Давно собирался создать такой фотоотчет по шумоизоляции дверей и замене штатной акустики в дверях. Слишком много домыслов , рекламы, затрат на установочные фирмах и пустой болтовни .
А всего-то нужно время, теплая погода и купить материалы в нормальной оптовой фирме с человеческими ценами.
К сожалению, в этом году лета не было, поэтому шумку приходилось делать только по выходным , когда не было дождя и температура была плюсовой ….
Потом отпуск , вообщем вся инсталляция растянулась на полтора месяца (если быть более точным – пять теплых выходных) Извиняюсь за долгое вступление
Шумоизоляция была приобретена в розничной точке STP на Ленинском проспекте по минимальным розничным ценам. На замену штатной акустики я купил колонки DLS R6A( за 3000 р на форуме магнитола.ру) имеющие маленькие номинальные мощности, но лучшее качество звука. Провода Дакс.
Ну начну по порядку .
Под рычагом открывания двери находится первое препятствие , заглушка, под которой находится винт и клипса
http://s60.radikal.ru/i170/0809/c4/98c91417f80bt.jpg (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/0809/c4/98c91417f80b.jpg.html)


Под заглушкой находится винт и клипса , которые надо удалить
http://s41.radikal.ru/i094/0809/06/d9fa34d1a5b0t.jpg (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/0809/06/d9fa34d1a5b0.jpg.html)

Далее снимается панель управления . Вставляется отвертка и приподнимается панель наверх .
После поднятия , она тянется влево ( на левой двери ), вправо (на правой двери).Те имеются зубцы которые при сдвижке выходят из пазов и панель снимается вверх
http://s48.radikal.ru/i122/0809/f9/f6d6a013d3a0t.jpg (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i122/0809/f9/f6d6a013d3a0.jpg.html)

http://s55.radikal.ru/i149/0809/1d/fe4bead2a546t.jpg (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/0809/1d/fe4bead2a546.jpg.html)

http://i046.radikal.ru/0809/75/d542dee005cft.jpg (http://radikal.ru/F/i046.radikal.ru/0809/75/d542dee005cf.jpg.html)

Отсоединяем разъемы
http://i062.radikal.ru/0809/d7/a13e10d81c46t.jpg (http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/0809/d7/a13e10d81c46.jpg.html)

Под панелькой находится винт , который надо вывинтить
http://s54.radikal.ru/i144/0809/e0/805d44c2e2d9t.jpg (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/0809/e0/805d44c2e2d9.jpg.html)

Отвертка вставляется между дверью и обшивкой и используя , как рычаг отстегнуть хотя бы одну клипсу , дальше все легко отстегнется при помощи рук
http://s61.radikal.ru/i171/0809/cf/da6779e42b42t.jpg (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i171/0809/cf/da6779e42b42.jpg.html)

http://s60.radikal.ru/i167/0809/7b/22425f4b84f2t.jpg (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167/0809/7b/22425f4b84f2.jpg.html)

Для того чтобы полностью отсоединить обшивку от двери , надо вытащить механизм открывания двери
http://s58.radikal.ru/i162/0809/7a/c3db8006e04ct.jpg (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/0809/7a/c3db8006e04c.jpg.html)

Этот механизм держится защипах, которые , при сжатии позволяют всей конструкции механизма выйти из обивки двери
http://i021.radikal.ru/0809/f6/93d242b824cct.jpg (http://radikal.ru/F/i021.radikal.ru/0809/f6/93d242b824cc.jpg.html)


http://s58.radikal.ru/i159/0809/8a/5731e57c53c9t.jpg (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i159/0809/8a/5731e57c53c9.jpg.html)

Итак , последовательность действий по снятию обшивки двери , ясна
http://s43.radikal.ru/i100/0809/66/4c7d93cfa1dft.jpg (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/0809/66/4c7d93cfa1df.jpg.html)

Снимаем пленку , закрывающую отверстие двери . Края пленки покрыти жидким герметиком , поэтому перепачкаться можно за раз . Я снимал сперва ножом , потом тряпка с бензином позволила отчистить металл полностью
http://s40.radikal.ru/i087/0809/08/dfb6009913b8t.jpg (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i087/0809/08/dfb6009913b8.jpg.html)

Дверь готова к покрытию шумоизолирующими материалами . Внутри помещается полностью один лист Вибропласта СТПи М2(М1) Я делал М2, из расчета постановки потом более мощного динамика , чтобы металл дышал меньше
http://s53.radikal.ru/i142/0809/73/b04ea2241fe9t.jpg (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/0809/73/b04ea2241fe9.jpg.html)

Перед установкой кольца , был протянут провод через штатный канал (резинку) двери . Работа муторная , но все получилось успешно , кто будет это делать , сразу предупрежу , что провод лучше обрызгать ВД40 и тогда от достаточно легко проползет в резиновом рукаве между дверью и корпусом .
Итак , примеряем кольцо . Сделано из двух склеиных колец по 12мм , те общая толцина кольца получилась 25 мм , оно окрашено краской , для уменьшения поглощения влаги
http://s59.radikal.ru/i163/0809/60/db121644fab3t.jpg (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i163/0809/60/db121644fab3.jpg.html)

Родное крепление имело выступы в двери и отверстие получалось не полным ( для информации оно составляет 13,8см) По своему кольцу я отметил выступы , чтобы потом их просто отпилить
http://s53.radikal.ru/i142/0809/73/0bc950a0e7b9t.jpg (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/0809/73/0bc950a0e7b9.jpg.html)

Пилить - это самое муторное
http://s41.radikal.ru/i093/0809/23/7249f9f13433t.jpg (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i093/0809/23/7249f9f13433.jpg.html)

Кольцо было притянуто четырьмя винтами и сверху наложена шумоизоляция для устранения каких либо щелей и защиты дерева от влаги
http://s41.radikal.ru/i091/0809/b1/85a76c2c571ft.jpg (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/0809/b1/85a76c2c571f.jpg.html)

Вот так это видно внутри
http://s47.radikal.ru/i116/0809/e5/67739703e7c9t.jpg (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/0809/e5/67739703e7c9.jpg.html)

Наглядно
http://i069.radikal.ru/0809/f2/81d5c062e808t.jpg (http://radikal.ru/F/i069.radikal.ru/0809/f2/81d5c062e808.jpg.html)

С кольцом и проводкой я закончил , теперь шумка . Для закрытия такого большого отверстия использовал Бимаст Стандарт , толщина листа 5 мм.Накладывал на сонце , металл и лист разогреты сильно , в гаражных условиях только фен , потому что лист дубовый пока не разогрет . Ложится тоже одним листом .Вырезаются отверстия для провода , лишние куски удаляются .Все прокатывал валиком строительным за 30 р
http://s53.radikal.ru/i141/0809/e2/060d1db0941ft.jpg (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/0809/e2/060d1db0941f.jpg.html)

