Добрый день всем.
Состарился мой цивик, 11 лет (с 2009) на нём езжу уже, устал, начал капризничать. Сейчас какая-то проблема с бензонасосом, уже третий раз вдруг отказывается работать при попытке запуска двигателя.

Расскажу историю беды хронологически, может подскажете куда копать.

В ноябре прошлого года я решил сменить сигналку. Старая Пандора исправно работала, но автозапуск стал выпендриваться, брелок затёрся и развалился, да и хотелось уже управлять с телефона как белый человек. Поставил новую Пандору. Ставил в Автостудио (Спб), контора проверенная, хотя конечно человеческий фактор никто не отменял. Заменили, ездил месяца два, всё работало.

Всё началось пару недель назад. Был мороз, около 15-ти. Поехал на выходные на дачу. Приехал, всё ок. Через два часа понадобилось переставить машину - не заводится. Стартёр крутит, приборка горит, но не схватывает даже. На слух не слышу включения бензонасоса при включении зажигания. Первая мысль - что-то с сигналкой, не снялась блокировка. Полез копать приложение - всё работает, отвечает адекватно, управлятся, видит метку, всё вообще нормально. Поставил в режим ТО, всё равно не заводится. Попробовал автозапуск - нет. Полез смотреть предохранители - все целые, и под капотом, и салонные (схемы под рукой не было, проверил тупо все). Обзвонил установщиков сиги, официалов, выслушал советы и предположения - всё мимо. Вызвал эвакуатор и отвёз машину к официалам (до сих пор обслуживаюсь у них). Машину сгрузили и оттолкали в мойку, я уехал на каршеринге. Через 10 минут звонок - машина завелась, мы не знаем что искать, всё работает, приезжайте, забирайте. Чё делать, прехал и забрал, действительно всё работает. Напрягся.

По совету официалов поехал к установщикам сиги. Сделал колодку для обхода реле блокировки. Но мы с ними разобрались и пришли к выводу, что сигналка тут совсем ни при чём. Блокировок реализовано две - питание зажигания (рвётся главным блоком сиги под приборкой) и питание мозгов (подкапотное реле). Так как приборка загорается нормально, то это точно не салонная блокировка, сделали обход только подкапотного реле. Ездил неделю, всё ок.

И через неделю с утра история повторяется. Теперь уже у дома в городе, не смог уехать на работу. Симптомы ровно те же. Воткнул предохранитель в колодку обхода подкапотного реле блокировки - ноль реакции. Взял отгул, собрал рюкзак инструментов, полез копаться сам. Добрался до бензонасоса, подал на него питание напрямик - работает. С ключа - нет. Снова проверяю предохранители, теперь уже схема есть, проверил только нужные - норм. Добрался до реле бензонасоса под рулевой колонкой. Вынул, прозвонил тестером - сопротивление обмотки 50 Ом. Начинаю проверять, подавая на управляющие контакты питание с прикуривателя. Щёлк, щёлк, тихий щёлк, совсем тихий щёлк, тишина. Искрит при прикосновении провода питания к контакту реле. Проверил тестером - сопротивление обмотки ноль. Сдохло! Поставил перемычку вместо реле - машина завелась. Поехал купил бэушное реле в ЕвроАвто, поставил, всё работает штатно. Проблема решена! (нет).

И вот вчера, то есть ещё через неделю примерно, всё по новой. Теперь уже вечером, не смог уехать с работы. Ну, я уже опытный, знаю куда лезть и что проверять. Вынимаю реле, пытаюсь проверить проводками на коленке в полумраке, вспышка, прикуриватель больше не работает. То ли реле опять сдохло, то ли я зацепил случайно накоротко прикуриватель. Хрен с ним, потом проверю. Втыкаю перемычку вместо реле - не заводится! Бензонасос - тишина. Проверяю опять предохранители - норм. Питание на перемычке - есть. Бензонасос не гудит. С собой инструментов не было почти, время позднее, территория режимная, два часа до запрета выезда до утра. Не было возможности покопаться, снова уехал на эвакуаторе к официалам. Приезжаем, сгружаем машину, тут же пытаюсь её завести - завелась!!! ЁТМ!!! То есть её просто потрясли, и она завелась. С перемычкой, которую я так и оставил.

