Доброго всем времени суток.Собственно вопрос такой при замене датчика на тонкой трубке кондиционера,выйдет ли весь газ,или там есть ниппель.на предыдущих машинах ниппель был и замена датчика проходила успешно.А как у нас на сивке 5D?или как проверить этот датчик.копание на просторах Интернета внятного ответа не дал.понял что на трёх контактной фишке,плюс,масса,и сигнальный провод.заранее спасибо

предметно не отвечу... но стоит посомтреть ту часть трубки/элемента в которую вставлен датчик. Если это большая штуковина - там может быть нипель. Если штуковина маленькая - ниппеля там нет

Понял спасибо

---------- Сообщение добавлено 06.04.2016 в 14:16 ----------

Тоесть получается на всех сифках по разному,эти датчики

не скажу за всех, ибо лопатил кондей на 5м и на 6м поколении
на 5м поколении датчик ввернут в радиатор
на 6м - в ресивер осушитель.
И там и там без клапанов - то бишь газ уйдет полностью при съеме датчика

ЗЫ: Хоть и имею 5D на обслуживании, но не обращал внимания где там датчик размещен - так плотно заниматься кондеем на этой машине не приходилось

Спасибо,чёт моросит кондей,при запуске работает меньше минуты.и отключается.и на кнопку больше не реагирует.только перезапустить двиг.и и опять 20 сек и все.систему пепезаправлял,сказали вакуум хороший.реле и пред смотрел менял от рабочего кондея.получается датчик моросит.

---------- Сообщение добавлено 06.04.2016 в 17:00 ----------

Датчик рядом с Геной снизу слева.

там обычно несколько датчиков.
Еще кондей не врубается, если темпер ниже +5 (на многих хондах именно такое значение температуры... не факт, что на всех). Тебе нужно понимать по каком датчику все отключается.

Варианты:
1. датчик обмерзания испарителя
2. датчик аварийно высокого давления (у нас при текущей погоде врядли по нему бует отрубаться кондей)
3. датчик аварийно низкого давления (по идее сейчас может по нему отрубаться - довольно холодно)
4. датчик перегрева компрессора кондиционера
5. датчик температуры наружнего воздуха (на климате)
6. мозги по каким-то причинам не дают ему врубиться
7. какая-то другая причина

я чесслово перечислил "общие" датчики... я не смотрел подробно что там на 5д за набор датчиков.
На хондах обычно есть
- обмерзания испарителя (стоит на испарителе)
- температуры наружнего воздуха (в бампере)
- высокого давления (обычно на 2 контакта)... возможен вариант, что он же и низкого давления в системе (отключает на слишком низком давлении (пустая система или холодно на улице) и на высоком (слишком жарко, загрязнен конденсатор, не работает вентилятор), но стоит в магистрали высокого давления)
- температуры компрессора (стоит на компрессоре и отрубает его, если компрессор начнет перегреваться)

из других вариантов возможно проблемы с муфтой к примеру (такие вещи я отнес к "какая-то другая причина")

Может не особо по теме но помогите. Ребят может кто знает причину отсутствия напряжения на проводе муфты кондиционера. Предохранители смотрел!

Датчик на тонкой трубке это помойму,высокое давление или ошибаюсь.второй на испарителе,и все ну и температурный.

---------- Сообщение добавлено 06.04.2016 в 18:48 ----------

Муфту на прямую замыкал через реле,работает.

---------- Сообщение добавлено 06.04.2016 в 19:53 ----------

Возможно реле

---------- Сообщение добавлено 06.04.2016 в 19:53 ----------


Может не особо по теме но помогите. Ребят может кто знает причину отсутствия напряжения на проводе муфты кондиционера. Предохранители смотрел!



Возможно реле

---------- Сообщение добавлено 07.04.2016 в 08:30 ----------

Когда делал диагностику по этому датчику была ошибка.вроде высокое напряжение.вот я чёт и подумал на него.всю проводку перелопатил все норм.вот и задался вопросом.какие контакты замкнуть на фишке от этого датчика чтоб проверить работоспособность?

посмотрите в схеме контакты на фишке... если 2хконтактый датчик - то замыкание контактов должно приводить к тому, что система считает, что давление в системе норм.

Датчик трёх контактный проверено,масса плюс и сигнальный

уверен, что масса?

