Приветствую народ и Подскажите пожалуйста как диагностировать пробитую прокладку ГБЦ? Танцы с бубном уже надоели, пока погода Прохладная дождливая машина не греется вроде как. Ещё заметил такую ситуацию , бывает что стрелка температуры ползет Вверх а вентилятор не включается. Это пар или газы? Пробовал ещё раз заливать до горловины, такие же пузырьки.
Термостат менял.видио по ссылке
https://vk.com/video23223273_456239027

Приветствую народ и Подскажите пожалуйста как диагностировать пробитую прокладку ГБЦ? Танцы с бубном уже надоели, пока погода Прохладная дождливая машина не греется вроде как. Ещё заметил такую ситуацию , бывает что стрелка температуры ползет Вверх а вентилятор не включается. Это пар или газы? Пробовал ещё раз заливать до горловины, такие же пузырьки.
Термостат менял.видио по ссылке
https://vk.com/video23223273_456239027

ошибка доступа по ссылке.

признаки:

белый дым из выхлопной трубы (запах такой сладковатый от выхлопа))

если открыть крышку радиатора там будут пузыри как в бутылке с газировкой и антифриз будет с маслянистой плёнкой

если стрелка ползёт вверх (выше среднего положения, это быстрее проявляется когда двигатель долго находится под нагрузкой, пробки, езда по трассе), а вентилятор не срабатывает, значит в системе воздух, попробуйте сначала выгнать воздух из системы долить необходимое кол-во антифриза и потом смотреть за его уровнем, если ничего не изменится значит гбц пробита

P.S. поправьте где не прав))

Sevashka, если будет интересно, можешь почитать как чинился:
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?p=6352928#post6352928

ошибка доступа по ссылке.

признаки:

белый дым из выхлопной трубы (запах такой сладковатый от выхлопа))

если открыть крышку радиатора там будут пузыри как в бутылке с газировкой и антифриз будет с маслянистой плёнкой

если стрелка ползёт вверх (выше среднего положения, это быстрее проявляется когда двигатель долго находится под нагрузкой, пробки, езда по трассе), а вентилятор не срабатывает, значит в системе воздух, попробуйте сначала выгнать воздух из системы долить необходимое кол-во антифриза и потом смотреть за его уровнем, если ничего не изменится значит гбц пробита

P.S. поправьте где не прав))Белого дыма нет,пробовал газовая,и при заводки тоже нет,на портере была лопина ГБЦ там при заводки белый дым шел. Пузырьки есть,пленки нет,заливают под горлышко и машина стоит тарахтит с горловины радиатора по пызырьку выходит,пар или дым идёт, больше на пар похоже. Эти симптомы очень похожи на то что термостат иногда не открывается. Так как перегрев всегда не предсказуемо в разные моменты,два дня катался и ни чего, только сегодня стрелка слегка поднялась, включился вентилятор и она упала,снова все норм ещё пол дня. Ещё такая тенденция когда стрелка поднимается ее можно опустить длительной перегазовкой и она на глазах опускается. Сейчас у нас не высокая температура на улице, может из за этого она не греется.замечаю ещё что антифриз через расширительный выгоняет,опять же пока прохлано этого нет.Ну что это за хрень:'(

---------- Сообщение добавлено 22.05.2017 в 21:47 ----------


Sevashka, если будет интересно, можешь почитать как чинился:
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?p=6352928#post6352928
Суперский пост!!! Всеми силами надеюсь что у меня не похожая ситуация.