Мастер-приёмщик разводит руками. Попросил всё же диагноста посмотреть, я сам просто не знаю куда ещё можно лезть и что смотреть. Оставил машину, но диагност будет только завтра, да и шанс что он что-то поймёт в то время как всё работает - стремится к нулю.

Логически остаются только две причины - провод питания бензонасоса, что проложен в пороге, ну и сам бензонасос.
То есть, допустим, плохой контакт в проводе - подгнил, окислился, сопротивление возросло. Либо наоборот, коротит на массу, но тоже с сопротивлением, предохранитель не перегорает, но ток через реле повышен и разогревает обмотку так, что она плавится и коротит? Бред какой-то целом, если честно.
Сам бензонасос - допустим, износ, клинит в положении покоя, не может стартануть, не хватает тока. Тряхнули - заработал. Но почему когда я копался сам, то после проверки бензонасоса прямой подачей питания он всё равно не работал с ключа, в то время как реле вроде бы ещё щёлкало... По безонасосу стучал, пока он с ключа не запускался - не помогло. Да и вообще, бензонасос сам по себе не расходник, пробег у меня 280 тыс всего, не должен помирать. Хотя машина и была в ДТП, попал в гармошку на КАДе, морда и жопа переваривалиь. Но было это давно, лет 7 назад.

В общем, я в полной растерянности и не понимаю что делать дальше. Ну, сделаю провод аварийного питания бензонасоса, чтобы хоть можно было уезжать с места в случае повторения проблемы. Но хочется и причину найти... Помогите советом, плиз, может я что-то упустил.

Вернуть заводскую проводку как было. Прозвонить цепь БН от и до. Заменить реле БН. И все, радуйся жизни. Сколько себя помню всегда проблемы с доп установленными были в той или иной мере. А вот чисто заводские авто, к которым руки -чесуки не прикасались, большей частью всегда были беспроблемными. Только текущие расходники.

Причина понятна с самого начала, выкинь сигналку.

Да ни хрена не понятно. Вот думал писать ли про сигналку, так и знал что за это зацепитесь. Ок, выкинул, проблема осталась, что дальше?
Ребята, если отвечаете, то по делу пожалуйста, мне не до пустой полемики.

Я же всё расписал, почему сигналка здесь не может быть причиной никак. Проблема локализовалась до бензонасоса и его цепи питания, в эту часть сигналка не вмешана, эта цепь не рвётся, нечего там восстанавливать, ничего не нарушено.
Так что мимо ваши "советы". Мне непонятно само поведение во времени этой проблемы. Там ещё и кнопка аварийного отключения бензонасоса под рулевой колонкой имеется в этой цепи, может она как-то участвует в проблеме. Кнопка штатная, если кто не в курсе, а то опять сейчас начнётся.
Эх, ладно, давно не хожу уже на этот форум, да и не было особой надежды.

А что значит - «Старая Пандора исправно работала, но автозапуск стал выпендриваться» ?

Вы в правильном направлениии копаете, что вам еще сказать. Гадать можно вечно.
Там ещё и кнопка аварийного отключения бензонасоса да возможно клинит, западает. Прозвоните ее.

По описанным симптомам ,на трассе от монтажника в салоне слева , до наверное середины водительского порога , осталась некорректно удаленная прежняя блокировка бензонасоса , на скрутке . И порою контакт нормальный и к насосу прибегает 12 вольт . А порою ненормальный . 5-6 вольт , машина не заводится .
Проверяйте зеленый провод на целостность .

Проблема сохраняется.
Сгорело уже два реле, стоит третье, машина продолжает проявлять те же симптомы, скоро и третье сгорит.