из мануала на 3д-сивик... почему-то в 5д-мануале не нашел этой инфы

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА
(тройная функция)
Если давление хладагента ниже
196 кПа (2,0 кгс/см2)
или выше 3,140 кПа (32 кгс/см2
), блок ECM выключает
реле компрессора для защиты
компрессора кондиционера.
Если давление хладагента выше
1,470 кПа (15,0 кгс/с2м),
датчик давления кондиционера
переключает радиатор и
вентиляторы конденсатора кондиционера
вращаются на высокой скорости

Ибо на 5д что-то не припомню я второй скорости вентилятора
Обычно датчики на сивиках самые примитивные: по типу есть контакт нет контакта... но возможны и варианты


ЗЫ: основные манипуляции и проверки предлагается делать из HDS

Кондиционер Civic 5D!!! Ошибка P0533
Добрый день! У меня проблема: не работает кондиционер. При подключении компьютера вылетает ошибка Р0533 датчик давления кондиционера: высокое напряжение. Сам датчик давления поставили новый, заправили кондиционер. При сбросе ошибке на компьютере кондиционер включается на 5-7 сек и выключается, вылетает таже ошибка. при ее сбросе - он снова включается на 5-7 сек. Чего посоветуете? в чем может быть проблема?

---------- Сообщение добавлено 07.04.2016 в 18:34 ----------

Кондиционер Civic 5D!!! Ошибка P0533
Поиск неисправностей по кодам (DTC): P0533


Код DTC P0533: Высокое напряжение в цепи датчика давления кондиционера





ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проведением поиска неисправностей запишите все зафиксированные данные и любые данные бортовой функции "snapshot" и ознакомьтесь с общими инструкциями по устранению неисправностей.





1. Запустите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу.





2. Включите выключатель отопителя (ON).





3. Включите выключатель кондиционера (ON).





4. Проверьте A/C PRESSURE SENSOR (датчик давления кондиционера) в меню DATA LIST (списке данных) с помощью HDS.





Напряжение равно приблизительно 4,75 В или выше?





ДА - Перейдите к 5.





НЕТ - Пропадающая неисправность, на момент проверки система исправна. Проверьте качество контакта или надежность крепления клемм датчика давления кондиционера воздуха и блока ECM.n





5. Поверните ключ зажигания в положение "OFF".





6. Отсоедините 3Р разъем датчика давления кондиционера.





7. Соедините клеммы № 2 и № 3 разъема 3Р датчика давления кондиционера проводом-перемычкой.





8. Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).





9. Проверьте A/C PRESSURE SENSOR (датчик давления кондиционера) в меню DATA LIST (списке данных) с помощью HDS.





Напряжение равно приблизительно 4,75 В или выше?





ДА - Перейдите к 10.





НЕТ - Перейдите к 22.





10. Поверните ключ зажигания в положение OFF.





11. Снимите провод-перемычку с 3Р разъема датчика давления кондиционера.





12. Поверните ключ зажигания в положение ON (II).





13. Измерьте напряжение между клеммами № 1 и № 3 3Р разъема датчика давления кондиционера.





Напряжение примерно равно 5 В?





ДА - Перейдите к 14.





НЕТ - Перейдите к 18.





14. Поверните ключ зажигания в положение OFF.





15. Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS.





16. Отсоедините 44Р разъем А блока ECM.





17. Проверьте неразрывность соединения между клеммой № 2 3Р разъема датчика давления кондиционера воздуха и клеммой A16 разъема блока ECM.





Непрерывно ли соединение?





ДА - Перейдите к 32.





НЕТ - Устраните замыкание провода между компьютером ECM (A16) и датчиком давления кондиционера воздуха, затем перейдите к 24.





18. Поверните ключ зажигания в положение OFF.





19. Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS.





20. Отсоедините 44Р разъем А блока ECM.





21. Проверьте неразрывность соединения между клеммой № 3 3Р разъема датчика давления кондиционера воздуха и клеммой А9 разъема блока ECM.





Непрерывно ли соединение?





ДА - Перейдите к 32.





НЕТ - Устраните разрыв провода между компьютером ECM (A9) и датчиком давления кондиционера воздуха, затем перейдите к 24.





22. Поверните ключ зажигания в положение OFF.





23. Замените датчик давления кондиционера.





24. Соедините заново все разъемы и аккумулятор.





25. Поверните ключ зажигания в положение ON (II).





26. Обнулите блок ECM при помощи диагностической системы HDS.





27. Выполните процедуру диагностики компьютера ЕСМ по режиму холостого хода.





28. Запустите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу.





29. Включите выключатель отопителя (ON).





30. Включите выключатель кондиционера (ON).





