Honda Civic VII седан, 2004, 200 тыс., 1.6л, 110 лс, D16W7, японец.
Как упало ниже нуля - начались проблемы.
Стоит двигателю охладиться ниже примерно -2, как машина не заведётся или заводится очень плохо. Только согревать, подзаряжать АКБ и кое-как.

Заменены аккумулятор, свечи и воздушный фильтр - не помогло.
Суда по звукам, завод идёт на одном цилиндре, если так и не заведётся и открыть свечи - дымок идёт только из второго гнезда (справа), свечи, похоже, что в масле.
Когда двигатель заведётся, можно тут же его выключить, и он ещё минут пятнадцать готов заводиться с полпинка. Если прогреть и выключить, то пока не остынет ниже нуля - тоже заведётся.
Никаких чеков нет, на ходу машина хороша как всегда.
Расход нормальный, при моей манере по городу 11-12.
Масло ест, но не слишком, 1-1,5 в год (8-10 тыс.)

Что посоветуете, уважаемые?

я конечно не Ванга, по фоткам колдовать не умею)
Но начать с лёгкого, это проверить наличие искры на свечах
Далее подачу топлива т.е. форсунки с насосом
Если всё из вышеперечисленного есть, значит искать далее, а именно датчики
P.S. не судите строго за колхозный совет ::)

Закралась мне мысль про температурные датчики, мозг может обманываться, хотя возможное может и с датчиками распредвала, коленвала, ошибок может и не быть, но как известно распредвала херовничает на горячую? а тут возможен обратный эффект! попробуй достать пред в подкапотной отвечающий за сброс ошибок и обнуление мозга, номер не помню? но на 7.5А, может поможет!! А выхлоп кстати норм выходит? может перемерзают соты в катализаторе и усе?

Про искру посмотрю, спасибо, не видел я чтобы электрик это проверил.
Можно просто выложить наверх катушки, вставить свечи, крутить стартер и смотреть?

---------- Сообщение добавлено 18.12.2016 в 13:22 ----------

Про катализатор: спасибо, но для меня это сложно )
А впрыск топлива во все цилиндры как можно проверить (чую, придётся самому делать) ?

Про искру посмотрю, спасибо, не видел я чтобы электрик это проверил.
Можно просто выложить наверх катушки, вставить свечи и смотреть?

---------- Сообщение добавлено 18.12.2016 в 13:22 ----------

Спасибо, но для меня это сложно )
А впрыск топлива во все цилиндры как можно проверить (чую, придётся самому делать) ?

да искра на катушках проверяется как и на обычных бронепроводах
с форсунками если никогда не связывался лучше отдать в руки сервисмэнов там колечки резиновые очень капризные ::)
начни с подачи топлива на рейку

---------- Сообщение добавлено 18.12.2016 в 13:28 ----------


Закралась мне мысль про температурные датчики, мозг может обманываться, хотя возможное может и с датчиками распредвала, коленвала, ошибок может и не быть, но как известно распредвала херовничает на горячую? а тут возможен обратный эффект! попробуй достать пред в подкапотной отвечающий за сброс ошибок и обнуление мозга, номер не помню? но на 7.5А, может поможет!! А выхлоп кстати норм выходит? может перемерзают соты в катализаторе и усе?

что то мне тоже подсказывает что это какой либо из датчиков

Сверь сопротивление датчика температуры какое оно есть и какое должно быть на холодном двигателе, скорее всего оно неправильное и выдает на комп как на прогретый двигатель, а на холодный естественно не хватает в смеси топлива.
Попробуй заводить при снятой фишке с датчика температуры.

Всем спасибо, сегодня с мужиками попробуем что сможем

У меня на днях в мороз где-то контакт промерз и питание не подавалось на мозг (детектируется по отсутствию свечения чека сразу при включении зажигания), где именно найти не удалось, дергал под бардачком все что можно, потом заработало..
Прошлой зимой две форсунки отключились (на двух цилиндрах и заводится и едет плохо), проблема была опять же в колодке на мозги.
А еще проблема со стартером была, он вроде бы крутил, но аккумуляторы дохли как мухи, хватало на одну зиму, вторая зима уже с проблемами.. третья - смена аккума.

Но это так.. Начни по совету нип49..

У меня такая хренька была с рашн десяткой. Полмашины поменял, пока ЭБУ другой не купил.