Так нагляднее
http://s58.radikal.ru/i160/0809/b1/81cdcdba91c3t.jpg (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i160/0809/b1/81cdcdba91c3.jpg.html)

Для лучшего поглащения волн и соприкосновения колонки с кольцом , последнее было покрыто Битопластом , простонародье пенкой ( губка пропитанная гудроном .
http://s42.radikal.ru/i096/0809/65/0c42f141077dt.jpg (http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096/0809/65/0c42f141077d.jpg.html)

Вот уже и колонки
http://s52.radikal.ru/i137/0809/55/9b420216ee70t.jpg (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/0809/55/9b420216ee70.jpg.html)

Внутренняя часть обивки двери была так же покрыта полностью битопластом , что позволит полностью убрать скрипы в дальнейшем .
http://i021.radikal.ru/0809/f8/5d701ac4db65t.jpg (http://radikal.ru/F/i021.radikal.ru/0809/f8/5d701ac4db65.jpg.html)

Таким образом считаем математику .
Сделана шумоизоляция всех четырех дверей , сделана проводка в салон , для подключения к магнитоле,поставлены кольца , установлены динамики (мидбасы)
Потрачено
Сплен (половина листа ) 1лист -260р (им покрывалась поверхность отверстий в задних дверях , после закрытия этих отверстий Вибропластом М1)
Вибропласт М1-220р*4=880р(задние двери)
Вибропласт М2-231р*2=462р(передние двери внутри)
Бимаст Стандарт 231*2=462р(передние двери внешняя сторона к салону)
Битопласт 620р*1=620р(покрыта вся обшивка дверей изнутри)
Колонки ДЛС 3000р
Провода 200р
Итого 5884 (округлим до 6000р)
Ни одна контора не будет вам делать шумку , подиумы , проводку и колонки за 6000р .
Для примера :только шумоизоляция передних дверей стоит в Москве 5500р !!!!!

Следующая темка - это подключение колонок к штатной магнитоле , все так же элементарно просто .
Покажу на фотках Находится здесь http://www.civic-club.ru/forum/topic/69507.htm
Можно задавать вопросы по этой теме ;D

молоток. сильно.
ясный пень что за 6 тыс никто не будет делать, потому что это только стоимость материалов. да не важно в принципе.
вопрос: как крепил колонки, саморезами в кольца?

Стоимость материалов без колонок 3000, так их хватило на 4 двери
Да , саморезами в кольца

да, не учел сей момент.
на саморезах прочно держатся колонки?


как вообще эффект? заметно тише стало, музыка лучше стала?

Шумность салона уменьшилась , но совсем не намного , слабось машины по шумности в том , что как раз не хватает защиты передней стенку , за которой находится движек , поэтому чуда не произошло и я не оглох от тишины , правда я этого и не ждал . У меня это не первая машина , где я делаю шумку и меняю музыку . Поэтому для все , кто думает , что сделав шумку , он оглохнет от тишины , скажу сразу , что это утопия . Улучшение звукового комфорта от первоначального 'шума процентов 30 всего .
А теперь самое грустное . Шумка нужна только для тех , кто будет ставить серьезную музыку в последствии - это усилки , колонки , саб!!!!!
Все остальное блаж , поэтому большинство людей , даже на этом форуме подтвердят сказанное мною , что когда им сделали шумку они не получили того эффекта , который ожидали - шум остался , он стал другой тональности . Только я это знаю , и знаю для чего шумка делается , тем более , что я плачу только за материал , а люди платят по 25-30 тысяч , а эффекта ноль и никто их не отговаривал от этого поступка . Но такова уж натура человека , большинство не верит , а когда понимает , что попали просто на бабки , начинают хаить студию и мастеров .
На саморезах держится насмерт , плюс шумка на кольцах имеет клеящие свойства , поэтому колонка просто приклеивается по металлической части круга .
Музыка , ОДНОЗНАЧНО!!!, стала играть лучше , во первых она лучше по качеству , чем штатная , во вторых двери теперь зашумлены и имеют замкнутый короб , что позволяет мидам играть лучше в замкнутом корпусе , потом на самой магнитоле порезаны частоты сзади низы , спереди верхи , поэтому все сделано с точностью наоборот , на задние каналы повешены твиттеры , а на передние каналы(фронт ) повесил миды , таким образом , ситема получила всю нужную полосу частот и мощность , так как все четыре канала работают на перед .
Окончание этой музыкальной темы можно посмотреть здесь
http://www.civic-club.ru/forum/topic/69507.htm

зачёт. я тоже кольца деревянные ставил. в дверную карую вошло кольцо нормально в месте где есть типа тунель для динамика?
кстати советую вырезать пластик с дырками где звук выходит и поставить акустически прозрачную сетку. только это заметно звук поменяло.

Так этож я для первого этапа , чтобы играл балалаечный звук , я итак целый месяц без музыки был .
У меня планов громаздье , только вот печатный станок плохо работает .
Буду ставить трехкомпонентку на перед АД , миды в ящики , как делал на прошлых машинах .
Саб Ад , усилки ППАй, на сч вч Сансуи верхних линеек . Это все раритеты , ловлю все на аукционах , да по занкомым . Голову пока не придумал замахиваюсь на прошлый статус , но тогда надо и проц статусовский ловить (вообщем пипец) , какая будет , так что еще парк лет эта балалайка будет играть .А сейчас это так , руки размять , узнать как разбирается новая машина А эти балалаечные ДЛСы пойдут потом назад

БРАВО!!! Жаль, что я криворукый...

Это инструкция для начинающих , все когда то начинали с нуля , я не исключение

Ээхххх, опять руки зачесались... Не, не буду делать... А может пока кольца нарезать,а? И темными зимними вечерами неспеша потирать их нулевкой. А потом пропитать... И склеить... Еще пропитать... :-\
2 Bun1: ;) респектуха ;)

Bun1, а как внутренняя обшивка двери встает на новые динамики? Там же получается из-за колец сильнее в салон выдаются?

Как реагирует на подобные аудио инсталяции официальный дилер? не будет проблемы с гарантией?

Народ подскажите, где найти схему электрических соединений восьмой Сивки (седан)

Bun1, а как внутренняя обшивка двери встает на новые динамики? Там же получается из-за колец сильнее в салон выдаются?

