Добрый день! Недавно купил сивик 8 , 5д , робот, 2008г. Если с утра после ночи завел автомобиль и стрелка температуры двигателя едва коснулась первого деления начать движение то автомобиль глохнет как будто не хватает газа и тоже самое при движении назад. Не трогается после того как рычаг поместил в положение Д, ногу с тормоза убрал , дергается и сразу глохнет. Приходится ждать пока стрелка поднимется еще на пару делений. И тогда начинает ехать. И далее проблем никаких нет.
То ли я не привык к этой коробке и она должна больше прогреваться по сравнению с АКПП и МКПП ( хотя это происходит итак ужасно долго). То ли что то не в порядке? Подскажите пожалуйста зеленому роботоводу???)))

я не специалист, но так как форум потихоньку умирает и больше сказать скорее всего некому, позволю себе вставить свои пять копеек

нужно для начала прочитать сканером свою систему i-SHIFT на предмет снятия параметров сцепления
дохлое оно и уже под замену, или ещё можно обучить

требуется ли обучение проверяется в общем случае так: если на ровной поверхности в драйве без газа поехало - значит обучение не требуется

Прошивку обратно вернуть, чтобы проверить, из-за нее ли бьется и глохнет?

А так - похоже на неисправность гидропривода: прокачан хорошо? Утечки жидкости из рабочего цилиндра видны? Или главный цилиндр сцепления (который в актуаторе) перепускает.
Если ГЦС неисправен, то Вы и до прошивки должны были столкнуться с проблемами, возможно, не так ярко, но дергалась, неточно переключала, может, даже удары в пробках, при включении задней передачи тоже могли быть удары.

Сцепление в таких условиях даже новое проживет недолго (несколько тысяч км) или полчаса-час в пробке (перегреется) и прежним никогда не будет.

Без газа едет, переключает нормально без пинков. Остальное не проверял. Мне бы понять может все таки не должно глохнуть на холодную при движении ?

Без газа едет, переключает нормально без пинков. Остальное не проверял. Мне бы понять может все таки не должно глохнуть на холодную при движении ?

не должно, хотя я может чего то не понимаю, или ты неправильно описываешь. На сканер ездил?

А если просто стоять на месте со включенной передачей ("А") и держать автомобиль на тормозе, то пытается ли заглохнуть (или неприятно проседают обороты) в пределах 2-3 минут?

Если нога на тормозе то не глохнет и на нейтрали не глохнет. Как только перевео в а и снял с тормоза то сразу глохнет. На сканер не ездил еще.

У меня было такое.Много чего в машине поменял:сцепление,рабочий цилиндр,щетки...Пару дней назад заменил ГЦС (Краснодарский,металлический).С прокачкой пришлось повозиться,т.к делал это впервые,а сервисы на карантине.Но результат меня поразил,теперь ездию и нарадоваться не могу)

Предположу электрическую проблему: почему-то резко бросает сцепление.

Предположу, что сгорели транзисторы MOSFET (их 4 штуки, по 2 на "нажатие" и "отпускание" сцепления, плюс - микросхема-драйвер для управления этими транзисторами).
Они могут работать корректно, пока не нагреются, например. Эти транзисторы убиваются проблемными щетками.

Это если полностью полагаться на слова, что в остальные моменты действительно идеально переключается, а не просто как-то втыкается. Обычно такое поведение - это проблема с ГЦС (и убитым им сцеплением вследствие неточной работы гидропривода).

Если в остальное время переключается идеально, то снимите актуатор - инструкций полно (несложно за час снимите его) и снимите крышку электродвигателя на актуаторе, чтобы посмотреть состояние щеток и коллектора. Фото выложите сюда, уверен, будет понятно, есть проблема с ними или нет. ГЦС по внешнему виду не определить, но, например, опухшие манжеты можно определить по тяжести перемещения поршня, можно внешне посмотреть будет и на транзисторы - их легко меняют в сервисе.

Еще проверьте лампочку ручника - зажигается при подъеме ручника?

Еще бы и ошибки считать перед этим было бы большим подспорьем)

если машинке плохо только на холодную, можно ещё попробовать посмотреть в сторону движка, вероятно, не даёт тех оборотов, что должен для плавного переключения..
чистить дроссель, поменять масло (уровень лучше по мануалу, и 0W20).
возможно, стОит перед заменой прокатиться с промывкой "мягкой долгоиграющей", той что за 200км до замены масла надо лить (ликви моли или супротек), но про промывку будет ясно по состоянию внутренностей под клапанной крышкой (при регулировке клапанов, например).
Фильтры (воздушный, топливный), форсунки почистить (только после замены топливного фильтра) может оказаться не лишним..
ну и суппорта, направляющие суппортов, устройство ручника на задних суппортах (не помню, как называются, подпружиненные) проверить, отпускают ли колодки тормоза полностью при начале движения на холодную.
Есть смысл, разумеется, посмотреть на состояние тормозной жидкости, отвечающей за сцепление (расширительный бачок у радиаторов) - уровень и цвет хотя бы. но работа этого дела не должна сильно меняться от прогрева, по идее

Параметры сцепления есть есть озвучьте.

Если нога на тормозе то не глохнет и на нейтрали не глохнет. Как только перевео в а и снял с тормоза то сразу глохнет. На сканер не ездил еще.

Еще помимо щеток (их легко посмотреть и обязательно нужно в такой ситуации) нужно проверить состояние транзисторов (4 штуки, которые вращают электромотор) в актуаторе и микросхемы управления ими (драйвер). Работоспособность микросхемы и транзисторов вполне может зависеть от температуры (микротрещина при нагреве пропадает между слоями электронного компонента). Почему именно в этих компонентах предполгаю трещину - думается, что шестеренку бы сразу словили, если бы не было нормального обмена между блоками. Тут лучше спецу-электронщику показать. Ошибки бы запомненные посмотреть.