В своё время приобрёл очень красивого сингапурского седана 7 поколения . тёмно синего цвета , с кож салоном и люком на крыше ,и совсем не дорого , я был рад совсем не долго, на третий день вариатор встал и ехать не хател, бывший хозяин исчес без следа..., полгода решал эту проблему и я его победил ! год езжу без единого косячка , оч рад :)
Обращайтесь за советом раскажу усё что знаю ...
Так же ...РУЛЕВАЯ рейка как убрать стуки и остальные проблемы связанные с подобными машинами.....
P.s. работник автосервиса.....ХОНДА...

Очень интересна тема "РУЛЕВАЯ рейка как убрать стуки и остальные проблемы"....

+1 Tema pro rulevuju ochen aktualna, a to posle poezhki po prostoram ukraini, cheta voobshe rasslabilas :-\

И мне про рейку интересно было бы услышать.

В своё время приобрёл очень красивого сингапурского седана 7 поколения . тёмно синего цвета , с кож салоном и люком на крыше ,и совсем не дорого , я был рад совсем не долго, на третий день вариатор встал и ехать не хател, бывший хозяин исчес без следа..., полгода решал эту проблему и я его победил ! год езжу без единого косячка , оч рад :)
Обращайтесь за советом раскажу усё что знаю ...
Так же ...РУЛЕВАЯ рейка как убрать стуки и остальные проблемы связанные с подобными машинами.....
P.s. работник автосервиса.....ХОНДА...


Нет уж давай для ВСЕХ рассказывай!!!))

В общем после кое какого опыта ремонта этих авто трезвая на мой взгляд точка зрения по поводу передней подвески цивиков 7 поколения...
Передняя подвеска EU/ES цивиков принципиально не отличаются. На мой взгляд не совсем доработанная, есть слабые места, однорычажные подвески вообще не отличаются износоустойчивостью , однако допустим в HR-V к передней подвеске врятли у когото найдутся претензии...
Слабыми местами Цивяшной передней подвески являются Стойки амортизатора потому как они являются несущей частью из за такого технического решения на них превышена нагрузка , в сравнении с двухрычажками , в которых стойки живут на много дольше... и не сомненно передние стойки это болезнь этих цивиков .
Другое дело когда хозяева выше названных услышав стук в передней подвеске , обратясь в шараж монтаж , где слегка опытные профессионалы , не понаслышке от друзей тыкают пальцем в них -МЕНЯТЬ- ..........В итоге чуть прослабевшиеся , но ещё далеко живые стойки отлетают на помойку
В итоге новые стойки чуть жоще чем прежние и какое-то время виновник стуков пропадает на 3 - 6 месяцев и появляется вновь!
На самом деле эти стуки появляются по причине износа РУЛЕВОЙ РЕЙКИ , и этот износ тем меньше , чем скорее вы примете меры , потому как любой маленький люфт по изтечению времени вырастает тем самым приводя в негодность рулевую рейку...
РУЛЕВАЯ РЕЙКА:
Люфтить и тем самым стучать РУЛ рейка может по причинам износа какой либо из двух втулок находящихся внутри : первая , её ещё называют "ползунок" она находится примерно по середине рейки под гофрированным пыльником , через неё соединяется основной шток и крепление рулевых тяг , при повороте рулём она обеспечивает скольжение этого механизма в прорези тела рейки, и бёрёт на себя часть нагрузки приходящейся на рулевые тяги в результате чего изнашивается (так же из за оцуцтвия достаточного количества смазки)
Симптомы износа "ползуна" при торможении или разгоне при малейших поворотах руля скрипы тихие , но отдающие в руль...говорят о том что нет смазки и пластиковая втулка трётся об тело рейки , тобеш об метал на сухую приводя к выроботке обоих поверхностей. .Это можно лечить на первых стадиях без замены втулки , чательно смазав хорошей смазкой этот механизм , находящийся под пыльником (сама втулка из пластика , чёрная , с двумя стальными вставками цилиндрической формы ) при большом износе , замена втулки , при очень большом , не чем не поможешь.
Вторая втулка находится у основания штока около механизма редуктора , при её износе слышны стуки , и удары в подвеске отдающие в руль,
Этот люфт можно убрать подтяжкой прижимного механизм редуктора , только вот переборщить с подтяжкой не вкоем случае нельзя иначе червячный редуктор будет зажат руль станет туго крутится, в результате чего вы убьёте червячный мех. При затяжке нужно выбрать золотую середину между тем чтобы руль крутился легко , был не большой люфт рулевого колеса, и не было слышно стуков, делается это специальным ключём на 43 (контрогайка) и обысным ключём на 14, регулируется люфт оснавного штока , при большом износе заменой втулки.

