Привет всем владельцам сивиков! У меня проблема такая: печка на прогретой машине на холостом ходу постепенно начинает дуть холодным воздухом...стоит газонуть пару раз и опять дует теплым...потом снова остывает...грешу на помпу, есть у кого какие мысли? у меня англоцивик дивг D16V1.

Привет всем владельцам сивиков! У меня проблема такая: печка на прогретой машине на холостом ходу постепенно начинает дуть холодным воздухом...стоит газонуть пару раз и опять дует теплым...потом снова остывает...грешу на помпу, есть у кого какие мысли? у меня англоцивик дивг D16V1.


Не думаю что помпа,а скорей всего термостат не полностью открывается...

Говорят такие проблемы еще бывают, когда перепонки внутри печного радиатора от времени разваливаются...

в первую очередь термостат...
затем сам радиатор печки... он внутри забивается гразью и антифриз через него плохо протекает.... а когда газу даёшь - поток усиливается и теплообмен соответственно тоже... вот и теплеет.

Идея с радиатором печки понятна, а вот вопрос тогда про термостат, если он не полностью открывается, то почему двиг не греется? в пробках стою дай боже, да еще одно, когда включаешь забор воздуха из салона, такого не наблюдается....

Радиатор печки промывается без съема? то есть, эффективно ли будет промывать систему охлаждения? или лучше снять радиатор печки промыть и поставить..или вообще новый поставить?:)

Заранее спасибо!

Идея с радиатором печки понятна, а вот вопрос тогда про термостат, если он не полностью открывается, то почему двиг не греется? в пробках стою дай боже, да еще одно, когда включаешь забор воздуха из салона, такого не наблюдается....

Радиатор печки промывается без съема? то есть, эффективно ли будет промывать систему охлаждения? или лучше снять радиатор печки промыть и поставить..или вообще новый поставить?:)

Заранее спасибо!



Ну смотри,а с чего ты взял что при закрытом термостате у тебя машина греться должна,ты же летом перекрываешь поступление горячей жидкости в салон,чтоб жарко не было и просто жидкость гоняется по малому кругу,у тебя же машина не перегревается? А вообще радиатор печки лучше снять и прочистить,так ты его не прочистишь,а вообще не факт что удасться его прочистить,может только замена,просто не разу с такой проблемой не сталкивался...

Да, но когда температура достигает определенного уровня открывается большой круг....если бы он не октрылся (при перекрытой печке летом например) то машинка вскипела бы....
Ну да ладно, в принципе ясно, может и антифриз долить надо, а может и вовсе сменить для начала:)
В любом случае спасибо!
Если у кого что похожее было пишем не стесняемся:))

Да, но когда температура достигает определенного уровня открывается большой круг....если бы он не октрылся (при перекрытой печке летом например) то машинка вскипела бы....


Согласен,немного я уже ступил... Скорей всего просто радиатор печки забился...

термостат может не закрываться...
и всё время гнать жижу по большому кругу...
Но при этом обычно двиг не прогревается до рабочей темп и сразу проблема вычисляется...

термостат может не закрываться...
и всё время гнать жижу по большому кругу...
Но при этом обычно двиг не прогревается до рабочей темп и сразу проблема вычисляется...

у меня прогревается, и вентиляторы включаются...работает вроде все....
но опять же причем тут это? ну не закрыфвается...ну гонит по большому кругу...а печка то почему холодным дует на холостых?
в пробках, особенно летом, большой круг почти всегда имеет место быть...

термостат может не закрываться...
и всё время гнать жижу по большому кругу...
Но при этом обычно двиг не прогревается до рабочей темп и сразу проблема вычисляется...

у меня прогревается, и вентиляторы включаются...работает вроде все....
но опять же причем тут это? ну не закрыфвается...ну гонит по большому кругу...а печка то почему холодным дует на холостых?
в пробках, особенно летом, большой круг почти всегда имеет место быть...

Я про то, что может быть виноват термостат.. но не втвоём случае... в твом случае скорее всего виновата печка.
Салонник давно менял? поток воздуха хороший? Внешнее загрязнение тоже может давать такой эфект, но скорее всего внутри печки грязи много...

термостат может не закрываться...
и всё время гнать жижу по большому кругу...
Но при этом обычно двиг не прогревается до рабочей темп и сразу проблема вычисляется...