Кольца нисколько не мешают(сами кольца 25мм + 3мм толщина пластины динамика с ребром жесткости по краю) , глубина обшивки около 35мм
Поэтому сзади на обивке вокруг акустического кольца находится бортик ,Который как бы надевался на динамик , при изготовлении новых колец этот пластиковый бортик был срезан ножом под основание , таким образом , теперь при наличие моих колец , когда обшивка одевается на дверь , динамик наиболее сильно придвинут к отверстию обшивки (оя рассматривал при помощи фонарика , отступает на 5-8 ммсередина динамика от середины дырчатого кольца вс состоянии покоя ) тем самым звук ухудшается минимально .
Для тех кто хочет заморочется более сложно я бы рекомендовал вырезать это кольцо на обшивке и при помощи подиума с разворотом на слушателя установить динамики в салон с сетками штатными этих динамиков или вообще без них , тогда звук будет еще лучше
Все время меня смешат люди , которые спрашивают про гарантию .Я этим не заморачиваюсь , а кто боится , что его вдруг ударят по рукам , то лучше вообще не ездить на машине . Если дилер не захочет вам менять чего то за просто так , то он и не будет вам этого делать . И опять же про какую гарантию может идти речь , если у меня все установлено правильно и ничего сломаться не должно .Вы ведь обращаетесь за ремонтом (который является либо гарантийным либо за вашь счет ) а если вы за этим ремонтом не обратились , то и не нужны вы дилеру .

Ну что ж и тут похвалю)Шумка заража муторное дело...времени много отнимает)Да еще и плюс в дверях как правило места мало,особо не развернешься)Я как человек тоже прошедший через это вопросов конечно не имею)На днях тоже снимал обшивку,так,ради интереса посмотреть что там да как там....оч трудно мне удалась водительская дверь,клипсы просто мертвейшие...еле я их отодрал...
Хотя нет,вопрос все таки будет....а подиумы планируются?

Пока остановился на этом варианте . Следующий этап это колонки Ад Випера 6 устанавливать в короба !!!!. Тое динамики буду лепить в салон , но это когда усилители буду ставить .

Ааа....ты фанат ящиков)А че там по объему и куда планируешь впихивать)?

Короба будут практически сбоку от правой (левой ноги пассажира)ноги , такой огибающий треугольник пирамида , одна грань вдоль консоли (ящика для мелочевки ) следующая грань вдоль сидения . Сам динамик будет направлен на левое(правое) боковое зеркало.Объем ящиков всего7 литров На прошлой машинке у меня было место под сидением и я делал сложную конструкцию на 10-11,5 литров
Правда пока потихоньку закупаю компоненты . Печатный станок плохо работает ;D

Я бы еще посоветовал снять стеклоподъемник, что бы было проще клеить. 6 винтов открутить не сложно, стекло вынимается легко.

Тут люди обшивку двери снять не могут , а здесь целый стеклоподьемник снимать и стекло трогать ;D
Все коллапс
Мне собственно он не сильно мешал , там дыра большая

Короба будут практически сбоку от правой (левой ноги пассажира)ноги , такой огибающий треугольник пирамида , одна грань вдоль консоли (ящика для мелочевки ) следующая грань вдоль сидения . Сам динамик будет направлен на левое(правое) боковое зеркало.Объем ящиков всего7 литров
можно фотоотчет, очень интересно ::)

Я даже еще не знаю когда буду колонки покупать , поэтому до фотоотчета , как до лета ;D
Или вы хотите отчет по прошлой машине посмотреть ?

Или вы хотите отчет по прошлой машине посмотреть ?
тоже интересно

Ну если модератор не удалит то вот тема
http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=1282

Bun1, спасибо за отчет. Я не совсем понял, ты штатную сетку под динамик вырезал или новые подиумы изготовил? Проставочные кольца под штатную обшивку влезли?

Да , я изготовил кольца , толщина 25 м + 3мм ребра динамика . На обшивке изнутри удалил ребро , оно идет по всему периметру кольца(толщина его была 30мм) и таким образом обшивка отлично садится на мои кольца , а динамик расположен в 5-8 мм от сетки (ШТПТНОЙ) обшивки , те играет прямо в салон

Млин , не учел таких вопросов , надо было еще подробнее фоткать ;D

Bun1, спасибо. Я примерно понимаю, о чем речь.
У тебя турецкий сивик? Вопрос немного не по теме. В обшивке турецкого сивика стоит лампочка подсветки ног. Как она вынимается? Может, знаешь?

Спасибо за отчет!!! Теперь есть реальное представление, как разобрать дверь.
Хочу проклеить внутреннюю поверхность самой обивки дверей Битопластом для избавления от сверчков и дребезжания. Как опытный человек подскажи, пожалуйста, насколько эффективно это будет, если не делать шумку двери по полной схеме (создание "закрытого короба" из двери задачей не стоит)?

Bun1, МОЛОДЕЦ!!! Сам недавно занимался примерно этим же, только слегка в упрощённом варианте: не делал проставки и не менял динамики.
В качестве вибро-материала использовал самый тонкий вибропласт STP, который не требует фена…клеится замечательно (правда и температура была +32  )
Между обшивкой и корпусом ещё наклеил сплен (самоклеящийся, тонкий).
Результатом проделанной работы очень доволен, теперь никаких пуканий и скрипов при высокой громкости, звук стал намного глубже!

А теперь некоторые уточнения, которых не нашёл в отчёте:

1. для снятия этой клипсы необходимо не просто поддевать её или ковырять, а просто внутренний "гвоздик" просто протолкнуть во внутрь двери, потом его из полости двери легко вынуть! Помню не сразу сообразил. ВАЖНО: стекло обязательно поднимите вверх, иначе можно повредить его как я это сделал (тонировку чуток сорвал)
http://s41.radikal.ru/i094/0809/06/d9fa34d1a5b0.jpg

2. Обшивка двери тоже требует доработки. После снятия увидите, что там на пластмассовых сквозных клипсах прикреплены 2 жёлтых пенопласта, причём очень всё как то хлипко. Вот под них желательно просунуть что-то типа сплена или прогудроненного паралона (битопласт). На мой взгляд этот люфт может создавать некий дребезг.И ещё желательно проклеить по периметру саму обшивки тем же самым битопластом (места соприкосновения с корпусом двери)

Спасибо за отчет!!! Теперь есть реальное представление, как разобрать дверь.
Хочу проклеить внутреннюю поверхность самой обивки дверей Битопластом для избавления от сверчков и дребезжания. Как опытный человек подскажи, пожалуйста, насколько эффективно это будет, если не делать шумку двери по полной схеме (создание "закрытого короба" из двери задачей не стоит)?


