Итак начнём!
Для начала ставим машину на 1 передачу или паркинг и обязательно вытягиваем ручник!
Срываем колёсные болты!
http://s59.radikal.ru/i165/0808/c7/26782b1a2943.jpg (http://www.radikal.ru)
затем ставим домкрат и поднимаем!
http://s57.radikal.ru/i155/0808/75/5e87f7ec3df0.jpg (http://www.radikal.ru)
далее для подстраховки(на случай если домкрат подведёт) кладём запасное колесо!
http://s42.radikal.ru/i097/0808/ea/1c029b05d785.jpg (http://www.radikal.ru)
потом снимаем колесо и начинаем отворачивать болт суппорта(нижний, для этого нам нужен ключ-головка на 14 и вороток) одновременно придерживая гайку гаечным ключом на 19! как показано на рисунке!
http://s53.radikal.ru/i139/0808/63/f4a92122f7d6.jpg (http://www.radikal.ru)
после того как мы отвернули болт начинаем поднимать суппорт вверх.Только будте осторожны не повредите тормозной шланг и провод датчика АБС!
после того как мы подняли суппорт вверх начинаем вынимать колодки это очень просто!
это колодки до и после!
http://s42.radikal.ru/i097/0808/e6/f3ac292b652c.jpg (http://www.radikal.ru)http://s44.radikal.ru/i106/0808/4e/c774030cc2e0.jpg (http://www.radikal.ru)
в том месте где проковырена дырка колодка рассыпалась!
наружная колодка почти тёрла по диску но датчик износа не свистел!
снимаем с колодок железочки и меняем!
на внутренней колодке 2 штуки а на внешней одна!
вот фото со старыми железками и новыми!новые колодки 2 нижние!
http://s52.radikal.ru/i137/0808/a3/8b3427e6bab1.jpg (http://www.radikal.ru)
запомните так как на внутренней колоде 2 пластины сначала одевается чёрная а потом блестящая!
http://s42.radikal.ru/i095/0808/1e/2074d0bac43d.jpg (http://www.radikal.ru)http://s53.radikal.ru/i142/0808/91/20d3ca5b6f55.jpg (http://www.radikal.ru)
после того как все пластины были одеты нужно смазать направляющие!(на немецких машинах они идут новые в комплекте с колодками почему у нас не так?!)
извлекаются они очень просто!после того как вы их вынули берёте смазку (у оригинальных колодок она идёт в комплекте) и смазываете как показано на рисунке!
http://s42.radikal.ru/i095/0808/29/7cf277d858df.jpg (http://www.radikal.ru) http://s48.radikal.ru/i120/0808/6a/a07c571ae9da.jpg (http://www.radikal.ru)
Далее идёт процесс сборки! Просто так новые колодки обратно не встанут для этого нужно утопить тормозной цилиндр. Для этого отворачиваем крышку с бачка тормозной жидкости(её можно не отворачивать но если она будет закрыта то когда вы начнёте давить на цилиндр вам будет тяжело).После того как бачок открыт вставляем болонный ключ в отверстие суппорта и начинаем давить!Давить нужно медленно а то бывает что цилиндры лопаются!
http://s47.radikal.ru/i116/0808/a9/b32f6da7bbbd.jpg (http://www.radikal.ru)http://s61.radikal.ru/i174/0808/5d/9fb058672574.jpg (http://www.radikal.ru)
после того как цилиндр был утоплен на своё место начинаем сборку!
ставим металические направляющие а потом и сами колодки.Опускаем суппорт завинчиваем болт, придерживая гайку под ним!
после того как суппорт был закручен одеваем колесо и делаем всё тоже на другой стороне!
после того как обе стороны будут заменены вы увидите как поднялся уровень тормозной жидкости!
http://s59.radikal.ru/i166/0808/ff/12ce419c261a.jpg (http://www.radikal.ru)
ну вот и всё!Ничего сложного!
главное помните что новые колодки не сразу будут хорошо тормозить им надо притереться!километров через 500 всё будут в полном порядке!


ИТОГО: замена колодок 30 минут времени+ сэкономленные 1050р за замену у офицала!

оч интересная информация ;), меня еще интересует, какие колодки ставил (оригинал или нет) и где покупал и почем?
если не оригинал, то как они в работе? :)

В принципе, замена колодок на сивике мало чем отличается от замены колодок на ваз-2108. Я не уловил, в каком месте надо смазывать направляющие?

На что поменял? И на сколько поднялся уровень (не принципиально, но интересно на сколько он уходит при износе колодок)?

у мя после ТО все железочки со старыми колодками в багажничке
видимо на новых - новые железочки ?

На что поменял? И на сколько поднялся уровень (не принципиально, но интересно на сколько он уходит при износе колодок)?



колодки ставил оригинал тормозят тотлично!
цена стандарт 3200 вроде!
уровень тормозухи убавился относительно сильно!

В принципе, замена колодок на сивике мало чем отличается от замены колодок на ваз-2108. Я не уловил, в каком месте надо смазывать направляющие?


ты их сразу увидишь!

Нормуль,отлично даже)
Твердая пять)

В принципе, замена колодок на сивике мало чем отличается от замены колодок на ваз-2108. Я не уловил, в каком месте надо смазывать направляющие?

а вооон там, справа и слева полосочки смазаны)))

megavolt, двоешник)) за отчет и "рукастость" респект, а вот за способ вдавливания поршня ставлю "кол"...
вот так направляющие пальцы и гнут((
лучше делать по-другому: вытащить одну старую колодку и закрыть суппорт. Через отверстие в нем вставить мощную отвертку или что-нибудь подобное между суппортом и диском и вдавить поршень сколько получится. если он вдавится не до конца, меняем колодку на новую))
этот способ "грамотнее", а если еще и болт нижний обратно закрутить, то вааще нежненько получится)) стоит закрутить, только если необходимо приложить архимощное усилие))

Маx! ;)
ТВОЙ СПОСОБ МНЕ ИЗВЕСТЕН НО ЭТО ОПАСНО ТЕМ, ЧТО ЕСЛИ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ИМЕЕТ МИКРОТРЕЩИНЫ ОН ОТ ДАВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПОПРОСТУ ОТКОЛОТЬСЯ ИЛИ ЛОПНУТЬ! СПОСОБ КОТОРЫЙ Я УКАЗАЛ ПРОВЕРЕН ДАВНЫМ ДАВНО И СЛОМАТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ МОЖНО ТОЛЬКО ЕСЛИ ДАВИТЬ КАК СУМАСШЕДШИЙ! А ЕСЛИ ТИХО И СПОКОЙНО ТО ПОТИХОНЬКУ ЦИЛИНДР СУППОРТА УДАСТСЯ ВДАВИТЬ НА МЕСТО!

если диск имеет вышеуказанные дефекты, то в утиль ему и дорога))) даже сточенный до предела диск таким макаром не ломался..
а направляющие не ломаются, а слегка гнутся и потом суппорт начинает заедать + неравномерный износ

megavolt, двоешник)) за отчет и "рукастость" респект, а вот за способ вдавливания поршня ставлю "кол"...
вот так направляющие пальцы и гнут((
лучше делать по-другому: вытащить одну старую колодку и закрыть суппорт. Через отверстие в нем вставить мощную отвертку или что-нибудь подобное между суппортом и диском и вдавить поршень сколько получится. если он вдавится не до конца, меняем колодку на новую))
этот способ "грамотнее", а если еще и болт нижний обратно закрутить, то вааще нежненько получится)) стоит закрутить, только если необходимо приложить архимощное усилие))

+1
Информация полезна для начинающих.
А для вдавливания тормозного цилиндра у меня изготовлена специальная приспособа из болта, гаек и шайбы (ну это скорее для старых машин, когда цилиндрик практически не перемещается) А вообще, нормально работающий цилиндрик можно вдавить пальцами!