у меня прогревается, и вентиляторы включаются...работает вроде все....
но опять же причем тут это? ну не закрыфвается...ну гонит по большому кругу...а печка то почему холодным дует на холостых?
в пробках, особенно летом, большой круг почти всегда имеет место быть...

Я про то, что может быть виноват термостат.. но не втвоём случае... в твом случае скорее всего виновата печка.
Салонник давно менял? поток воздуха хороший? Внешнее загрязнение тоже может давать такой эфект, но скорее всего внутри печки грязи много...
да менял салонник месяц назад, скорей всего реально внутри печки....а может и электроника глючит. Буду смотреть

да электроника то врядли... там механизм то как у всех...

А на "совецких" тачках такое бывает просто при недостатке тосола, то бишь антифриза....

А на "совецких" тачках такое бывает просто при недостатке тосола, то бишь антифриза....

ну да, только у меня антифриза норм...проверял...

пробка ещё мрожет быть воздушная...

пробка ещё мрожет быть воздушная...

ну да, после НГ поменяю антифриз посмотрим что будет...

пробка ещё мрожет быть воздушная...

ну да, после НГ поменяю антифриз посмотрим что будет...

отпишись потом обязательно ,тема для многих актуальная

пробка ещё мрожет быть воздушная...

ну да, после НГ поменяю антифриз посмотрим что будет...

отпишись потом обязательно ,тема для многих актуальная
обязательно!

Итак. Была аналогичная проблема. В точности с описанным.
Решил не мудрить и просто долить антифриза по методике описанной ранее с полным прогревом. Был очень удивлен когда влил 1 литр в систему (немного подкапывает у сливного соска радиатора - но точно литр не выльется). После чего машина стала чуть быстрее прогреваться ну и соответственно никаких проблем с печкой больше нет. Итог - маловато было тосола в малом круге. поэтому он в печку и не закачивался на холостых, а закачивался только при больших оборотах.

ридер , молодец. Долей !!!!! фриза!!!!!
Причем тут термостат, печка , и т.д.
Обьясню: местоположение радиатора печки достаточно высоко, и когда машина стоит на холостый фриз постепенно начинает не доходить туда, стоит нажать газ и через пару минут все ок. Ну если даже это какое то чудо и фриз в норме , тогда сливай, промывай......
Здесь механика, электрика и загрязнения ни при чем.
Воздушных пробок быть по определению не может, система сообщается с атмосферой и воздух по любому найдет путь на свободу!!!
Напиши как проверял уровень??

мне тут недавно меняли грм, помпу, ролик...соответственно доливали антифриз..так как помпу сменили..., уровень в норме..смотрю на бачок..на холодную между минимумом и максимумом...так что видимо остается одно...сливать и промывать...займусь после НГ..отпишусь по результатам.
Но поражает то, что если фриза мало, почему машинка не греется в пробках..все норм...

мне тут недавно меняли грм, помпу, ролик...соответственно доливали антифриз..так как помпу сменили..., уровень в норме..смотрю на бачок..на холодную между минимумом и максимумом...так что видимо остается одно...сливать и промывать...займусь после НГ..отпишусь по результатам.
Но поражает то, что если фриза мало, почему машинка не греется в пробках..все норм...

после замены фриза станет яно... Если ситуация не изменится - скорее всего печка загажена. Только меняй по мануалу! С прогревами итд.... Короче как положено

здрасти уважаемый Рип)
to LevON
с Ваших слов ситуация просто парадоксальна!!!
если помпу уже поменяли и все (правильно)залили, то заменя фриза ничо не покажет. тут остается только фантазировать. загрязнение вряд ли, если оно есть, то ни какими оборотами его не просрать! ну если только оно не полупроходное т.е. шланг засран не по всему сечению, но это нереал , резина не человек тромба быть не может). ну еще можно пофантазировать, что говно при нажатии газа проскакивает через систему отопителя, а на холостых возвращается на исходную позицию. блуждающее говно это тоже вариант далекий от реальности.
заслонка тоже ни при чем( от нажатия газа не зависит никак).
остаются только самые тупые вопросы:
А правильно ли залили фриз? как это делали?
как ведет себя уровень в бачке при нагреве и остывании? т.е. работает ли крышка радиатора?? поясню вопросы:
это как кино "идеальный шторм", когда несколько неисправностей в совокупности образуют парадокс.
Если предположить, что уровень фриза недостаточный( залили неправильно), а крышка радиатора не работает, то такая ситуация возможна.
крышка это клапан, при нагреве фриз расширяется и излишки сливаются в бачок, а при остывании система берет фриз обратно через тотже клапан. Если уровень не меняется, значит крышка не работает(крышку лучше ориджинал партс). На вводном патрубке (в голову) есть штуцер, его нужно приоткрыть и долить фриз пока он не польется со штуцера, затем закрыть.
завоздушивания системы практически исключены.