В мануале на этот автомобиль эти моменты в принципе очень хорошо изображены…

И ещё:
Любые газомасленные стойки амортизатора перед установкой нужно прокачевать , иначе они умрут через месяц после установки , способ прокачки смотрите в инструкции на стойки … многие об этом забывают!

Ну будем считать что ликбез пройден. Теперь вопросы по существу:
1. Тщательно смазав хорошей смазкой этот механизм - что подразумевает словосочетание " Хорошая смазка"?
2. При затяжке нужно выбрать золотую середину между тем чтобы руль крутился легко , был не большой люфт рулевого колеса, и не было слышно стуков - можно узнать более конкретно про эту золотую середину?
Заранее спасибо!!!

Сингапурцу огромный респек...
я коненчо не работник сервис-хонда, но до всего этого допер, конечно не без помощи сайта дром.ру..где конфв EU обсосала эти темы тусячу раз..
1. Стойки реально умирают и именно на 7 серии...факт... Стойка считается реально сдохшей когда из нее потекло масло..хотя часто банально от вренени из амморов выходит газ.. в результате чего появляется крен авто,хотя есть убеждение что машину держат только пружины..
2. Полностью согласен с правильной прокачки амморов. В Двух словах, потому как на хонде или каябе инстуркция не всегда есть на русском....Самое важное направить стойку четко перпендикулярно земле... прокачиваете до упора 5-6 раз.. и потом не изменяя угла собираете ее... в это вся фишка....если стойку положил... то все.. прокачивай опять....
3. Рулевая рейка.....любой хонда сервис сразу отправляет на земену..так как маяться с подтяжкой ни кто не хочет..
поэтому надо искать рально спецов в народе...Забивка рейки смазкой это легко и просто.. банально снимаются пыльники их там всего два и туда загоняется смазка.......Для замну "ползунка" надо снимать рейку..а это я вам скажу господа с левым рулем такой ПДЦ, что мама не горюй.....ну и подтяжка ключом на 43 этой своего рода целый мир внутреннего самообладания... т.е. четкой мерки нет как сильно затягивать... это как говориться дела опыта...пару раз сломаешь рейку и тада уже будешь знать наверняка где она "золотая середина"......хочется добавать, что ключик этот вовсе не дешевый и еще поискать его стоит....вот..

Рулевая рейка.....любой хонда сервис сразу отправляет на земену..так как маяться с подтяжкой ни кто не хочет..
Воистину так...

Рулевая рейка.....любой хонда сервис сразу отправляет на земену..так как маяться с подтяжкой ни кто не хочет..
Воистину так...
это мля точно подмечено, приехал я, попросил подтянуть, когда масло в акпп доливал, не типа, все в норме. Бездари. Наберут по недобору... :( :( :(

Сингапурцу огромный респек...
я коненчо не работник сервис-хонда, но до всего этого допер, конечно не без помощи сайта дром.ру..где конфв EU обсосала эти темы тусячу раз..
1. Стойки реально умирают и именно на 7 серии...факт... Стойка считается реально сдохшей когда из нее потекло масло..хотя часто банально от вренени из амморов выходит газ.. в результате чего появляется крен авто,хотя есть убеждение что машину держат только пружины..
2. Полностью согласен с правильной прокачки амморов. В Двух словах, потому как на хонде или каябе инстуркция не всегда есть на русском....Самое важное направить стойку четко перпендикулярно земле... прокачиваете до упора 5-6 раз.. и потом не изменяя угла собираете ее... в это вся фишка....если стойку положил... то все.. прокачивай опять....
3. Рулевая рейка.....любой хонда сервис сразу отправляет на земену..так как маяться с подтяжкой ни кто не хочет..
поэтому надо искать рально спецов в народе...Забивка рейки смазкой это легко и просто.. банально снимаются пыльники их там всего два и туда загоняется смазка.......Для замну "ползунка" надо снимать рейку..а это я вам скажу господа с левым рулем такой ПДЦ, что мама не горюй.....ну и подтяжка ключом на 43 этой своего рода целый мир внутреннего самообладания... т.е. четкой мерки нет как сильно затягивать... это как говориться дела опыта...пару раз сломаешь рейку и тада уже будешь знать наверняка где она "золотая середина"......хочется добавать, что ключик этот вовсе не дешевый и еще поискать его стоит....вот..


