отлично,второй раз лил из литрушек но тоже хондовское,так через тысячу км.вот такая проблемка.Думаю установить выносной радиатор,кто что скажет?

Проблема появилась после второй смены масла,вывод какой?

Доброго времени суток. Возникла проблема с после замены АКПП на контрактную и эксплуатации через месяц (Honda Civic eu1 d15b АКПП SLXA): при переключении с P на D не происходило никаких действий, т.е. нажимая на газ просто поднимались обороты, но машина не ехала (для того чтоб поехать нужно было тронуться на 2, только потом переключить на D).
В один прекрасный момент переключил на P и теперь в какое бы положение рычаг селектора я бы не поставил всегда горит P на приборной панели и машина не едет. Даже на N нельзя поставить. Помогите разобраться, куда копать?

Будут ли какие-то проблемы при замене с M24A на S4PA? Слышал что там разное количество соленоидов. Поделитесь опытом.

Всем добрый день,примерно пол года назад приобрёл себе сивик на автомате,так вот до сегодняшнего момента акпп вела себя нормально,но сейчас появились непонятные толчки на месте,когда стоишь на светофоре.Приезде никаких пинков и впомине нет.Катался со сканером смотрели как открываются клапана и всё вроде ничего только температура атф 95 градусов.Короче,пока температура ниже 96 всё отлично.Масло меня дважды,частичной заменой,первый раз лил из железной банки,было отлично,второй раз лил из литрушек но тоже хондовское,так через тысячу км.вот такая проблемка.Думаю установить выносной радиатор,кто что скажет?

подозреваю что коробка не видит нажатие педали тормоза
попробуй нажать педаль тормоза в пол