Народы! Я задолбался уже удалять отсюда все ваши обсуждалки, честно! Тема сделана для чего? Для накопления каких-то полезных ссылок, фоток с пояснениями, но никак не решения немедленно всех проблем прям тут и сейчас!
На форуме достаточно тем, в которых все ваши проблемы и пути их решения или уже обсуждались, или могут быть обсуждены. Вот туда и пишите. например:
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?p=4221798#post4221798

Перестаньте сваливать все в одну кучу - МАТОМ ВАС ПРОШУ!!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ВСЕ, терпелка закончилась. Вычистил тему, как смог.
Если кто-то считает, что есть действительно стОящий линк или фотоотчет для добавления, присылайте мне в личку, добавлю. Но обсуждений здесь больше не будет!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=74018
это линк на тему по ремонту\регулировке карбов в Москве

В эту тему я просто решил складывать те крупицы знаний, которые в разных местах встречаются на нашем форуме.
Поехали:

http://dinamitry.eniko.ru/mas/report...c_dualcarb.htm




http://kana.nm.ru/Civic-EG_PGM-Carb/ тут мануал по карбу. Если у тебя кейхины , то это вроде как твой мануал.



если камуто окажется полезным буду рад..
стащенно с другого форума

DmIC, отличная ссылка!!! Смотреть всем, у кого есть желание разобраться в принципе работы дуалкарбов Keihin и мотоциклетных (что суть одно и то же)!!!

Итак, мой опыт - всем владельцам движков с Dual Carb и PGM-Dual Carb(управляемого блоком ECU, аналогичным «инжекторному»)!
Отсутствие книжек и широкой информации по этой чисто хондовской «примочке» привело к мифу «дуалкарб – страшно мудрёная штука и самому в неё лезть бессмысленно».
Примерно то же самое у нас говорили в конце 80-х – начале 90-х про впрыск.
На самом деле хондовский дуалкарб – это два «мотоциклетных» карбюратора с горизонтальным потоком смеси, с дозирующими иглами, управляемыми непосредственно разряжением впуска, что вкупе с равной (и небольшой) длиной каналов впускного коллектора позволяет достичь точности смесеобразования, сравнимой с впрыском (отсюда неплохая мощность, экономичность и экологичность – каталитический нейтрализатор выхлопных газов спокойно «уживается» с хондовским дуалкарбом). Именно это послужило причиной использования подобной системы питания Хондой «аж» до 1995 года.

Хочется сразу предупредить: 90% НЕИСПРАВНОСТЕЙ («плохо тянет», «не едет», «не держит ХХ», «много жрёт» и т. п., а тем более «неожиданно возникших») МОТОРОВ С ДУАЛКАРБОМ НЕ ИМЕЮТ К НЕМУ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ!!!
Но почему-то народ при любых возникающих проблемах считает дуалкарб первым «виновником» и, более того, упорно пытается что-нибудь где-нибудь на нём «подкрутить» - благо винтиков масса! В результате – «усугубление ситуации». Примеры из своего опыта приведу ниже.

Итак, при ухудшении работы дуалкарбового мотора прежде всего проверяем:
-Зажигание, свечи, ВВ провода, трамблёр.
-Фильтры (топливный и воздушный).
-Все вакуумные соединения. Здесь надо отметить, что, поскольку все управляющие системы дуалкарба «запитаны» от вакуума во впускном коллекторе, то любой «подсос» (например, при неисправном вакуумном усилителе тормозов(!) или от какой-нибудь треснувшей трубки) приводит к нарушению его нормальной работы.
-Систему охлаждения. Воздушные пробки, неисправный термостат, нарушенный тепловой режим двигателя – ещё одна причина неправильной работы карбов, особенно ПГМ-дуалкарба. (Подробнее – ниже*)
-Электрооборудование, а именно – исправность аккумулятора и генератора. Это тоже прежде всего касается ПГМ-карба (управляемого блоком ECU, аналогичному «инжекторам». Пример – ниже** ).