31. Проверьте коды временных DTC или коды DTC с помощью диагностической системы HDS.





Выводятся ли коды временных DTC или коды DTC?





ДА - Если выводится код DTC P0533, проверьте качество контакта или надежность крепления клемм в датчике давления кондиционера воздуха и блоке ЕСМ, затем перейдите к 1. Если выводятся другие временные коды DTC или коды DTC, перейдите к поиску неисправностей в соответствии с указанными кодами DTC.





НЕТ - Процедура поиска неисправностей завершена.n





32. Обновите блок ЕСМ, если он не имеет последней версии программного обеспечения, или временно замените его на заведомо исправный блок ЕСМ.





33. Запустите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу.





34. Включите выключатель отопителя (ON).





35. Включите выключатель кондиционера (ON).





36. Проверьте временные коды DTC или коды DTC с помощью диагностической системы HDS.





Выводятся ли временные коды DTC или коды DTC?





ДА - Если выводится код DTC P0533, проверьте качество контакта или надежность крепления клемм в датчике давления кондиционера воздуха и блоке ЕСМ, затем перейдите к 1. Если выводятся другие временные коды DTC или коды DTC, перейдите к поиску неисправностей в соответствии с указанными кодами DTC.





НЕТ - Если было обновлено программное обеспечение блока ECM, процедура поиска неисправностей завершена. Если система работает исправно, и блок ЕСМ был заменен, замените изначально установленный блок

---------- Сообщение добавлено 07.04.2016 в 18:35 ----------

Вот у человека один в один как у меня,и ему ответили.

---------- Сообщение добавлено 07.04.2016 в 18:39 ----------

Все равно разобраться не могу с этим долбанным датчиком

---------- Сообщение добавлено 07.04.2016 в 18:43 ----------

Где то ещё читал в нэте что там масса плюс и сигнальный на реле муфты

ну как ты сам написал - там сигнальный на мозги



17. Проверьте неразрывность соединения между клеммой № 2 3Р разъема датчика давления кондиционера воздуха и клеммой A16 разъема блока ECM.

21. Проверьте неразрывность соединения между клеммой № 3 3Р разъема датчика давления кондиционера воздуха и клеммой А9 разъема блока ECM.


ошибка-то есть? или просто вырубается без всяких ошибок?

Своей диагностики нет,но две недели назад ездил к одинокомукоту.он сказал была ошибка.ну и по поведению,кондея двиг перезапустил и опять включился.на 20 сек.как думаешь если перемычку попробую то он типа работать должен?

думаю не стоит пробовать... раз датчик не вкл/выкл

Понял спасибо.получается вопрос открыт ещё.как же его проверить?

ну либо через мозги с помощью HDS, либо искать какие показания он должен показывать при каких условиях. Либо подъехать к кондейщикам - пусть посмотрят есть ли вообще давление в системе и что происходит при первоначальном включении кондея... может там все банально - просто утекло энное количество фреона и системе по датчику это вдруг становится понятно. У меня на обслуживаемом 5д за 9 лет примерно 150 грамм утекло (ну и + конденсатор в усмерть засрался - ничего кроме керхера отмыть его не могло)

Обидно то что,перезаправил кондей как раз пару недель назад.симптомы были такие же,думал поможет...

а кондейщики при заправке не смотрели что там происходит? вообще чтобы перезаправить нужно, чтобы система работала более 10-15-20 секунд

Inkass77, приезжай на выхах, сравним давление с моей машиной, я как раз в гараже буду тусить, мот к сезону готовить.

а кондейщики при заправке не смотрели что там происходит? вообще чтобы перезаправить нужно, чтобы система работала более 10-15-20 секунд



Заправщики станцию подключили откачали,вакуумировали,сказали вакуум хороший.заправили газ и масло.потом казал завести мотор.посмотрел на показания станции и сказал зае...сь.и отправил с миром в кассу.приехал к дому работал как положено минут 20 стоял слушал с улицы.а потом пробовал и та же хрень.вкл 20 сек и выкл.на прямую рэле замыкал все работает.имею два реле,менял попутно.

странная конечно ситуация... подъехай чтоль к "Коту Одинокому"... он вроде и недалеко от тебя. Может получится прояснить ситуацию

...иначе так и будем гадать на кофейных зернах

Ок я ему уже отписал.в воскресение еду

на трехконтактном надо подать 3В на сигнальный провод и муфта замкнется. я выкладывал тут график...
питание можно подать с обычной батарейки от фонарика. (связать две по 1,5В)

на трехконтактном надо подать 3В на сигнальный провод и муфта замкнется. я выкладывал тут график...