Вскрыл два сгоревших реле.
Силовые контакты в идеальном состоянии, даже следов нагара нет. Всё остальное на вид тоже как нулёвое.
Внутри есть диод, параллельно контактам обмотки. Диод в обих реле сгоревший. Сгоревший до КЗ, то есть сопротивление ноль в обоих направлениях. Поэтому и не работает реле.
Отсоединил диод (он не припаян, а просто вставлен в вилочки-зажимы). Без диода оба реле прекрасно работают, щёлкают как положено от 12-ти вольт настольного БП.

Вопросов много - почему может сгорать диод в управляющей цепи реле? Что означает сгорание до КЗ, а не до разрыва? Что означает и как это может быть, что диод сгорает не одномоментно, а постепенно, то работая, то нет?
Управление обмоткой реле никак не связано с силовой цепью бензонасоса по принципиальной схеме, поэтому я делаю вывод (может неверный - поправьте), что бензонасос и его цепь здесь ни при чём.

Во время последнего визита к официалам (когда мне просто заменили реле и всё) я попросил вывести мне провод питания от бензонасоса напрямик под рулевую колонку, чтобы я мог вручную подать на него питание в случае повторения проблемы.
Сегодня этот провод мне как раз и понадобился. Рассказываю хронологически, как сегодня развивалась ситуация.

Утром завёл машину дистанционно, завелась. Через полчаса оказалось, что ехать мне нужно не сейчас а попозже, загушил также дистанционно.
Через пару часов снова завожу машину дистанционно - уже не заводится.
Вышел, сунул аварийный провод от бензонасоса в колодку где есть питание - насос зажужжал, машина завелась.
Заглушил, отключил аварийный провод - без него не заводится, насос не жужжит.
Снова подключил провод, завёл, поехал.
Через 10 минут поездки первый пункт назначения, заглушил, отключил провод. Ушёл по делам, ещё через 10 минут возвращаюсь, завожу без провода - не заводится. Опять воткнул аварийный провод, завёл уехал.
Через 15 минут поездки второй пункт назначения, заглушил, отключил провод. Ушёл по делам, ещё через 10 минут возвращаюсь, завожу без провода - не заводится. Опять воткнул аварийный провод, завёл уехал.
Ещё через 15 минут поездки возвращаюсь домой, заглушил, отключил провод. Тут же проверяю без провода - завелась! Несколько раз заглушил и завёл - пока заводится, штатно, без аварийного провода. Больше пока не ездил.

То есть реле (диод) опять подыхает. Но как-то постепенно, и от чего зависит - неясно.

Есть какие-то идеи?


А что значит - «Старая Пандора исправно работала, но автозапуск стал выпендриваться» ?

Стал глючить обходчик штатного иммобилайзера. Эта часть к Пандоре отношения не имела, какая-то китайская плата, которая была установлена рядом с замком зажигания и в которую был вживлён ключ-дубликат. Так вот иногда обходчик не срабатывал и машина не заводилась дистанцинно.


По описанным симптомам ,на трассе от монтажника в салоне слева , до наверное середины водительского порога , осталась некорректно удаленная прежняя блокировка бензонасоса , на скрутке . И порою контакт нормальный и к насосу прибегает 12 вольт . А порою ненормальный . 5-6 вольт , машина не заводится .
Проверяйте зеленый провод на целостность .
Да, такое очень вероятно, буду проверять. Однако может ли это приводить с перегоранию диода в реле?

Если силовые контакты в норме, то надо уже смотреть в сторону ECU. Они управляют минусом реле. Повышенный ток на диод может только от них идти. По опыту могу сказать, что все диоды, которые пробивало были не на разрыв, а именно на КЗ. Пропускали туда-сюда.