Белого дыма нет,пробовал газовая,и при заводки тоже нет,на портере была лопина ГБЦ там при заводки белый дым шел. Пузырьки есть,пленки нет,заливают под горлышко и машина стоит тарахтит с горловины радиатора по пызырьку выходит,пар или дым идёт, больше на пар похоже. Эти симптомы очень похожи на то что термостат иногда не открывается. Так как перегрев всегда не предсказуемо в разные моменты,два дня катался и ни чего, только сегодня стрелка слегка поднялась, включился вентилятор и она упала,снова все норм ещё пол дня. Ещё такая тенденция когда стрелка поднимается ее можно опустить длительной перегазовкой и она на глазах опускается. Сейчас у нас не высокая температура на улице, может из за этого она не греется.замечаю ещё что антифриз через расширительный выгоняет,опять же пока прохлано этого нет.Ну что это за хрень:'(

---------- Сообщение добавлено 22.05.2017 в 21:47 ----------


Суперский пост!!! Всеми силами надеюсь что у меня не похожая ситуация.


воздух из системы выгоняй

1) задираешь морду выше жопы!!!
2) регулятор температуры в режим холодно до максимума
3) греешь двигатель пока стрелка не поднимется до середины и глушишь двигатель!!!
3) открываешь крышку на радиаторе
4) запускаешь двигатель и вручную открываешь дроссельную заслонку в пределах 1000-1200 об.в минуту
5) если кажется что воздух выходит плохо до вручную сжимаешь не сильно нижний патрубок от радиатора
и в процессе этих действий доливаешь антифриз

когда визуально воздух перестанет выходить, переводишь регулятор температуры в горячий режим и включаешь печку на максимум и проделываешь всё от пункта 3.

и надо что-бы ещё кто нибудь следил за температурой сидя в салоне

Привет, возможно напишу ерунду, но у меня была очень похожая ситуация, знакомый в сервисе, сразу, не посмотрев сказал, что прокладка ГБЦ, где-то тут на форуме вычитал, что можно попробовать поменять крышку радиатора, поменял и проблема ушла, сам не поверил своему счастью.

воздух из системы выгоняй

1) задираешь морду выше жопы!!!
2) регулятор температуры в режим холодно до максимума
3) греешь двигатель пока стрелка не поднимется до середины и глушишь двигатель!!!
3) открываешь крышку на радиаторе
4) запускаешь двигатель и вручную открываешь дроссельную заслонку в пределах 1000-1200 об.в минуту
5) если кажется что воздух выходит плохо до вручную сжимаешь не сильно нижний патрубок от радиатора
и в процессе этих действий доливаешь антифриз

когда визуально воздух перестанет выходить, переводишь регулятор температуры в горячий режим и включаешь печку на максимум и проделываешь всё от пункта 3.

и надо что-бы ещё кто нибудь следил за температурой сидя в салоне
Первый раз эта фигня произошла зимой ехал груженный сдеревни в салоне 5 человек + сумки,все норм,заехал в город,первый светофор смотрю пар из под капота,смотрю на стрелку температуры почти на максимуме,встал остыл,долил полтора литра антифриза. Потом снова забыл на пару месяцев,и уже по весне опять ехал груженный начала расти температура,остужал оборотами до отсечки на нейтральной. Щас стало чаще повторятся,теплее становится. Целый день сегодня катался и к вечеру начала рости ,заглушил остыл, только потом доехал нормально до дома

Sevashka, ну значит надо серьезные меры уже принимать, а не ждать момента, когда все окончательно навернется.

[QUOTE=PurnSV;6383555]Sevashka, ну значит надо серьезные меры уже принимать, а не ждать момента, когда все окончательно навернется.[/QUOTE/]
Ещё такой вопрос машина начала греться и я так понимаю что это прокладка ГБЦ Ну по крайней мере всё к этому склоняется от.Пробег,233тысячи,из этого следует несколько вопросов.1 стоит ли менять маслосьемные колпачки? Масло от замены до замены не подливаю. 2 стоит ли менять помпу она ещё заводская, ремень и ролик менял тысяч 20 назад. 3 как часто блок при этом ведёт? Читала на форуме что из-за нашей системы охлаждения и блок тоже ведёт вместе с головой причём блок сильнее ведет. И ещё я так понимаю Если компрессия в цилиндрах нормальная и одинаковые везде то лезть туда вообще не стоит?

