Добрый день! Возникла проблема, после двух часов езды по трассе, заметил, что стрелка температуры пошла на верх..... через расширительный потек антифриз! Долил в радиатор и поехал дальше (то поднимается стрелка, то опускается). На следующий день все норм! Подъезжал к городу снова началось такое.... На следующий день катался по городу, по пробкам - все норм. Снова на трассе начал подводить - те же симптомы. Поменял термостат - неделю ездил по городу все норм. Выехал на трассу - через пару часов, снова из расширительного течет, в радиаторе не хватает (температура скачет, вплоть до красной зоны). Оба патрубка горячие. Антифриз чистый - без примесей масла. При газовке - "бульбочек нет". Вентиляторы работают - но как то странно. На красной зоне открыл капот, вентиляторы работают, через пару минут останавливаются (температура не падает), через пару минут снова включаются. Сегодня езжу по городу - все норм. Прошу помощи))))

Не давно была такая же тема на форуме. и был диагноз прокладка ГБЦ

Не давно была такая же тема на форуме. и был диагноз прокладка ГБЦ

Да, но у нашего друга изначально "начали проверять на холостом ходу шли пузыри из радиатора, когда газовали пузырей не было"
У меня нет пузырей.

Да, но у нашего друга изначально "начали проверять на холостом ходу шли пузыри из радиатора, когда газовали пузырей не было"
У меня нет пузырей.
Они не всегда бывают кстати, у меня пузырить стало только через пол года.

ГБЦ на средней стадии прогара 99,99999% (пузыри только под нагрузкой), по городу можно ездить, по трассе не больше определенной скорости, зависит от степени прогара ГБЦ..
С учетом фразы "На красной зоне открыл капот" готовьтесь к шлифовке..

Как сказали выше ГБЦ. надо менять.

шлифовать голову обязательно.

млин.... хотелось меньшими бедами обойтись! Спасибо всем. Вчера на холодную газовал - пару "бульбочек" вылетело

млин.... хотелось меньшими бедами обойтись! Спасибо всем. Вчера на холодную газовал - пару "бульбочек" вылетело

а что делать, я тоже хотел... но:)

ух ты.... прокладка три рубаса стоит

ух ты.... прокладка три рубаса стоит

не забывай о том, хотя может на твоем моторе чуть по другому, что при разборе снимаются другие части всей системы в целом, соответственно по хорошему, все уплотнения, сальники и прочее лучше заменить в комплексе.;)

У меня на круг это стоило 25, но у меня 8 поколение. и плюс я маслосъемные колпачки заодно поменял. если б не менял минус на 5-6 тысяч дешевле было б.

Давайте начнем с того, что нормальное положение стрелки - чуть ниже середины.
Это около 90-95 градусов.
Середина - это уже под 110 градусов, это уже критичная температура.
А "стрелка пошла вверх" - это запредельная температура...
К сожалению это так - у меня стоит бортовик и тоже есть проблемы небольшие с системой охлаждения.
Для начала нужно проделать следующее: 1) прочистить радиаторы снаружи - они должны быть чистыми и спокойно продувать поток воздуха. Оба радиатора очень хорошо забиваются пылью и охлаждать нормально не могут. Прочищать желательно воздухом под давлением, тонким шилом, следить за сохранностью ребер. Ни в коем случае не мойкой под высоким давлением - оба радиатора на свалку отнесешь.
2) Промыть систему охлаждения внутри - есть специальные хим.растворы, после которых нужно хорошенько промыть дист.водой и залить новый антифриз, желательно самодельный из дист.воды и концентрата.
3) проверить давление в системе, работу термостата - крышка должна нормально работать (давление в системе создается, верхних шланг упругий), при прогреве двигателя нижний шланг сначала холодный, потом открывается термостат и начинает теплеть.
Нужно всё проверять и делать, а потом уже и думать - куда копать дальше...