По схеме этого узла причиной может быть ещё и другое реле. Вот, гляньте схему.
Моё проблемное реле - №4. На его управляющий вход питание подаётся через силовые контакты реле №3. Ну и до кучи на этом же проводе сидят форсунки, датчики коленвала и распредвала, и реле управления дроссельной заслонкой.
Может реле №3 создавать проблему для диода в реле №4? Или скорее форсунки?
Насчёт мозгов - я сомневаюсь, что в них проблема. Диод пробивает от слишком сильной обратки, кмк. Вряд ли мозги могут выдать существенный ток, это слаботочный прибор. А вот, например, форсунки... В них же тоже электромагнит, как я понимаю.
Мда, как всё это диагностировать... Жопа, короче.

209669

Посмотрел я зачем нужен этот диод. Он гасит скачки напряжения при выключении зажигания. А когда машина работает, данный диод в закрытом состоянии. Я бы рассмотрел версию теплового пробоя данного диодика. На нагрев реле может влиять силовая цепь (бензонасос), а также ослабление контакта на ножках самого реле. Проверь посадочное гнездо под реле в блоке MICU. Вот так выглядят контакты под реле в блоке MICU.

209671

Номинал предохранителя на бензонасос штатный? А то может когда то его заменили на больший ток и соответственно через силовые контакты реле идёт больший ток.

Кстати, питание мозгов и бензика весит на одном предохранителе. Также на этом преде весит и ИММО. А у тебя блокировка стоит на питание мозгов. Но это инфа так ... чисто для размышления. А откуда эти ребята взяли питание на блокировку под капотом?

Посмотрел я зачем нужен этот диод. Он гасит скачки напряжения при выключении зажигания. А когда машина работает, данный диод в закрытом состоянии. Я бы рассмотрел версию теплового пробоя данного диодика. На нагрев реле может влиять силовая цепь (бензонасос), а также ослабление контакта на ножках самого реле. Проверь посадочное гнездо под реле в блоке MICU. Вот так выглядят контакты под реле в блоке MICU.
Да, спасибо, это конечно надо проверить. Хотя я полагаю, что если это тепловой пробой, то визуально наличие перегрева внутри реле должно иметь какие-то признаки. Или не обязательно? Так то там всё очень хорошо выглядит, ни оплавлений, ни нагара...


Номинал предохранителя на бензонасос штатный? А то может когда то его заменили на больший ток и соответственно через силовые контакты реле идёт больший ток.
Штатный, проверял, 15А. Просто тут сам номинал довольно большой. Насос в обычном режиме потребляет 5-6А, это мне электрик у официалов сказал. Его словам я вообще не особо доверяю, но всё же. Но тут на этом предохранителе действительно много чего еще висит.


Кстати, питание мозгов и бензика весит на одном предохранителе. Также на этом преде весит и ИММО. А у тебя блокировка стоит на питание мозгов. Но это инфа так ... чисто для размышления.
Хм, да, кстати. Интересная мысль. Может как раз реле блокировки Пандоры по этой цепи даёт всплеск, хотя диод от этого вроде как не должен сгорать, для диода этот всплеск будет обратной полярности и он будет закрыт, если я ничего не путаю. Но надо подумать, спасибо.


А откуда эти ребята взяли питание на блокировку под капотом?
Вот это не знаю, не спрашивал.

Да, спасибо, это конечно надо проверить. Хотя я полагаю, что если это тепловой пробой, то визуально наличие перегрева внутри реле должно иметь какие-то признаки. Или не обязательно? Так то там всё очень хорошо выглядит, ни оплавлений, ни нагара...

Надо понять почему перегорает этот диод. Тут вариантов немного.
Первое - это через него протекает ток, на который он не рассчитан, но этот диод начинает работать в прямом направлении только тогда, когда ты выключаешь зажигание.
Второе - обратное напряжение, которое к нему прикладывается больше его возможного. В закрытом положение этот диод находится постоянно пока включено зажигание. Когда к диоду приложено обратное напряжение, он тоже начинает греться. Перегрев приводит к постепенному разрушению p-n перехода.
Третье - локальный перегрев внутри самого реле, который также приводит к постепенному разрушению p-n перехода.

