Всем привет. Катаюсь на Цивике уже неделю - назрели вопросы по коробке передач.
Сразу оговорюсь, что на механике я перестал регулярно ездить года три назад, соответственно особенности езды с МКПП порядком подзабыл.
1 На механике рекомендуется включать нужную передачу перед входом в поворот, и в самом повороте уже никуда не переключаться: если попасть на лед при перепаде тяги на ведущих колесах, то даже на небольшой скорости в поворот можно не вписаться. Нет ли у робота какой-либо блокировки (запрета) переключения передач в повороте? При ее наличии было бы намного спокойней ездить зимой.
2 Не совсем понятно, как с помощью сброса газа управлять переключениями (в режиме 'A'). На каких оборотах сбрасывать газ? Насколько сильно? Насколько долго?
3 По поводу ручного режима - почти то же, что и в пункте два. Насколько сильно и насколько долго сбрасывать газ при переключении? В какой момент - до нажатия лепестка, одновременно с нажатием или после?
Если что - приоритетом является минимальный износ сцепления, а не 'Порвать всех со светофора' ))

1. это рекомендация в автошколе. Чтоб чайник не заглох на перекрестке, пытаясь попасть в нужную передачу.
2. определяется опытным путем. В спокойм режиме езды переключение происходит на 3200-3500.
3. газ сбрасывать, как и на механике - почти полностью.
С лепестками - сброс газа и почти сразу же нажать лепесток.

1. ну не совсем так... конечно, переключаться в повороте, особенно на пределе сцепления с дорогой, нифига не бон тон, даже для профи.
2. чуть ножку поднял - она кинула наверх. чуть поднял и надавил посильнее - вниз. насколько сильно надавил, настолько вниз и кинет. а так, конечно, привычка...
3. не пользую ручной :)

2.
Представь, что педаль газа - это ползунок расположенный над шкалой (типа volume). А шкала - это обороты.
Таким образом, шкала размечена от 1000 до 7000 (примерно).
Если ты передвинешь ползунок в положение 3000 - то машина переключит передачу тогда, когда обороты достигнут 3000. Вот и все. А чтобы чувстсовать "шкалу" - нужно время.

Вот примеры
а) ты едешь на первой передаче, обороты - 2500 (примерно 23км/ч). Теперь ты давиш педаль газа до 5000 оборотов и так держишь . Машина начинает разгоняться, достигает 5000 оборотов и переключает на вторую.
б) Исходные условия те же самые, опять давишь но до 6000, машина разгоняется, достигает 4800 и тут ты чувствуешь что передавил (не любишь ездить на высоких оборотах). Ты немного отпускаешь педаль переведя её (по "шкале") до 5000, и пока ты все это делаешь, машина уже достигает 5000 и сразу переключает передачу. Вот тебе и "отпустил педаль - спровоцировал переключение".
Тут же надо понимать, что если ты надавил педаль в пол, что бы резко разогнаться, но когда машина достигла 4000 - ты решил что уже хватит, и слегка отпустил педаль (до 6000) - в этом случае машина сразу не переключит передачу, т.к. ей ещё надо разгоняться до 6000.
в) Если полностью сбросить педаль газа во время разгона, то машина "сразу же" переключит передачу, но в этом случае, это происходит долго и неприятно.
г) Самый частно необходимый, и самый "сложный" (для новичков) случай - это как описано в примере б. Ты хочешь начать резкий разгон - для этого надо давить педаль в пол. Но в таком положении машина разгонится до отсечки (6750 оборотов), а до отсечки ты не хочешь крутить, а хочешь, скажем, до 5500. Тогда надо надавить педаль в пол, подождать пока машина разгонится примерно до 5000, а потом медленно отпускать педаль до положения (по "шкале") 5500.