Оставшиеся 10% неисправностей (при условии, что по предыдущим пунктам у Вас всё в порядке):
-Банальный засор на нашем бензине, который иногда решается применением всяких «очистителей карбюратора», но стопроцентно – его разборкой с промывкой. Процедура «не страшная», но «слегка» муторная (одних трубок штук 20! ), главное (по отзывам тех, кто её проводил) – внимание и аккуратность. Сам по себе карб – не сложнее «жигулёвского». «Сломаться» чему-нибудь внутри карбов – из области фантастики, даже вакуумные диафрагмы экономайзеров и ускорительного насоса на 15-летних карбах чаще всего как новые.
-Износ и подклинивание пластмассовых шестерёнок на блоке «термоклапан-клапан воздушной заслонки» - крайняя редкость, но случается.
-Неисправности, определяемые «самодиагностикой» (у ПГМ-карбов).
Честно говоря, с такими ни разу не сталкивался, но, тем не менее:

ECU на ПГМ-дуалкарбовом двигателе находится на боковой стенке (переднего крыла) в ногах у переднего пассажира, под тканевой обшивкой. Для снятия кодов неисправностей достаточно отвернуть обшивку, включить зажигание (не стартер!) и наблюдать мигания светодиода, расположенного на самом блоке ECU (посередине, в окошечке). Никаких разъёмов замыкать не надо. Мигания – только короткие (1 мигание – код «1», 14 миганий – код «14» и т. п.). Повторяются через 5-секундную паузу. Коды нескольких неисправностей высвечиваются через более короткую паузу. При отсутствии неисправностей светодиод мигает коротко только при включении зажигания.

Коды неисправностей:

0 - ECU
1 - кослородный датчик
2 - датчик скорости
3 - MAP sensor (датчик абсолютного давления на впуске) - электрические проблемы
4 - Vacuum Switch (посылает в ECU сигнал о наличии вакуума во впускном коллекторе)
5 - MAP sensor - проблемы с измерением расхода топлива
6 - Датчик температуры ОЖ
7 - Сигнал датчика положения педали сцепления/Сигнал датчика положения рычага АТ
8 - Сигнал катушки зажигания
10- Датчик температуры воздуха на впуске
14- EACV (электроклапан перепуска воздуха




А как его промыть не разбирая? Может кто объяснит для тупых))

Я промывал винсом. 2 трубки от бензонососа кидал в банку с винсом. А средства заливаемые в бак особого эффекта не дают, тока грязь поднимают.

RKGrin, а что такое "винс"? :) Сорри, если вопрос глупый, я не в теме)

Вчера доставал мозг на своем d13b2. Жажда познания, знаете ли))
Ну, собсно, фотки этого самого пресловутого мозга!
9431943294339435
Что самое интересное, машина без него заводится! Но работает крайне не стабильно.
Мало ли кому-нить пригодится.
Кстати, что бы его снять, или просто до него беспрепятственно добраться, достаточно всего лишь оторвать пластиковый порог двери и поднять карпет. Мозг будет как и у всех - на стойке под торпедой со стороны пассажира :) Вот!

Я был у Динамитрия - он чистил и настраивал мой карб. Так вот он сказал, что перед запуском движка ОБЯЗАТЕЛЬНО надо нажать один раз на педаль газа, таким образом взводится прогревочный механизм. А по поводу хх, надо проверить фильтры, уровень в поплавковой камере, ну и вообще, может просто винт хх покрутить надо? :)

Т.е. надо закрыть заслонку по максимуму, а потом немного приоткрыть на полностью прогретой машине? Осталось только этот "контроллер" найти..)

Врядли его можно с чем то перепутать, к нему подходит 2 провода, может и 3, и есть проушины благодаря которым его можно крутить.

Знаешь что, еще там есть храповой механизм который сбрасывает обороты по мере прогрева, вот его тоже надо порегулировать;)

Сними воздухан и регулируй) Этож самое кайфовое дело регулировать))
К сожалению потерял фотки того как разбирал карб, но если выложишь фотки то покажу где эти механизмы находятся!