Идея конечно может и не очень ), а если в одном из тех двух реле, которые ты разобрал, заменить диод на более мощный и поставить релюшку обратно.
Кстати фототчка есть местного диодика из релюшки, которая была препарирована.

Идея конечно может и не очень ), а если в одном из тех двух реле, которые ты разобрал, заменить диод на более мощный и поставить релюшку обратно.
Кстати фототчка есть местного диодика из релюшки, которая была препарирована.
На крайняк я так и сделаю, когда сдамся в поисках причины. Диод помощнее и может прокатит.
Заказал на алике портативный осциллограф, хочу попробовать выяснить что же именно убивает диод. Импульс напряжения я увижу, если он есть. А вот как импульс тока измерить чёт пока не соображу.

На диоде написано его название, это 1N4005. Характеристики по напряжению у него достаточные. А вот по току не очень, импульсный всего 30А, мне кажется это совсем без запаса:

Тип диода выпрямительный диод
Материал Кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 600
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 1
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 720
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 30
Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.1
при Iпр.,А 1
Рабочая температура,С -65...150


209672
209673

Если предположить, что диод пробивает чрезмерно большим импульсным током, то что, кроме накопленной в обмотке энергии, может являться его источником? Из мозгов по минусу может переть? В мозгах, как я понимаю, по управлению реле стоит транзисторный ключ с открытым коллектором, куда и подключается обмотка реле. Какбэ оттуда ничего переть вроде бы и не может... Хотя схемы мозгов у меня нет.

Электрик у официалов мне снова стал втирать, что виноват бензонасос. Типа из него прёт обратка. Я говорю, как он может влиять на управляющие контакты реле, если они не связаны с силовыми? Он отвечает, что типа а дальше то они питаются от одной точки. Ну так-то да, вся схема в автомобиле питается от одной точки, точнее двух - АКБ и генератора, поэтому всё на всё влиять может. Но, имхо, это херня. Потребляемый ток бензонасосом я померю, конечно. Сейчас ещё холодно, блин, и я приболел, на морозе не покопаешься, гаража нет. Мда, чую эпопея эта до лета точно затянется. Благо хоть машина на ходу.

На форуме таких историй с десяток. -"Поставил сигналку, машина не заводится". Все они заканчиваются одним и тем же. Либо дурит сама сигналка, либо накосячили ее установщики и где то шьет КЗ. Машину потрясут - все ОК. Я понимаю, что вам жалко потраченных на это китайское говно денег. Попробуйте размотать все что накрутили установщики, если вы в этом шарите. Если не получится, надо просто восстановить заводскую проводку. Не пытаться обойти сигналку, а полностью ее демонтировать. Пока вы это не сделаете проблема не уйдет. Поверьте вы не первый. Не надо писать - "вот я снял сигналку и что?". Снимите.

Это к нам в сервис периодически приезжают такие .Самый яркий из последних:
-У меня что-то коробка стала пинаться (((
-Какой пробег?
-110к
-Масло давно меняли ?
-Ещё не менял
-Так поменяйте
-А если не поможет?
......
Взрыв мозга с такими общаться

А потом куча заколхоженых машин (как у автора ) за которые электрики не берутся

Я не спорю, что львиная доля проблем (но не 100%) в машине - это результат вмешательства в неё отечественных рук, в том числе и ОД.
НО. Предлагаемый путь решения - демонтаж сигналки - это путь в стиле ОД. Типа не работает узел - меняем на новый, а почему сдох - пох. Иногда и я следую этому пути, когда он оправдан (дешевле, проще, быстрее). В данной ситуации такой путь не оправдан.