---------- Сообщение добавлено 24.12.2016 в 09:32 ----------

Вообще приколы на холодную это у Хонды в крови. У жены Фит. Завожу сначала Фита, потом Цивика. Они оба заводятся с одним приколом: три оборота стартером, завелась...1800 оборотов...30сек работает...резко обороты почти до нуля...восстанавливаются до 1200...штатный прогрев. Секунда в секунду, разные машины.)

С началом зимы начал мучаться с аналогичной проблемой. EU1 D15B VTEC
Около полугода назад было сделано: капиталка ДВС, форсунки чищены, бензобак чищен, бензонасос с фильтром и сеткой заменён, воздушный фильтр заменён, датчик положения коленвала заменён, бензин всегда G-DRIVE 95. Несколько дней назад поставил новые иридиевые свечи IZFR6K11S и новый акк Cene 80D23RА на 70А с пусковым током 600А.
После простоя день-два-три на морозе ниже нуля при запуске заливает свечи и нужно очень очень долго крутить что бы завелась. При -5 - это около 10 попыток кручения стартером, от 3 до 7 секунд на попытку. При -20 - в раза 2 больше попыток.
Крутится очень легко, но не схватывает. Из трубы запах бензина, при выкручивании свечей тоже всё залито бензином, замена на сухие не помогает.
После запуска работает отлично, на горячую заводится в полтыка. Летом никаких проблем не было. Прошлые зимы была проблема с заглушением сразу после запуска при температуре ниже -25, решалось подкладываением за бардачок двух пластиковых бутылок с кипятком для отогрева мозга. Но в целом в прошлые зимы заводилась нормально при температуре выше -25.
Летом решил заменить два конденсатора в мозге, что бы попробовать решить проблему при температуре ниже -25. Танталового конденсатора не нашёл, взял аналогичные заводским - SMD электролитические, аналогичной ёмкости и напряжением - 16в 220 мкФ и 35в 220 мкФ. Перепаяли профессионалы.

В итоге, оказалось как раз и в них дело, с этой перепайкой стало ещё хуже, раньше заводилось и глохло при температуре ниже -25, а теперь вообще почти не завезти при температуре ниже 0.
После 3 дневного простоя на морозе, положил две 1,5л бутылки с кипятком за бордачёк, подождал минут 20, завелась с полтыка, так же как и на горячую.
Теперь или пробовать менять мозги или колхозить им подогрев.

С началом зимы начал мучаться с аналогичной проблемой. EU1 D15B VTEC
Около полугода назад было сделано: капиталка ДВС, форсунки чищены, бензобак чищен, бензонасос с фильтром и сеткой заменён, воздушный фильтр заменён, датчик положения коленвала заменён, бензин всегда G-DRIVE 95. Несколько дней назад поставил новые иридиевые свечи IZFR6K11S и новый акк Cene 80D23RА на 70А с пусковым током 600А.
После простоя день-два-три на морозе ниже нуля при запуске заливает свечи и нужно очень очень долго крутить что бы завелась. При -5 - это около 10 попыток кручения стартером, от 3 до 7 секунд на попытку. При -20 - в раза 2 больше попыток.
Крутится очень легко, но не схватывает. Из трубы запах бензина, при выкручивании свечей тоже всё залито бензином, замена на сухие не помогает.
После запуска работает отлично, на горячую заводится в полтыка. Летом никаких проблем не было. Прошлые зимы была проблема с заглушением сразу после запуска при температуре ниже -25, решалось подкладываением за бардачок двух пластиковых бутылок с кипятком для отогрева мозга. Но в целом в прошлые зимы заводилась нормально при температуре выше -25.
Летом решил заменить два конденсатора в мозге, что бы попробовать решить проблему при температуре ниже -25. Танталового конденсатора не нашёл, взял аналогичные заводским - SMD электролитические, аналогичной ёмкости и напряжением - 16в 220 мкФ и 35в 220 мкФ. Перепаяли профессионалы.

В итоге, оказалось как раз и в них дело, с этой перепайкой стало ещё хуже, раньше заводилось и глохло при температуре ниже -25, а теперь вообще почти не завезти при температуре ниже 0.
После 3 дневного простоя на морозе, положил две 1,5л бутылки с кипятком за бордачёк, подождал минут 20, завелась с полтыка, так же как и на горячую.
Теперь или пробовать менять мозги или колхозить им подогрев.
сначала убедись в том что мозг не выдает нужный сигнал до бутылок и после.