Тогда надо битопласт брать толстый до 15 мм , так будет лучше , но реально скрип происходит от резинки стекла и слышно его тогда , когда левая рука лежит на кнопках .Площадь обшивки большая , она деформируется и особенно сильно это происходит при перепадах температур ,
Поэтому об одном скрипе можно сказать точно , что он не уйдет - это скрип резинки при соприкосновении со стеклом , остальное зашумится

Bun1, спасибо. Я примерно понимаю, о чем речь.
У тебя турецкий сивик? Вопрос немного не по теме. В обшивке турецкого сивика стоит лампочка подсветки ног. Как она вынимается? Может, знаешь?


Не , не подскажу , у меня японец , там подсветки нет . Но думаю , что просто надо чуть разобрать торпедо сни и все огалится

Bun1, МОЛОДЕЦ!!! Сам недавно занимался примерно этим же, только слегка в упрощённом варианте: не делал проставки и не менял динамики.
В качестве вибро-материала использовал самый тонкий вибропласт STP, который не требует фена…клеится замечательно (правда и температура была +32  )
Между обшивкой и корпусом ещё наклеил сплен (самоклеящийся, тонкий).
Результатом проделанной работы очень доволен, теперь никаких пуканий и скрипов при высокой громкости, звук стал намного глубже!

А теперь некоторые уточнения, которых не нашёл в отчёте:

1. для снятия этой клипсы необходимо не просто поддевать её или ковырять, а просто внутренний "гвоздик" просто протолкнуть во внутрь двери, потом его из полости двери легко вынуть! Помню не сразу сообразил. ВАЖНО: стекло обязательно поднимите вверх, иначе можно повредить его как я это сделал (тонировку чуток сорвал)
http://s41.radikal.ru/i094/0809/06/d9fa34d1a5b0.jpg

2. Обшивка двери тоже требует доработки. После снятия увидите, что там на пластмассовых сквозных клипсах прикреплены 2 жёлтых пенопласта, причём очень всё как то хлипко. Вот под них желательно просунуть что-то типа сплена или прогудроненного паралона (битопласт). На мой взгляд этот люфт может создавать некий дребезг.И ещё желательно проклеить по периметру саму обшивки тем же самым битопластом (места соприкосновения с корпусом двери)

Да я тоже несколько раз этот центральный палец в улипсе проталкивал , но мне не составляет труда вытащить и на себя .
Пенопласт я обклеил только сверху и скрип от него был однозначно до обклейки .
Спсибо , воообще правильные замечания для будуущих тюнингистов

Приветствую,
а не подскаже те ли, любезнейшие, каким образом можно своими силами (а точнее в какую дырку и как) под капотом можно силовые провода просунуть для питания уся в багажнике...? :o
сечение проводов будет большим, т.к. в дальнейшем планирую поставить усь (через разветвитель питания) на 4 канала, а пока только для саба...

заранее благодарю

Так просто не объяснишь , потому что я сам еще не делал , не разбирал , точно знаю , что кабель надо проводить в арке колеса , там внизу есть отверстие кабелтное , которое входит в салон .Для всего этого надо снять левое колесо , разобрать подкрылок и тогда все проявится

Вот насчёт снятия колеса и подкрылка по-моему ты переборщил. При установке сигнализации без проблем мне протянули провод на концевик капота. Гдето под рулём есть такой тоннель ;)

вопрос в том, что мне необходимо протянуть два силовых провода большого сечения...
мне кажется они будет несколько большей площади, чем провода сигнализации

Абсолютно верно , провода нормального сечения 2гейча , 0 гейч , не пролезут просто в жгут (они имеют в диаметре 1,5-2,5см) Я это все хорошо представляю , поэтому и говорю , что такой кабель может войти только там , где я указал , под подкрылком . Для простоты и упрощения работы дырки для кабелей можно просверлить из салонав двигательный отсек и поставить резиновую прокладку нужного диаметра , я таким образом еще на девятке делал , а резинку (прокладку) брал от чегото на копейке и расширить до нужного диаметра , Это тоже нормально , может даже наводок будет меньше

Абсолютно верно , провода нормального сечения 2гейча , 0 гейч , не пролезут просто в жгут (они имеют в диаметре 1,5-2 см) Я это все хорошо представляю , поэтому и говорю , что такой кабель может войти только там , где я указал , под подкрылком . Для простоты и упрощения работы дырки для кабелей можно просверлить из салрна и расширить до нужного диаметра , Это тоже нормально , может даже наводок будет меньше

спасибо за понимание!
... а вот сверлить сосем и не хотелось бы:(

Это уж как получится , в девятках , да и простых иномарках еще можно подлезть к стенке за двигателем , здесь надо уже частично убирать фильтр , поэтому провод так просто протянуть не удастся , тем более два

http://www.8thcivic.com/forums/do-yourself-articles/87041-running-power-wire-trunk.html
Вот тут пендосы кабель проталкивали)

http://www.8thcivic.com/forums/do-yourself-articles/87041-running-power-wire-trunk.html
Вот тут пендосы кабель проталкивали)

Там как раз видно то самое технологическое отверстие , которое из под подкрылка идет в салон , только кабель не очень толстый - на 4гейча (примерно 1-1,2 см в диаметре по оплетке )

Такой класснывй топик и мы его флудим не по теме, товарищщи, довайте всё таки придём к консенсуссу? :)

Погоди , еще переместить не успели

Привет , не примите за критику но всё же :
Я увидел на фотках очень мощную и с очень огромным запасом виброизоляцию двери , но не увидел ни одного слоя самой шумоизоляции,
хоть бы сплена тонюсенького слой добавить и уровень шумов должен значительно уменьшиться , а битопласт который на обшивке двери как таковой очень плохой шумоизолятор сам по себе !!!!
А ещё я бы как нибудь изолировал пространство между колонкой и обшивкой двери тем же битопластом например что б совсем изолировать объём между тем в который играет колонка и обшивкой двери :)

Битопласт все же хоть какой-то,но тоже шумоизолятор,может сплэн и был бы получше,хотя все это относительно...

Если честно то я использовал на десятке у себя вспененный полиэтилен на клей :)
И всё таки битопласт это виброизолятор а это немножко другое , хотя может часть звуков он всё же и изолирует но предназначен он для того что бы снимать резонансную вибрацию металла двери , и я бы сделал два слоя вибропласт + ну хотя бы сплен

Битопласт виброизолятор??Я очень сильно сомневаюсь)Чтобы погасить вибрацию нужно как минимум утяжелить объект вибрации...поэтому виброматериалы такие тяжелые и имеют большую плотность...битопласт это поролон пропитанный битуумом))
Стандартпласт вообще его позиционирует как противоскрипный материал)И скажу,что с этой функцией он справляется на ура)Проклеивал на тазу все пластиковые элементы интерьера,включая высокую панель....заткнулось все на ура...
А вот сплен,это да,звукоизолятор хороший,тот же поролон,только очень плотный...