Ибо.
1. Сигналка мне нужна, я ей активно пользуюсь, и в первую очередь не как охраной, а как расширением функционала авто - дистанционный запуск, автозапирание замков при начале движения, автоскладывание зеркал и ещё туева хуча функционала, который мне нужен. Это не просто датчик удара с сиреной (которую, кстати, я отключаю всегда шоб не пикала совсем).
2. Демонтаж сигналки - это работа, которая стоит денег. Кому её доверить - непонятно. Некому. Нет таких людей, которым я мог бы доверять, были бы - не было бы этой темы. Сама сига тоже стоит денег, больших. Сам я смог бы демонтировать, но я потрачу на это несколько дней, которых у меня нет, так как мне нужно много что изучить, где что и как куда лезть. Плюс мне негде этим заниматься, у меня нет гаража, снимать бокс ради этой затеи - не тот уровень проблемы ради такого гемора.
3. Я хочу понять причину, а не просто устранить её последствия. Ок, снял сигналку, помогло. Что дальше??? Без сигналки машину я не оставлю, ибо см. п.1, мне надо не просто ездить, а удобно ездить. Снова ставлю сигналку, снова возникла проблема, круг замкнулся, деньги и время потрачены, решения нет.
4. Проблемное реле функуионально необходимо только для безопасности, его задача только одна - ОТКЛЮЧАТЬ бензонасос когда двигатель заглох или не заведён, а зажигание включено, всё. Сейчас я это реле исключил из схемы (замкнул накоротко силовые контакты, отключил управляющие контакты) и прекрасно продолжаю ездить. Но безопасность под угрозой, да. Нехорошо. Поэтому буду пытаться искать именно причину. И демонтаж сигналки - это последний шаг, самый последний, самый самый. А перед ним будет ещё замена диода на более мощный, замена реле на "а ля жигулёвское", вынос реле наружу для быстрой замены диодов и их пачка в запасе. И это всё будет дешевле, проще и быстрее, чем демонтаж сиги. К тому же демонтаж восстановит лишь исходную схему, но не восстановит целостность проводки - скрутки и проколы изоляции останутся.

Так что нецелесообразность демонтажа на данный момент для меня очевидна. Подчёркиваю - на данный момент.

А кстати, вопрос не по существу. К тем кто рекомендует снять сигу.
Как вы полагаете нужно правильно поступать при покупке авто? Вообще не ставить сигналку и не оборудовать никакой доп. охранной, чтоб очумелые ручки ничего не поломали? Ну так каско не 100% решает, если что. Или же ставить, но хорошо и правильно. Где? У кого?
Лично я склоняюсь варианту, который справедлив в любой ситуации - хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.

Так вы просили помощи в причине незапуска. Причина найдена. Далее вы решаете свои проблемы с сигнализацией на авто форуме.... Наверно вам надо на профильный форум установки и обслуживания охранных систем авто, а не здесь искать ответов. Не логично с вашей стороны, а претензий в нашу сторону полный вагон. Удачи в решении ваших проблем, надеюсь у вас все получится;)

Я не спорю, что львиная доля проблем (но не 100%) в машине - это результат вмешательства в неё отечественных рук, в том числе и ОД.
НО.
А кстати, вопрос не по существу. К тем кто рекомендует снять сигу.
Как вы полагаете нужно правильно поступать при покупке авто? Вообще не ставить сигналку и не оборудовать никакой доп. охранной, чтоб очумелые ручки ничего не поломали? Ну так каско не 100% решает, если что. Или же ставить, но хорошо и правильно. Где? У кого?
Лично я склоняюсь варианту, который справедлив в любой ситуации - хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
В Европе никто не ставит сигнализаций. Поэтому это вопрос российского законодательства и борьбы с угонами.
Я считаю, что прежде всего надо ставить механические запоры (на рулевой вал или коробку). Это 100% гарантия от угона. Ни один угонщик, сегодня не будет ничего пилить или ломать.
Ели вам нужны доп. опции, ставьте хорошую сигналку, где вероятность брака минимальна. Например Экселент. Но это уже ваше решение резать заводскую проводку и к угону отношения не имеет.

Соглашусь. Хотя 12 лет назад ситуация была немного иная. Сейчас скорее да.
Резать проводку очень не хотелось ни тогда, ни сейчас. Но тогда это было ещё и требованием страховой. Сейчас не знаю.