питание можно подать с обычной батарейки от фонарика. (связать две по 1,5В)



А питание это средний контакт?а можно ли замкнуть 5ти вольтовый контакт и сигнальный

Inkass77, не стоит, при превышения давления муфта тоже отключается.

Все все понял приеду Лех и посмотришь

замыкать нельзя. надо снять фишку с датчика и подать 3В на сигнальный вывод. муфта вкл или нет.
если да - то или нет давления или хана датчику.
если нет - смотреть дальше. недавно такая проблема была на другом авто из за реле в блоке предохранителей под капотом. заменил реле - все заработало.

Понял спасибо

---------- Сообщение добавлено 08.04.2016 в 20:30 ----------


замыкать нельзя. надо снять фишку с датчика и подать 3В на сигнальный вывод. муфта вкл или нет.

если да - то или нет давления или хана датчику.

если нет - смотреть дальше. недавно такая проблема была на другом авто из за реле в блоке предохранителей под капотом. заменил реле - все заработало.



Сигнальный это средний,контакт?т.е надо связать батарейки и пихнуть проводки в средний контакт,после чего завести двиг?или на зажигании это делать?и вкл кондей.

---------- Сообщение добавлено 08.04.2016 в 20:35 ----------

Два реле мучаю.но никак нехочет.при замкнутом реле работает,муфта постоянно вращается и вентиляторы работают охлаждает как надо.был момент когда реле воткнул нормальное без перемычки все заработало и вкл и выкл.но руки шалудивые полезли.фишку датчика потеребить снять поставить.включил и снова также 20 сек и досвидания

в средний контакт пихнуть плюс с батарейки, а минус батарейки в GND.
это делается на заведенном двигателе.
алгоритм такой:
снять фишку с датчика
завести мотор
подсоединить бат. к фишке и наблюдать за муфтой.
если муфта примагнитилась отсоединить батарейку (не держать дольше 10 сек.).

---------- Сообщение добавлено 08.04.2016 в 23:41 ----------

минус бат. можно прислонить просто на массу.

---------- Сообщение добавлено 08.04.2016 в 23:47 ----------

но эта процедура для простои и доступной диагностики наличия давления и работоспособности датчика.
могут быть другие неисправности.
если система 100% заправлена можно померить тестером на надетой фишке что выдает датчик на сигнальном проводе.

Воооот наконец то спасибо тебе большое.

Отчитываюсь за поднятый вопрос!!! При выкручивании датчика в ответной части стоит нипель можно датчик снимать и газ не выйдет,датчик у меня был рабочий.дело было не в "бабине" на фишке отломился плюсовой проводок.нарастил припаял,термо усадку поставил.и все заработало как надо.спасибо всем кто откликнулся.

А как узнал что + провод оторвался? У меня такая же беда. При вкл. зажигания 5-10 сек. работает и отключается. Кто нибудь опишите простой алгоритм проверки и исправления данной проблемы!!!

Сними фишку с датчика давления.и у самого основания разреж гофру в доль см5,тебе откроются провода,посмотри их состояние.у меня наломан был один проводок и держался на одной жилке.проверь питание муфты,разъедини разъём на генераторе сверху маленький.найди провод длинной метр любой.один конец в фишку другой на плюс клемму акума.машина заведена.муфта кондея должна замагнитится.открой блок предов под капотом,сними рэле кондея.поставь перемычку.и снова воткни должен работать кондей но отключаться он не будет и нагрузка на двиг сильно возрастёт.это три способа быстрой проверки работы кондея.как правило рэле выходит из строя,начни с него.купи от ВАЗа оно дешевое 120руб я брал.и надо быть точно уверенным что система заполнена газом и она исправна.попробуй все эти пункты.потом отпиши помогло или нет.я начал с перезаправки системы.потом уже по пунктам.и добрался до фишки датчика давления.

Inkass77, а мне говорили клубни, что там нет нипеля. Значит врали.

Датчик я снимал на свой страх и риск.но заметил одно Но!!!трубка на которой датчик должна быть со смотровым окном,у меня нет.и я предположил,что она заменена пред владельцем.мож По этому площадка под датчик у меня больше и там стоит ниппель.я б наверное при другой ситуации не рисковал.жалко денег на перезаправку,да и ещё порцию газа с маслом в лицо не есть гуд.

Спасибо, проверю отпишусь.