Ну вот фотки, собственно.. Я так понимаю, что эту штуку с заклепками надо крутить?
Еще, кстати, вопрос.. Машина заводится со второго раза. Т.е. нажимаешь один раз на газ, как по инструкции, машина заводится, набирает до 2х тыщ, потом глохнет. Второй раз заводится нормально. Если держать газ, то работает, но как будто на 2х цилиндрах первые 10 секунд..

из ж... у карбюраторщика руки, я б ему уши надрал! он тебе сделал так что не по регулируешь теперь. Винтов что ли небыло или он резьбы сорвал, или болты поломал, а потом высверлил и впадлу было резьбы нарезать)))
типа снимаешь резиновую защиту и видно должнобыть как регулировать.
там еще за этой фигней есть механизм, который у тебя судя по всему настроен на теплый двигатель.

Ну, насколько я понял, регулировать надо то, что на первой фотке в пределах проушин, на которых заклепки?) Попробую приложить усилие, заклепки по идее не должны сильно там держать..

Да, правильно понял! Там еще за этой фигней есть механизм его на второй фото частично видно, Вот регулируешь ее на холодной а потом на горячей.

я в итоге заклёпки заменил на болтики с гаечками, ибо резьб там не было! и что самое интересное, моя машина была предназначена для европейского рынка и в том мануале, что в начале выложен, написано, что у европейских д13б2 как раз там все на заклепках =) http://kana.nm.ru/Civic-EG_PGM-Carb/122.gif
там же, кстати, показано, что на корпусе карбюратора и датчике есть метки для совмещения

Кто-нибудь может перевести технический текст?
Вот интересные ссылки:
http://www.maxrev.de/civic-eg3-vergasertuning-fuer-den-perfektionisten-t1115.htm
http://www.maxrev.de/civic-eg3-hubraumerweiterung-1-3-auf-1-5-liter-t1117.htm

Спасибо, попробуем. И все таки играет роль в приготовлении смеси лямбда-зонд на ПГМе дуалкарбе???

Естественно играет и очень весомую. Лямбда стоит на выпускном коллекторе. Она служит для анализа отработанных газов и посыла сигнала в мозг на обогащение(обеднение) топливной смеси.По время движения автомобиля двигатель большую часть времени работает с неполной нагрузкой, если полной мощности от него не требуется. Это дает возможность пользоваться чаще всего экономичной обедненной смесью. В зависимости от условий работы двигателя, от числа оборотов его коленчатого вала и от степени открытия дросселя (от нагрузки) в двигатель должна подаваться горючая смесь различного состава. При пуске в ход холодного двигателя нужна более обогащенная смесь. При работе двигателя на холостом ходу в цилиндры его подается незначительное количество смеси, которая для устойчивой работы двигателя должна быть тоже несколько обогащенной. При работе двигателя на малых и средних нагрузках в целях экономии бензина и сохранения двигателя от ускоренного износа следует пользоваться обедненной смесью. При полной нагрузке двигателя смесь должна быть обогащена в той мере, в какой это необходимо для получения максимальной мощности. Наконец при резком открытии дросселя обедненная смесь, на которой работал двигатель, должна мгновенно обогащаться.
ЛЗ измеряет количество несгоревшего кислорода, его называют еще датчиком кислорода.
Что происходит, когда лямбда-зонд отказывает? Потеряв из вида одного из основных "информаторов", блок управления переводит двигатель на работу в резервных режимах. При этом мощность мотора существенно снижается. Как реагирует водитель? Он компенсирует падение мощности, более активно продавливая педаль газа и увеличивая подачу топлива. Расход бензина растет, и начинается процесс, который ведет к кончине уже катализатора. Поскольку в резервном режиме двигателю приходится работать на слишком богатой смеси, часть ее, не сгорев в цилиндрах, выбрасывается в выхлопной тракт и догорает в сотах катализатора. "Кирпичи" катализатора сами по себе создают сопротивление отработавшим газам. Теперь же они еще и забиваются нагаром. Машина едет хуже и хуже, пока окончательно не перестает заводиться.
Вот такая грустная история.
На карбюраторных моделях ЛЗ - однопроводной. Определить его исправность можно подсоединив к нему тестер. Лучше через разъем. Он находится над КПП.
Размыкаем и подключаемся. Землю тестера на массу двигателя. При прогретом до рабочей температуры движке давим педаль в полик. Напряжение должно быть 0,6в. Резко сбрасываем газ - напряжение должно упасть до 0,4в. Если все не так - снимаем ЛЗ(на холодном двигателе!), аккуратно(!!!) и несем его к ближайшему мусорнику. Вкручиваем новый ездим и кайфуем.
Извините, если что не так пытался написать как мог.