Всем привет. Катаюсь на Цивике уже неделю - назрели вопросы по коробке передач.
Сразу оговорюсь, что на механике я перестал регулярно ездить года три назад, соответственно особенности езды с МКПП порядком подзабыл.
1 На механике рекомендуется включать нужную передачу перед входом в поворот, и в самом повороте уже никуда не переключаться: если попасть на лед при перепаде тяги на ведущих колесах, то даже на небольшой скорости в поворот можно не вписаться. Нет ли у робота какой-либо блокировки (запрета) переключения передач в повороте? При ее наличии было бы намного спокойней ездить зимой.
2 Не совсем понятно, как с помощью сброса газа управлять переключениями (в режиме 'A'). На каких оборотах сбрасывать газ? Насколько сильно? Насколько долго?
3 По поводу ручного режима - почти то же, что и в пункте два. Насколько сильно и насколько долго сбрасывать газ при переключении? В какой момент - до нажатия лепестка, одновременно с нажатием или после?
Если что - приоритетом является минимальный износ сцепления, а не 'Порвать всех со светофора' ))
Если проходите поворот на высокой скорости, я бы посоветовал переходить в ручку, потому что этот кадр (робот) может запросто сменить передачу в повороте, чем чревато, думаю объяснять не надо.

У меня вопрос. Как вы ездите в горку?
Ситуации две:
1. Горка не очень крутая, но машина откатывается значительно. Пробка, движение на скорости 0-7 км/ч.
2. Стандартная горка как в автошколе, то бишь крутая. Остановились посередине.
Будете ли вы в первом случае использовать ручник?
И вообще я правильно понимаю старт с ручником в горку. Тормоз-передача-немного газ-снимаем ручник? Я ни разу не пробовала, боюся...я вообще еще чайник
Не смейтесь. Объясните клуше..

У меня вопрос. Как вы ездите в горку?
Ситуации две:
1. Горка не очень крутая, но машина откатывается значительно. Пробка, движение на скорости 0-7 км/ч.
2. Стандартная горка как в автошколе, то бишь крутая. Остановились посередине.
Будете ли вы в первом случае использовать ручник?
И вообще я правильно понимаю старт с ручником в горку. Тормоз-передача-немного газ-снимаем ручник? Я ни разу не пробовала, боюся...я вообще еще чайник
Не смейтесь. Объясните клуше..

1. Нажимаете тормоз, включаете КПП в режим А, отпускаете тормоз и быстро но не сильно на газ машина конечно чуть успеет откатывается но не критично - главное приноровиться!
2. На мой взгяд эта скорость не есть ГУД для робота т.е. когда он постоянно "Работает" сцеплением, лучше отпустить чуть вперед впереди едущую машину (метров 10), а затем догнать на скорости 12 км.ч. и остановиться и т.д.
А старт с ручником понимает правильно, главное не затягивать со снятием с ручника, т.е. надо поймать момент когда колеса уже в "натяге" и в этот момент отпускать!

Вообще во всем главное ПРАКТИКА!

2. На мой взгяд эта скорость не есть ГУД для робота
в общем вопрос и возник , т.к. я на выезде с трешки на кутузу поймала шестеренку (в горку долго нудно в пробке). сегодня ситуация повторилась - опять шестеренка на том же участке дороги, которая минут через 10 исчезает. уже позвонила в яму сервисменам - сказали так бывает, если исчезает - не обращайте внимания :(((
буду учиться трогаться на ручнике...

трогаться с ручником надо уметь 100%!
зимой еще можно так на пятачке развернуться.
когда отпускать ручник? как нос машины начал задираться (это значит, что она уже хочет поехать), тогда и отпускать.

ну не училась я у нормального инструктора водить, а потом сразу за автомат села... а в пробке экспериментировать страшно... надо в выходные на какую-нить площадку заехать....

Если проходите поворот на высокой скорости, я бы посоветовал переходить в ручку, потому что этот кадр (робот) может запросто сменить передачу в повороте, чем чревато, думаю объяснять не надо.

Из руководства:

В момент, когда система получает сигнал от датчиков АБС о том, что автомобиль поворачивает, трансмиссия не переключится на повышенную передачу в автоматическом режиме.

Аналогично при работе ВСА. Так что робот умная штука.

Из руководства:

В момент, когда система получает сигнал от датчиков АБС о том, что автомобиль поворачивает, трансмиссия не переключится на повышенную передачу в автоматическом режиме.