Привет , не примите за критику но всё же :
Я увидел на фотках очень мощную и с очень огромным запасом виброизоляцию двери , но не увидел ни одного слоя самой шумоизоляции,
хоть бы сплена тонюсенького слой добавить и уровень шумов должен значительно уменьшиться , а битопласт который на обшивке двери как таковой очень плохой шумоизолятор сам по себе !!!!
А ещё я бы как нибудь изолировал пространство между колонкой и обшивкой двери тем же битопластом например что б совсем изолировать объём между тем в который играет колонка и обшивкой двери :)

Это шутка какая то или вы не читаете сообщения .
Надеюсь сейчас прочитаете .
Внутренняя сторона двери отделана одним листом М2Вибропласт(1,5мм гудрона с фальгой)
Внешняя часть двери под обшивкой отделана листом Бимаст стандарт - это 5мм гудрона , я даже битопластом отделывать не стал и сама обивка двери изнутри отделана Битопластом 5 мм
Это передние двери , а задние вместо Бимаст стандарт наклеен Вибропласт М1-1мм гудрона , а на него сплен 5мм, на обшивке двери битопласт 5 мм . Те в двери на трех плоскостях наклеино по одному(задняяя дверь + 1) слою шумки . Те общее количество слоев в передней двери 3 , в задних дверях 4.
Этого , что мало что ли ?

meg@ - прежде чем писать изучите все материалы СТПи , чтобы правильно понимать , что наклеено в виде шумоизоляции в машине . Потому что никто не будет писать ,
Что бимаст стандарт -э то гудроновый лист , толщиной 5 мм на тканевой основе , поглощает 22-25 Дб шумов . И является сильнейшим поглотителем шумов в тройке материалов СТПи

Не собирался спорить о применении материалов, вот ссылка на производителя там чётко написано что для чего использовать
http://stplus.ru/content.php?id=54
а вот выдержка из текста
"Новое поколение вибропоглощающих материалов BiMast
Bimast (Бимаст) - серия новых вибропоглощающих материалов, на основе битумной и мастичной композиции. Эти материалы сочетают в себе все лучшие качества традиционных материалов и имеют ряд преимуществ. Высокие коэффициенты механических потерь позволяют более эффективно бороться с вибрациями и структурным шумом, распространяемыми в кузове автомобиля. Эластичность материалов, повышает удобство их монтажа.
Герметизирующие свойства мастичного слоя позволяет защитить кузов автомобиля от коррозии.
Серия BiMast включающая в себя три марки – Standart, Super, Bomb."

И зачем вы написали эту выдержку с сайта? :D
В своем предыдущем послании вы пишете , что не увидели ни одного слоя шумоизоляции .
Я вам написал , сколько таких слоев наклеено на передние и задние двери , ну а про фотографии я просто молчу , по видимому вы их просто не видите .
Короче, откройте фотки и внимательно посмотрите , там на каждом этапе (кроме задних дверей) виден слой и внутри двери и снаружи и наклеенный слой на обшивке

Я написал что увидел кучу слоёв вибропоглатителя и один антискрип а где слой шумоизоляции ?,
А вообще не вижу смысла продолжать эту полемику , и не понимаю агрессии с вашей стороны !!!

Под понятием шумоизоляция подразумевается комплекс мер по покрытию металла машины различными !!!
поглощающими материалами .Каждый из которых поглощает именно свой спектр частот
Поэтому даже если вы купите баллончик монтажной пены и закачаете его под обивку- тупо , то это тоже будет шумоизоляцией (но вандальной) Причем шумность уйдет значительно!!!!Лучше , чем то что я сделал 3-4 слоями
Поэтому я и не пойму суть вопроса и обсуждения .

Юр,ответь что-нибудь человеку)Я что-то и сам заинтересовался)))
http://www.civic-club.ru/forum/topic/71685.htm

А ответ то простой , он же и вопрос .
Посмотрите на авто ру посмотрите вокруг на трассах , очень много машин , помимо цивиков вижу с помятой дверью , причем вдавленной . Ни одна подушка боковая не срабатывает , поэтому можно предположить, что датчик находится в стойке ,
Поэтому могу предположить , что при боковом ударе , сильной дефформации двери и стойки - эта подушка и срабатывает .
Даже если опять предположить , что датчик находится в двери - его срабатываение происходит , при деформации ребра жесткости .
Ждя примера можно взять шоколадку , фольга будет являться как раз той самой прослойкой , у машины в дверях шумкой и термо материалом . Поэтому никакой смысловой нагрузки на датчик она не приведет .

Добрый день. Подскажите пожалуйста как снять клипсу, которая рядом с винтом фиксирует ручку открывания дверей, так чтобы не повредить пластиковые детали. У меня это первая иномарка, поэтому отношусь к работе с ней с крайне осторожностью

Добрый день. Подскажите пожалуйста как снять клипсу, которая рядом с винтом фиксирует ручку открывания дверей, так чтобы не повредить пластиковые детали. У меня это первая иномарка, поэтому отношусь к работе с ней с крайне осторожностью
Берете тонкую отвертку или нож , поддеваете центральный гвоздик и тяните на себя ( по русски - выковыриваете ) гвоздик выезжает на 5 мми клипся вынимается вместе с гвоздиком .
Физически говоря - этот центральный гвоздик - штифт при утапливании , распирает лепестки клипсы внутри обшивки , фиксируя ее . Вот и все .
На крайний случай , если не получится выковырять (вытянуть , центральный штифт) просто протолкните спицей во внутрь двери , клипса опять же снимется ,а потом когда обшивку разберете - этот гвоздик в двери внутри рукой найдете , насчупаете .
Удачи

спасибо за отчеты!
найти бы теперь себе гараж теплый :D

спасибо за отчеты!
найти бы теперь себе гараж теплый :D
Весной на улице все и сделаешь

прежде всего огромное спасибо за топик.
сейчас на пороге того что бы прошумить.
буду делать 50 % а именно только двери.
пол и потолок - не вижу смысла- капот, багажник, акри - незнаю зачем и как .
может убедите или поделитесь!
так вот за отчет спасибо.
у меня вопросы:
1, если бы ты делал шумку сегодня - (поменял бы ты материалы на какие-нибудь другие. может чуточку подороже и получше (я просчитал по сегодняшним ценам у меня получилось
из расчета вашей информации
"Сплен (половина листа ) 1лист -30 usd (им покрывалась поверхность отверстий в задних дверях , после закрытия этих отверстий Вибропластом М1)
Вибропласт М1-11 usd *4= 44 usd (задние двери)
Вибропласт М2-12 usd*2=24 usd (передние двери внутри)
Бимаст Стандарт 12*2=24 usd (передние двери внешняя сторона к салону)
Битопласт 40*1= 40usd (покрыта вся обшивка дверей изнутри)

44+24+24+40+30= 162 USD
"

так вот может другие материалы есть!?