Привет)))
Вот смори... чистая физика...
Скажем, через радиатор печки на холостых за 10 секунд проходит литр антифриза отдавая 10 джоулей тепла в салон.
Теперь увеличим обороты. Поток фриза увеличится скажем в трое и за теже 10 сек печка отдаст 30 джоулей и тд.. Мы сразу почуем потепление... Верно?

ну ...почти))
У радиатора есть пропускная способность. скажем так, вот человек спит и замерзает, пульс 40 или он пробежал кросс 10км, пульс 120 жарко, в глазах темно. Давление!
Обьем пороходящего фриза увеличится не сильно( я не знаю в цифрах производительность помпы, но надеюсь японцы за нас все продумали)
по идее только более горячий фриз и более быстро будет проходить через печку, НО если бы не наличие внешнего радиатора!!! Он выбрасывает тепло на улицу, если обращал внимание, (при исправной системе) на холостых на прогретой машине печка жарит лучше чем на оборотах.



Теперь увеличим обороты. Поток фриза увеличится скажем в трое и за теже 10 сек печка отдаст 30 джоулей и тд.. Мы сразу почуем потепление... Верно?



верно , но реально, только при частичном засорении( что нереально) или при блуждающем говне( что очень тоже сомнительно)
Думаю он просто гдето чото недосматрел или нарушил процедуру

вот опять же на примере чела)))
Вот сидит чел спокойно не дергается и вдруг начинает замерзать на холостых болезни и наркоту отбросим. я не врач но скорее всего это будет давление. или если высосать из него пол литра крови он ведь тоже будет замерзать( теоритически)

помпу он поменял , давление на холостых рассчитали японцы. Остается...

теперь идём дальше: При частично засорённой печке часть радиатора не учавствует в охлаждении, а как мы знаем из курса физики 8-9 класса теплообмен - процесс поверхностный. Тоесть зависит от площади. Так вот... Фриз проходя через засранный радиатор отдаёт тепло только там, где он проходит... тоесть это всего МАЛАЯ часть его полного функционала.
затем радиатор, расперделяя тепло по своей поверхности отдаёт тепло воздушному потоку. вот тут кроется основная проблема. Так как теплообмен системы радиатор-воздух остаётся неизменным, а вот система фриз-радиатор теряет в производительности при загрязнении, а увеличение оборотов компенсирует этот провал частично за счёт увеличения потока.
Идём дальше. Вспомним гидродинамику. Как известно ЛЮБАЯ жидкость обладает таким свойством, как ВЯЗКОСТЬ - свойство жидкости сопротивлятся перемещению, плюс всегда есть эфект поверхностного натяжения слоём жидкости. Радиатор печки является системой параллельных потоков, через которые течёт жидкость. По скольку за счёт вязкости для любого потока можно установить предел свободного течения (пропускная способность) можно предположить,что через данное сечение потока при ДАННОМ внешнем давлении НЕ МОЖЕТ протекать жидкость со скоростью ВЫШЕ некоторого значения...
тобишь, если у нас частично забивается радиатор жидкость стремится течь через оставшиеся потоки в томже полном объёме, но не может этого сделать, так как ей это не позволяет делать ВЯЗКОСТЬ жидкости. Простыми словами - упирается. И что остаётся делать общему потоку? Ток через систему отопления снижается! А стои поддать газу, внешнее давление увеличивается, поток начинает чуть сильнее проталкивать - скорость течения увеличивается. Ни окакой блуждающей грязи я не говорю, она вся там.... внутри... и никуда не ухолдит...
Теперь рассмотрим систему охлаждения в целом - она паралельна малому контуру. Тоесть НЕТ прямого воздействия помпы на этот контур и если поток жидкости встречает на своём пути сопративление ему проще идти по пути меньшего сопративления... Это закон природы... увеличение оборотов повышает общее давление на 2 потокаи оба увеличиваются, но правда в разной степени