---------- Сообщение добавлено 08.06.2016 в 15:31 ----------

Нет там ни какого ниппеля))) пытались поменять датчик под давлением, все улетело.

Значит мне повезло больше.у меня на трубке ни смотрового окна.

Еще поясни, провод втыкаю в фишку которую снял с гены и на + акума?

---------- Сообщение добавлено 08.06.2016 в 16:10 ----------

Я так понял смотровое окно у нас у всех отсутствует или оно стоит на ресивере радиатора.

Снял фишку и посмотри куда провод идёт,должен идти вниз к компрессору,это то что нужно.и на плюс Акума,муфта должна замкнуться.на счёт датчика тогда извиняй.что нипеля небыло.

Да ладно с меня все равно за это денег не взяли)))

И смотри рэле полюбому глючит

Ок, по пунктам отпишусь.

---------- Сообщение добавлено 09.06.2016 в 21:09 ----------

Проверил реле - работает (щелкает). Муфта кондея магнитится. Остается проверить проводку от датчика до мозгов (чего я больше всего боялся), т.к правая сторона где проходит проводка от датчика была бита, и что там наплели с проводкой одним фиксикам известно)))

Рэле у меня тож щёлкало и до сих пор щёлкает,но глючит,пока от таза воткнул.у меня тож битая была как раз в зоне проводки датчика.к датчику подходят три провода.черный масса,зелёный сигнал датчика,и красный с желтой полоской плюс,и этот плюс кудато вниз уходит в другой жгут проводки.сними фишку прозвони каждый и будешь знать есть обрыв или нет

Я вообще то далек от электрики, но ц-шка имеется. Прозвонить по сопротивлению? или просто на звуковой сигнал? тогда нужно знать куда заходят вторые концы проводки.

---------- Сообщение добавлено 09.06.2016 в 23:06 ----------

И как все таки релюшка глючит, не пойму. Там принцип то простой, либо замыкается либо нет... Или очень долек от электрики)))

Я звонил на звуковой сигнал.в принципе тоже далёк от электрики.рэле замыкается,компрессор работает.потом размыкается и больше не хочет замыкаться,у меня так было

Такая же беда, сегодня проверю, но чтобы он зазвонил нужно знать куда идут эти три проводка, чтоб замкнуть цепь.

AndreyAbrosov, релюшка глючит просто. У неё пригорают контакты замыкающие. И она через раз муфту включает.

Но релюшка от ваза туда не подойдет, она у нас 4-х контактная прямоугольная.

Есть от ВАЗа приходишь со своей и показываешь.я взял в ближайшей забегаловке мелочевки авто запчастей

А я так понял что там не одна релюха, которая в подкапотном блоке предохранителей, есть еще где-то. Записался к лучшему электрику на 20 июня. Уже ездить не возможно, у нас жара +28 пока буду кататься на машине жены)))

Ещё одна релюха рядом.отвечает за включение вентиляторов.тоже завязана с кондеем

Я проверял 1. А ты имеешь в виду 2?
http://s50.radikal.ru/i128/1606/78/df43bde180e6.png (http://radikal.ru/big/be1ecaf25e71423994523de02afb5c78)

тож херня была... в том году всё ок, а вот после зимы начались приключения...
давление проверили - было
цепи все проверили - ок всё
пред целый
релюха вроде щёлкала.. но поменял и заработало - задуло

сейчас другой касяк проявляется...
спустя месяц иногда вырубает (перестает дуть холодным... выкл, вкл через минутку другую и снова работает) вот думаю мб всё таки фриона мало

Всё мужики, разобрался!!! Как я и предполагал в том месте, где идут куча проводов, около бочка омывателя горе мастера скрутили провода тупо по цветам. Были перепутаны два провода датчика давления с проводами датчика температуры наружнего воздуха, они там одинакового цвета. Теперь и кондей и темпер наружки работает. Всем спасибо за помощь и за советы.

---------- Сообщение добавлено 18.06.2016 в 12:38 ----------

Не думаю, что из за малого количества фреона были бы такие симптомы.

Отлично поздравляю с решением проблемы

Спасибо, теперь наслаждаюсь холодком)))

А у меня походу радиатор забился,дует холодом только в движении,а остановился на светофор и еле холодный

Я перед тем как заправится, снимал его и в ванной около часа вымывал с него всякое г..но

Надо тож разобрать и все почистить

Но газ уйдет. У вас к стати сколько заправка стоит, если не секрет?

1800 отдавал два мес назад.