Расскажу что было у меня на днях - со временем (на трассе при длительной нагрузке) температура постепенно росла до 109 градусов, выплескивало ОЖ. Оказалось, что система не держит давление, крышка не работает. Поставил нормальную крышку - теперь при длительно нагрузке на скорости 150 - температура выше 105 не поднималась, но под давлением такая температура нормальна и это всё таки при высокой скорости.

Спасибо. Буду пробовать. А еще вопрос, избыточное давление из системы охлаждения должно же выходить? Через крышку радиатора?

Да, избыточное давление (выше 1.1) сбрасывается через крышку в бачок радиатора, потом жидкость обратно засасывается через крышку при необходимости.

Давайте начнем с того, что нормальное положение стрелки - чуть ниже середины.
Это около 90-95 градусов.
Середина - это уже под 110 градусов, это уже критичная температура.
А "стрелка пошла вверх" - это запредельная температура...
К сожалению это так - у меня стоит бортовик и тоже есть проблемы небольшие с системой охлаждения. Для начала нужно проделать следующее: ..........
Положение чуть ниже середины это 80-110 градусов, когда начинает ползти вверх, это уже скорее 115.. красная зона хз сколько, думаю порядка 125-130.
Не нужно ничего их этого делать, т.к.:

из расширительного течет, в радиаторе не хватает (температура скачет, вплоть до красной зоны).
Это возможно только в случае попадания газов в систему охлаждения, а это следствие прогоревшей прокладки ГБЦ. Либо негерметичности крышки радиатора (но таких случаев на весь форум может пару против десятков с ГБЦ, и те в основном из-за замены радиатора на неоригинальный)
В случае забитых радиаторов да в расширительный бачок будет выдавливать антифриз, но при этом сам радиатор будет полный под завязку, а после охлаждения двигателя - он будет засасываться обратно.


температура выше 105 не поднималась, но под давлением такая температура нормальна
Антифриз - не вода, у него температура кипения не 100 градусов..

Формально, вода может кипеть и при t выше ста градусов (под давлением), и при t ниже 100 градусов (пониженное давление), а так же гореть (в атмосфере фтора)

Assvlad, прокладку можно Victor Reinz.

Формально, вода может кипеть и при t выше ста градусов (под давлением), и при t ниже 100 градусов (пониженное давление), а так же гореть (в атмосфере фтора)
Скажите, какое это отношение имеет к радиатору и проблеме?
Вы заливаете в качестве ОЖ воду, а вместо воздуха кормите мотор фтором?
Если что, я про воду написал к тому, что мнение о том, что выше 100 градусов для мотора губительны - заблуждение уходящее корнями в далекие времена, когда в качестве ОЖ использовали воду, т.к. температура кипения антифриза выше чем 100 градусов, даже в нормальных условиях, и повышенное давление в радиаторе здесь не причем, оно позволяет сместить красную метку еще выше..

Assvlad, прокладку можно Victor Reinz.

Зачем? Если оригинал стоит 2700, а витёк 2050

Z_Z_Z, если крышка нерабочая, то засасывать обратно ничего не будет. Давления в системе нет никакого - ни повышенного, ни пониженного.

Soura, радиатор меняли?
Засасывать не будет только в случае если крышка не герметична, т.е. вокруг нее тоже будет антифриз течь, если в ней просто не работает клапан получатся обычные сообщающиеся сосуды и засасывать будет, но температура кипения будет ниже чем рассчитано.

после выплескивания и кипения - не засосет из бачка.
Поменял крышку на рабочую (держит давление) - проблем больше нет.
Радиатору 1.5 года, но пробег большой.

Радиатору 1.5 года, но пробег большой.
Радиатор не оригинал?

нет, Термалс кажется.

Вы не первый у кого возникает проблема с крышкой с не оригинальным радиатором. Но пока не слышал об этой проблеме у тех у кого родной/оригинал.