Теперь на счёт радиатора охлаждения - пока двигатель не прогрет- термостат закрыт, а следовательно радиатор ОТКЛЮЧЕН от контура охлаждения и НИКАКОГО влияния оказывать не может. ТО что ты привёл в качестве примера - явление связанное с иннертностью работы термостата. Мотор прогрелся, термостат чуть приоткрыт, мы даём газу, фриз резко устремляется к радиатору, охлаждается, и в результате мы получаем несбалансированный процесстеплообмена.... мотор начинает остывать пока термостат не среагирует, а среагирует он только после того ,как охлаждённая жидкость дойдёт до него... Плюс время реакции...
Подобный эфект можно смоделировать очень легко: заводим холодную машину в морозное утро с выключенной печкой, ждём пока она прогреется, затем открываем кран отопителя и включаем обдув... стрелка немного убадёт, но не сильно - радиатор начать забирать тепло охлаждая двигатель. А теперь дадим газку... и увидим как стрелка температуры валится на ноль.... вот примерно тоже самое происходит и там...

я и не утвержндаю, что это единственно возможная причина.... может и в другом дело, начинать надо с самого простого и идти по возрастанию...

Слова красивые)) но я тоже изучал гидрогаз и тепломассообмен)
соглашусь , частичное засорение тоже может быть. но он вроде говорил, что нормально начинает греть, а в этом случае нормально греть не будет, разве что чуть чуть
вобщем будем ждать!

угу)

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=81858&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0+%ED%E5+%E3%F0%E5%E5%F2&page=3 . Отчет там. Термостат, фильтра - это не всегда решение проблемы. ВСЯ ПРОБЛЕМА в ЗАСЛОНКЕ.

аналогично. Не дует на холостых. Ну по аналогии с тазиком сразу мысль в голову - нет тосола. Открываю капот - расширительный бачёк пустой. В радиаторе жижи достаточно было... Долил и всё ок. Тока вытекает он у меня куда то... 3 пятна с парвой стороны каждый раз как прогретую машину оставишь где-нить хотяб на час. Влил уже литра 2 тосола за пару месяцев

Вытекает... Ищите, где вытекает - там вариантов не так много. Либо сам бачок дырявый, либо на выходе где-то.

Ребят подскажите чего за ботва: где то в первые минут 20 езды когда останавливаешься на светофоре из печки дует холодным воздухом, хотя регулятор температуры печки выкручен на максимум, только трогаешься-сразу идет горячий воздух аж руки обжигает,и причем такая фигня происходит не каждый раз как только останавливаешься,а бывает например остановился-все норм,потом следующий раз встал-опять холодным дует, на следующем светофоре встал-опять нормально все.
Если больше 20 минут катаешься,когда температура ОЖ уже оптимальна (стрелка показывает чуть ниже среднего уровня) некоторое время, таких косяков с печкой не наблюдается..
В чем проблема может быть? в термостате?или может тоже воздушные пробки?

Прошу прощения если повторяюсь с такой проблемой...

Маленькая корректировка: проблема наблюдается когда машина стоит на склоне о_О носом вниз...

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?p=3934279#post3934279
картонку на радиатор нельзя ставить,если ставить то на решетку радиатора,потому что если мотор нагреется хорошо то вентилятор его холодным зимним воздухом быстро остудит... а если на радиатор ставить то есть шанс перегреться...

подтверждаю правильность суждений и действий - кроме того можно перегреть (в критичных температурных режимах) коробку автомат или вариатор. Как вариант- печка забита. (каналы прохождения жидкости) http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=8553 .... думаю на хонде это исключено или мало значительно (смотрел в реалии конструктив печки - он в виде непрерывной трубки как змейка навит непрерывно, не так как на наших, может только забиться от накипи или постороннего предмета .... его просто протягивает дальше в трубке) просто проверь вход и выход - если одинаков значит проток нормальный и мыть не нужно. был случай когда выловил кусок изоленты на кране (застрял на хомуте) - при прогреве тосола она эластична и уменьшала поток). откуда взялась могу только догадываться - факт