Sevashka, все ответы на Ваши вопросы уже описаны в теме, в которой я писал как чинился.
1) У меня масло не уходило вообще, но маслосъемные колпачки были задубевшими. Раз уж разбирал движку - поменял и их, ставил NOK, такие же стояли в оригинале, надо 8 на впускные и 8 на выпускные клапаны.
2) Формально помпа рассчитана на 200 тысяч, но когда будете разбирать двигатель - Вы сможете увидеть ее состояние, посмотреть в каком состоянии лопатки, есть ли люфт. Я у себя не менял, т.к. состояние было хорошее, да и бюджет уже был ограничен. В целом помпу можно будет при следующей замене ремня и ролика ГРМ поменять
3) По поводу "ведет блок". Как мне сказал мастер, который мне шлифовал головку и блок - блок ведет чаще и сильнее на наших моторах, из-за того у нас открытая рубашка охлаждения. В принципе у меня по замерам так и вышло - стенки блока как-бы ушли вниз, а цилиндры - поднялись.
4) По поводу "компрессия везде нормальная, значить лезть туда не стоит": Если Вы будете отдавать блок на шлифовку (ну или хотя бы на замер кривизны) - Вам в любом случае придется снимать с него все: поддон, порши/шатуны/коленвал/вкладыши, ролики, помпу. Т.к. это все снимается, то попутно это же все и чистится. Я очистил, освободил маслосъемные кольца, которые залегли полностью. При этом двиг, повторяюсь, масло не жрал вообще. Хотя по уму кольца надо было менять, но это, опять таки вне бюджета. Так что освободил - и ладно.
5) Заодно меняются сальники на коленвале, распредвале, трансмиссии. Вот это надо сделать, что бы потом не разбирать весь движок по новой. Так же сразу очищается впуск, клапана чистятся, притираются - без снятия головы это не получится сделать. Там же и каналы ЕГР прочищаются. Причем большинство этих работ не требуют каких-то особых дополнительных финансовых затрат, если это делать все вместе, попутно. 2-3 банки карбклинера не больно ударят по бюджету.

В общем перечитайте еще раз мою статью, я тут ничего нового не добавил. Все что написано тут - написано и там, только там же еще и фото есть =)

Точно говорю что прокладка ГБЦ, и вот почему:
- менять крышку имеет смысл только если меняли радиатор на аналог
- если проблема в крышке- пузырьков не было бы
- мотор был перегрет
- перегрев сбивается оборотами
- проблема носит приходящий характер

Через прокладку гонятся выхлопные газы, которые в режиме спокойной езды успевают выходить через клапан крышки радиатора через расширительный бачок наружу. В случае большой нагрузки, газы не успевают выходить через крышку и начинают собираться в воздушные пробки, выдавливая антифриз через все тот же клапан крышки в расширительный бачок, температура ползет вверх,
во время газовки на нейтрали без нагрузки давление создаваемое помпой увеличивается, при этом количество новых газов невелико, что позволяет выгнать воздушные пробки в радиатор, а затем через клапан и расширительный бачок наружу. Затем ситуация повторяется пока уровень антифриза в радиаторе не упадет ниже некоторой отметки, дальше начинает глючит термостат, т.к. по обоим сторонам от него - воздух, в результате расширительный бачок переполняется и антифриз уходит наружу из системы, после остывания двигателя антифриз частично возвращается в радиатор, но не полностью.
Таким образом проблема носит приходящий характер в зависимости от величины дырки в прокладке, условий эксплуатации (нагрузки на двигатель в том числе краткосрочные), продолжительность поездки.
При непродолжительных поездках антифриз не успевает выскочить из расширительного бачка, и система в общем работает и восстанавливается после охлаждения двигателя.