да это всем известная проблема, было обсуждение приделывания обогрева от зеркал на коробку с мозгами и тумблер

Я езжу на цивике уже 12 лет почти, из них лет 8 он вообще на улице стоял круглосуточно, стоит автоподзавод по температуре двигателя на - 10, масло 0w40 шел ультра на зиму. Живу в Сибири, проблем нету, в самые морозы когда под 35 40 за ночь макс раза три заводится. Проблемы если и возникают то только из-за аккумулятора, если несколько дней стоит то ему тупо зарядки не хватает

Лично мое мнение если долго крутится и заводится потом то это компрессия плохая

Я езжу на цивике уже 12 лет почти, из них лет 8 он вообще на улице стоял круглосуточно, стоит автоподзавод по температуре двигателя на - 10, масло 0w40 шел ультра на зиму. Живу в Сибири, проблем нету, в самые морозы когда под 35 40 за ночь макс раза три заводится. Проблемы если и возникают то только из-за аккумулятора, если несколько дней стоит то ему тупо зарядки не хватает
да это бред и издевательство над двигателем, это когда совсем безвыходная ситуация, я так сам делал, когда несколько недель сильные морозы стояли и стабильно и вовремя нужен был автомобиль. Но это капец какой износ и засерание ДВС + большой расход бензина.


Лично мое мнение если долго крутится и заводится потом то это компрессия плохая
Двигатель КАПИТАЛЕН, про это написано было, компрессия в порядке и остальное всё заменено.
Проблема решается подогревом ЭБУ (мозгов) и заводится после этого в полтыка.

Вот сейчас при -5 пока так же заводится в полтыка с автозапуска после 3 дневного простоя на улице.
А при более низкой температуре уже нужно будет греть мозг.

С началом зимы начал мучаться с аналогичной проблемой. EU1 D15B VTEC
Около полугода назад было сделано: капиталка ДВС, форсунки чищены, бензобак чищен, бензонасос с фильтром и сеткой заменён, воздушный фильтр заменён, датчик положения коленвала заменён, бензин всегда G-DRIVE 95. Несколько дней назад поставил новые иридиевые свечи IZFR6K11S и новый акк Cene 80D23RА на 70А с пусковым током 600А.
После простоя день-два-три на морозе ниже нуля при запуске заливает свечи и нужно очень очень долго крутить что бы завелась. При -5 - это около 10 попыток кручения стартером, от 3 до 7 секунд на попытку. При -20 - в раза 2 больше попыток.
Крутится очень легко, но не схватывает. Из трубы запах бензина, при выкручивании свечей тоже всё залито бензином, замена на сухие не помогает.
После запуска работает отлично, на горячую заводится в полтыка. Летом никаких проблем не было. Прошлые зимы была проблема с заглушением сразу после запуска при температуре ниже -25, решалось подкладываением за бардачок двух пластиковых бутылок с кипятком для отогрева мозга. Но в целом в прошлые зимы заводилась нормально при температуре выше -25.
Летом решил заменить два конденсатора в мозге, что бы попробовать решить проблему при температуре ниже -25. Танталового конденсатора не нашёл, взял аналогичные заводским - SMD электролитические, аналогичной ёмкости и напряжением - 16в 220 мкФ и 35в 220 мкФ. Перепаяли профессионалы.

В итоге, оказалось как раз и в них дело, с этой перепайкой стало ещё хуже, раньше заводилось и глохло при температуре ниже -25, а теперь вообще почти не завезти при температуре ниже 0.
После 3 дневного простоя на морозе, положил две 1,5л бутылки с кипятком за бордачёк, подождал минут 20, завелась с полтыка, так же как и на горячую.
Теперь или пробовать менять мозги или колхозить им подогрев.
Дружище помоги советом, у меня такая же проблема как ты описал со своим Цивиком . Прямо один в один. Морозов ещё не было а он уже не заводится в минус ноль. Не много в тепле постоит и с тол тыка заведётся и стоит шепчет, пар из трубы пускает. Очень хорошо движок сделали. По этой причине откапиталил двигатель, залил жидкое масло, поменял датчик распредвала,свечи, купил новый АКБ, завтра повезу стартер на диагностику. Что ещё делать я не знаю да и с деньгами не особо, чтобы всё по переменке менять а позаимствовать не у кого. Купил два месяца назад, всё хорошо было. А пришло похолодание и я спустил все деньги а проблема не решилась. Будь добр, подскажи где собака зарыта. Если конечно ты её нашёл?