воздушные пробки возможны, но мало вероятно - когда остановился проверь трубки вход выход жидкости (точно покажет по пробке). скорее всего глючит салонный датчик (как правило их два, бывает три - на приборке, в солонном освещении на потолке или в самой печке - совмещённый с влажностью) суть мысли - открывается заслонка забора воздуха с улицы (по ссылке посмотри - писал про задвижку ранне) это точно бывает (так должно) когда задатчики (любой) на автомате программа дает команду и проверяет работу системы (диагнозтику без подключения дисплея описана в обслуге) об этом позже. и заслонки начинают пропускать потоки, а датчики контроля выставленных параметров пытаются наладить их. скорее всего заедает таже заслонка как и при моём примере. проверить как?- когда ставишь машину на стоянку- ( при включенной печке) поставь задатчик тепло на красный сектор на максимум, а скорость можно на автомат (как угодно вкл.) все! утром до полного прогрева не трогать, смотреть и проверять. ГЛАВНОЕ = ХОНДЫ С УМОМ! когда машина стоит на прогреве на автоматическом контроле она работает на экономичном режиме, всё на минимумах то отоплю до бенза. ЕЩЁ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТИРЫ ДВИГА НАХОДИТСЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНО В ЖЕЛЕЗЕ БЛОКА и покажывает температуры жележа, а не жижи. по поводу носа вниз - сделай вверх, посмотри результат. удачи![COLOR="Silver"]

---------- Сообщение добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 10:56 ----------

про задвигу сдесь - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=81858&page=3 думаю там всё понятно. удачи!

akolchin,
Спасибо за инфу.
Когда носом вверх,печка работает отлично да и так в принципе хорошо греет а когда едешь то вообще ташкент)))
вот если бы не этот косяк когда носом вниз стоишь и холодным дует вообще бы не заморачивался...
ладно , буду пробовать делать чего нибудь...

Silver54, выгони воздух из системы и проверь на пробой ГБЦ (скорее всего надо только воздух выгнать)

+1 за забитый радиатор. либо за проблемы с краном печки - получается есть давление побольше - идет жижа, нет давления - стоит жижа в печке.

зы: на таких двигателях завоздушить печку - я считаю сложно. там все стоит так что в итоге радиатор самая высокая точка. не раз менял в гараже, не завоздушивало ни у кого.

Но конечно автоматная замена рулит...

+1 за забитый радиатор.
это ты про воздушные пробки?

это ты про воздушные пробки?


Нет. Именно за забитый отложениями. Ржавчиной. Чем только не...
На хорьке такая проблема последний раз была га глазах моих. там раздельный климат, и так получалось что на водителя теплом дула а на пассажира холодом. А радиатор внутри один. Заслонки раздельные. Сняли, промыли, вышло много гумна, поставили - греет и там и там.

Суть в том что летом циркуляции нет в радиаторе печки, вот и застаивается.

Demobilizator,
понятно,спасибо за совет!

нет на 7х это воздушные пробки.
изгонять надо изгонять.

я тут вспомнил кое что,в ноябре отдавал сивку на сто чтоб поменяли масло и фильтра, так как времени не было свободного,а время замены уже пришло, на сто я мастеру сказал чтоб он еще посмотрел откуда подтекает масло (оказалось изза пресловутой заглушки ГБЦ, цена вопроса 200 руб. на экзисте, потом мне мастер позвонил и наговорил что менять надо и датчик давления масла и уплотнение распредвала, капец) вооот...эээ...вобщем забрал я хонду с сто, и вобщем домой приехал с открытым радиатором,уж не знаю че они с ним делали но крышка то ли вообще не была закрыта толи херово закрыта, вобщем я по приезду домой из машины вышел, и вижу что половина морды в подтеках тосола,капот открываю , крышка радиатора выпала мне прям в руку...

Итого что мы имеем после поездки на сто:
1. заменено масло в движке
2. заменены масляный и воздушный фильтры
3. заляпана морда машины в тосоле как снаружи так и внутри
4. как следствие из 3-го пункта - воздушные пробки ИМХО

может изза этого быть?


P.S. сорри много лишней инфы, просто к слову пришлось + поговорить захотелось))))

По опыту. Не на Сивке.
Подобная беда всегда из-за засера печки. Снимать, чистить, и заново заполнять систему. ИМХО.

............ и главное - при отключении подушек безопасности, при снятии торпеды неизбежно, ОСТОРОЖНО - ждите сработки, сигнал сам не уберается снятием клеммы с аккумулятора, только через комп. по финансам - ???????????? вывод - воздушные фильтра и антифриз меняй в срок и проблем меньше. удачи!

такая же проблема!! на холостых холодным дует!! но я че то не парился на эту тему!! погазовал немного и все!! а теперь надо будет чинить, начитался блир...

на 7 колене нет еще ни одного отчета который я читал о засоре печки.
Это:
1) оставшиеся после заполнения системы антифризом не убранные воздушные пробки.
или
2) пробита прокладка ГБЦ\поведена голова.