---------- Сообщение добавлено 18.06.2016 в 14:49 ----------

Я не буду с полным съёмом радиатора делать.бампер сниму,накладку сверху,продую соты.потом Химка потом из керхера промою.

Как по мне, так легче радиатор снять чем бампер))) У нас заправка 1500

Мне все равно снимать его фары на рэтрофит,линзы хочу прставить

Круто

потом из керхера промою.
акуратнее с керхером, можно соты испортить

---------- Сообщение добавлено 18.06.2016 в 22:13 ----------


А у меня походу радиатор забился,дует холодом только в движении,а остановился на светофор и еле холодный
и у меня такая канитель, когда обороты до 2.2к то плохо охлаждает, все что выше дует как надо - забился? или фреона мало?

Он у меня слабенький,не промышленный,за полторашку взял два года назад.машину хватает помыть.еще и воду сам забирает из канистры а не под давлением.

акуратнее с керхером, можно соты испортить

столкнулся с тем, что было так говном забито, что без керхера вообще даже подходить нет смысла. даже воздух не пробивал такую хрень.... но можно и без сот остаться

Ребят выручайте! На скорости выше 60км/ч перестает дуть холодный воздух, начинает дуть противно теплый и сырой! Что может быть дайте совет

Отключает по давлению.или компрессору хана,или давление превышено соответственно газа много.думаю так

---------- Сообщение добавлено 21.06.2016 в 20:48 ----------

Нагнетает давление.на скорости,потом превышает,далее отключение аварийное по давлению,для начала фильтр салона посмотри.потом датчики и проводку,радиатор помой и заправщикам.чтоб вакуум сделали.и по новой заправили.воевал со своим кондеем два дня,дует слабо.трубки Толстая еле холодная.тонкая чуть тёплая.с термометром сидел в салоне 15 градусов показал на ул 28,через пол часа работы.муфта даже не думала отключаться.поехал к заправщикам.вердикт станции,150 грамм газа,сказал было аварийное сбрасывание газа,думаю когда я шаманил с датчиками и проводкой все подключал на прямую с работающим двигателем.рэле Коротил и тд.мож и было сбрасывание.не ощутил!!!!температура была тогда 14.17 плюс.ездил норм холодил,а когда температура перевалила за 25 кондей не хотел дуть холодом.перезаправил,вакуум и тд утечки посмотрели прибором,все в норме.заправил 480газа и 30гр масла.сегодня тестил во всех режимах.все ровно.дует как надо.9 градусов на полное охлаждение.и кстати до перезаправки была фигня.что из дефлекторов водительских дуло холодом,а из пассажирских дуло теплее.теперь равномерно.вот такая история извините за много букв.цена вопроса 2 кило рубля,и трубки теперь Толстая ледяная,руке очень холодно конденсат на ней.а тонкая тёплая.

да это всякий мусор от конденсата на осушителе обычно воняет на скоростях

Кстати да может быть.но это когда фильтр салона старый.

Такая проблема. Сначала перестал включаться кондей, отдал ребятам на проверку, сказали фрион есть, давление норм, не стартует муфта. Отдал электрику, тот сказал что конец муфте. Заменили муфту, смазали, закачали фрион. Но во время ремонта он выявил неисправность вентилятора, который на радиаторе. Говорит из-за него перегрелась муфта и сломалась. Поэтому пока не починю вентилятор, пользоваться кондеем нельзя, ибо опять перегреется и сломается. У кого-нибудь было что-то подобное? Действительно ли это от него? Как его проверить? И как снять диффузор с радиатора? Слишком геморно?

Такая проблема. Сначала перестал включаться кондей, отдал ребятам на проверку, сказали фрион есть, давление норм, не стартует муфта. Отдал электрику, тот сказал что конец муфте. Заменили муфту, смазали, закачали фрион. Но во время ремонта он выявил неисправность вентилятора, который на радиаторе. Говорит из-за него перегрелась муфта и сломалась. Поэтому пока не починю вентилятор, пользоваться кондеем нельзя, ибо опять перегреется и сломается. У кого-нибудь было что-то подобное? Действительно ли это от него? Как его проверить? И как снять диффузор с радиатора? Слишком геморно?

Привет.А какую муфту ставил взамен старой?

Аналогичная ситуация.
Месяц назад климат стал дуть теплом.