Аналогично при работе ВСА. Так что робот умная штука.
Чего же умного? У Вас в повороте АБС работает? Сначало переключение в этом повороте станет причиной потери траектории, а потом уже вовсю будет работать VSA и не давать менять передачи. Проверено уже лично не раз иначе и не писал, переключает передачи этот дурилка в поворотах постоянно;D

Ну в полавном почему не переключить. По своему опыту не припомню, чтобы переключение было причиной сноса или какого-то неадекватного поведения.

АБС в повороне не работает, да, но датчики-то работают. По разности скорости вращения получются данные о привизне поворота.

Всем привет. Постараюсь кратко и по теме.
1. Можно ли вкючать режим N при движении автомобиля (ехать на нейтрали накатом)? Если можно, то на каких скоростях, при каких условиях? Если нельзя, то почему?
2. Можно ли оставлять автомобиль "на скорости", то есть не выключая скорости глушить двигатель, ставить автомобиль на ручной тормоз (или не ставить) и в таком состоянии оставлять на продолжительное время (панический страх примерзания тормозных колодок и произвольное укатывание машины)? Если можно оставлять автомобиль на скорости, то на какой на А или на R?
Заранее благодарен за ответы
Александр

Всем привет. Постараюсь кратко и по теме.
1. Можно ли вкючать режим N при движении автомобиля (ехать на нейтрали накатом)? Если можно, то на каких скоростях, при каких условиях? Если нельзя, то почему?
2. Можно ли оставлять автомобиль "на скорости", то есть не выключая скорости глушить двигатель, ставить автомобиль на ручной тормоз (или не ставить) и в таком состоянии оставлять на продолжительное время (панический страх примерзания тормозных колодок и произвольное укатывание машины)? Если можно оставлять автомобиль на скорости, то на какой на А или на R?
Заранее благодарен за ответы
Александр
1)Можно
2)Можно и заглушить,но о вреде не имею информации,всю зиму ставил только на нейтрали в паре с ручником,ничего не примерзало ни разу.
Оставлять лучше на R(не укатится)

2. Можно ли оставлять автомобиль "на скорости"...
Александрможно


1. Можно ли вкючать режим N при движении автомобиля (ехать на нейтрали накатом)? Если можно, то на каких скоростях, при каких условиях? Если нельзя, то почему?можно. еще можно выходить из машины в движении, рулить коленками, парковаться на склоне на нейтрали и без ручника и на педаль газа в дальней поездке класть булыжник.

достоинства движения накатом:
1. ты не такой скряга, как все остальные, потому что тебе пофиг, что на нейтрали расход бензина будет выше, чем на маленькой скорости
2. ты крутой водитель и знаешь наперед что резкий маневр с увеличением скорости тебе в ближайшие секунды не понадобится
3. ты любишь посмеяться и тебе будет прикольно, когда на скорости менее 5-ти кмч скорость обратно просто не включится без нажатия на педаль тормоза, зато какие глаза будут у того водилы, который думает, что ты разгонишься, а ты фигушки! тормозишь!
согласись, одни плюсы! ;)

Огромное спасибо за ответы. Единственное, что я хотел бы добавить к ответу Sancho - основной режим езды у меня - загородный. К примеру, трасса от Соликамска (Пермский край) до Екатеринбугра. Трасса проходит через Уральские горы, а это затяжные спуски и подъемы (бывает длинна спуска или подъема до 7 км).
1. Логично проходить спуск на нейтрали (хотя, может и ошибаюсь)
2. На дороге с многочисленными поворотами и ямами мне вряд ли понадобится соверщить резкий маневр с увеличение скорости, скорее мне прийдется резко томозить...
3. Двигатся по трассе со скоростью менее 5-ти км/ч считаю не безопасным.

1. Логично проходить спуск на нейтрали (хотя, может и ошибаюсь) нелогично ни разу. на скорости расход на спуске будет равен нулю.