согласен с Alex_12 тормозной суппорт вдавить можно и пальцами!
при наличии специальных запчастей в виде съёмника или струпцины можно даже руки не испачкать!

Маx я поменял комплектов 18 колодок на разных своих автомобилях и могу сказать что ни одно направляющее не было согнуто!
так что в принципе в данном случае все способы хороши тем более что нормальных ключей под рукой не было!

Видимо мы имели дело с разными машинами)) Мне частенько приходилось менять колодки на машинах старше себя и усилия там были соответствующие)))) Трудовую деятельность начинал в автосервисе и колодок поменял мнооого. Когда на подъемнике висит утиль, даже банальная замена колодок может занять 1,5 дня, потянув за собой замену почти всей тормозной системы. После общения с такими агрегатами начинаешь к каждой гайке относиться как к хрустальной вазе..
Согласен, что таких древних сивок не бывает, но привычка "нежного" обращения осталась. А на новых машинках что-либо менять одно удовольствие))

Возможен вариант, что у кого-то сивка простояла всю зиму без движения, а потом владелец решил поменять колодки сам. В этом случае мои уточнения будут совсем не лишними.

а машина ещё на гарантии? если да, то у нас по гарантии меняют, т.е. и работа и колодки. А с вас деньги берут?

а бензин вам по гарантии не заливают?! ))) колодки-расходник, такой же как фильтры и масло. я впервые слышу, что колодки меняют по гарантии.
если ты ничего не напутал, то есть чему позавидовать))
а может их замена банально включена в стоимость ТО??

а бензин вам по гарантии не заливают?! ))) колодки-расходник, такой же как фильтры и масло. я впервые слышу, что колодки меняют по гарантии.
если ты ничего не напутал, то есть чему позавидовать))
а может их замена банально включена в стоимость ТО??


нее, я сам спрашивал, когда у народа на форуме паника началась про сумашедший износ колодок. Мне в салоне сказали, что пока на гарантии и все заводское и ТОРМОЗНОЙ ДИСК заводской, то замена колодок - гарантия. Не знаю, как это всё связано....скоро узнаю. Этой осенью видимо менять надо будет. проехал 40000, машине 3-ий год.

ЭТО ПЕРВАЯ ЗАМЕНА КОЛОДОК ?

Видимо мы имели дело с разными машинами)) Мне частенько приходилось менять колодки на машинах старше себя и усилия там были соответствующие)))) Трудовую деятельность начинал в автосервисе и колодок поменял мнооого. Когда на подъемнике висит утиль, даже банальная замена колодок может занять 1,5 дня, потянув за собой замену почти всей тормозной системы. После общения с такими агрегатами начинаешь к каждой гайке относиться как к хрустальной вазе..
Согласен, что таких древних сивок не бывает, но привычка "нежного" обращения осталась. А на новых машинках что-либо менять одно удовольствие))

Возможен вариант, что у кого-то сивка простояла всю зиму без движения, а потом владелец решил поменять колодки сам. В этом случае мои уточнения будут совсем не лишними.


согласен полностью!

ЭТО ПЕРВАЯ ЗАМЕНА КОЛОДОК ?


на данном авто да! пробег был на то время 13000 км!

ЭТО ПЕРВАЯ ЗАМЕНА КОЛОДОК ?


на данном авто да! пробег был на то время 13000 км!


я тоже менял на 15000, а вопрос был к коллеге из Таллина

ЭТО ПЕРВАЯ ЗАМЕНА КОЛОДОК ?


Да, первая.

если колодки проедут 40000 км - то 3500руб для них совсем не так уж дорого)))

да! только у меня они почему-то накрываются через 13000

если колодки проедут 40000 км - то 3500руб для них совсем не так уж дорого)))


согласен





ЭТО ПЕРВАЯ ЗАМЕНА КОЛОДОК ?


Да, первая.


НИ ХУА СИБЕ )

ЭТО ПЕРВАЯ ЗАМЕНА КОЛОДОК ?


Да, первая.


НИ ХУА СИБЕ )
[/quote]

ну так в какой стране езжу! все размеренно....

у меня 23ткм пробег, Колодки еще наполовину целые

Железочки- это противошумный пластины, которые гасят колебания колодок при торможении.
Но я не об этом.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ!!!!!
Забыли смазать направляющие, а это приводит к их заеданию и тормоза перестают эффективно работать. Кстати смазка направлюящих входит в регламент работ при смене колодок. И вот этой вот самой черной смазочкой их и надо было смазать, а железки мазать не надо, хотя у нас их поливали медяшкой.

Железочки- это противошумный пластины, которые гасят колебания колодок при торможении.
Но я не об этом.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ!!!!!
Забыли смазать направляющие, а это приводит к их заеданию и тормоза перестают эффективно работать. Кстати смазка направлюящих входит в регламент работ при смене колодок. И вот этой вот самой черной смазочкой их и надо было смазать, а железки мазать не надо, хотя у нас их поливали медяшкой.


я конечно точно не знаю но на сервисе сказали что я всё правильно сделал!
а там хрен его знает впринципе это не столь важно их можно вообще не смазывать!

одну важную деталь упустил. :). когда всё соберешь надо не забыть понажимать педаль тормоза пока тормоза не схватят. иначе можно поехать и при первом же торможении очень удивиться об что нибудь. :).
причём на этом попадаются даже те кто неоднократно менял сам. можно просто тупо забыть.
а направляющие суппортов можно и не смазывать, можно и смазать, но проверить чтобы они свободно двигались и не заедали нужно.

одну важную деталь упустил. :). когда всё соберешь надо не забыть понажимать педаль тормоза пока тормоза не схватят. иначе можно поехать и при первом же торможении очень удивиться об что нибудь. :).
причём на этом попадаются даже те кто неоднократно менял сам. можно просто тупо забыть.
а направляющие суппортов можно и не смазывать, можно и смазать, но проверить чтобы они свободно двигались и не заедали нужно.


согласен шъёрт побьери! ;)
один раз забыл понажимать на педаль и половину забора снёс! :'( :lol:

+1. Направляйку проверить можно когда другим машину делаешь, а для себя лучше мазать :)

отчет хороший с лубоффью
смазка есссественно для направляющих
могу добавить (не к этой кионкретной машине) что в случае если до смены колодок при торможении было биение руля , то обязательна проточка диска

Стоят ли на сивке датчики, сигнализирующие о замене колодок?
+++1 за отчёты :)

Стоят ли на сивке датчики, сигнализирующие о замене колодок?
+++1 за отчёты :)

вроде нет!

Sehr schlecht

Sehr schlecht
\
что енто???

\
что енто???
:) с немецкого: "очено плохо"

Стоят ли на сивке датчики, сигнализирующие о замене колодок?
+++1 за отчёты :)
как не стоят ?)
На рисунках по замене оригинальных колодок- явно видно что стоит металическое приспособление, дающее со временем знать- что пораб заменить колодки, тобишь издаёт звук скрежета по диску...

как не стоят ?)
На рисунках по замене оригинальных колодок- явно видно что стоит металическое приспособление, дающее со временем знать- что пораб заменить колодки, тобишь издаёт звук скрежета по диску...

у меня колодки на ноль съело а звук так и не появился!

у меня колодки на ноль съело а звук так и не появился!

Возможно кЭтай был, без звукового элемента, тобишь без шпильки металической...

На фото всё видно )

у меня колодки на ноль съело а звук так и не появился!
а сколько пробег был?

как не стоят ?)
На рисунках по замене оригинальных колодок- явно видно что стоит металическое приспособление, дающее со временем знать- что пораб заменить колодки, тобишь издаёт звук скрежета по диску...

Дык, Це ж не датчик :)

а сколько пробег был?
пробег 13000!

пробег 13000!
ни фига се приколллллллл, у меня 30000 подходит, исчо ездею...

ни фига се приколллллллл, у меня 30000 подходит, исчо ездею...