ползун помоему без снятия рейки поменять можно, скоро приедут железяки, буду менять...Еще изнашиваеться прижимной плунжер, тоже под замену...Подтяшки ключем на 14, на 43 - энто контрагайка, я ее умудрился газовым ключем открутить..:))) Золотую середину найти удалось - тяги не болтаються, руль не клинит, но на скорости начинает тянуть в основном вправо...

что ключик этот вовсе не дешевый и еще поискать его стоит....вот..


Ну скажи что ты еще не в курсе как его можно самому сделать :)

а вообще да, рейка - проблемное место, и написано про нее столько, что аж читать-неперичитать

тема.. ты можешь не париться.... у тебя рейка подтянута... забита масло по самое недалуйся и ползунок тоже заменен... лично отдавал за это дело 2500 рублей....

что касается ключей.. то мона и шаровые кувалдой выбивать.. тут уж кто на что учился.....
и када есть ключ то мудрить нет смылса с газовиками... а ключик есть..хиии

тема.. ты можешь не париться.... у тебя рейка подтянута... забита масло по самое недалуйся и ползунок тоже заменен... лично отдавал за это дело 2500 рублей....

что касается ключей.. то мона и шаровые кувалдой выбивать.. тут уж кто на что учился.....
и када есть ключ то мудрить нет смылса с газовиками... а кличик есть..хиии


ооо..ты меня порадовал!

обычно берут ключ на 41, обрезают, чтоб короткий был и растачивают под 43, если кому интересно...

тема.. ты можешь не париться.... у тебя рейка подтянута... забита масло по самое недалуйся и ползунок тоже заменен... лично отдавал за это дело 2500 рублей....

что касается ключей.. то мона и шаровые кувалдой выбивать.. тут уж кто на что учился.....
и када есть ключ то мудрить нет смылса с газовиками... а ключик есть..хиии

ага, тока газовые глючи разные бывают, не совецкие причем...и не метровой длины..

ES 1 D 15 B . Тоже брякает рейка на мелких кочках, открутил направляющую рулевой рейки - износ. Заказал новые пружину и направляющую рейки . Недавно пришли, поставил. Теперь надо отрегулировать. Лучше регулировать намелкиз кочках (стиральной доске). Ваще очень удобно откручивать контрагайку не снизу, а сверху - со стороны двигателя сняв при этом коробченку которая соединяется с корпусом воздушка (забыл как называется). Купил ключ на 41, расточил до 43 и вперед. Снизу очень плохо подлезать, а вот сверху есть где разгуляться. Отвернул без проблем. Потом НЕ ставя эту коробчонку (по моему резонатор), пробуем ехать. Слушаем, если стучит - открываем капот и подтягиваем регулировочную гайку направляющей. И так до полной регулировки, потом коробок на место ставим. Были и скрипы, но там все просто, работы на 30 минут. Так же снимаем корпус возд фильтра и резонатор к нему - рейка как на ладони. Срываем хомуты (не забыв при этом купить новые, я брал в сантехники за копейки), поворачиваем руль сначала в одну сторону при этом пыльник смещается, руками еще больше смещаем пыльник в сторону и набиваем смазки. Аналогично со второй стороной. Пыльники натягиваем на место и закрепляем хомутами, про скрип забыли.
Теперь стоит вопрос как открутить тяги и поменять ползунок. Если кто знает буду признателен. Удачи !