Заправил фрион, масло, проверил компрессор - все работает.
Через диагностику выявили ошибку - высокое давление на датчике и слабое напряжение, поехал к электрику, он нашел старый надломанный провод - поменяли, в мастерской кондер включался, все ок.
Уехал в город по пробкам - болезнь продолжилась. Но если несколько раз вкл/выкл кондер - начинал работать.
Перестал включаться 2й вентилятор (который со стороны пассажира), чуть не закипел в пробке - стрелка датчика температуры поднялась аж на 3/4.

Предположения:
1) Глючит Реле MITSUMA RC 5102;
2) Глючит сам блок предохранителей под капотом;

Проводку проверили - рабочая.

В общем сейчас запитал 2й вентилятор от 1го, что бы не закипеть нигде.

Вопрос: Может ли глючить климат (отключаться) если не работал 2й вентилятор?

может... так как оба вентилятора продувают оба радиатора

... Но во время ремонта он выявил неисправность вентилятора, который на радиаторе. Говорит из-за него перегрелась муфта и сломалась. Поэтому пока не починю вентилятор, пользоваться кондеем нельзя, ибо опять перегреется и сломается. У кого-нибудь было что-то подобное? Действительно ли это от него? ...
Маловероятно.Муфта находится внутри шкива и чтоб она нагрелась нужно чтоб нагрелся шкив или сам компрессор,но на компрессоре стоит датчик перегрева который его вырубает.Обычно муфта накрывается от межвиткового замыкания(лак от времени трескается,осыпается и т.д.).

Алоха, хонда-братья! Столкнулся с проблемой кондера и прежде, чем написать сюда, внимательно все прочитал и проверил, все, что смог. Реле проверил - целое. Замыкается при подаче напряжения. Проводку, от блока предохранителей до муфты прозвонил - все в порядке. Муфта и тепловая защита в порядке. Подключал провод управления электромуфтой напряму на + аккумулятора - притягивается (не щелкает, но видно, что приближается) и отходит. Грешу на малый уровень фреона. Снял показания напряжения с датчика давления - показывает 1,44 Вольта. Кто-нибудь знает, какое напряжение выдает датчик при нормально заправленной системе и какое давление в системе считается нормальным? HIM под рукой сейчас нет, поэтому пользуюсь мультиметром и подручными средствами.

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА
(Тройная функция)
Если уровень хладагента ниже
196 кПа (2,0 кгс/см2)
или выше 3.140 кПа (32 кгс/см2,
), переключатель давления кондиционера
размыкает цепь к
выключателю кондиционера и останавливает
когдиционирования воздуха, защищая
компрессор кондиционера.
Если уровень
1.470 кПа (15,0 кгс/см2),
датчик давления кондиционера
переключает вентилятор радиатора и
конденсатора кондиционера на
высокую скорость.

от 0,68 до 4,57 в но это график с 4D. я принудительно запускал с пальчиковой батарейки вместо датчика.

от 0,68 до 4,57 в но это график с 4D. я принудительно запускал с пальчиковой батарейки вместо датчика.

То есть при 1.44 В должен заработать? Получается, что дело не в фреон? У меня почему то от 2 батареек, как тут было описано, не получилось. Может контакт плохой. Завтра попробую еще раз. А какое напряжение он выдает при 100% полной заправке? Нет такой информации? И какова должна быть величина давления в этом случае?

0,43в это пустой.
по графику же все видно.
на те контакты подавал напряжение?

0,43в это пустой.
по графику же все видно.
на те контакты подавал напряжение?

Я все прекрасно понимаю по графику. Сегодня поменял реле местами - вентилятор не запустился. Скорее всего проблема в нем, хотя оно и звонилось. Надеюсь, что на днях холодный воздух покажется из воздуховодов

Отпишись потом, в чем была проблема.

Отпишись потом, в чем была проблема.

Конечно и принепременно

И так, продолжаем разговор. Реле поменял и как только похолодало, кондер стал включаться. Как только температура опустилась ниже +20, кондер стартует с полпинка и отлично работает. Получается, что к реле вдобавок мало фреона в системе?

И так, продолжаем разговор. Реле поменял и как только похолодало, кондер стал включаться. Как только температура опустилась ниже +20, кондер стартует с полпинка и отлично работает. Получается, что к реле вдобавок мало фреона в системе?

>мало фреона в системе?
не понял из чего был сделан такой вывод?

>мало фреона в системе?
не понял из чего был сделан такой вывод?