Всё зависит от стиля езды.
Некоторые вон и 60 тыс проехали, без замены )

А как быть, если перегрел тормоза... т.е. при снятом колесе видно ступичную ржавую гайку... При отторможке со 140 до 60 появляется звук идушего на посадку самолета, биения нет ни в педаль ни в руль...
Что тут посоветуете, колодки или диск менять?
Сорри за офф!

А как быть, если перегрел тормоза... т.е. при снятом колесе видно ступичную ржавую гайку... При отторможке со 140 до 60 появляется звук идушего на посадку самолета, биения нет ни в педаль ни в руль...
Что тут посоветуете, колодки или диск менять?
Сорри за офф!

Смотреть надо.
возможно колодка сама ходит и гул идёт от завихрения.

Смотреть надо.
возможно колодка сама ходит и гул идёт от завихрения.
перегрев явно был... диск потемнел... и ступичная гайка поржавела...пробег 7Ккм..
про завихрения не понял...

А как быть, если перегрел тормоза... т.е. при снятом колесе видно ступичную ржавую гайку... При отторможке со 140 до 60 появляется звук идушего на посадку самолета, биения нет ни в педаль ни в руль...
Что тут посоветуете, колодки или диск менять?
Сорри за офф!

Гдето тут уже это обсуждалось - почти у всех новых сивиков такая проблема, и похоже проявляется у тех кто любит агрессивный стиль вождения. У самого была такя же проблема. После замены колодок гул пропадает.

пробег 32000км, уже катаю 3й комплект колодок спереди и 2ой сзади, часто езжу по трассе и приходиться оттормаживаться с большой скорости. Сейчас купил передние колодки MORSE ELITE ELT787, пока не поставил. Из всех колодок что пробовал на сивике, понравились ЛУКАС-ТРВ и оригинал, но и те и другие быстро кончились, сейчас стоят кашияма, слишком быстро перегреваются и не тормозят нихрена. Сзади стоят АТЕ.
p.s. а диски все-таки прийдется скоро выкинуть и поставить нормальный к-т с 4х поршневыми супортами

а гул появляется из-за того что колодка становиться тонкая и быстро перегревается, когда колодки новые, они не гудят.

пробег 32000км, уже катаю 3й комплект колодок спереди и 2ой сзади, часто езжу по трассе и приходиться оттормаживаться с большой скорости. Сейчас купил передние колодки MORSE ELITE ELT787, пока не поставил. Из всех колодок что пробовал на сивике, понравились ЛУКАС-ТРВ и оригинал, но и те и другие быстро кончились, сейчас стоят кашияма, слишком быстро перегреваются и не тормозят нихрена. Сзади стоят АТЕ.
p.s. а диски все-таки прийдется скоро выкинуть и поставить нормальный к-т с 4х поршневыми супортами


я тоже на днях поменял колодки в первый раз, пробег 33 тыс,
поставил Лукас-ТРВ, пока очень доволен.

Будь добр скажи каталожный номер на передние колодки Лукас-трв. Я накатал уже 40000км, задние колодки Лукас поставил, случайно их нашёл.Мне сказали что скоро передние тоже нужно менять, а оригинал 4000руб. стоит.

А как быть, если перегрел тормоза... т.е. при снятом колесе видно ступичную ржавую гайку... При отторможке со 140 до 60 появляется звук идушего на посадку самолета, биения нет ни в педаль ни в руль...
Что тут посоветуете, колодки или диск менять?
Сорри за офф!
я при такой ерунде решил колодки поменять. поставил ЕБС гринстафф, тормозит вообще адски, после того, как прикатал, разница со стандартом гигантская. Посмотрим, сколько они пройдут. Следующие такие же буду ставить, понравилось.

на фото красной стрелкой указаны металлические пластины которые шли в комплекте с колодками,короче я их приклеил,а теперь вопрос---- в фотоотчете указаны пластины от старых колодок,и сказано там,что их нужно установить на новые,В МОЕМ случае нужно это делать или нет???

Прошел ТО 45000, мне рекомендовали заменить колодки примерно через 7000км. Езжу много по скоростным трассам, очень остро ощущал проблему гула при торможении с больших скоростей, что и подталкивало меня на скорейшую смену колодок. Поинтересовался ценой у официалов - замена всех колодок обойдется примерно в 10000руб., 7т.р. оригинальные колодки и 3 т.р. работа, пощупав дырки в своих карманах, решил всё поменять самостоятельно. Заказал по интернету колодки ADVICS C1N030 (передние) за 1966 руб. и ХХХХХХ (задние) 1350руб. +300руб доставка (всего 3616руб.), распечатал отчёт из форума и закрылся на пару часов в гараже. В ходе замены выяснилось что к передним колодкам ADVICS C1N030 не подходят родные пластины.
http://photofile.ru/photo/segafom/96250248/large/113367871.jpg
На фотке желтыми стрелками показаны отличия в пазах на колодках, т.е. лепесток родной пластины не влезает в узкий паз неоригинальной колодки (слева). Я не стал заморачиваться по этому поводу, надел эти пластины силой и собрал. 1000км уже проехал, всё отлично, никакого гула при торможении теперь нет.

на фото красной стрелкой указаны металлические пластины которые шли в комплекте с колодками,короче я их приклеил,а теперь вопрос---- в фотоотчете указаны пластины от старых колодок,и сказано там,что их нужно установить на новые,В МОЕМ случае нужно это делать или нет???

я выкинул старые, ни скрипа, ни шума. По-моему, старые ставить надо только если в комплекте новых противоскрипные пластины отсутствуют.

блин кашийаму д5100 пришлось подтачивать внутренняя не влезала (

гринстафф подызносился.... сегодня при адском торможении загорелась лампа тормозов... Вобля, думаю, давай экспериментировать, чуть пару раз в задницу привет не словил. Загорается. Полез под капот. В общем, когда проходил то-45, мне тормозуху поменяли. Залили - пожадничали. На пару мм выше минимума отмерили. Тогда думал, пофиг, если что, будем думать. Пока зима была (я то в начале марта проходил), колодки изнашивались не очень быстро. Стиль езды поменялся, лето, все-таки, колодки чуть съелись, уровень упал. Долил сегодня граммов 30 тормозухи, теперь нормально. Позвонил туда, где делали то, там льют жидкость DOT-4, а они все совместимы. С спокойной душой купил за 57 р тормозухи и восстановил душевное равновесие. Радует то, что на то реально поменяли жидкость, была темная, а сейчас прозрачная.

вот так направляющие пальцы и гнут((
лучше делать по-другому: вытащить одну старую колодку и закрыть суппорт. Через отверстие в нем вставить мощную отвертку или что-нибудь подобное между суппортом и диском и вдавить поршень сколько получится. если он вдавится не до конца, меняем колодку на новую))
этот способ "грамотнее", а если еще и болт нижний обратно закрутить, то вааще нежненько получится)) стоит закрутить, только если необходимо приложить архимощное усилие))

грамотно, так и делал

а я вместо старой колодки подкладывал тонкую деревяшку... полет нормальный!

с деревяшки щепки могут попасть ИМХО
да и лопнут могет

руками вдавливается?

я не пробовал
там подлезать не супер

Sergey8383,
Не лопнет и щепок не будет, если нормальную взять. В свое время когда снимал обшивку дверей пользовался деревянной лопаточкой, спионеренной на домашней кухне (то ли под выпечку, то ли на сковородках мешать, чтоб не царапалось)... =)))) Она дубовая + гладко отшлифована. Вот ее и подкладывал, вставлял в суппорт балонник и давил. Вдавливалось довольно легко, пальцами конечно не получится, но особо насиловать не надо. Крышку бачка открывайте.