ES 1 D 15 B . Тоже брякает рейка на мелких кочках, открутил направляющую рулевой рейки - износ. Заказал новые пружину и направляющую рейки . Недавно пришли, поставил. Теперь надо отрегулировать. Лучше регулировать намелкиз кочках (стиральной доске). Ваще очень удобно откручивать контрагайку не снизу, а сверху - со стороны двигателя сняв при этом коробченку которая соединяется с корпусом воздушка (забыл как называется). Купил ключ на 41, расточил до 43 и вперед. Снизу очень плохо подлезать, а вот сверху есть где разгуляться. Отвернул без проблем. Потом НЕ ставя эту коробчонку (по моему резонатор), пробуем ехать. Слушаем, если стучит - открываем капот и подтягиваем регулировочную гайку направляющей. И так до полной регулировки, потом коробок на место ставим. Были и скрипы, но там все просто, работы на 30 минут. Так же снимаем корпус возд фильтра и резонатор к нему - рейка как на ладони. Срываем хомуты (не забыв при этом купить новые, я брал в сантехники за копейки), поворачиваем руль сначала в одну сторону при этом пыльник смещается, руками еще больше смещаем пыльник в сторону и набиваем смазки. Аналогично со второй стороной. Пыльники натягиваем на место и закрепляем хомутами, про скрип забыли.
Теперь стоит вопрос как открутить тяги и поменять ползунок. Если кто знает буду признателен. Удачи !

вот вот! расскажите как ползун поменять! направляющую менял!от стуков не помогла, в сервисе руками развели!!!!!!!!!!!!!!!!

Сингапуррриец, спасибо за информацию.
Вот мучает вопрос. У меня рейка не бренчит, есть ли смысл её смазывать сейчас так сказать для профилактики (если да то чем)?

Сегодня отрегулировал рейку: выввернул колеса немного влево (где то читал что при регултровке нужно чтобы колеса прямо НЕ стояли), затянул до упора винт а потом ослабил градусов на 90, законтрогаил. Поехал на те места где постоянно брякала (зае...ый ступнячок из камней), проехал - тишина. Посмотрим че дальше будет. Руль крутится свободно, с поворота выходит сам почти на всю. Решил заказать ползун рейки. Короч менять буду летом, попробую сделать фотоотчет. И еще где то накапывал инфу что его мона менять без снятия рейки. И судя по конструкции из источника такой вариант возможен. Если найду скину ссылку.

Сингапуррриец, спасибо за информацию.
Вот мучает вопрос. У меня рейка не бренчит, есть ли смысл её смазывать сейчас так сказать для профилактики (если да то чем)?

Ну если есть время и желание то смажь - кашу маслом не испортишь. Делов на пол часа.

Тут смотри http://autoban.com.ru:8080/manual/CivHtml/17-101.htm , исходя из схемы можно поменять ползунок не снимая рейки. Надо пробовать. ЧЕМ ОТКРУТИТЬ ТЯГИ ?!

http://needet.ru/honda/civic/b_3320/?vehicle=m%3af9b18f55-a640-4b7f-843f-5a1d29b208a4%24g%3a92ff6bd3-7572-4499-9371-278d1fb5fd88%24i%3a409%24o%3afaa7501e-e86d-4c64-b3fd-24872584d9e4%24o%3a7d8bca14-9c63-455e-b01e-10c3e594df11%24o%3a62dc56df-e17e-4dae-955b-d5ef9ac7731d%24o%3ae18ac5c9-8588-4849-a859-a1530f21ecb5%24p%3aGrade%3aIE%24p%3aFramePrefix%3aEU1%24c%3a F%3a1021335%24p%3aEngine%3aD15B&unit=58636&open=true
номер 14 это и есть тот ползун из за которого стук в рейке????????

http://needet.ru/honda/civic/b_3320/?vehicle=m%3af9b18f55-a640-4b7f-843f-5a1d29b208a4%24g%3a92ff6bd3-7572-4499-9371-278d1fb5fd88%24i%3a409%24o%3afaa7501e-e86d-4c64-b3fd-24872584d9e4%24o%3a7d8bca14-9c63-455e-b01e-10c3e594df11%24o%3a62dc56df-e17e-4dae-955b-d5ef9ac7731d%24o%3ae18ac5c9-8588-4849-a859-a1530f21ecb5%24p%3aGrade%3aIE%24p%3aFramePrefix%3aEU1%24c%3a F%3a1021335%24p%3aEngine%3aD15B&unit=58636&open=true
номер 14 это и есть тот ползун из за которого стук в рейке????????

Он самый. Ну еще стук возможен из за направляющей (она имеет свойство изнашиваться).

ее я поменял уже, но стук не пропал!
да вобще и наконечники и "яйца" и сайлентблоки(если так пишется) но стук по прежнему на мелких кочках слышен!!!!