Огромное спасибо за ответы. Единственное, что я хотел бы добавить к ответу Sancho - основной режим езды у меня - загородный. К примеру, трасса от Соликамска (Пермский край) до Екатеринбугра. Трасса проходит через Уральские горы, а это затяжные спуски и подъемы (бывает длинна спуска или подъема до 7 км).
1. Логично проходить спуск на нейтрали (хотя, может и ошибаюсь)
2. На дороге с многочисленными поворотами и ямами мне вряд ли понадобится соверщить резкий маневр с увеличение скорости, скорее мне прийдется резко томозить...
3. Двигатся по трассе со скоростью менее 5-ти км/ч считаю не безопасным.
На нейтрале проходить спуск не то что не логично, а как минимум опасно!
А как потом после спуска двигаться дальше? Каждый раз останавливаться чтобы снова включить передачу?

Я тоже очень часто на спусках докатываюсь на нейтралке ;)
А вот останавливаться и незачем,достаточно слегка нажать на тормоз,совсем чуток,она даже тормозить особо не тсанет и переключить в А,всё норм.
А вот поводу безопасности скатываться не знаю,не знаю,до этого были обе машины на мехнике,всегда так делал,и ниразу никакого намёка на аварийную ситуацию,Nokian рулит,а летом и так тормозится норм. Всё ИМХО :)

на нейтралке хорошо ехать, когда тебя буксируют.
больше рационального применения нейтралке я найти не могу...

Не умею вставлять чужие цитаты, но все же попробую.

Сообщение от Sancho
нелогично ни разу. на скорости расход на спуске будет равен нулю.
Не знал, принял к сведенью. Сегодня опять ездил по трассе, нейтраль на спусках не включал. Был приятно удивлен - расход 5.5 литров на сотню. А раньше был около - 6.5-7.5 (хотя, не показатель - у машины пробег 1000 км). Заметил, что привключении нейтрали "текущий расход" топлива держится в районе 3-2 л. на сотню, при включеной передаче - 0 л. на сотню.

Сообщение от Ivvanich
А как потом после спуска двигаться дальше? Каждый раз останавливаться чтобы снова включить передачу?
Нет, зачем останавливаться. Передача включается на ходу при скорости свыше 5 км/ч. (кстати, точную цифру не знал, Sancho подсказал 8)))))

Все-таки не удержался и решил спросить... Почему на нейтралке расход больше чем на скорости???

если на нейтралке прекратить лить бенз, то дрыг заглохнет.
если на скорости прекратить лить бенз, то колеса продолжают крутить дрыг и он не глохнет. :)

у гибридов на спуске иногда даже меньше нуля получается, за счет рекуперации

Ответы Sancho порождают все больше вопросов.

Сообщение от Sancho
если на скорости прекратить лить бенз, то колеса продолжают крутить дрыг и он не глохнет.
у гибридов на спуске иногда даже меньше нуля получается, за счет рекуперации

1. То есть получается, что при движении на спуске двигатель глохнет, раз бензин к нему не поступает???
2. Можно по подробнее на счет "рекуперации"? Что это такое?

Я тоже очень часто на спусках докатываюсь на нейтралке ;)
А вот останавливаться и незачем,достаточно слегка нажать на тормоз,совсем чуток,она даже тормозить особо не тсанет и переключить в А,всё норм.
А вот поводу безопасности скатываться не знаю,не знаю,до этого были обе машины на мехнике,всегда так делал,и ниразу никакого намёка на аварийную ситуацию,Nokian рулит,а летом и так тормозится норм. Всё ИМХО :)
Без жесткой связи двигатель-колеса, автомобиль превращается в неуправляемую тележку. Плюс удержание постоянной скорости на затяжном спуске рабочей тормозной системой ведет к перегреву тормозных механизмов. А сочетание торможения двигателем и тормозами бережет Вас, окружающих и расходные материалы, к тому же экономичней езда без включения нейтрали.

Без жесткой связи двигатель-колеса, автомобиль превращается в неуправляемую тележку. Плюс удержание постоянной скорости на затяжном спуске рабочей тормозной системой ведет к перегреву тормозных механизмов. А сочетание торможения двигателем и тормозами бережет Вас, окружающих и расходные материалы, к тому же экономичней езда без включения нейтрали.