Sevashka, все ответы на Ваши вопросы уже описаны в теме, в которой я писал как чинился.
1) У меня масло не уходило вообще, но маслосъемные колпачки были задубевшими. Раз уж разбирал движку - поменял и их, ставил NOK, такие же стояли в оригинале, надо 8 на впускные и 8 на выпускные клапаны.
2) Формально помпа рассчитана на 200 тысяч, но когда будете разбирать двигатель - Вы сможете увидеть ее состояние, посмотреть в каком состоянии лопатки, есть ли люфт. Я у себя не менял, т.к. состояние было хорошее, да и бюджет уже был ограничен. В целом помпу можно будет при следующей замене ремня и ролика ГРМ поменять
3) По поводу "ведет блок". Как мне сказал мастер, который мне шлифовал головку и блок - блок ведет чаще и сильнее на наших моторах, из-за того у нас открытая рубашка охлаждения. В принципе у меня по замерам так и вышло - стенки блока как-бы ушли вниз, а цилиндры - поднялись.
4) По поводу "компрессия везде нормальная, значить лезть туда не стоит": Если Вы будете отдавать блок на шлифовку (ну или хотя бы на замер кривизны) - Вам в любом случае придется снимать с него все: поддон, порши/шатуны/коленвал/вкладыши, ролики, помпу. Т.к. это все снимается, то попутно это же все и чистится. Я очистил, освободил маслосъемные кольца, которые залегли полностью. При этом двиг, повторяюсь, масло не жрал вообще. Хотя по уму кольца надо было менять, но это, опять таки вне бюджета. Так что освободил - и ладно.
5) Заодно меняются сальники на коленвале, распредвале, трансмиссии. Вот это надо сделать, что бы потом не разбирать весь движок по новой. Так же сразу очищается впуск, клапана чистятся, притираются - без снятия головы это не получится сделать. Там же и каналы ЕГР прочищаются. Причем большинство этих работ не требуют каких-то особых дополнительных финансовых затрат, если это делать все вместе, попутно. 2-3 банки карбклинера не больно ударят по бюджету.

В общем перечитайте еще раз мою статью, я тут ничего нового не добавил. Все что написано тут - написано и там, только там же еще и фото есть =)
Спасибо! Так и сделаю

---------- Сообщение добавлено 25.05.2017 в 07:58 ----------


Точно говорю что прокладка ГБЦ, и вот почему:
- менять крышку имеет смысл только если меняли радиатор на аналог
- если проблема в крышке- пузырьков не было бы
- мотор был перегрет
- перегрев сбивается оборотами
- проблема носит приходящий характер

Через прокладку гонятся выхлопные газы, которые в режиме спокойной езды успевают выходить через клапан крышки радиатора через расширительный бачок наружу. В случае большой нагрузки, газы не успевают выходить через крышку и начинают собираться в воздушные пробки, выдавливая антифриз через все тот же клапан крышки в расширительный бачок, температура ползет вверх,
во время газовки на нейтрали без нагрузки давление создаваемое помпой увеличивается, при этом количество новых газов невелико, что позволяет выгнать воздушные пробки в радиатор, а затем через клапан и расширительный бачок наружу. Затем ситуация повторяется пока уровень антифриза в радиаторе не упадет ниже некоторой отметки, дальше начинает глючит термостат, т.к. по обоим сторонам от него - воздух, в результате расширительный бачок переполняется и антифриз уходит наружу из системы, после остывания двигателя антифриз частично возвращается в радиатор, но не полностью.
Таким образом проблема носит приходящий характер в зависимости от величины дырки в прокладке, условий эксплуатации (нагрузки на двигатель в том числе краткосрочные), продолжительность поездки.
При непродолжительных поездках антифриз не успевает выскочить из расширительного бачка, и система в общем работает и восстанавливается после охлаждения двигателя.
На пальцах обьяснил;) Тоже была такая теория в голове,но всяко отказался верить в нее. Теперь делема пуще прежнего,стоит ли блок снимать(?У меня на это нет времени и затратно это,но больше времени нет. Как бы его проверить не снимая

Точно говорю что прокладка ГБЦ, и вот почему:
- менять крышку имеет смысл только если меняли радиатор на аналог
- если проблема в крышке- пузырьков не было бы
- мотор был перегрет
- перегрев сбивается оборотами
- проблема носит приходящий характер