остальное единичные варианты. методика проверки на пробой ГБЦ и изгнания пробок в факе 7го поколения.

Я поставил себе газелевский насосик на печку и не парюсь-проблем с воздушными пробками сейчас нет и греет нормально на любых оборотах.

Шо за насосик??

не колхозьте!!!!!

Шо за насосик??На Газельках-микроавтобусах стоят,чтобы на салонную печку хватало давления.

---------- Сообщение добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:57 ----------

[/FONT]
не колхозьте!!!!!Тогда и carpc можно назвать колхозом,крутым,но всё же колхозом.

Были подобные симптомы + расход антифриза (и масла докучи).
В итоге после консультации с опытным мотористом скинули с мотора голову и обнаружили:
- пробой прокладки (как и ожидали)
- большое количество масляного нагара на поршнях и клапанах
- адская выработка на стенках цилиндров (приняли форму многогранника)
и другие проблемы. Кривизну блока даже мерить не стали.

Так что, по моему опыту, наличие воздушных пробок - опасный симптом. Если он сопровождается расходом антифриза и тем более масла - повод начинать откладывать деньги или задуматься о продаже.

Расход антифриза и масла - уже повод откладывать деньги или задуматься о продаже.
Я не стебусь;)

Были подобные симптомы + расход антифриза (и масла докучи).
В итоге после консультации с опытным мотористом скинули с мотора голову и обнаружили:
- пробой прокладки (как и ожидали)
- большое количество масляного нагара на поршнях и клапанах
- адская выработка на стенках цилиндров (приняли форму многогранника)
и другие проблемы. Кривизну блока даже мерить не стали.

Так что, по моему опыту, наличие воздушных пробок - опасный симптом. Если он сопровождается расходом антифриза и тем более масла - повод начинать откладывать деньги или задуматься о продаже.


если бы пошел антифриз в систему тогда сразу было бы видно, было бы не масло а эмульсия, или таких симптомов не было??
сам недавно залил себе около литра антифриза, и постоянно уходит масло, предположительно из под прокладки ГБЦ. вот и думаю теперь...

если бы пошел антифриз в систему тогда сразу было бы видно, было бы не масло а эмульсия, или таких симптомов не было??
сам недавно залил себе около литра антифриза, и постоянно уходит масло, предположительно из под прокладки ГБЦ. вот и думаю теперь...

При пробое прокладки могут быть разные варианты:

появляется "канал" между камерой сгорания и системой охлаждения (у меня сейчас). Симптомы:

постепенный уход антифриза с появлением воздушных пробок, печка дует то холодным, то горячим (на более высоких оборотах)
более густой, белый и вонючий выхлоп (на самом деле заметить сложно, особенно зимой)
дымок и запах выхлопа из радиатора; если залить под пробку и дать газу будут видны пузырьки

Можно не замечать довольно долго, особенно летом (особенно на машинах, где расширительный бачок не на виду). И заметить только когда антифриза станет так мало, что начнет греться двигатель и/или прыгать стрелка датчика температуры на щитке.

появляется "канал" еще и между системой охлаждения и смазки (было у меня на опеле). Симптомы:

Быстрый и сильный уход антифриза, при котором печка сразу дует только холодным, стрелка температуры двигателя падает в ноль или на максимум, в зависимости от размещения датчика
густой белый дым из выхлопной трубы (трудно не заметить)
эмульсия на масляном щупе (он облеплен белесой дрянью)

Такую хрень трудно не заметить. Если это произошло - сразу глушить мотор и вызывать эвакуатор.

В первом случае от антифриза, который смешивается с маслом и ухудшает смазку, страдает в основном стенка цилиндра. Она быстро изнашивается, кольца начинают прилегать неплотно => двигатель начинает жрать масло и изнашиваться еще быстрее. У меня жор дошел до литра на 1000 км.
Во втором случае изнашиваются все трущиеся пары и очень быстро. Если так ехать, можно поймать клина, увидеть "руку дружбы" и тд

К сожалению, для нежных алюминиевых блоков современных двигателей все это очень опасно. А ремонт их дорог и сложен.
А причина обычно - перегрев (даже локальный), например из-за плохой работы помпы. Блок или голову поведет, прокладка будет неплотно прилегать и понеслось.

alexeygi,
симтомы первые что лучше продавать как есть или менять прокладку ГБЦ ?