Вывод сделан из того, что на манометре, который идет к заправочному баллону, есть шкала давления и над ней есть шкала температуры, под которую закачивается фреон. То есть, чем больше давление, тем для более высокой температуры рассчитано давление. Я не уверен, а предполагаю и спрашиваю. С чем тогда еще может быть связано то, что когда прохладно, то компрессор уверенно стартует. А сегодня например +25 в тени и он сначала отлично включился, холодил (но не очень сильно), а потом выключился и перестал стартовать. к вечеру похолодало и снова все встало на свои места. Стартует успешно и без проблем.

Вывод сделан из того, что на манометре, который идет к заправочному баллону, есть шкала давления и над ней есть шкала температуры, под которую закачивается фреон. То есть, чем больше давление, тем для более высокой температуры рассчитано давление. Я не уверен, а предполагаю и спрашиваю. С чем тогда еще может быть связано то, что когда прохладно, то компрессор уверенно стартует. А сегодня например +25 в тени и он сначала отлично включился, холодил (но не очень сильно), а потом выключился и перестал стартовать. к вечеру похолодало и снова все встало на свои места. Стартует успешно и без проблем.

в остановленной системе, где есть жидкий хладагент давление постоянное
и при этом нет никакой разницы сколько там жидкого хладагента... "на донышке" или "под завязку". Количество хладагента начинает играть роль только при работе системы.

Если при прогреве моторного отсека отрубается кондей - смотри зазор в муфте. Проверить это дело можешь подав на провод муфты +12. Если муфта не начнет вращаться, но при этом щелкает - то твоя проблема зазор в муфте, а не наружняя температура

Если при прогреве моторного отсека отрубается кондей - смотри зазор в муфте. Проверить это дело можешь подав на провод муфты +12. Если муфта не начнет вращаться, но при этом щелкает - то твоя проблема зазор в муфте, а не наружняя температура

То есть просто подать +12 от акума на муфту в жару, когда кондер перестанет стартовать? Это же можно сделать, вытащив реле и напрямую замкнуть той же скрепкой или снять разъем, который идет на саму муфту и туда на средний?

То есть просто подать +12 от акума на муфту в жару, когда кондер перестанет стартовать? Это же можно сделать, вытащив реле и напрямую замкнуть той же скрепкой или снять разъем, который идет на саму муфту и туда на средний?

можно... но я не искал где там реле и какое именно за муфту отвечает. Разъем компрессора где-то рядом с разъемом лямбды... это единственный провод, что на компрессор на сам идет.

Питание идет еще через термореле (стоит на самом компрессоре) - под подозрением были магнит, это термореле, проводка... но не зазор ::)
Пришлось сменить круг подозреваемых ::)

Ну и есессно стоит проверить приходит ли туда +12 в принципе

В том то и дело, что все эти подозреваемый были проверены и из за этого поменяно реле. Теперь компрессор запускается, когда прохладно и вот вопрос - почему. На выходных долезу до муфты и буду разбираться с зазором.

до нее долезать не надо... словил проблему - имеешь проводок - разцепляешь разъем и подаешь +12 а разъем. Смотришь щелкает/не щелкает... и если щелкает - зацепляется/не зацепляется

Итак, дорогие хонда-братья, спасибо всем, кто откликнулся и помогал, подсказывал и не остался равнодушным. Как оказалось, шайбочка оказалась вторым виновником в деле о кондиционере. Кто бы мог подумать, что из-за такой малюсенькой шайбочки могут быть такие проблемы. Признаюсь честно, я сначала ее и не заметил. Подумал, что уже кто-то до меня там побывал, но нет - их там оказалось две. Теперь кондер работает отлично и в машинке снова прохладно, когда на улице наступает жара.
Всем большое спасибо!

Поздравляем с удачным ремонтом. А у нас зима! :)

Поздравляем с удачным ремонтом. А у нас зима! :)

а у нас зима-зима :D

Поздравляем с удачным ремонтом. А у нас зима! :)

Спасибо! У нас тоже зима, просто теплая, а иногда жаркая =)

---------- Сообщение добавлено 06.02.2018 в 06:12 ----------


а у нас зима-зима :D

Да уж, как вспомнишь, так и вздрогнешь :)

Подскажите, пожалуйста, залез HDS и увидел показатель в желтой зоне. На улице -3. Если включить кондей, давление повышается. Выключаешь кондей и оно падает обратно. Скоро надо будет заправлять или при такое температуре так и должно быть?

Подскажите, пожалуйста, залез HDS и увидел показатель в желтой зоне. На улице -3. Если включить кондей, давление повышается. Выключаешь кондей и оно падает обратно. Скоро надо будет заправлять или при такое температуре так и должно быть?

если повышается при включении - то скорее всего температура наружняя влияет.