Через прокладку гонятся выхлопные газы, которые в режиме спокойной езды успевают выходить через клапан крышки радиатора через расширительный бачок наружу. В случае большой нагрузки, газы не успевают выходить через крышку и начинают собираться в воздушные пробки, выдавливая антифриз через все тот же клапан крышки в расширительный бачок, температура ползет вверх,
во время газовки на нейтрали без нагрузки давление создаваемое помпой увеличивается, при этом количество новых газов невелико, что позволяет выгнать воздушные пробки в радиатор, а затем через клапан и расширительный бачок наружу. Затем ситуация повторяется пока уровень антифриза в радиаторе не упадет ниже некоторой отметки, дальше начинает глючит термостат, т.к. по обоим сторонам от него - воздух, в результате расширительный бачок переполняется и антифриз уходит наружу из системы, после остывания двигателя антифриз частично возвращается в радиатор, но не полностью.
Таким образом проблема носит приходящий характер в зависимости от величины дырки в прокладке, условий эксплуатации (нагрузки на двигатель в том числе краткосрочные), продолжительность поездки.
При непродолжительных поездках антифриз не успевает выскочить из расширительного бачка, и система в общем работает и восстанавливается после охлаждения двигателя.

Согласен, всё как по учебнику и нужно лететь менять прокладку ГБЦ. Но у меня были все те же симптомы, два человека сказали меняй прокладку ГБЦ, один даже контрактный двигатель сразу предложил. Возможно не всё один в один, было следующее. По городу двигаюсь никаких проблем, не считая не стабильной работы печки, только выезжаю за город, первая горка и начинает ползти температура, первый раз когда это было, не обратил внимание и закипел, открыл капот, антифриз выдавило. Второй раз на Чуйском тракте, на обгон пошел, педаль в пол, а машина не едет, смотрю, закипел, на обочину съехал, капот открыл, а антифриза ноль. Не на что не надеясь после этого поехал купил крышку на радиатор, стоит копейки, поставил и всё, моему счастью нет предела. Я не сколько не навязываю свою точку зрения, да и в ремонте машин не шарю, мне бы комп какой прошить или софт поюзать, вот это моё, а тут просто предлагаю поставить новую крышку радиатора и потестить.

Sevashka, а как Вы хотите проверить блок на кривизну не снимая его?

Sevashka, а как Вы хотите проверить блок на кривизну не снимая его?

Ну вот вот не знаю,по этому спрашиваю возможно ли это вообще сделать не снимая блока

Sevashka, очень сомневаюсь что это возможно. Мой блок ставили на огромный станок и микрометром замеряли отклонения и стачивали 0.08мм! Неровность составила меньше одной десятой миллиметра, глазом такую кривизну ну никак не увидеть! Как делать замеры не снимая блока - даже ума не приложу. Тот же микрометр надо или закрепить или водить его по идеально ровной оси, которая параллельна дну блока.
Если Вы основную работу делаете сами, то да, шлифовка головы и блока + сама прокладка оригинал берут на себя основную часть бюджета...но без этого не обойтись....разобрать-собрать двиг, заменить сальники или притереть клапана - это все можно сделать самому, для этого не нужен какой-то дорогой или редкий инструмент. Но в любом Вы можете снять блок и отдать его на промерку. Если бы у меня его не повело, то за саму промерку я бы отдал всего-лишь 500р.

очень сомневаюсь что это возможно. Мой блок ставили на огромный станок и микрометром замеряли отклонения и стачивали 0.08мм!
Слесарная линейка плюс щупы. Щуп 0.05мм, 0.1мм есть в стандартном наборе. До 0.1мм - заводской допуск поездившего блока. До 0.07мм - нового.
Наглядная картинка из сервисмануала:

raven123, насколько это удобно делать на установленном блоке? там даже голову то не подсунуть, что бы с боку посмотреть

raven123, насколько это удобно делать на установленном блоке? там даже голову то не подсунуть, что бы с боку посмотреть

а зачем тебе голову сувать??? щупы батенька, щупы между линейкой и блоком нужно сувать.......... :D

...Но у меня были все те же симптомы...
Один только вопрос, пузырьки были?

raven123, насколько это удобно делать на установленном блоке? там даже голову то не подсунуть, что бы с боку посмотреть
Зеркальце используй, если 0.1мм на глаз определяешь :D

Один только вопрос, пузырьки были?