Сначала нужно отсечь более простые варианты типа течи по шлангам и тд.
А потом думать - нравиться ли машина, есть ли время ей заниматься.
Главная проблема - по внешним признакам понять состояние двигателя не так то просто, но если вскрыть его, а там проблемы серьезные - можно надолго пересесть на метро.

вот как так можно? продавать как есть да еще зашаманив? :(

ведь потом придет человек в клуб опишет проблему и снова будет плеваться. Если продавать так уведомить человека что требуется ремонт а не обманывать нагло.

а так перекинуть прокладку стоить будет около рублей 5.
если неизвестно когда менялся грм и прочие млочи - заодно махнуть и их чтобы не лазать долго. можно при разборе глянуть состояние поршневой и в случае чего откапиталить и на многие тысячи километров забыть о проблемах с движкой.

все ремонтируемо - не надо переживать. И не стоит запускать проблему с пробитой прокладкой ГБЦ - если только прогорела прокладка и не повело голову ремонт будет дешевле намного.

reader,
так и сделал отремонтировал ....так как есть продать естественно с неисправностью и о ней сказать ...вот что то греется всё время а разобраться не смог бери тыщ так на 20 дешевле рынка и всё
но уже ремонт состоялся к счастью бошка была ровная её немного шлифанули и далее буду кататься на авто ....
ремень ГРМ до этого менял ...

вот как так можно? продавать как есть да еще зашаманив? :(

ведь потом придет человек в клуб опишет проблему и снова будет плеваться. Если продавать так уведомить человека что требуется ремонт а не обманывать нагло.

а так перекинуть прокладку стоить будет около рублей 5.
если неизвестно когда менялся грм и прочие млочи - заодно махнуть и их чтобы не лазать долго. можно при разборе глянуть состояние поршневой и в случае чего откапиталить и на многие тысячи километров забыть о проблемах с движкой.

все ремонтируемо - не надо переживать. И не стоит запускать проблему с пробитой прокладкой ГБЦ - если только прогорела прокладка и не повело голову ремонт будет дешевле намного.

все правильно говоришь! Нафиг надо шаманить и продавать! сам так попадал! не оч приятно!

zmv,
ну всё же так кто то делает ...я так же попал...машина только куплена ...подшаманили и продали зимой не сказав ни о чём ....
но я уже починил всё работает и радует ....правда на температуру терь постоянно смотрю ну вдруг что

в первую очередь термостат...
затем сам радиатор печки... он внутри забивается гразью и антифриз через него плохо протекает.... а когда газу даёшь - поток усиливается и теплообмен соответственно тоже... вот и теплеет.

+1
У меня была подобная проблемма, долго не понимал в чем дело, в сервисе сказали, что проблема, как раз в термостате.

+1
У меня была подобная проблемма, долго не понимал в чем дело, в сервисе сказали, что проблема, как раз в термостате.

Не согласен - как правило это может несколько проблем -- в клапане крышки радиатора (ослабла пружина, и т.д.). повышение давления ускоряет процесс циркуляции через отверстие в мембране тем самым осуществляя теплообмен работы термостата (смотри принцип работы). – утечка из системы, как следствие низкий уровень. ---подсос воздух (на холодную) через уплотнения помпы (при нагреве самоустраняется)------- кристаллизация жижи при низких температурах (залит концентрат, а не разбавленный раствор) и т.д.

у меня вообще без включенного кондиционера дует всегда холодный воздух ( кроме того, когда автомобиль холодный) при выставлении любой температуры, кроме HI

---------- Сообщение добавлено 15.09.2014 в 12:20 ----------

у кого такая же проблема?

Если дует всегда холодным это значит ,либо заслонка плохо работает ,либо радиатор печки забит

[QUOTE=Борзов;5961910]Если дует всегда холодным это значит ,либо заслонка плохо работает ,либо радиатор печки забит[/QUO......

радиатор у печки сделан змеевиком и забиться не может, если есть проток...... скорее всего сломался рычажок на шестерне привода заслонки с опцией открытия крана печки......... как проверить? - в двигательном отсеке нужно найти кран печки и принудительно открыть -- на прогретом двиге если шланги из печки стали тёплыми значит неисправна шестерёнка привода (задатчик t+30, вентелятор можно не включать, нужно время для прогрева железа печки)..... по тросику найдёшь шестерню. торпеду снимать не нужно, мой опыт выше в ветке неисправность печки. ... Удачи!