-- Выполнил обслуживание тормозных механизмов (далее ТМ) своего авто (2 года, 23 Ккм). Причины: колодкам еше работать и работать, две зимы с донецкой солью минули, на оф. сервисе во время ТО менеджер предложил свои услуги по обслуживанию ТМ - говорит всем предлагаем для надежности. Не хочется допустить подклинивания ТМ. И так:
1). Сначала моем авто по максимуму (арки, стойки, поворотные кулаки, рычаги и т.д., ... поскольку в личном гараже есть кёрхер, то это всё не сложно). Меньше после демонтажа колеса дотирать приходится; легче приступать к работе.
2). Суппорт (передний или задний) снимаем полностью. Отсоединяем с блжних креплений тормозной шланг, ручной тормз, провод ВСА... оно видно что где. Цель - обеспечить макс. подвижность той части которая остается "привязанной" тормозным шлангом. "Привязанную" часть я укладывал на стопку толстых б/у-шных книг, чтобы не повредить шланг.
3). Вынимаем колодки с накладками и фигурные пластинки-направляюшие. Поршень исполнительного тормзного цилиндра не трогаем. Направляющие пальцы (там где стоят пыльнички) пробуем перемещать вдоль их оси туда-сюда и если перемещение происходит с умеренным равномерным усилием, то тоже не разбираем (первое движение может быть как бы с рывком или легким заеданием); следим за деформацией пыльничков-гармошек: все должно быть умеренно.
4). Теперь все чистим. Чтобы не повредились и не разбухли пыльники я не прибегал к использованию химии. 4.а). Пыльник поршня чистим новой, подходящей малярной кисточкой, а рабочие поверхности подвижной части корпуса - медным скребком-отверткой и мелкой наждачкой. Для облегчения работы на гладкую сторону наждачки накладываем небольшой прямоугольный кусочек плоской резины толщиной 5-6 мм. В дальнейшем наждачной бумагой работаем в основном с этой ризинкой. Предосторожность - не повредить пыльник и тормозной шланг. 4.б). Рабочие поверхности неподвижной части корпуса точно также + металлическая щётка. Предосторожность - не повредить пыльнички. 4.в). ТОрмозные колодки с накладками чистим металлической щеткой, отверткой, наждачкой + очень аккуратно мелким плоским напильником чуть подравниваем рабочие плоскости (места соприкосновения с ф/пластинками-направляющими) прямоугольных ушек (не обязательно). На передней колодке чистим паз делящий её пополам. 4.г) Чистим фигурные пластинки до блеска любым способом стараясь их не деформировать и не поцарапать. 4.д). Чистим от ржавчины привалочные поверхности ступиц (это фактически плоскость тормозного диска через которую вкручены пять шпилек крепления колеса). Эта поверхность ржавеет сильно т.к. тормозной диск изготовлен из высокоуглеродистого чугуна. При ручной чистке шпильки повредить невозможно. Зимой я ездил на стальных дисках, а они прилегают к привалочной поверхности по другому в отличии от летних легкосплавных (диски все оригинальные для 4д). Привалочную поверхность необходимо чистить во избежании перекосов при замене дисков и для улучшения отвода тепла от тормозного диска и ступицы, чтобы не перегреть ступичный подшипник и не потерять из него смазку (даже если не вытечет от перегрева то быстро постареет). Колесный диск особенно родной легкосплавный тоже активно работает в отводе тепла (торможение) от ступицы. Ступичный подшипник не обслуживаемый - смазку в нем заменить нельзя.
-- 5). Теперь смазываем. Смазаваем все рабочие поверхности суппорта. Пары трения - рабочие поверхности прямоугольных ушек (там где они соприкасаются с фигурными пластинками-направляющими) собственно фиг-е пластинки + поверхности корпуса суппорта соприкосаюшиеся с колодками и фигурными пластинками (они профрезерованны), тыльные части колодок и накладок на колодки. Применяем пасту Bremsen-Anti-Quietsch-Paste / Spray например артикул 3078 (http://camion.com.ua/catalog/show/cat_id=CAM000072). Атеперь самое главное при смазке: наносимый слой пасты должен быть максимально тонким. Паста наносится небольшой жесткой кисточкой или даже тонкой прецизионной (ровной) пластинкой с целью создания равномерного и тонкого слоя. Принимается во внимание, что при достижении предельных задекларированных фирмой изготовителем пасты температур, органическая составляющая пасты выгорает (1200 градусов), а керамика (пудра) остается как смазка. Фактически смазанные зоны греются до 90 градусов цельсия а при многократном жестком торможении до 250. Но это и есть так называемая переходная температура когда органика не выгорела а просто застыла со временем. Чтобы засохшая органика при переходных температурах не мешала скользить необходимо наносить оч. тонкий слой указанной пасты. Привалочные поверхности и все болты и шпильки смазываем медной пастой Kupfer-Paste / Kupfer-Spray например артикул 7579 (http://camion.com.ua/catalog/show/cat_id=CAM000072). Тоже тонким слоем. На привалочной поверхности она служит как антикор и как теплопроводящая паста одновременно. Болты в последствии не "прикипят". Важно соблюсти нормативные моменты затяжки болтов, ведь место доступа неудобное.
-- Рабираем и собираем узлы в любой очередности по одному.
-- Да, направляющими я называю и пальцы с одетыми пыльниками и фигурные пластинки.
-- После месяца эксплуатации нареканий на работы по самостоятельному обслуживанию ТМ не выявил.

у меня после чистки катиться стала, а до этого на небольшом уклоне стояла, как вкопанная. Чистота - залог здоровья.

-- Иногда подклинивание тормозных колодок приводит к неравномерному их износу. Это когда один бок изнашивается больше чем другой (получается клин), значит снижается эфективность тормозов и срок службы колодок. Принимая во внимание, что менять нужно одновременно левую и правую сторону (сразу две пары, хотя "износилась" одна колодка) - получается дорого. Об ухудшении управляемости и росте расхода бенз. тоже всем понятно.

Может кто поможет. У меня на заднем левом колесе внешняя колодка сточилась в ноль, внутренняя наверное половина еще. Разбирал все, чистил, смазывал. Но почему то внутренняя колодка еле вставала на свое место, как будто она не по размеру, еле запихнул. На правом все ок. Никто не сталкивался? В чем причина? Я думаю на ручник, т.к. после непродолжительного стояния ручнике при трогании раздается звук как будто заклинило, а потом отпустило.

-- Ручник тоже изнашивает одинаково колодки. А причиной неравномерного износа может быть подклинивание цилиндрических направляющих закрытых пыльниками (или пальцев). У этих направляющих одна единственная функция - центрирование суппорта относительно тормозного диска.

Может кто поможет. У меня на заднем левом колесе внешняя колодка сточилась в ноль, внутренняя наверное половина еще. Разбирал все, чистил, смазывал. Но почему то внутренняя колодка еле вставала на свое место, как будто она не по размеру, еле запихнул. На правом все ок. Никто не сталкивался? В чем причина? Я думаю на ручник, т.к. после непродолжительного стояния ручнике при трогании раздается звук как будто заклинило, а потом отпустило.

колодки должны двигаться легко, но люфта быть не должно. Попробуй почистить те места, куда вставляется колодка.

Направляющие вроде нормально двигаются, хотя особо к ним не присматривался, на всякий случай еще раз гляну. Я разбирал как раз все с целью чтобы почистить и смазать, но это почему то не помогло внутренней колодке. Хотя там конечно труднодоступное место, думаю скобу может снять и конкретно ее прочистить.

-- Выше, в 68 сообшении пункт 3). начиная со второй строки мною описана методика определения подклинивания центрирующих направляющих(или направляющих пальцев). Их смазка затруднена необходимостью снятия пыльников.
-- "еле вставала на свое место, как будто она не по размеру, еле запихнул" - это первое с чем нужно разобраться. Направляющие фигурные пластинки тоже необходимо снимать. Под ними возможны скрытые загрязнения.

---------- Сообщение добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:39 ----------


... после непродолжительного стояния на ручнике, при трогании раздается звук как будто заклинило, а потом отпустило.