2, Слышал что как то "на селикон садят" что это такое и как это есть. коли уж я буду разбирать двери, может заодно и проселиконить там ченибудь ))))

прежде всего огромное спасибо за топик.
сейчас на пороге того что бы прошумить.
буду делать 50 % а именно только двери.
пол и потолок - не вижу смысла- капот, багажник, акри - незнаю зачем и как .
может убедите или поделитесь!
так вот за отчет спасибо.
у меня вопросы:
1, если бы ты делал шумку сегодня - (поменял бы ты материалы на какие-нибудь другие. может чуточку подороже и получше (я просчитал по сегодняшним ценам у меня получилось
из расчета вашей информации
"Сплен (половина листа ) 1лист -30 usd (им покрывалась поверхность отверстий в задних дверях , после закрытия этих отверстий Вибропластом М1)
Вибропласт М1-11 usd *4= 44 usd (задние двери)
Вибропласт М2-12 usd*2=24 usd (передние двери внутри)
Бимаст Стандарт 12*2=24 usd (передние двери внешняя сторона к салону)
Битопласт 40*1= 40usd (покрыта вся обшивка дверей изнутри)

44+24+24+40+30= 162 USD
"

так вот может другие материалы есть!?

2, Слышал что как то "на селикон садят" что это такое и как это есть. коли уж я буду разбирать двери, может заодно и проселиконить там ченибудь ))))

Силиконить ничего не надо , лучше покрывать качественными материалами .
Мне всегда хватало материалов СТПи, потому что это наш производитель и торгует он за рубли , а вот импортные материалы в долларах , Это как раз и влияет при выборе материалов и склоняет к СТПи. И дешевле и ни чуть не хуже

Автор, пожалуйста, подскажи:
1. какой внутренний и внешний диаметры проставочного кольца под эту аккустику.
2. войдет ли мидбас в отверстие без спилов металла на двери при толщине кольца 25 мм.
3. какую минимальную толщину кольца под эту аккустику посоветуешь

Автор, пожалуйста, подскажи:
1. какой внутренний и внешний диаметры проставочного кольца под эту аккустику.
2. войдет ли мидбас в отверстие без спилов металла на двери при толщине кольца 25 мм.
3. какую минимальную толщину кольца под эту аккустику посоветуешь

Итак , все зависит от колонки , точнее магнита . Поэтому сперва покупаешь комплект акустики , а потом ваяешь кольца . DLS R6A не войдет , плэтому я спиливал кончики .
Внешний диаметр 18 см , внутренний - в зависимости от магнита , Высота кольца максимально 25 мм ( я клеил одно кольцо из двух фанерок по 12 мм)
Те получается 25+ толщина ребра колонки , которая ложится на это кольцо и прикручивается .
Для своих ДЛСов я делал 16,5см внутреннюю часть кольца (что и было указано в инструкции)

2Bun, спасибо

2Bun, спасибо

Да незачто

А можешь подсказать, сколько материала надо чтобы обклеить внутреннюю и внешнюю часть передней двери виброматериалом. Из количества израсходованных тобой материалов, я так понял достаточно по 0.5 м2. Как-то мало кажется, вроде визуально дверь больше. Не хочется тратиться на лишний материал.

вот сегодня промучалчся - сделал 2 передние двери. вроде получилось! завтра займусь задними - правда руки болят -запястья в основном - плюс много маленьких порезиков (((
но вошел во вкус так что только вперед!
хотел спросить а заморачивался ли ты Bun1 арками? - с задними я так понял проще (к ним можно из багажника подобраться. а вот с передними как дела? если есть фотоотчет то буду благодарен

А можешь подсказать, сколько материала надо чтобы обклеить внутреннюю и внешнюю часть передней двери виброматериалом. Из количества израсходованных тобой материалов, я так понял достаточно по 0.5 м2. Как-то мало кажется, вроде визуально дверь больше. Не хочется тратиться на лишний материал.

Там же не по всей двери клеится , а именно кусками на свободные зоны и куда дотянешься сам . Так что хватает 2 листов на одну дверь

вот сегодня промучалчся - сделал 2 передние двери. вроде получилось! завтра займусь задними - правда руки болят -запястья в основном - плюс много маленьких порезиков (((
но вошел во вкус так что только вперед!
хотел спросить а заморачивался ли ты Bun1 арками? - с задними я так понял проще (к ним можно из багажника подобраться. а вот с передними как дела? если есть фотоотчет то буду благодарен

Да , задние легко проклеиваются , передними не занимался , но реально чтобы проклеить , надо отстегнуть бампер .и снять фары , тогда будет частичный доступ до арок . Но лучше там не клеить , много влаги да и обклеить много не удасться , больше гимора

А я вот только собираюсь на днях проклеить двери вибропластом, но терзают сомнения, а какие-нибудь сверчки не появятся после разборки обшивки дверей.Просто у моего знакомого проклеивали Камри на станции, так теперь как-то даже стремно ездить в ней, панель стала попискивать и обшивки потрескивать

А я вот только собираюсь на днях проклеить двери вибропластом, но терзают сомнения, а какие-нибудь сверчки не появятся после разборки обшивки дверей.Просто у моего знакомого проклеивали Камри на станции, так теперь как-то даже стремно ездить в ней, панель стала попискивать и обшивки потрескивать
Не правильно проклеин пластик , либо его вообще не обклеили . Шумка не заканчивается только обклейкой металла .Поэтому шумкой надо заниматься самому , в студиях так делать не будут , очень большой расход материала выходит, причем шумка пластика изнутри может получиться дороже покрытия металла , поэтому идут по упрощенке , обклеивают металл , потом хозяину показывают постукав по двери , вот видите как глухо стало , а хозяин кивает , хотя у него должен быть вопрос , а чем и в сколько слоев покрыт пластик?
Немая сцена ....
ПАТАМУШТА НЕ ДЕЛАЛИ

а внашем (civic) варианте как надо пласти проклеивать??? я не клил ( а просто вместо рожной шумки (помните там был целофан на какойто мастике, так вот вместо него виброматериал - не тот что с метал пластино а "резинка" и все. а как надо?