ее я поменял уже, но стук не пропал!
да вобще и наконечники и "яйца" и сайлентблоки(если так пишется) но стук по прежнему на мелких кочках слышен!!!!

А как тянул направляющую ? Мож недотянул. Я на своей раза 4 лазил пока не поймал нужный момент. Было то перетяжка (руля хреново возвращался), либо недотяжка (бряки на мелких кочках). До этого менял линьки и наконечники - стук стал меньше , но не пропало. Линьки и наконечники были изношены в хлам. Пружину направляющей менял ? Как рулевое колесо крутится ? Возврат какой при выходе с поворота ? Еще как вариант рулевые тяги износились. Их проверь. Или затяни направляющую до дури (для пробы), если стуки будут значит либо не она, либо совсем в хлам раздолбано. Тока потом ослабить не забудь , а то не дай бог.

затягивали на сто, затягивали ослабляли пока не нашли нарм. плавность руля, потом проверили все остальные узлы, сказали что все в норме ни где ни чего не стучит! вот только про ползун они походу забыли!!!! или не знали!

затягивали на сто, затягивали ослабляли пока не нашли нарм. плавность руля, потом проверили все остальные узлы, сказали что все в норме ни где ни чего не стучит! вот только про ползун они походу забыли!!!! или не знали!

Либо не дотянули направляющую. Просто сам залезь, подтяни чуток (запомни на скока затянул на тот случай если придется вернуть на место). Там порой надо совсем немного подтянуть чтобы найти "золотую середину". Как вариант попробуй еще одну шайбу подложить между пружиной и направляющей. У меня ползун скрипел при повороте руля летом, особенно в жару. Япы мля на смазке чтоли сэкономили. Отогнул пыльник, а там сухо как в африке.

да не! не куда больше тянуть и так туговато по мойму !!!!!
Да просто поменять ползун а там видно будет!!!
Рскажите как ползун поменять!!!!!!
надо рейку снимать или нет? если нет то с низу лучше или с верху?
очент буду благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Сингапуррриец вопрос к тебе!
у меня при первом включении передачи(псле прогрева) D или R плавают обороты! а точнее два раза опустятся(до 500) потом стабилизируются и все нормально!
это нормально или какойто признак неисправности?
развей сомнения!буду очень рад!
P.S.жижу менял в прошлом году с фильтрами! по пробегу и по времени менять ближе к лету!

Сингапуррриец вопрос к тебе!
у меня при первом включении передачи(псле прогрева) D или R плавают обороты! а точнее два раза опустятся(до 500) потом стабилизируются и все нормально!
это нормально или какойто признак неисправности?
развей сомнения!буду очень рад!
P.S.жижу менял в прошлом году с фильтрами! по пробегу и по времени менять ближе к лету!

Коробас крутицо вот и обороты падают ...

Я тоже так думаю, но меня смутило то что падение происходит два раза!

Рскажите как ползун поменять!!!!!!
надо рейку снимать или нет? если нет то с низу лучше или с верху?
очент буду благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Да уж, и мне эта тема очень интересна (хотя менять не планирую, стук пропал при замене направляющей). Ну если летом заняться будет нечем мож и залезу. По моему если снять резонатор воздушка и сам корпус фильтра, потом открутить рулевые тяги. Затем открутить два болта ползуна. Без тяг хрень под буквой А (по схеме) будет передвигаться свободно по рейке и тут попробовать вытащить позлун , отодвинув корпус ползуна (А) и пыльник в сторону. Риснок 4 из ссылки http://autoban.com.ru:8080/manual/CivHtml/17-101.htm

ладно летом попрбую щейчас нет теплого гоража что б снимать воздушники!
а летом и светлей и телей! если конечно кто нибудь весь процесс не раскажет!