Ну вот собственно и пришло время поделится впечатлением. Итак, было - расход по городу почти без пробок 15-18л/100км 92АИ (заправка строго на лукойле), динамика разгона - туповата для 114"кобыл", явно богатая смесь при наборе оборотов, как на холостом, так и на рабочем.
Было заменено - лямбда зонд (NGK- одно-контактный, универсальный - 1300р), топливо - 95АИ (таже заправка). Воздушный фильтр.
Стало - расход в тех же условиях - 10,5-11л/100км
обогащение смеси исчезло (тупо перестала дымить черным цветом), машина стала гораздо резвее)))), что не могло не сказаться на стиле вождения)))
Свечи пока не смотрел, руки не доходили.
Понимаю что, зимой расход гораздо больший, но прошлым летом расход у меня был,
14л/100км, так что, считаю изменения в лучшую сторону есть)))

Прочитал про солекс, ржунимагу! Для сведения - базовый солекс сделан в конце 60-х (!!!), а Кейхин в конце 70-х. 10 лет для автомобилестроения - очень приличный срок. Все меняется в корне. В Сивке 1.3 карбюратор с электронным управлением, между прочим. Вот к примеру, если нажать на газ пару раз перед заводом, то мозгдает команду на нагрев специальной пружины, которая раскручиваясь, открывает воздушную заслонку. А этот х...ев Кулибин ставит принудительную ручку как в Жиге?! Далее, в Солексе меньше размеры диффузора - соответственно, вроде как лучше тяга на самых низах. Но ведь прелесть данной машинки в том, что даже при двиге 1,3 после 4000 она просыпается!!! Езди на второй и для 970 кг динамика будет вполне достойной. И вообще. Хонда потому и хороша, что это Хонда. И не фиг слесарю дяде Васе туда лазить ибо "Без кувалды и зубила он не слесарь, а - муд...ла!"
А про переустановку карбов можно прочитать здесь: http://carsport.narod.ru

smak55 вот ссылка для тебя, думаю будет очень полезна. Прочитай внимательно
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16989&view=findpost&p=287035

---------- Сообщение добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 17:27 ----------

\\он у меня хапает на холостом так вшык вшык вшык если янять трубку от него на воздухан с воздухана и поставить палец слышно как он палец сосёт рывками ))) вообще странное устройство)))

Попробуй другой аккум, или зареди его. На хх он должен быть закрыт. Поэтому когда ты его отключаешь он у тебя находиться в закрытом состоянии :)

нет возможности отсканировать инструкцию по эксплуатации 5 сивика орижинал - для России - печатаю ручками за что мне респект!!!!!!!!!!!!!!

Ручная коробка передач.
Карбюраторный тип подачи топлива.
1. Включите стояночный тормоз.
2. В холодную погоду во избежание дополнительного расхода энергии аккумуляторной батареи отключите все электроприборы.
3. Полностью выжмите педаль сцепления.
4. При температуре выше 0С нажмите на педаль газа 1 раз выжав ее до пола и медленно отпустите.
При температуре ниже 0 нажмите на педаль газа 2 или 3 раза выжимая ее до пола и медленно отпуская. не следует накачивать педаль газа при заводе двигателя.
5. Снимите ногу с педали газа и запускайте двигатель (для его запуска может потребоваться более 5с.)
если двигатель не начинает работать выжмите педаль до пола еще раз и медленно отпустите ее. после этого вновь запускайте двигатель. при необходимости повторите эту процедуру еще раз.
если двигатель и после этого не заводится, нажмите на педаль газа, зафиксировав ее положение на половину хода, после чего заводите двигатель. после того как двигатель начнет работать постепенно по мере его прогрева отпускайте педаль газа.
если двигатель не запустится в течение первых 5с. выключите зажигание подождите 10с после чего вновь запускайте двигатель.
6. если температура воздуха ниже температуры замерзания или если вы не ездили на машине в течение нескольких дней следует прогреть двигатель на месте в течение нескольких минут.