Сделано из двух склеиных колец по 12мм , те общая толцина кольца получилась 25 мм , оно окрашено краской , для уменьшения поглощения влаги
http://s59.radikal.ru/i163/0809/60/db121644fab3t.jpg (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i163/0809/60/db121644fab3.jpg.html)

а где ты эти кольца взял????
буду менять акустику переднюю - понял что без колец не обойтись! что делать подскажи. и еще как подключить динамики - штатные я так понял просто защелку вставил и все делов а новые как подключать???

Кольца либо вырезаются из фанеры лобзиком (только надо покрасить или пролачить их - сыро все же может быть). А можно еще в магазине подобрать, если уж совсем фанеру лень искать и резать. Видел в Руси под 16е динамики. Из МДФ. Крашеные.

а внашем (civic) варианте как надо пласти проклеивать??? я не клил ( а просто вместо рожной шумки (помните там был целофан на какойто мастике, так вот вместо него виброматериал - не тот что с метал пластино а "резинка" и все. а как надо?

А с виброматериалом без фольги - аккуратнее. Как бы на солнышке он не расплавился, и у тебя тяги к нему не залипли. Так можно однажды и машину не открыть...

А с виброматериалом без фольги - аккуратнее. Как бы на солнышке он не расплавился, и у тебя тяги к нему не залипли. Так можно однажды и машину не открыть...

Полная туфта , видимо плохо представляете сам материал ( не работали с ним ) и расположение тяг в двери .
Для примера , мне пришлось на солнцее , сидя в плавках и изнемогая от жары , разогревать!!!! лист ФЕНОМ строительным , чтобы он стал мягким как бумага и нормально приклеивался и самое прикольное , что этот же лист так же легко снять , если что то будет меняться в шумке двери или конструкции

а где ты эти кольца взял????
буду менять акустику переднюю - понял что без колец не обойтись! что делать подскажи. и еще как подключить динамики - штатные я так понял просто защелку вставил и все делов а новые как подключать???

Кольца пилил , на провода ставятся стандартные защипы и стандартно подключаешь динамик
Как и что подключать читай в этой ветке
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=18570&page=3

Полная туфта , видимо плохо представляете сам материал ( не работали с ним ) и расположение тяг в двери .
Для примера , мне пришлось на солнцее , сидя в плавках и изнемогая от жары , разогревать!!!! лист ФЕНОМ строительным , чтобы он стал мягким как бумага и нормально приклеивался и самое прикольное , что этот же лист так же легко снять , если что то будет меняться в шумке двери или конструкции

И двери разбирал и с материалом маялся. А еще маялся помогать одному умнику, который решил сэкономить и использовать для шумки не СТП (который и ложится хорошо и отдирается потом тоже неплохо), а какую-то дешевую хрень без фольги. По консистенции больше походящую на пластилин. Так пока её соскоблили - на 2 двери полдня убили. А по поводу тяг - на сивике не сталкивался, а вот на акцент-клубе (рабочая машинка была Акцент, и шумку там делал полностью сам - гремела зараза як корыто) - обычное явление, когда люди после шумки, приклеев дешевый материал и не заизолировав в какие - либо пластиковые трубки тяги центрального замка, дверь летом уже открыть не смогли. А , скажем, вибропласт, да и сплэн, и при комнатной температуре нормально ложатся на металл. Поэтому и советую всегда использовать материалы СТП, а не стараться сэкономить и клеить разные "комплекты для шумоизоляции" из магазинов Автозапчасти.

И двери разбирал и с материалом маялся. А еще маялся помогать одному умнику, который решил сэкономить и использовать для шумки не СТП (который и ложится хорошо и отдирается потом тоже неплохо), а какую-то дешевую хрень без фольги. По консистенции больше походящую на пластилин. Так пока её соскоблили - на 2 двери полдня убили. А по поводу тяг - на сивике не сталкивался, а вот на акцент-клубе (рабочая машинка была Акцент, и шумку там делал полностью сам - гремела зараза як корыто) - обычное явление, когда люди после шумки, приклеев дешевый материал и не заизолировав в какие - либо пластиковые трубки тяги центрального замка, дверь летом уже открыть не смогли. А , скажем, вибропласт, да и сплэн, и при комнатной температуре нормально ложатся на металл. Поэтому и советую всегда использовать материалы СТП, а не стараться сэкономить и клеить разные "комплекты для шумоизоляции" из магазинов Автозапчасти.

Да , согласен , умельцев много , которые применяю все что не попадя , только не то что нужно . А СТПи рулит , есть правда и лучше материалы , но они и стоят подороже

Хочу пойти по стопам автора отчета...

Не хотел плодить темы. Поэтому спрошу здесь.
Наше ГУ с колонками Focal 165 A1 (чувствительность 92 дБ) составят ли хорошую пару(без усилителя)?
План-война:
1.шумка передних дверей 3 слоя
2.кольца под динамики
3.ВЧ повесить на тыловой канал и в штатные места панели.

Все ли правильно? Ваши рекомендации. Спасибо.

менять голову.
вч сзади не нужны.
без уся можно и попроще акустику, даже к новой голове.

Хочу пойти по стопам автора отчета...

Не хотел плодить темы. Поэтому спрошу здесь.
Наше ГУ с колонками Focal 165 A1 (чувствительность 92 дБ) составят ли хорошую пару(без усилителя)?
План-война:
1.шумка передних дверей 3 слоя
2.кольца под динамики
3.ВЧ повесить на тыловой канал и в штатные места панели.

Все ли правильно? Ваши рекомендации. Спасибо.

Любая голова не раскачает миды как надо , все равно они будут подгуживать .
Но эти колонки , однозначно будут играть лучше штатных. Только со штатной головой надо делать именно поканалку относительно пищей и мида

Любая голова не раскачает миды как надо , все равно они будут подгуживать .
Но эти колонки , однозначно будут играть лучше штатных. Только со штатной головой надо делать именно поканалку относительно пищей и мида

Благодарю.

Таким образом считаем математику .
Сделана шумоизоляция всех четырех дверей , сделана проводка в салон , для подключения к магнитоле,поставлены кольца , установлены динамики (мидбасы)
Потрачено
Сплен (половина листа ) 1лист -260р (им покрывалась поверхность отверстий в задних дверях , после закрытия этих отверстий Вибропластом М1)
Вибропласт М1-220р*4=880р(задние двери)
Вибропласт М2-231р*2=462р(передние двери внутри)
Бимаст Стандарт 231*2=462р(передние двери внешняя сторона к салону)
Битопласт 620р*1=620р(покрыта вся обшивка дверей изнутри)
Колонки ДЛС 3000р
Провода 200р
Итого 5884 (округлим до 6000р)
Ни одна контора не будет вам делать шумку , подиумы , проводку и колонки за 6000р .
Для примера :только шумоизоляция передних дверей стоит в Москве 5500р !!!!!