ответа на свой вопрос не нашел, но нашел наиболее подходящую ветку для него, собственно вопрос: катаюсь на ферио ES1, 2002г, вариатор, пробег 70 - реальный;
пока машина холодная, т.е. до рабочей температуры не прогрелась, при включении D сразу не едет - почему?? из-за холодного масла??
основной вопрос - при трогании со светофора иногда отказывается ехать и обороты подпрыгивают, как будто коробка выключает сцепление, что это??понятно что это не нормально, но на что грешить? потом либо сама плавно включится, но примерно через секунд 5-10, либо рывком если надавить педаль газа, плавно тронутся можно, но пока не нашел способа. иногда бывает, что все вышеописанное происходит на теплую коробку
жижу в варике менял с заменой 2-х фильтров примерно 2,5 тыс.км. назад

Кто сможет помочь смазать и подтянуть рулевую рейку в Москве??? Может кто знает нормальный сервис

GJVJUBNT пожалуйста. Пишите в личку. ЗАРАНИЕ СПАСИБО

ответа на свой вопрос не нашел, но нашел наиболее подходящую ветку для него, собственно вопрос: катаюсь на ферио ES1, 2002г, вариатор, пробег 70 - реальный;
пока машина холодная, т.е. до рабочей температуры не прогрелась, при включении D сразу не едет - почему?? из-за холодного масла??
основной вопрос - при трогании со светофора иногда отказывается ехать и обороты подпрыгивают, как будто коробка выключает сцепление, что это??понятно что это не нормально, но на что грешить? потом либо сама плавно включится, но примерно через секунд 5-10, либо рывком если надавить педаль газа, плавно тронутся можно, но пока не нашел способа. иногда бывает, что все вышеописанное происходит на теплую коробку
жижу в варике менял с заменой 2-х фильтров примерно 2,5 тыс.км. назад

Что нынче с температурой в Кемерово?

Я зимой с этой проблемой даже не заморачиваюсь, тупит аналогично как у тебя. Тепло наступит всё пропадет))))))) Я просто дольше грею машину перед поездкой, особенно вариатор! В принципе при езде по городу через 10 минут все возвращается на нормальный режим работы (масло прогрелось, получилась нужная вязкость и т.д.) А вот на трассе на скорости при длительной поездке из-за охлаждения масла варик может также начать тупить.
Хочешь атский способ троганья со светофора в мороз???:D
Лови: Левой ногой держишь тормоз, правой потихоньку прибавляешь газ, оборотов до 2000 примерно))) И стоишь в таком положении ждешь зеленый. Потом мееедленно отпускаешь тормоз и она сама поедет) А ваапче канешна лучше просто варик подольше греть ;) Если какие вопросы пиши в личку)) Поболтаем о вариках, тёзка :D

у меня сегодня то же на светофоре не срзу передачу поймал!!!!!обороты подпрыгнули и когда начали падать тогда тронулся с рывком!!!!!!я походу в вашу каманду вступаю потихоньку!!!!

Рейка
У меня постукивала с год. Собрался делать, заехал в сервис Хонда на Кольской (свиблово) открутить контргайку хотели длинным зубилом с молотком - сказал до свидание. Решил делать сам. Сделал. Месяц полёт нормальный.
От скрипа - мажется центральная часть рейки под гофрами, откуда идут рулевые тяги.
От стука - тянется редуктор, ключ контрогайки НА 44 ! В Москве в магазинах не купить, делал сам из Х 46. Если подтянули, руль крутится плотно, стук остался в ремонт рейку, аль за новой в EXSIST :)))

У меня Civic 2004 Сингапур. Гидроусилитеть.
Стучит рейка.
Решил посмотреть на состояние направляющей(сухаря).
Раскрутил, вытащил с трудом(я ее вытягиваю, а сухарь как на резинке, обратно заползает).
Особой выроботки не заменил. Под пружинку полодил шайбу 1мм. Закрутил до упора(!) не отпуская законтрогаил, руль стал чуток тяжелее крутиться, но не закусывает вообще, при повороте руль возвращается обратно на 100%. Небольшой стук остался.
Грешу на пружину.
Чтоб хуже не сделать, убрал шайбу из под пружины, все вернул в исходное состояние.
Так же заметил такую вещь: На схеме(ниже) между сухарем(№3) и винтом(№2) есть шайба(№4). У меня шайбы нет.
Из какого материала там шайба? (хотел заказать, но ждать 1,5 месяца не хочу).
Может ли быть стук в рулевом из-за отсутствия шайбы?