привет! такая же проблема нарисовалась с осени этого года. за 11 лет это впервые на ней. если решилась у вас проблема подскажите в чем она.

Летом решил заменить два конденсатора в мозге, что бы попробовать решить проблему при температуре ниже -25. Танталового конденсатора не нашёл, взял аналогичные заводским - SMD электролитические, аналогичной ёмкости и напряжением - 16в 220 мкФ и 35в 220 мкФ. Перепаяли профессионалы.

В итоге, оказалось как раз и в них дело, с этой перепайкой стало ещё хуже,

Это как у автомагнитол(особенно пионеров) - на морозе не включаются. Хотя с новья в лютый мороз срабатывала, а с годами захерела. Стоит чуть прогреть салон и вуаля - заработало. Проблема в чипе - то ли плохая пайка, то ли перепрошивать надо. У вас наверно что тот такое же. Очень вам сочувствую ибо это еще тот гемор это диагностить.

Если с перепайкой стало хуже(а должно быть как минимум также), значит дело в перепайке, т.е. или руки паяющих, или конденсаторы говно.
Деградирующие конденсаторы в эбу - давнишняя тема, я даже тест делал - https://www.civic-club.ru/f/honda-civic-vii/186922-avtoprogrev-na-odin-raz/p9#post6439699

А может дело не в электронике а в топливной смеси, возможно не перекрывает воздух регулятор холостого хода, или посторонний подсос есть, возможно топлива мало льет, надо проверить датчик температуры. Как вариант подцепить на фишку вместо датчика температуры резистор с большим сопротивлением что бы смесь обогатить. У меня когда то митцубиси была и прежний хозяин вывел тумблер с подключением дополнительного сопротивления если дЮже холодно, или веселей рвонуть с места.

Дружище помоги советом, у меня такая же проблема как ты описал со своим Цивиком . Прямо один в один. Морозов ещё не было а он уже не заводится в минус ноль. Не много в тепле постоит и с тол тыка заведётся и стоит шепчет, пар из трубы пускает. Очень хорошо движок сделали. По этой причине откапиталил двигатель, залил жидкое масло, поменял датчик распредвала,свечи, купил новый АКБ, завтра повезу стартер на диагностику. Что ещё делать я не знаю да и с деньгами не особо, чтобы всё по переменке менять а позаимствовать не у кого. Купил два месяца назад, всё хорошо было. А пришло похолодание и я спустил все деньги а проблема не решилась. Будь добр, подскажи где собака зарыта. Если конечно ты её нашёл?

Решил эту проблему? Если да помоги советом, месяц мучаюсь только с быстрого старта заводиться

сам недавно столкнулся с этой проблемой.в -23 не завелась, пыталась что то схватывать но нифига. Думал на старые свечи,их залило бензом. Сменил на новые уже по теплу при минус -1 ,в итоге тоже самое.Пробовал без педали газа , завелась с 3й попытки с раскачкой педальки газа . АКБ 2 года 60а Ч емкость. Пока морозов не было сильных норм заводится. В старые годы машину одеялами в морозы укутывал,спасало.сейчас нет одеял.

Видимо реально пора колхозить норм кондеры в ЭБУ.

История:Короче чел недавно в морозы на тоете калдине прокачал кабель питания с акб до компа на новый 2.5 кв по причине плохой заводки. на старом кабеле было сильное падение напруги. С новым проводом заводится с пол пинка.
А ваши кондеры как раз типо пытаются компенсировать падение напруги на проводе питалова.
Дык может дело в проводе питания ЭБУ, а потом уже в кондерах???? по хорошему нужно замерить напругу на колодке ЭБУ,какое падение происходит. До ЭБу питалово проходит через кучу колодок, на которых с годами ослабляется контакт и происходит падение

ЭБУ же по сути питает всю электрику ДВС, с понижением напруги на датчиках ,уходят из нормы их сигналы, комп задает не правильный режим запуска

Кондеры 220 мкф это мало, я думаю надо паять 4700 мкф не меньше, для нормальной компенсации просадки напруги

А ваши кондеры как раз типо пытаются компенсировать падение напруги на проводе питалова.