-- Тормозные механизмы не снабжены устройствами возврата колодок после отпускания тормоза. В этом нет необходимости. Колодки отходят от тормозного диска после отпускания тормоза в первые метры движения "автоматически". Происходит это за счет наличия незначительных люфтов в направляющих. Поэтому то "при трогании раздается звук как будто заклинило, а потом отпустило". Но, на обслуженных (правильно почищенных и смазанных) ТМ растормаживание происходит легко и быстро.

SR1 cпасибо. Сегодня опять разбирал. С направляющими все в порядке, двигаются хорошо. Снимал скобу. Как я понял проблема в ней. В верхней части, места где ходят колодки в порядке (ровные и более-менее гладкие), а в нижней все плохо. Неровная поверхность с задирами. Я так понял, что это продукты торможения осевшие на скобе и спрессованные при движении колодки (хотя может это все результат коррозии). В общем зачистил все усердно, подточил напильником до более менее гладкого состояния, колодку тоже подточил. Сейчас встает и двигается хорошо. Надо менять колодки, но опасаюсь, что опять начнет съедать. Если причина только в загрязнении, то почему с правым колесом все в порядке? Может стоит цилиндр смотреть?
И еще вопрос про растормаживание: как я понимаю ручник работает так: прокручивает цилиндр, за счет чего тот выдвигается и прижимает колодки, так? Как я понимаю, там стоит пружина, которая возвращает все назад. Может у меня этот возврат плохо происходит?

. Может у меня этот возврат плохо происходит?

-- Затрудняюсь ответить.

Кто-нибудь знает, можно ли заменить пыльник тормозного цилиндра, не демонтируя тормозной поршень?

-- Пыльник меняют в случае его повреждения. Если удастся удалит, после снятия поврежденного, попавшую пыль, грязь, то можно попробовать заменить без демонтажа. Однако неудобно все это, так как цилиндр "привязан" тормозным шлангом. Нужно следить за уровнем в бачке: воздуха нельзя хватануть, перелить тормозуху через верх бачка тоже нельзя. А поршень прийдется двигать. Если машина не на подьёмнике, а в личном гараже, то на коленках. Да и мыть грязь под старым пыльником по идее нужно тормозной жидкостью щприцом и кисточкой над ванночкой, а проточки как мыть? Все молчат, а я тоже такого не делал.

Я понял.
Уже поменял. Поршень пришлось вынимать. Заменить без этого, как я понял, нереально.

Только что менял передние колодки по данному рецепту, менял оригинал на Tokico. И столкнулся с проблемой - не смог надеть обратно супорт, новые колодки на месте оказались чуть шире чем проем в супорте. В итоге нашел выход - не стал ставить пластину на наружную колодку и кое-как натянул супорт на место. На втором колесе ситуация повторилась.
Подскажите, пожалуйста, чем чревата езда без этой пластины и нафига она вообще?
PS Топик пробежал галазами, но если пропустил правильный ответ - не казните)

Подскажите, пожалуйста, чем чревата езда без этой пластины и нафига она вообще?
Ничем...если смазал место касания поршня с колодкой.

На месте касания поршня с колодкой все путем - пластины нет с другой стороны, где место касания супорта с колодкой

На месте касания поршня с колодкой все путем - пластины нет с другой стороны, где место касания супорта с колодкой
будет посвистывать ...
не факт
но скорее всего

А почему именно посвистывать? Хотелось бы знать какую функцию несут эти пластины

будет посвистывать ...
не факт
но скорее всего

Интересно от чего????Грины без пластин стоят и другие не оригиналы тоже.
Скрипит там ,где соприкасается ,а там мёртво стоит)))))))))

от толщины колодки и прижымной силы

от толщины колодки и прижымной силы

Ну... и поподробнее....как она меняется?

Ну... и поподробнее....как она меняется?
ув.
Головой прикиньте по внимательнее
если колодка внутри не плотно сидит и не доконца фиксируется супортом
каковы её действия будут в итоге ?
про разновидности скрипов тормозных- есть масса вариантов их появления....

если колодка внутри не плотно сидит и не доконца фиксируется супортом
каким образом она может не плотно сидеть?Головой я думаю))))
Разберите ,или хоть раз поменяйте колодки и всё будет ясно.Поршень и направляющие не дают им болтаться.
Или вы на нестираемых ездите?))))))))

каким образом она может не плотно сидеть?Головой я думаю))))
Разберите ,или хоть раз поменяйте колодки и всё будет ясно.Поршень и направляющие не дают им болтаться.
Или вы на нестираемых ездите?))))))))

я рад за вас, что у вас глубокие познания в замене и состоявляющих тормозных систем ))

Вам чтоб понять, наверно прийдётся много раз разбирать : ))

а вообще почитайте на досуге, от чего бывают скрипы ...
дабы не быть звеЗдой телешоу

а вообще почитайте на досуге, от чего бывают скрипы ...
А-ха-ха....
от прокладки....

---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 14:46 ----------


я рад за вас, что у вас глубокие познания в замене и состоявляющих тормозных систем ))
а я не рад,что у вас не очень...

---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 14:48 ----------

За сим заканчиваю бестолкой разговор.

Zanzibarz,

И столкнулся с проблемой - не смог надеть обратно супорт, новые колодки на месте оказались чуть шире чем проем в супорте.
а может просто поршень не до конца вдавил???

Zanzibarz,

а может просто поршень не до конца вдавил???

Неа. Сразу об этом подумал, сто раз перепроверил, поршень до упора вдавил

Zanzibarz,
Странно.
а со стоком по толщине не сравнивал? Я тоже неоригинал ставил, никаких неудобств не испытывал, со стока поставил пластины, как положено.

Да я это обнаружил в процессе сборки) Поэтому из стока у меня были тока стертые до металла.

А почему именно посвистывать? Хотелось бы знать какую функцию несут эти пластины

Пластины "притуленные" к тормозным колодкам выполняют функции:

1). Термического сопротивления. С внутренней стороны устанавливается, даже две штуки так как эта часть соприкасается с тормозным поршнем (кстати он полый и одна из причин этого - тоже уменьшение теплопередачи к тормозной жидкости ). На Сивике исп. в качестве тормозной жидкости ДОТ 4, а у неё низковата температура кипения.

http://s57.radikal.ru/i156/1010/03/2bb29e5f7d35.jpg (http://www.radikal.ru)

Две пластины позволяют не перегреть тормозную жидкость и избежать ватных тормозов. По два сферических углубления на несущей металлической части колодки служат тому же.

2). Гашения и полного устранения писка в момент торможения. Высокочастотные колебания при использовании пластин гасятся.

3). Облегчения скольжения в момент незначительных относительных перемещений корпуса суппорта и т/колодок, учитывается, что между пластинами находится паста.

Здесь необходимо отметить, что для улучшения всех трех функций необходимо наносить на скрытые части поверхности специальную пасту (но не в коем случае не смазку, например графитовую). Луче применять керамическую пасту.

Выводы делай сам исходя из стиля и условий эксплуатации.

Отчет хорош, но почему то без рисунков...?
Есть где с рисунками?
Спасибо!

а вообще почитайте на досуге, от чего бывают скрипы ...
дабы не быть звеЗдой телешоу
Специально для некоторых ,которые не знают от чего бывают скрипы.....
Пластин не наблюдаю.
http://www.youtube.com/watch?v=Su_N99n6eRk

не смотря на то ,что задние-смысл не меняется.

T S V ,
Не смеши ютубом (youtube) в технических вопросах. Загляни лучше в электронный каталог или сервис мануал. У наших Сивиков тормозные колодки задних (и передних) тормозов снабжаются накладками. Я не обсуждал вопрос "от чего бывают скрипы". Говорилось лишь о функциях накладок на колодки.

Пластины "притуленные" к тормозным колодкам выполняют функции:

1). Термического сопротивления. ...

Спасибо, уяснил. Покатаюсь, пока колодки чуть сотрутся и верну пластины взад

ребята что можете сказать про такую фирму по колодкам -Nipparts-может кто пользовал?