ответа на свой вопрос не нашел, но нашел наиболее подходящую ветку для него, собственно вопрос: катаюсь на ферио ES1, 2002г, вариатор, пробег 70 - реальный;
пока машина холодная, т.е. до рабочей температуры не прогрелась, при включении D сразу не едет - почему?? из-за холодного масла??
основной вопрос - при трогании со светофора иногда отказывается ехать и обороты подпрыгивают, как будто коробка выключает сцепление, что это??понятно что это не нормально, но на что грешить? потом либо сама плавно включится, но примерно через секунд 5-10, либо рывком если надавить педаль газа, плавно тронутся можно, но пока не нашел способа. иногда бывает, что все вышеописанное происходит на теплую коробку
жижу в варике менял с заменой 2-х фильтров примерно 2,5 тыс.км. назад

проблема решилась до боли банально - стало теплее))) теперь никаких рывков, или "выключения сцепления", все просто офигенно, тьфу 3 раза...

У меня Цивик купе 2003 года америкос седьмого поколения. Какой тип АКПП на нем установлен. Как это посмотреть можно. Щуп у коробки короткий. Подозреваю, что вариатор. Но когда менял жижу в коробке на сервисе залили ATF-Z1, сказали, что для всех АКПП хондовских подходит.

Подскажите еще хороший сервис по хондам в Москве, где можно было бы обслуживаться.

У меня Цивик купе 2003 года америкос седьмого поколения. Какой тип АКПП на нем установлен. Как это посмотреть можно. Щуп у коробки короткий. Подозреваю, что вариатор. Но когда менял жижу в коробке на сервисе залили ATF-Z1, сказали, что для всех АКПП хондовских подходит.

Подскажите еще хороший сервис по хондам в Москве, где можно было бы обслуживаться.

Хз, наш цивич не особо сложнее таза.
У тебя автомат, у меня тоже щуп короткий.
Вообще его очень легко отличить от варика, рывков нет :D
Едь в любой нормальный, без прибабахов.
Например в japancars (Южка, можайское) www.japanservice.ru

У меня Цивик купе 2003 года америкос седьмого поколения. Какой тип АКПП на нем установлен. Как это посмотреть можно. Щуп у коробки короткий. Подозреваю, что вариатор. Но когда менял жижу в коробке на сервисе залили ATF-Z1, сказали, что для всех АКПП хондовских подходит.

Подскажите еще хороший сервис по хондам в Москве, где можно было бы обслуживаться.

где-то читал на американцах не ставили варики..., еще можно узнать варик или автомат по индикациям положений селектора коробки, если есть D-S-L - вариатор, если присутствует цифровое обозначение - автомат

Вообще его очень легко отличить от варика, рывков нет :D


Есть рывки, нахолодную например, или при зад..ом варике.
Если на коробке положения D-S-L - значит вариатор(скорее всего :))

Начал седня в очередной раз пытаться заказать башмак, пружину и ползун, и увидел, что башмак и пружина на рейку дорестайла отличаються от рестайла..(http://www.japancats.ru/honda/details.asp?modelid=17C00007&nplid=5AD00005&scr=800 и http://www.japancats.ru/honda/details.asp?modelid=B7500007&nplid=80B00005&scr=800)...
Знаю, что рейки немного разные, может от рестайла лучше??типа по форме, качеству...Кто-то сталкивался с этим??

Люди добрые выручайте!!!!
Проблемы с вариатором (скорей всего):
Не на холодную, не на горячую никаких дерганий и тому подобного описанного выше нет.
Проблема в следующем:
при включении D,S,L не важно на прогретой или нет коробке появляется переодическое ШОРКОНЬЕ ускоряющееся при начале движения и пропадающее где-то к 30км/ч +-5км/ч..... последнее время шорканье переходит в биение, может конечно кажется уже... напряжный звук в общем...
Сервиса толкового нет в городе, кто предлагает разобрать и посмотреть как устроен варик, да поставить контрактный, кто говорит что ваще не карабас..!!(((

P.S. Мож кто подскажет в Н-ске толковых мастеров???Так-то не далеко...

Заранее благодарю!!!

Люди добрые выручайте!!!!
Проблемы с вариатором (скорей всего):
Не на холодную, не на горячую никаких дерганий и тому подобного описанного выше нет.
Проблема в следующем:
при включении D,S,L не важно на прогретой или нет коробке появляется переодическое ШОРКОНЬЕ ускоряющееся при начале движения и пропадающее где-то к 30км/ч +-5км/ч..... последнее время шорканье переходит в биение, может конечно кажется уже... напряжный звук в общем...
Сервиса толкового нет в городе, кто предлагает разобрать и посмотреть как устроен варик, да поставить контрактный, кто говорит что ваще не карабас..!!(((

P.S. Мож кто подскажет в Н-ске толковых мастеров???Так-то не далеко...