Пуск теплого двигателя.
надоело печатать...... сорри за пропущенные запятые и Ашибки и еще раз мне РЕСПЕКТ........

Не уверен, но скорее всего черная коробка у дуалкарба должна быть сходная с простым карбом, так что искать в ней.
http://kana.nm.ru/Civic-EG_PGM-Carb/009.gif
http://kana.nm.ru/Civic-EG_PGM-Carb/011.gif

Постояла 2 выходных,завел,прогрелась до сброса аборотов и заглохла.....?
Завел опять,также .......????? Холостые пропали в непонятном направлении!Один день откатал так,подгазовывая ДОСТАЛА !!!!! Заменил бензо фильтр,проверил свечи,без результатно!!!!!!!!Добрался до регулировки холостого хода ,накрутил оборотов,теперь не глохнит но проблемма осталась!! У меня д13в2 . Почитал тему ,кто о чем ???? Упоминали про датчик холостого хода?? Может он ? Как его проверить и какой из них там вроде 2!??? Подскажите пожалуйста.

Сивкавод, Сзади у карба есть электромагнитный клапан холостого хода. Пока машина греется, в карб принудительно подается бензин, что бы были повышенные обороты, но когда прогревочные обороты отключаются, бензин идет в канале мимо этого клапана. Если клапан сломан, то канал закрыт.. А это значит, что как только прогрев закончен, перерубается подача бензина и машина глохнет :)
Проверить клапан очень просто - его надо снять и посмотреть, как он реагирует на подключение 12в. Если никак - значит менять надо.
16230-P01-000 - номер клапана
Новый покупать дороговато, думаю, так что либо нужно купить БУ, либо еще есть вариант, отломать от этого клапана штучку, которая перекрывает канал. Но такой вариант имеет свои минусы - может появиться калильное зажигание, т.к. когда будешь выключать зажигание бензин не будет перекрываться.
Как-то так :)

Проверить клапан очень просто - его надо снять и посмотреть, как он реагирует на подключение 12в. Если никак - значит менять надо.
16230-P01-000 - номер клапана

Проверить его можно сняв воздухан и включив зажигание, должны раздаться характерные клацающие звуки типа щелчка.
Увеличь обороты ХХ до 1000-1050 на прогретом винтом на карбе.... Дай остыть. Заведи. Если машина перестанет глохнуть и ХХ до полного прогрева будет 500 примерно, значит это точно клапан.

алоха, Гавайи) Такая же проблема с ХХ - его полное отсутствие. Карб разбирал (неполностью, снимал только верхн крышку, где поплавок смонтирован). Проливал все хайгиром. гавна вытекло порядком.... Клапан этот, ХХ, или как его в мануале зовут, отсечки топлива, вынимал, промывал, тестил - щелкает. После сборки мотор поехал гораздо лучше, чуствуется, карб был засран порядком, но хх не появился)
Единственное, что я не понял, где там жиклер ХХ находится? Воздушные канал хх - есть, а жиклера не нашел...
Ваще идеи какие нить по этому поводу есть, как найти клад? (точнее хх)

Там эмульсионная трубка и канал http://dinamitry.eniko.ru/reports/keihin2_hc_d15d3.pic/sch1.jpg
Здесь фотка

скажите карб от D15B3 и D13B2 идентичны? а то по D15B3 не могу найти ничего толкового, как чистить, регулировать?