Всё зависит от стиля езды.
Некоторые вон и 60 тыс проехали, без замены )


у меня 64000 еще думаю менять или нет(((((

59 т.км износ 70% где то (акпп)

В субботу поменял на СМХ,
на стоковых можно еще было 1000 проехать.

Здравствуйте,вы не могли бы сказать точное количество и номера ключей для замены тормозных колодок?
Дело в том,что менять буду сам,а необходимых ключей нет,хороший набор покупать дорого,поэтому хочу купить россыпью самое необходимое)

14 для болта суппорта, накидной или головка
19, чтобы придержать гайку, рожковый
13, чтобы открутить шланг от кронштейна ( может не понадобиться), накидной или головка
отвертка помощнее или баллонник от жигулей, отвести поршень
молоток (выбить колодки)
смазка для суппортов
медная смазка


и вот еще фотоочет, как только что поменял
там все видно
http://s41.radikal.ru/i091/1108/b4/4ef945b51411.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1108/cf/d2bc3aef2ff9.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1108/0a/b3076c5e6b2c.jpg
http://i016.radikal.ru/1108/38/fc185f8e0050.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1108/35/4c3304d01c4e.jpg
http://s46.radikal.ru/i111/1108/66/aa6baff5c1d9.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1108/3e/8f51578dd7d6.jpg
http://i052.radikal.ru/1108/91/5dba2362ca19.jpg
http://i075.radikal.ru/1108/16/cb0862d997e5.jpg
http://i028.radikal.ru/1108/20/1bcda5aab6ff.jpg
http://i005.radikal.ru/1108/e7/08c5f38f03cb.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1108/d8/f5808a924604.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1108/49/983b7cc6c24b.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1108/38/4ebd09301fd0.jpg
http://i038.radikal.ru/1108/5d/872d7ab00283.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1108/f9/edc22829f12c.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1108/2d/4851c5844596.jpg
http://i039.radikal.ru/1108/3a/4311a28bba47.jpg
http://i053.radikal.ru/1108/3c/aa222aa3b9e1.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1108/52/6e08817691d5.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1108/12/f10089ec6f48.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1108/d2/3c7c10dec3e0.jpg
http://i010.radikal.ru/1108/43/92bb47d773d1.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1108/5a/4ec97bea5e26.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1108/b8/4e9f4e6fb177.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1108/38/4e1dcef3aba4.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/1108/ed/7925ecbe9c15.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1108/db/46ce3131bafd.jpg
http://i029.radikal.ru/1108/63/0339c0f25096.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1108/9a/c0527bd959b3.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/1108/6d/b5c4600fe0d5.jpg
http://i017.radikal.ru/1108/27/fbcfca0a873d.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/1108/6d/b5c4600fe0d5.jpg
http://i017.radikal.ru/1108/27/fbcfca0a873d.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/1108/6d/b5c4600fe0d5.jpg
http://i017.radikal.ru/1108/27/fbcfca0a873d.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/1108/6d/b5c4600fe0d5.jpg
http://i017.radikal.ru/1108/27/fbcfca0a873d.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1108/aa/10e9c0734240.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1108/f0/f5ee265b7b90.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1108/f2/6a5f4201da0c.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/1108/7f/e0fedf6c3a5a.jpg

тормозуху чтоль поменял бы...

не было тормозухи под рукой
а идти лень
потом поменяю

Сегодня менял на оригиналы колодки передних колес. По мануалу внешняя колодка имеет одну накладку а внутренняя две. Разобрал так и оказалось, только на оригинальных колодках уже в комплекте приклеены накладки по одной, по этому одну пластину внутренню что между колодкой с накладкой и поршнем, установил. Обнаружил что с левой стороны износ колодок почти под ноль, справа процентов 50 еще осталось. Нарпавляющие ходят без проблем, пыльники на них не повреждены, на поршнях не повреждены пальники, поршни вдавились без проблем одинаково, ессно с применением определенной силы. Смазал посадочные места колодок смазкой что шла в комплекте, графитовой внешние плоскости колодок чтобы суппорт луче одеть было. При постановке суппорта, инородная пластина между колодкой и поршнем так и наровила сместиться, упер отверткой и натянул суппорт, пока притерается всё, тормоза как буд-то нет. Я правильно всё сделал? Почему неравномерный износ такой? может быть в системе где меньший износ воздух и по этому давление на поршень меньше ? что скажите?
Прошел кстати 75 тыщ аккурат, меняю колодки первый раз, езжу агрессивно и постоянно по Киевскому шоссе, решил менять после того как при оттормаживании ощущался жуткий резонанс, думал диски повело как это обычно бывает, но видимо проблема в съеденных колодках. Оригинальные колодки рулят.

Кстати там так все плотно всё в притык, как колодки обратно от диска отходят?

-- Выполнил обслуживание тормозных механизмов (далее ТМ) своего авто (2 года, 23 Ккм). Причины: колодкам еше работать и работать, две зимы с донецкой солью минули, на оф. сервисе во время ТО менеджер предложил свои услуги по обслуживанию ТМ - говорит всем предлагаем для надежности. Не хочется допустить подклинивания ТМ. И так:
1). Сначала моем авто по максимуму (арки, стойки, поворотные кулаки, рычаги и т.д., ... поскольку в личном гараже есть кёрхер, то это всё не сложно). Меньше после демонтажа колеса дотирать приходится; легче приступать к работе.
2). Суппорт (передний или задний) снимаем полностью. Отсоединяем с блжних креплений тормозной шланг, ручной тормз, провод ВСА... оно видно что где. Цель - обеспечить макс. подвижность той части которая остается "привязанной" тормозным шлангом. "Привязанную" часть я укладывал на стопку толстых б/у-шных книг, чтобы не повредить шланг.
3). Вынимаем колодки с накладками и фигурные пластинки-направляюшие. Поршень исполнительного тормзного цилиндра не трогаем. Направляющие пальцы (там где стоят пыльнички) пробуем перемещать вдоль их оси туда-сюда и если перемещение происходит с умеренным равномерным усилием, то тоже не разбираем (первое движение может быть как бы с рывком или легким заеданием); следим за деформацией пыльничков-гармошек: все должно быть умеренно.
4). Теперь все чистим. Чтобы не повредились и не разбухли пыльники я не прибегал к использованию химии. 4.а). Пыльник поршня чистим новой, подходящей малярной кисточкой, а рабочие поверхности подвижной части корпуса - медным скребком-отверткой и мелкой наждачкой. Для облегчения работы на гладкую сторону наждачки накладываем небольшой прямоугольный кусочек плоской резины толщиной 5-6 мм. В дальнейшем наждачной бумагой работаем в основном с этой ризинкой. Предосторожность - не повредить пыльник и тормозной шланг. 4.б). Рабочие поверхности неподвижной части корпуса точно также + металлическая щётка. Предосторожность - не повредить пыльнички. 4.в). ТОрмозные колодки с накладками чистим металлической щеткой, отверткой, наждачкой + очень аккуратно мелким плоским напильником чуть подравниваем рабочие плоскости (места соприкосновения с ф/пластинками-направляющими) прямоугольных ушек (не обязательно). На передней колодке чистим паз делящий её пополам. 4.г) Чистим фигурные пластинки до блеска любым способом стараясь их не деформировать и не поцарапать. 4.д). Чистим от ржавчины привалочные поверхности ступиц (это фактически плоскость тормозного диска через которую вкручены пять шпилек крепления колеса). Эта поверхность ржавеет сильно т.к. тормозной диск изготовлен из высокоуглеродистого чугуна. При ручной чистке шпильки повредить невозможно. Зимой я ездил на стальных дисках, а они прилегают к привалочной поверхности по другому в отличии от летних легкосплавных (диски все оригинальные для 4д). Привалочную поверхность необходимо чистить во избежании перекосов при замене дисков и для улучшения отвода тепла от тормозного диска и ступицы, чтобы не перегреть ступичный подшипник и не потерять из него смазку (даже если не вытечет от перегрева то быстро постареет). Колесный диск особенно родной легкосплавный тоже активно работает в отводе тепла (торможение) от ступицы. Ступичный подшипник не обслуживаемый - смазку в нем заменить нельзя.
-- 5). Теперь смазываем. Смазаваем все рабочие поверхности суппорта. Пары трения - рабочие поверхности прямоугольных ушек (там где они соприкасаются с фигурными пластинками-направляющими) собственно фиг-е пластинки + поверхности корпуса суппорта соприкосаюшиеся с колодками и фигурными пластинками (они профрезерованны), тыльные части колодок и накладок на колодки. Применяем пасту Bremsen-Anti-Quietsch-Paste / Spray например артикул 3078 (http://camion.com.ua/catalog/show/cat_id=CAM000072). Атеперь самое главное при смазке: наносимый слой пасты должен быть максимально тонким. Паста наносится небольшой жесткой кисточкой или даже тонкой прецизионной (ровной) пластинкой с целью создания равномерного и тонкого слоя. Принимается во внимание, что при достижении предельных задекларированных фирмой изготовителем пасты температур, органическая составляющая пасты выгорает (1200 градусов), а керамика (пудра) остается как смазка. Фактически смазанные зоны греются до 90 градусов цельсия а при многократном жестком торможении до 250. Но это и есть так называемая переходная температура когда органика не выгорела а просто застыла со временем. Чтобы засохшая органика при переходных температурах не мешала скользить необходимо наносить оч. тонкий слой указанной пасты. Привалочные поверхности и все болты и шпильки смазываем медной пастой Kupfer-Paste / Kupfer-Spray например артикул 7579 (http://camion.com.ua/catalog/show/cat_id=CAM000072). Тоже тонким слоем. На привалочной поверхности она служит как антикор и как теплопроводящая паста одновременно. Болты в последствии не "прикипят". Важно соблюсти нормативные моменты затяжки болтов, ведь место доступа неудобное.
-- Рабираем и собираем узлы в любой очередности по одному.
-- Да, направляющими я называю и пальцы с одетыми пыльниками и фигурные пластинки.
-- После месяца эксплуатации нареканий на работы по самостоятельному обслуживанию ТМ не выявил.