Заранее благодарю!!!

для начала посмотри колодки, может в них че-нить попало и при большей скорости превращается в шум.
когда на месте стоишь на передаче звук есть? когда назад едешь звук есть? с какой стороны звук идет? сколько наледи на крыльях??
в общем больше инфы

Да, дело-то в том и есть, что на месте на передаче звук и появляется. Разници практически нет вперед скорость или назад включена, за исключением только если R, то звук менее выраженный, мягкий чтоли....
Звук со стороны двигателя, если стоять метрах в 3 от машины с вклученной D,S,L и если вокруг не особо шумно, то отчетливо слышно как чето шоркается или бьет...
Колодки в порядке, подкрылки тож чистые у нас тут почти все растаяло...
Вот уж думаю мож подшипник какой накрылся, а мож и не один(((

Да, дело-то в том и есть, что на месте на передаче звук и появляется. Разници практически нет вперед скорость или назад включена, за исключением только если R, то звук менее выраженный, мягкий чтоли....
Звук со стороны двигателя, если стоять метрах в 3 от машины с вклученной D,S,L и если вокруг не особо шумно, то отчетливо слышно как чето шоркается или бьет...
Колодки в порядке, подкрылки тож чистые у нас тут почти все растаяло...
Вот уж думаю мож подшипник какой накрылся, а мож и не один(((

удары какие-нить были?? может крепление подушки деформировано и когда нагрузка на двиг идет его прекашивает и за кузов или че-нить другое ролик трется?
на нейтрали звуков нет?

Удары конечно были, куда без них, но не на столько сильные чтоб оторвать или порвать че-нить...
Все падушки, крепления и даже подвеска все в парядке, проверено и не однократно.
На N и P тишина полная.
И звук больше шорконье чем биение, причем редкое в смысле где-то 1 раз в секунду, если на месте с включенной скоростью...
А если звук записать или видео сделать, мож нагляднее и яснее станет???

видео не надо, все равно не пойму из какой части звук, да и сам звук исказится...
еще вопрос - звук всегда при включенной передаче или иногда когда стоишь на светофоре, вариатор сцепление выключает и звука нет??
если всегда - то как говорится, "не давайте машине работать", или "плохой звук всегда вылезет".
я если чесно даже примерно не могу че-нить внятного сказать, т.к. в коробке все в масле и шоркаться там нечему, либо рабтает, либо хана... хотя может "стартовый пакет", но опять же он на скорости 20км/ч уже замкнут и полностью передает вращение...

Да звук всегда есть при включенной передаче стоя на месте....
Тут начитался про калибровку и самодиагностику и выяснил, что "стартовый пакет" надо калибровать даже при замене масла не говоря уже об отключении от аккумулятора...
Провел самодиагностику и ошибка тока у EPS, коробка молчала, кстати EPS выдал толи 22, тили 20 и 2, не по курсу че значит???
Решил "стартовый пакет" калибровать, все делал как написано N-L-N-L-N-L-N Далее загарелась D и N одновременно, D прогарела 1 мин как положено и должна была погаснуть, но она начала часто мигать без остановок, процедуру повторил раз 7 точно, результат тот же... Мож попробоваить перезагрузить комп снятием клеммы да еще заход калибровки, чем черт не шутит...
Да еще ворос калибровка передаточных чисел на ходу, то есть всключить самодиагностику, разогнаться до 60км/ч и накатом до остановки... чет не догнал на какой скоросте разгоняться D,S,L??? Ведь при самодиагностике ни D, ни S, ни R даже не горят на приборной панеле??? И че с конце должно произойти, как понять получилось или нет???

на прошлых выходных скидывал клему - варик не калибровал, а работа его отличается до того как скинул клему, конкретно не пойму что именно изменилось.
твой звук ни как не излечится калибровкой (ИМХО 99%) про ошибки скачай мануал, если все таки епс - то код 22 - либо "не верный сигнал датчика скорости" либо "не соответствие датчика скорости и датчика частоты положения коленвала" и прилагается 5 возможных неисправностей: 1. проводка, 2. датчик скорости, 3. датчик положения коленвала, 4. блок управления епс, 5. блок управления двигателем и акп.
почему коробка моргать начала - не знаю, в книжке ничего не нашел.