Были, причём были не просто пузырьки, кипел антифриз, еду с СТО, только залил в радиатор по причине того, что весь антифриз куда-то делся, заехал в гараж, слышу антифриз кипит и капает, было поздно, утром пришёл отъехал, точно, антифриз выдавило. До решения проблемы пришлось съездить в Горный Алтай, по трассе закипел, по собственной вине конечно, открывал капот, смотрел на расширительный бачёк, всё ок, антифриз есть, оказалось это тупо грязь по уровню, лоханулся по полной, когда на трассе закипел, открыл капот, всё залито антифризом, бачёк открыл,а там им и не пахнет, пришлось лить водичку родниковую, выхода совсем не было. Приехал домой, слил воду, залил антифриз, купил крышку, проблема ушла, может быть такое везение единичный случай.

Вот именно, у вас он кипел в результате перегрева. Когда температура ОЖ выше 100 градусов (что не является критичной температурой для авто, т.е. датчик температуры будет говорить что все ОК) и при этом отсутствует герметичность в крышке (или неправильная работа клапана) из антифриза начинает испарятся водная составляющая - он кипит.
Но пузырьки выхлопа о которых говорю я, будут не только при t>100°, но и при едва открывшемся термостате, и даже при закрытом. В не сильно запущенных случаях они появляются только под нагрузкой, но неизменным будет тот факт, что температура 100 градусов для этого не нужна.

Ребята снял ГБЦ,там на второй камере белый кристальный налет. Отвёз сегодня на шлифовку,мастер нашел трещину,как раз на втором целиндре. Плюс простерилизовать блок,мерили линейкой от штангель гильзы не много сели. Буду маленько притерать камнем. Также на втором цилиндре пропускали маслосъемные поэтому всё в жёстком нагаре. Ну и работка скажу я вам снимать головку с наших моторов миллиард шлангов такой же миллиард проводов и всё жутко неудобно

Буду маленько притерать камнем.

Хренью не страдай, вынимай блок и вези на шлифовку

Хренью не страдай, вынимай блок и вези на шлифовку

К тому же при снятой голове, вынуть блок проще простого

Ну и работка скажу я вам снимать головку с наших моторов миллиард шлангов такой же миллиард проводов и всё жутко неудобно

Тотально не согласен. Двигатель очень прост по своему устройству, никаких хитропопых решений или деталей, для которых нужен спец инструмент. Ну да, есть энное кол-во датчиков и шлангов, но все можно тихо-спокойно снять и аккуратно вернуть на место.

P.s. а трещина то где именно на цилиндре?

Тотально не согласен. Двигатель очень прост по своему устройству, никаких хитропопых решений или деталей, для которых нужен спец инструмент. Ну да, есть энное кол-во датчиков и шлангов, но все можно тихо-спокойно снять и аккуратно вернуть на место.

P.s. а трещина то где именно на цилиндре?
Трещина на головке в районе обжима с цилиндром.

---------- Сообщение добавлено 29.05.2017 в 21:18 ----------


Хренью не страдай, вынимай блок и вези на шлифовку
Я человек упертый,сделаю по своему)) Хотя по уму нужно везти и точить.

А с трещиной в голове как думаете поступить то? Ее то шлифовкой не убрать.
P.s. если что - у мя есть лишняя от d17a.