Карбы на 1.3 и 1.5 различаются размером жиклеров и наличием (отсутствием) некоторых приблуд, например, для поддержания оборотов при работе кондера. и т.д.
Но принцип настройки одинаков. Ну и разборки-сборки соответственно. Что касаемо регулировки, то 3 винта(регулятор оборотов коленвала, регулятор работы под нагрузкой и регулятор повышенного холостого хода) очень крепко зависят друг от друга. Поэтому прежде чем начинать крутить задай себе вопрос: а надо ли?
Кроме этого выставив к примеру холостой ход, проверь зажигание и если оно не в пределах нормы, все остальные настройки не очень помогут. Кроме этого нужно быть уверенным, что датчик температуры входящего воздуха и лямбда зонд исправны.
Все это я пишу из личного печального опыта. А вообще начать надо с проверки вакуума.

Вот этот болт отвечает за прогревочные обороты.Покрайнер меря я его крутил и все ГУУДД.У меня наооборот были слишком большие обороты при прогреве:)

Кто-нибудь сталкивался с заменой карбюратора на девяточный?
После этого беспроблемно можно поставить автоподсос, он делается по такой схеме:
http://www.silich.ru/images/stories/Sadko/Sadko2011.jpg

Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так:
http://silich.ru/images/stories/Sadko/MR2.jpg

На машине это так:
http://silich.ru/images/stories/Sadko/ust/sadko-oka1.jpg

Машины могут быть с любым количеством цилиндров.
Единственный минус такой системы - она сцепление не выжимает, а так все не хуже живого человека

Народ помогите плиз разобраться с таким вопросом:
Значит двиг D15B3
Карбюратор стоит по идее или Кейхен1 или кейхен2 (они ж,если не ошибаюсь так подразделяются?Тогда интересно в чем разница?)
P.S.Облазил весь карбюр - не нашел что за фирма
Далее на эти типы движков есть модели ED71C и ED76A.Выяснил что ED71C поставлялась в Хондах для кода KP (Страны Азии и Южной Америки),а
ED76A для кода KY (страны Объединенных арабских Эмиратов).
Посмотрел по Экзисту-визуально вроде бы карбюры одинаковые,но комплектующие позиции стоят по разному.
Вопрос как определить какой код региона KP или KY? и где на карбюре есть маркировка модели?Все облазил-не нашел,единственное на диафрагме есть наклейка,на которой написано 76А.
Поправьте меня если что то не допонял.Просто нужно заказать запчасти а от какой модели не знаю.Вроде как код региона определяется по лейбе,которая находится с левой стороны кузова внизу в районе левой двери(у меня там арабские иероглифы)

середине прогрева
имелось в виду стрелка по середине ,что является полным прогревом мотора,как я понял.

---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:35 ----------


у меня там арабские иероглифы
по идее должно быть

ED76A для кода KY (страны Объединенных арабских Эмиратов).
это

Вот этот болт отвечает за прогревочные обороты.Покрайнер меря я его крутил и все ГУУДД.У меня наооборот были слишком большие обороты при прогреве:)http://www.civic-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=81231&stc=1&thumb=1&d=1315737234

Полез покрутить то самый болт, и обнаружил что у меня пережат хомутом один из вакумных шлангов... обрезал хомутик - появились прогревочные обороты, но после прогрева машина глохнет на холостых. я так понял что мне нгадо подкрутить винт хх, и где он находится кстати?

Сергей92,
http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=2433226&postcount=2
http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=2555911&postcount=48
Блин, мои фотки пользуются большим спросом :))

А вот кто мне подскажет,когда закручиваешь регулировочный винт,как меняется состав смеси???Она обедняется,больше расходуетсмя бензин,тем самым больше выхлоп СО 2???

Держите. У меня стоит датчик который состав смеси показывает могу видео заснять как работает.