Да, это косяк радиатора, не спорю)

Добрый день! Заказал прокладки ГБЦ, впускного и выпускного.... Вопрос по затяжке болтов! По мануалу написано максимальный момент 67! Кто делал? Придерживались моменту затяжки? А то как то маловато что то.... Даже болты на колесе 108! Вот и терзают смутные сомненья.....

ну затяни 108, как на колесах - никто не мешает.
А по делу - написано 67, значит делай 67. Ну максимум 70.

Assvlad, когда мне шлифовали голову, моторист сказал, что раньше кто-то уже лазил туда и затянул болты до упора, а на таких прокладках это делать категорически нельзя, т.к. в дальнейшем это приведет к деформации ГБЦ. В общем да, написано 67, значит 67..

Assvlad, когда мне шлифовали голову, моторист сказал, что раньше кто-то уже лазил туда и затянул болты до упора, а на таких прокладках это делать категорически нельзя, т.к. в дальнейшем это приведет к деформации ГБЦ. В общем да, написано 67, значит 67..
Спасибо! Буду по мануалу делать

А как бы еще эти 67нм отмерить? Далеко не во всех сервисах (не говоря уж о домашних мастерах) есть динамометрический ключ..

PurnSV, это просто смешно, если в сервисе нет такого важного и относительно копеечного в масштабах сервиса инструмента (http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/dinamometricheskie/ombra/dinamometricheskiy_klyuch_1_2dr_42-210_nm_ombra_a90013/), выход один, не пользоваться сервисом у которого нет такого ключа. Вообще не понимаю как в сервисе где разбирают мотор, нет такого ключа.

Z_Z_Z, знаешь, я за 6 лет своего автостажа (понимаю, что не много), видел только одну шиномонтажку, в которой при балансировке колес в аппарат вводят данные по литью/резине и гайки динамоключом закручивают...причем шиномонтажка уровня "будка", даже в фирменных сто такого не делали...

Ну в плане шиномонтажа может и нет смысла.
Но в плане сборки двигателя - без него нельзя ни при каких обстоятельствах.
Если в сервисе нет такого ключа - бегите оттуда.
У меня даже просто в гараже он есть, стоит то копейки.

PurnSV, при балансировке важно сделать баланс колеса, и при этом не важно из чего это колесо сделано, и какая на него натянута резина. Во всех современных шиномонтажах колесные болты затягивают пневматическими гайковертами, которые проскальзывают при достижении установленного момента (как у бытовых шуруповертов).. Ваше сравнение как минимум не сопоставимо.

Z_Z_Z, Я понимаю что "колесо" и "двигатель" - это разные вещи. Но про шиномонтаж я говорил что они не просто на вал колесо ставят. а в сам аппарат вводят размеры литья (14дюймов), ширину литья (6 дюймов) и размер самой резины. Причем работают русские парни и у них всегда очередь. Но это я так...поделиться мыслями. =)

Добрый день уважаемые))) Разобрал я наконец то свою ласточку и увидел полную .... Треснул блок между гильзами! Насколько это страшно я догадываюсь, что можно сделать? Новый блок? И еще вопрос, есть фото у кого оригинальной прокладки ГБЦ? Что то мне подсказывает, что там стояла не оригинальная... Парт номер, который указан на прокладке, не могу такой найти в инете....

Контрактный мотор берите, номер вашей неоригинальной скиньте

Блок или все таки мотор? Номер PLC4S1

оригинал прокладка

оригинал прокладка
Спасибо, а то ненароком начал грешить на предыдущего хозяина)))

Блок или все таки мотор?

В варианте с блоком, нужно все разобрать, потом собрать, желательно заменить прокладки, кольца, сальники, подогнать вкладыши (если все по правилам), и т.д. цена будет значительно дороже, чем просто поменять мотор.

В варианте с блоком, нужно все разобрать, потом собрать, желательно заменить прокладки, кольца, сальники, подогнать вкладыши (если все по правилам), и т.д. цена будет значительно дороже, чем просто поменять мотор.
Спасибо за информацию.