Очень подробно и толково-РЕСПЕКТИЩЕ!!!

Когда смазывал направляющие во время профилактики своей тормозной системы, заметил , что на передних тормозных дисках внутрення колодка сидит очень туго в отличии от внешней и это при том что все пазы очищенны и предварительно смазаны.Вставлял с большим трудом.Тоже не мог понять как она возвращаеться потом на место.Вообще с внутренней стороны колодка должна свободно ходить или нет???
Так-же заметил,что у меня с внутреней стороны ещё и диск стираеться не по всей ширине, по краям где-то 1см не стираеться:(

---------- Сообщение добавлено 09.07.2012 в 13:38 ----------

Народ так что никто не подскажет поповоду внутренней накладки?

tdv,
колодки должны ходить одинаково. возможно у тебя пыль под пластинками. пластинки эти снимаются...и под ними тоже все чистится

tdv,
колодки должны ходить одинаково. возможно у тебя пыль под пластинками. пластинки эти снимаются...и под ними тоже все чистится

Я эти пластины снимал и всё там почистил!!!!

tdv,
бывают заусенцы на торцах самих колодок. пару раз шваркнуть напильником и готово.

Господа подскажите, вчера менял колодки, все по инструкции, и все ок заменилось, но вот вопрос, когда снимал старые колодки, на них пластин не было, на новых есть, и при езде по началу шумов никаких не было, пару раз тормознули какое то трение слышно с обеих сторон. Что это может быть ?
Колодки TWR, направляющие работают на 5 баллов.

поменяли мне колодки и диски. сам суппорт почистили побрызгали медной смазкой. потом поставили пластинки-пружинки и не нанося смазки вставили новые колодки. мне сказали что смазка между пластинками и колодками не наносится по причине налипания пыли и т.п. это правда или все же место контакта колодок суппорт надо смазывать?

Меняли сегодня передние колодки.......дружище сказал, что "ничего там сложного, ща приеду сделаем"....сделали...вообще:(, чтобы утопить поршень, который руками ни как не вдавливается, мы решили снять тормозной шланг....сняли...выдавили всю тормозуху....поставили...взялись за второе колесо, при снятии верхней гайки поломали ключ на 12.....поехали купили новый, выяснелось что сорвали резьбу...плюнули(это пол беды) я сел в машину, ДОЛИЛ ТОРМОЗУХИ ДО ПОЛНОГО БАКА, ЗАВЕЛ И НАЧАЛ ПРОКАЧИВАТЬ....после 50 нажатия я понял что что то не так.....тормоза схватываю после третьего нажатия......педаль проваливается....подскажите мне, из за того что мы отсоединили шланг, попал ли туда воздух и если да то, что делать?????????????????????:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:'(:'(:'(без тормозов даж до сервиса не доеду

---------- Сообщение добавлено 26.09.2013 в 20:25 ----------

и да...у меня хонда цивик ферио 2001, кузов ЕS3[COLOR="Silver"]

megavolt, двоешник)) за отчет и "рукастость" респект, а вот за способ вдавливания поршня ставлю "кол"...
вот так направляющие пальцы и гнут((
лучше делать по-другому: вытащить одну старую колодку и закрыть суппорт. Через отверстие в нем вставить мощную отвертку или что-нибудь подобное между суппортом и диском и вдавить поршень сколько получится. если он вдавится не до конца, меняем колодку на новую))
этот способ "грамотнее", а если еще и болт нижний обратно закрутить, то вааще нежненько получится)) стоит закрутить, только если необходимо приложить архимощное усилие))


+1
Информация полезна для начинающих.
А для вдавливания тормозного цилиндра у меня изготовлена специальная приспособа из болта, гаек и шайбы (ну это скорее для старых машин, когда цилиндрик практически не перемещается) А вообще, нормально работающий цилиндрик можно вдавить пальцами!

К слову говоря!:D На данном ресурсе http://www.momoj.ru/zamena-perednix-kolodok-i-diskov-video-i-foto-instrukciya-honda-civic.html имеется подробная информация о замене колодок и диска сразу, все за 7- 8 минут. Дак там тормозной цилиндры, вообще руками вдавливают, просто потянув на себя!!!

На днях менял колодки все по кругу,пробег 82 тыс,стояли родные.При замене проблем не возникло никаких.Поставил Morse перед ELT959 1375 рублей
зад ELT537 920 рублей.Противоскрипные пластины на них уже есть,так что родные про запас остаются.Проехал почти 300 верст,нареканий нет,скрипов нет,но жизни им пока не давал-пусть еще чуток притрутся.

хотелось бы посмотреть, как некоторые вдавливали своими пальчиками тормозные цилиндрики : )

Теоретически можно, если усраться
но потом желание подобное повторять- моментом отпадёт : )

хотелось бы посмотреть, как некоторые вдавливали своими пальчиками тормозные цилиндрики : )

Теоретически можно, если усраться
но потом желание подобное повторять- моментом отпадёт : )

балонник тебе в помощь

Менял намедни колодки, вкруг. По передним: поршень сначала на поставленном суппорте отверткой вдавливается, а потом руками доводится без проблем. При замене колодок обязательно проверяем подвижность направляющих-должны ходить без проблем, и очень легко. Я ставил колодки Nisshinbo PF-8465 и за ними был замечен косяк, очень туго входили, поэтому пришлось напильником край каждой колодки подточить.
Если направляющая закисла-выбиваем её(у меня сзади одна направляющая закисла, видимо говно смазкой смазали). Выбить-берем шлицевую отвертку, упираем в край части под ключ, и молоточком потихоньку выводим оттуда. Пыльник слетит, скорее всего, вместе с направляющей. Далее берем очиститель карбюратора и вымываем грязь, потом заталкиваем туда тряпочку, и так пока тряпочка не вылезет оттуда чистой. Когда все чистенькое, берем направляющую, смазываем и устанавливаем в отверстие, и так несколько раз-что бы смазка осталась в поверхности скобы. Потом берем пыльник, смазываем рабочую поверхность пыльника, далее устанавливаем пыльник на место(заводим сначала снизу, а верхнюю складочку заводим аккуратно тонкой шлицевой отверткой). Далее вставляем направляющую и усё, можно собирать.