у меня потрассе расход 5л/100км в городе заправляю на 300р это около 11л хватает всегда на 150 км


http://stavropol.users.photofile.ru/photo/stavropol/115317313/xlarge/123606119.jpg

http://stavropol.users.photofile.ru/photo/stavropol/115317313/xlarge/123605888.jpg
http://stavropol.users.photofile.ru/photo/stavropol/115317313/xlarge/123605880.jpg

http://stavropol.users.photofile.ru/photo/stavropol/115317313/xlarge/123605869.jpg


тут они покрупнее http://photo.qip.ru/users/stavropol/115317313/?page=2

на 1 стр ссылка нерабочая, вот полезная http://dinamitry.eniko.ru/reports/keihinII_hc_d15d3.htm

Вот. Только сильно не пинайте. :)

http://www.youtube.com/watch?v=XsQZbexxvtk

на видео видно что во время разгона когда тапку давим смесь обогощается стрелка в ричь идет после разгона когда тапку приотпускаем смесь обедняется а после опять начинает нормализоватся.

судя по неспешащими скачками стрелки туда-сюда лямбда уже померает. медлено нюхает смесь :(

---------- Сообщение добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 19:58 ----------

Вот засада. Похолодало и холостой исчез.
Посмотрел а мозг мигает ошибку 10

10 это датчик температуры всас воздуха.
ррррр

такая же проблемма.после прогрева не держит холостые.винт хх крутил,не помогает.эл магн клапан хх работает.советуют промыть клапан хх ,тольго где он находится??
http://stavropol.users.photofile.ru/photo/stavropol/115317313/xlarge/123605888.jpg

Там же где и винт ХХ.Эл.Маг.Клапан Хонды очень похож на клапан от девятки,только проводков побольше;D

спасибо.а как его промыть?он вроде не разборный и провод к нему 1 подходит...

Димсонс, откручиваешь его (там винтик под отвертку крест со стороны моторного щита) и вынимаешь прямо из корпуса карба. Ну и дальше наяривай его из балончика))

Парни, подскажите, голову уже сломал, у меня Цивик Ферио 1993, как завожу именно на холодную и с ночи (проблема появилась с 1,5 месяца назад) обороты поднимаются до 1200 примерно, сначала двигатель работает ровно, затем начинает колбасить, черный дым, так несколько минут, затем прогревочные 2000 и плавно опускаются... Двигатель уже работает ровно, но все равно подергивает пока не прокачусь и не прогрею как следует. Затем, даже если завожу после несколько часовой стоянки, такого нет. Процедура самодиагностики ничего не показывает, поменял свечи, прочистил клапан перепуска воздуха (еще до диагностики), снимал крышку трамблера, чистил контакты, ВВ не сверкают, в карбы лезть пока боюсь, да и гаража нет...

а в чем видится проблема? =)) в высоких прогревочных? Это не проблема, а нормальное явление - они по мануалу 2000-2200 (ЕМНИП). То что колбасит сначала, так это видимо не до конца в самом начале приоткрывается воздушная заслонка. Причина: возможно в прогревочном секторе - либо с бимет. пружиной чот не так, либо напряжение не приходит нормальное... Может, датчик какой нить в блэк-боксе "пошаливает"

Проблема в том, что такого не было, она прогревочные не сразу набирает, а какое-то время тупит, и еще заметил по тахометру, после прогрева, с включением электроприборов обороты плавают немного... Самодиагностику делал, проблему с датчиками не показывает, правда, есть вопрос, надо ли обнулять память перед нею? Я имею ввиду вынимать предохранитель на 7.5 А, по-моему бэк ап радио... И что такое прогревочный сектор и бимет. пружина?

Проблема в том, что такого не было, она прогревочные не сразу набирает, а какое-то время тупит, и еще заметил по тахометру, после прогрева, с включением электроприборов обороты плавают немного... Самодиагностику делал, проблему с датчиками не показывает, правда, есть вопрос, надо ли обнулять память перед нею? Я имею ввиду вынимать предохранитель на 7.5 А, по-моему бэк ап радио... И что такое прогревочный сектор и бимет. пружина?