А с трещиной в голове как думаете поступить то? Ее то шлифовкой не убрать.
P.s. если что - у мя есть лишняя от d17a.
Спасибо буду иметь ввиду. Там где фрезеру ют,там же и уберут трещину с помощью напыления какого-то вещества,там предприятия занимается только ремонтом головок и блоков. Стоит эта процедура 800 рупий+1000 фрезеровка

Sevashka, если за 800р можно КАЧЕСТВЕННО убрать трещину - то это очень и очень неплохой вариант.

как вариант да, но есть вероятность, что это напыление со временем прогорит или отвалится, так как в ЦПГ ударные нагрузки то есть, все таки микровзрывы.... в цилидрах имеется ввиду...... если есть качественный сварщик по аргону, лучше заварить, а мотом фрезеровка!

как вариант да, но есть вероятность, что это напыление со временем прогорит или отвалится, так как в ЦПГ ударные нагрузки то есть, все таки микровзрывы.... в цилидрах имеется ввиду...... если есть качественный сварщик по аргону, лучше заварить, а мотом фрезеровка!
Я так понял там что то типо сварки и есть,они сняли потом наплавки,сняли с головы две десятки,или две сотки,фиг победишь что имелось ввиду цифрами 0.2)

---------- Сообщение добавлено 30.05.2017 в 22:17 ----------

Сейчас на стадии отмывания головки очень муторное это занятие, думаю Может взять на самом деле Керхером и помыть её, у знакомого, на сто,так коробку мыли, и ещё вопрос Стоит ли притирать клапана? На одном цилиндре отмыл седла и поставил без пружин, налил бензин разведенный с маслом с мотика двухтактного, вроде Бенз не уходит

Sevashka, ты сам смотри по притирке. У меня впускные были в хорошем состоянии, а вот выпускные - с рытвинками, их я притер. И да, обычно проверяют соляркой, бенз быстро испаряется. Карбклинером все внутренности отмываются более чем отлично, 2-3 банки на весь двиг - за глаза.

И да, обычно проверяют соляркой, бенз быстро испаряется.Керосином. У него проникающая способность выше. Или бензином/чем угодно и подачей воздуха от компрессора во входные/выходные отверстия.

Керосином. У него проникающая способность выше. Или бензином/чем угодно и подачей воздуха от компрессора во входные/выходные отверстия.

при условии, что клапан зажат пружиной в седеле, иначе воздухом ты не проверишь, а керосинчиком само то, я так и делал, притирал пока пропускать перестало!

Парни завел!!! Ара!!! Но при прогретом состоянии обороты не скидываются, на 1500 где то стоят,все дело наверное в этом датчике,провод при установке оторвал. Подскажите где он там? Не могу найти

Чет я не помню что ты про какие-то оторванные провода говорил

Чет я не помню что ты про какие-то оторванные провода говорил

Оказалось провод давления масла

Ааа...восстановил?

Ааа...восстановил?

Да,мотор работает как часы,меньше шума, меньше вибрации. Вообщем все удачно))

---------- Сообщение добавлено 06.06.2017 в 14:54 ----------

Даа ребята,счастье было не долгим((( щас ехал,опять начала подниматься,скидывается температура после перегазовки

Тут многое могло пойти не так.. от устранения трещины до притирки и затяжки.

Тут многое могло пойти не так.. от устранения трещины до притирки и затяжки.

В итоге увидел что я не включается вентилятор полез туда один провод с датчика слетел поставил на место вроде не греется Всё нормально Теперь каждая фигня кажется как будто всё началось сначала (

Мы тебя поздравляем!!!!

Мы тебя поздравляем!!!!

Да погоди ты, вдруг еще че-нить сломается! Интересно же))))

Мы тебя поздравляем!!!!

Спасибо,все таки своими руками делал,аш гордость берёт)))

Народ подскажите! У меня сивик гибрид 2009 г.в. Нужна замена блока ABS и VSA. Подойдёт ли от обычного сивика?

Народ подскажите! У меня сивик гибрид 2009 г.в.А разве в 2009 седьмое поколение выпускали?

Бибикей, vsa на седьмых цивиках нет, блоки абс хотя бы по фото сравните!