Нет. Я проводил испытания на столе. Ссылка выше, там последовательно видно как с падением температуры растет ESR и падает ёмкость.

логично , что при понижении температуры емкость кондеров падает и ЭБУ чувствительнее реагирует при падении напруги на проводе питания. Не зря к усилку на саб ставят кондер для подкачки питалова при мощной давке баса

Я не очень согласен с тов. Manfredmann по следующим пунктам:

1) Про автозвук и кондёры в 1-2Ф, которые на самом деле больше ионистры: это всё деньги на ветер, и те кто серьезно занимаются автозвуком считают что потраченные деньги лучше вложить в силовую проводку, а та "компенсация", которую они выдают, настолько мала по времени, что толку с неё ноль и всё это развод на бабки. Кстати, бас то обычно у правильный пацанчиков "тыц-тыц-тыц" херачит, а не просто "тыц", так между этими "тыц-тыц" надо еще успеть обратно зарядить кондёр, а когда это успеть сделать-то?

2) Непосредственно про кондёры в ЭБУ: я не знаю на каких именно цепях они стоят, но очень сильно сомневаюсь в том, что они стоят на силовых цепях и служат для компенсации просадки напряжения при старте и запитки мозгов. Моя логика такая: если к машине, которая не заводится в сильный минус именно из-за деградации кондёров, потери ими ёмкости при сильных минусах, подключить тёплый, свежезаряженный аккумулятор, то она всё-равно не заведётся, при этом АКБ будет реально выдавать очень хороший стартовый ток с минимальной просадкой напряжения, и этой энергии хватит и на бодрое вращение стартера и на питание ЭБУ, так что никакая защита от просадки в виде кондёров не требуется. Т.е. питание в виде заряженного аккума или "прикуривания" от заведенной машины есть, и его достаточно, а машина не заводится. Лично проверял это на Стриме первого поколения несколько лет назад, когда был редкосто-писецкий мороз. Значит кондёры явно стоят не в цепи питания эбу. Логично? Логично. Плюс не забываем, что кондёры в цепях постоянного тока - вещь специфическая и после его полного заряда ток через него не пойдет, а если он стоит в параллель, то, повторюсь, при тёплом и заряженном аккумуляторе с его несчастных 220мкФ никакого толку. Я склоняюсь к тому, что кондер стоит в какой-то фильтрующей или иной цепи, может он отделяет постоянную часть тока от переменной какого-либо датчика, и эти данные аццки важны для запуска/работы движка в частности и всей системы в целом...Поэтому врядли нужно увеличивать "штатную" ёмкость с 220мкФ на 4700мкФ, как было предложено, но заменить старые электролиты на новые - можно и нужно. Всё-таки машинам по 15-20 лет, а это нифига не мало!

Конденсаторы, замена которым всем помогает, стоят в цепи линейного регулятора 5V.
Товарищу Manfredmann пожелаю провести эксперимент с заменой проводов питания ЭБУ и увеличением конденсаторов, и не забыть отписаться о результатах :)

логично , что при понижении температуры емкость кондеров падает
У живых конденсаторов в два раза она не падает на таких детских температурах как -18С. Плюс в автомобилях применяют электронные компоненты с расширенным температурным диапазоном.

Что автомобильный что домашний усилок работают по одному принципу.в Домашнем +-40вольт например питание,в автомобильном эти же напряжения формируются шим модуляторами из 12 вольт.Имея опыт по сборке и ремонту домашних и авто усилителей емкость кондера имеет значение для хорошего низкого баса. чем больше потребляет усилок прокачивая мощные АС, тем больше требуется емкость силового конденсатора в цепи -+40 вольт. например емкость кондеров 6800,10000мкф,итд опять же при условии мощного трасформатора способного дать хороший ток для зарядки. По законам физики у транса идет оставание тока от напряжения поэтому и еще ставят кондеры для исправления этого косяка. короче тут можно целую книгу написать.....
В авто в мозге скорее всего стоят шим модуляторы формирующие разные напряжения для работы и проца и датчиков.после каждого шима стоит фильтрующий кондер сглаживающий пульсации, увеличение емкости кондера просто продлит ресурс тк емкость будет падать не с1000 мкф а например с 2000 что даст дольший срок работы. времени нет ксожалению пропаять блок.