Была подобная проблема прогревочные не сразу набирала, тоже долго бился, даже при прогреве после ночи, садился и держаль педаль газа, пока не начнет сама устойчиво прогреваться, в итоге оказалась что подизносилась резинка клапана номер 5 на рисунке http://kana.nm.ru/carb/009.jpg в резинке элементарно образовались дырки и не было вакуума. Заменил резинку, сам вырезал и обороты сразу начала набирать, проблема решилась.

http://integraclub.ru/publ/1-1-0-14 вот доступно статья написана про дуал-карбы, когда то по ней я свои карбы чистил

kryst,
Дело действительно в резинке, нашел дырочку, заклеил герметиком и поставил прокладку, все работает отлично.. Однако резинку хочу поменять, но как не пойму, в смысле, как снять старую.. надо же разобрать!? Надо весь механизм снимать или можно как-то эту шайбу снять (ту что саму резинку зажимает)? Я так понимаю, она зажата между двумя шайбами, по виду не разборная...?

Сама диафрагма с резинкой вынимается (весь механизм вытаскивать не надо) и на верстаке разбираешь (снимаешь эту шайбу), старую резинку выкидываешь новую ставишь.

---------- Сообщение добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:17 ----------


Ребят, все 5 страниц прочитал, но похожей проблемы не нашёл, как и не нашёл её решения. Вчера завёл двигатель на холодную, перед этим как положено выжал педаль газа, чтобы прогревочный механизм включить, подождал минуты 3и и попробовал педалью газа сбросить обороты немного, т.к. сам не сбрасывает, но обороты не упали, тогда я подождал пока авто прогреется полностью, но обороты так и остались на 3х тысячах, педалью не сбрасываются. При движении тоже обороты не падают, а если крутануть движок ещё больше, то обороты остаются высокими - крутанул до 4х тыс, будут 4и, крутанул до 5и , будут 5ть.

На ECU показывает код 1 или код 3. Лямбда зонд или MAP-сенсор соответственно. Но я сомневаюсь что проблема в лямбда зонде (он конечно и приконченный, но я не думаю что он мог вызвать такую проблему).
Ах да, и перед тем как проблема снова возникла перегорел предохранитель на аварийку и правый передний поворотник (ну или с ним в проводке проблемы какие-то). Пока предохранитель не успел махнуть - ищу его))

Раньше сталкивался с такой проблемой - частично разбирал карб и чистил его карбклинером, ничего не регулировал, всё становилось на свои места.
Теперь же ничего не помогает. До клапана ХХ ещё не добрался (сейчас нету времени и возможностей).
Подскажите куда лезть?


была похожая проблема, оказалась элементарно тросик дроссельной заслонки заедал, выжмешь газу и тросик зависал на 3-х тысячах обратно не возвращался, коробка все пыталась переключиться на перекрестке )) Почистил и все стало норм.

Представляю вашему вниманию фото карба,процесс его разбора и замены некоторых прокладок.
Скажу сразу что еще в прошлом году покупал рем.комплект прокладок,но там нет всех и это свинство:(
Причем одна из прокладок имела лишнее "ушко",я просто его отрезал.
В итоге пришлось взясь у папы бумагу,из которой раньше делали прокладки.Где ее сейчас найти,я не знаю:unknown
Одну прокладку,которая стоит около 500р,я сделал из герметика,один раз уже так делал,думаю и в этот раз сработает.
Далее просто фото;D

http://s004.radikal.ru/i206/1202/25/bd0ac8843e95.jpg
http://i069.radikal.ru/1202/3b/f81ef85d272b.jpg
http://i051.radikal.ru/1202/ca/0dff65f16e3b.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1202/4a/e820b0633d17.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1202/ee/ea59b4445678.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1202/64/ef544068e4d8.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1202/50/7b67e245ee5a.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1202/a9/4adc84d350e9.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1202/c4/5ab523023061.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1202/bb/33eb65244934.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1202/11/c964c76251d7.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1202/01/1e28442b5a21.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1202/b6/ae74b12eed9d.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1202/e4/1d7f810f5039.jpg

---------- Сообщение добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 17:45 ----------

И еще вот для тех кто забудет от куда трубочки:)
http://s59.radikal.ru/i165/1202/43/6ded8aa41623.jpg

---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 17:55 ----------

Я дебил,прокладка из бумаги не подошла,там нужна паранитовая
А герметик сработал