У Битопласта какая толщина ?

У Битопласта какая толщина ?
Я брал 5мм , есть по моему и толще

замутил себе шуму тож. музло заиграло хоть штатное получше и дребезга назойливого нет. клеил киксом нойзи киллером 2,3 мм двери внутри а обшивку темже киксом тока 1,5 мм.. гы) двери тяжелее стали теперь чтоб закрыть усилий даж прилагать нинада. теперь над фронт менять. но нужна буит помосч) в электрике нуль.

замутил себе шуму тож. музло заиграло хоть штатное получше и дребезга назойливого нет. клеил киксом нойзи киллером 2,3 мм двери внутри а обшивку темже киксом тока 1,5 мм.. гы) двери тяжелее стали теперь чтоб закрыть усилий даж прилагать нинада. теперь над фронт менять. но нужна буит помосч) в электрике нуль.

Почитай мою вторую ветку , где я колонки поменял , звук однозначно лучше
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=18570

Bun1, а как вы расцениваете штатную голову ? Как я понял она не менялась. (Прочел первые 4-5 страниц темы).
Динамики понятно что ватные... думаю если шумнуть двери и воткнуть компонентки на штатную голову должно получиться хорошо. На выходных за 2 дня поставил девушки в акцент новую голову пионер, компонентки 16 на фронт морель темпо 6 (играют сказачно, но баса мало), прошумил двери и итогом был очень доволен, выходить не хотелось из ее машины, думаю теперь себе так же сделать...
И так же вопрос, как удалось купить так дешево длсы, на них ща на той же магнитолару цена под 7 тысяч О.О

Bun1, а как вы расцениваете штатную голову ? Как я понял она не менялась. (Прочел первые 4-5 страниц темы).
Динамики понятно что ватные... думаю если шумнуть двери и воткнуть компонентки на штатную голову должно получиться хорошо. На выходных за 2 дня поставил девушки в акцент новую голову пионер, компонентки 16 на фронт морель темпо 6 (играют сказачно, но баса мало), прошумил двери и итогом был очень доволен, выходить не хотелось из ее машины, думаю теперь себе так же сделать...
И так же вопрос, как удалось купить так дешево длсы, на них ща на той же магнитолару цена под 7 тысяч О.О

Голова штатная -слабая , но кто в звуке не петрит , тому и фантом за праздник .Чтобы штатная голова играла как нормальный алпайн , надо менять процессор(микросхему) - это стоит 6-8 тыров , но зато магнитола станет действительно аналогом Алпайна 9812(собственно на базе чего штатка и сделана ) , а так звук на любителя , для меня плоский
Буду ставить Клару

Голова уже лежит HX-D2, но , боюсь в этом году не смогу установить -ремонты , аж 2 силы отнимают .
А колонки покупал у проверенного человека с той же магнитолы , думаю что у него сейчас тоже цена поднялась , но не настолько . , те все так же дешево , дешевле чем в России . Если готовы брать , то дам ссылку на этог человека на магнитоле

Bun1, кинь плиз в личку

В личке

Чтобы штатная голова играла как нормальный алпайн , надо менять процессор(микросхему) - это стоит 6-8 тыров , но зато магнитола станет действительно аналогом Алпайна 9812(собственно на базе чего штатка и сделана )


Bun1, а можно про это поподробнее, где это делают???

Меня вот тоже интересует, где и почем купить эту микруху! А перепаять это не проблема

Люди на этом деле зарабатывают , поэтому , думаю , информации не будет

Кто знает какая мощность динамиков в Сivic 4D comfort???"2008"г

просто браво

Bun1 Авто: VIII Civic 4D седан 1.8i-VTEC АКПП , комплектация твоей машины exe ?

ps. за фотоотчет спасибо...

да максималка

Спасибо автору, только 1 вопрос: можно поподробнее про отцепление от обивки механизма открывания двери? Там 3 таких ребристых черных защелки, их надо отжать одновременно или можно поочереди или вообще по другому этот механизм снимается? Вчера не получилось его снять...

Спасибо автору, только 1 вопрос: можно поподробнее про отцепление от обивки механизма открывания двери? Там 3 таких ребристых черных защелки, их надо отжать одновременно или можно поочереди или вообще по другому этот механизм снимается? Вчера не получилось его снять...

Я тоже не понял как она снимается, поэтому взял и отсоеденил от ручки тросики и всё, правда собирать одному не совсем удобно

Механизм сидит на обычных защипах , обычное сжатие рукой или отверткой с одной стороны и механизм вываливается

Вопрос к форумчанам:
а на сколько целесобрасно, правильно и эффективно сделать вибро-шомуизоляцию перегородки отсека, который разделяет мотор и салон со стороны мотора? Т.е. не из салона, дабы исключить разбор последнего, а именно из капотного пространства?

Нет смысла

Bun1,
тоже поинтересуюсь :) в цивике клипсы обшивки не одноразовые, потом нормально держатся? (да-да, я только ВАЗы до этого разбирал:lol::lol:)

Bun1,
тоже поинтересуюсь :) в цивике клипсы обшивки не одноразовые, потом нормально держатся? (да-да, я только ВАЗы до этого разбирал:lol::lol:)

не одноразовые если нормально снимать и одевать обшивку.

iks,
спасибо;)

СПАСИБА УЧИТЕЛ! xD

У меня другая проблема: когда снимал обивку двери- там один кронштейн пистона был сломан, второй сломал сам.
Как их восстановить? Есть опыт?
Спасибо.

Ещё один совет тем кто первый раз разбирает: осторожно и плавно снимайте (закрепляйте) ручку открывания двери, я когда ставил обшивку двери обратно отломил внутренний пластмассовый кронштейн, шумовал 2 дня, а кронштейн заклеивал 4 дня

Ребят подскажите какие колонки лучше на перед взять до 3000 руб, чтобы зашли в стандартный разъем и кстати какой диаметр надо брать?

p/s/ стандартные колонки разорвало от усилка((( + есть саб

тема работает парни?

Отлично! Спасибо, возможно воспользуюсь вашими советами)

Кто шарит по автозвуку, подскажите. Двери проклеили шумкой и подиумы сделали из фанеры. Надо ли проклеивать шумкой проставочные кольца? Клеить ли шумку на лицевую сторону проставочного кольца? между кольцом и динамиком.

sertkiselev, Обязательно проклей.