Сегодня поменял передние колодки на Сивке - до этого уже проделывал оную операцию год назад. Всё легко и незамысловато. Поставил Нишинбо (уже второй раз ставлю) - очень мягкие и приятные во всех отношениях колодки. Правда, ресурс маловат, зато диски больше остаются работоспособными.

Верхний болт суппорта откручивать не надо, достаточно нижнего и отвести суппорт вверх. Подвязывать его смысла особого нет, он нормально фиксится в поднятом положении и без проволоки. Так и не понял, зачем выкручивать тормозные шланги - ИМХО куда легче и удобнее снять крышку с расширительного бачка торм. жидкости. И прокачивать потом систему не придётся.

Цилиндр тормозной разводить лучше с неснятой внутренней колодкой (чтобы не повредить торм. цилиндр и пыльник, использовать при этом можно штатную thing от штатного же домкрата (штуковина, которой домкрат ворочается). Опускаем суппорт, вставляем штуковину по центру суппорта между скобами и торм. диском с наружной стороны и аккуратно отжимаем суппорт.

Смазки для направляющих у меня в комплекте не было, но она продаётся в автомагазинах в маленьких пакетиках. Пластины использовал от старых колодок (ещё родные), между пластинами и колодкой обработал смазкой для торм. механизмов в аэрозольном баллончике.

Если тормозной жидкости много, как было в моём случае (тормозуху меняли в тот момент, когда колодки были изношены больше, чем наполовину), чтобы она не выливалась в подкапотное пространство, излишки удобно заранее или по ходу работы убрать из бачка обыкновенным шприцом на 20 мл.

В общей сложности если совсем не торопится и делать всё тщательно и с перекурами, времени нужно около часа. ;)

А только у меня не видно часть фото? Как бы их вернуть на место?

boolka,
У меня тоже. Сегодня по плану у меня заменить передние колодки, попробую сделать фото отчет

---------- Сообщение добавлено 11.05.2015 в 23:37 ----------

1) Ставим упор под колеса по диагонали, от того с каким работаем.
2) Ослабляем колесо
3) Поднимаем авто, откручиваем колесо, ставим на упор авто(я немного на шов порог опустил, для подстраховки)
https://pp.vk.me/c625119/v625119788/334ef/9C2K0wPJxWo.jpg
4) Вдавливаем поршень, аккуратно, и не глубоко
https://pp.vk.me/c625119/v625119788/334f8/kuU9kufyrNE.jpg
5) Рожковым ключом на 19 держим нижнюю направляющую, ключом на 14 крутим болт-и выкручиваем
https://pp.vk.me/c625119/v625119788/33501/ulJl0_qfOag.jpg
6) Поднимаем суппорт
https://pp.vk.me/c625119/v625119788/3350a/A9aLP5q1Ag0.jpg
7) Проверяем подвижность направляющих, должны легко очень ходить.
8) Руками или струбциной через старую колодку вдавливаем до упора поршень
https://pp.vk.me/c625119/v625119788/33513/rl5nGFocyHw.jpg

---------- Сообщение добавлено 11.05.2015 в 23:39 ----------

Ну и собираем все в обратной последовательности, не забывая затянуть болт и колесные гайки. Плюс на новых колодка авто хуже тормозит, должны притереться.

Да, спасибо за новые фото и описание. Хонда для меня новый неведомый автомобиль, да и плюс ко всему инструмента под руками минимум.... вот и не хочется накосячить, а потом думать как тут в местные сервисы тащить машину :) Хотя процесс почти такой же как и на Фольце :)

boolka,
Накосячить сложно, пожалуй главное что бы болты открутились. Да, если новые колодки будут входить очень туго, края надо будет подточить-на моём опыте с туго сидящими колодками, ничем хорошим не кончались ибо колодка не может равномерно передвигаться по скобе.

---------- Сообщение добавлено 13.05.2015 в 07:51 ----------

А в Америке инструмент дорогой или почему его минимум? :-)

Собственно возник еще такой вопрос (если уже где обсуждался - буду рад получить ссылку):
1. Края колодок, верхняя часть колодок (между суппортом и поршнем) и пространство между колодкой и противоскрипными пластинами нужно смазывать. Вопрос чем?
Как я понимаю отлично пойдет это:
Liqui Moly (2012) LM 508 Anti-Seize Compound (медная смазка/паста).
http://www.amazon.com/gp/product/B00CPL8S8I/ref=ox_sc_act_title_6?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER

2. Пыльник поршня (под пыльником) нужно смазывать. Чем?
Например это: Genuine Lexus Toyota Scion OEM Rubber Grease 08887-01206
Вообще многие этой смазкой и пальцы смазывают, но верно ли это?

3. Пальцы (направляющие). Нужно смазывать. Чем?
Например это: Genuine Ford Fluid XG-3-A Silicone Brake Caliper Grease and Dielectric Compound
В инструкции сказано: Lubricates disc brake caliper slide pins

Вообще как я понял мажут все чем есть, но есть же спец. смазки. Для резиновых манжет - одни, для пальцев - другие.
Хотя наверное основной вопрос: какой смазкой правильно смазывать пальцы?

---------- Сообщение добавлено 13.05.2015 в 23:48 ----------

А кто знает какой нужен инструмент для замены башмаков в задних барабанах? И может есть толковый мануал на эту тему?

boolka,
как думаешь, какие температурные режимы испытывают тормоза ?
Включи логику
и вернись к описанию твоей смазки для петель и замков

boolka,
Мануал сверху на страницы. Я все же не стал ставить противоскрипные пластины, торцы колодки бы тоже не мазал-всёж смысл сомнителен. Манжеты не надо мазать. Только при необходимости направляющие

boolka,
как думаешь, какие температурные режимы испытывают тормоза ?
Включи логику
и вернись к описанию твоей смазки для петель и замков

Это ж интересно что тут для петель и замков то? Прошу подробности в студию!

Liqui Moly (2012) LM 508 Anti-Seize Compound (медная смазка/паста). представляет собой высокотемпературные (до +1400 °С) смазочные композиции на минеральных, частично синтетических или синтетических маслах-основах, обычно с синтетическими загустителями, гомогенизированные субмикронными частицами твердых смазочных материалов и/или частицами некоторых металлов — до 25–30% массовой доли. При сверхвысоких температурах смазкой работают именно эти микропорошки.

Genuine Lexus Toyota Scion OEM Rubber Grease 08887-01206 - Не плавицо до +299.

Ну собственно и 3 -я смазка такая же.
Замки так не разогреваются.

на данном авто да! пробег был на то время 13000 км!

Я первый раз поменял на 80 000 км, сейчас второй раз меняю на 170 000 км))) Аккуратней кататься надо)))

Я первый раз поменял на 80 000 км, сейчас второй раз меняю на 170 000 км))) Аккуратней кататься надо)))
что за колодки?

Хороший видео отчет по замене колодок и смазке суппортов
https://www.drive2.ru/l/5448104/ (Видео внизу страницы)

Найти бы еще мантру как диски поменять

И видос по задним тормозам

Добрый день! Подскажите, какие недорогие колодки можно поставить на цивик?

Волик, я выбрал ATE

экзист выдает следующие номера

Перед Ate 13.0460-5878.2
Зад Ate 13.0460-5929.2



А вообще тут есть большая тема по колодкам http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=118678