Т.е. допустим я еду по трассе,грубо говоря сотку,вижу впереди скоро зажжётся красный,я обычно кидаю на нейтраль качусь со скоростью 100,90,80 потом у светофора торможу!Так если просто ехать до этого светофорана "А" неужели расход будет меньше... Я так же скатываюсь с рижской этакады,может знаете,если по трёшке в сторону русаковки ехать,там мост через отстойник длинный,а мне надо под него уходить,я обычно до середины доезжаю,а дальше просто качусь на нейтрали,всегдла думал,что так бенз экономлю... :)

Ответы Sancho порождают все больше вопросов.

1. То есть получается, что при движении на спуске двигатель глохнет, раз бензин к нему не поступает???
2. Можно по подробнее на счет "рекуперации"? Что это такое?

на спуске без нажатия педали газа или при нажатии педали тормоза бензин прекращает поступать. двигатель не глохнет, вернее не останавливается, поскольку крутится за счет колес. он крутится, но бензина не потребляет, отсюда и 0.
ты тащищь саночки в горочку, потеешь, т.е. потребляешь бензин, чтобы саночки ехали.
ты садишься на саночки и скатываешься.
саночки опять едут, но ты уже ничего не потребляешь, расход 0.

про рекуперацию.
есть пара приборчиков, электромотор и генератор.
они отличаются друг от друга как микрофон от наушников, т.е. направлением.
по сути это ОДНО И ТО ЖЕ.
вот при торможении и на спусках в гиридах электромотор временно переходит в режим генератора и вместо того, чтобы крутить колеса, получает от уже крутящихся колес электроэнергию. следовательно, при торможении и на спусках происходит зарядка аккумулятора при полном отсутствии потребления электроэнергии и бензина, следовательно, строго математически расход отрицателен.

(анекдот в тему)
- блин! у меня нет микрофона! надо срочно найти микрофон!
- вставь наушники в гнездо микрофона, делов-то...
- нет, наушники для вывода звука, а мне нужен ввод!
- если бы все люди рассуждали именно так, анальный секс никогда не был бы придуман.

надпись в подписи тоже в тему :) :) :) :) :)

Я тоже очень часто на спусках докатываюсь на нейтралке ;)
А вот останавливаться и незачем,достаточно слегка нажать на тормоз,совсем чуток,она даже тормозить особо не тсанет и переключить в А,всё норм.
А вот поводу безопасности скатываться не знаю,не знаю,до этого были обе машины на мехнике,всегда так делал,и ниразу никакого намёка на аварийную ситуацию,Nokian рулит,а летом и так тормозится норм. Всё ИМХО :)

О безопасности речь идет скорей всего по контролю над машиной когда трансмиссия включена. Нет траты драгоценного времени на включение скорости именно при возникни аварийная ситуация. Считаю торможение двигателем при спуске более эффективным даже с точки зрения экономии тормозных колодок.

надпись в подписи тоже в тему :) :) :) :) :)

Нее эта подпись наверняк служит нам (роботоводам) случись загореться символу в виде буквы О его подписи то точно жопа. :)

Т.е. допустим я еду по трассе,грубо говоря сотку,вижу впереди скоро зажжётся красный,я обычно кидаю на нейтраль качусь со скоростью 100,90,80 потом у светофора торможу!Так если просто ехать до этого светофорана "А" неужели расход будет меньше... Я так же скатываюсь с рижской этакады,может знаете,если по трёшке в сторону русаковки ехать,там мост через отстойник длинный,а мне надо под него уходить,я обычно до середины доезжаю,а дальше просто качусь на нейтрали,всегдла думал,что так бенз экономлю... :)
:lol: Торможение двигателем в этой ситуации более эффективно, а как простите потом сходу трогаться? Режим А на ходу в инструкции включать не поощрается

<...> я обычно до середины доезжаю,а дальше просто качусь на нейтрали,всегдла думал,что так бенз экономлю... :)

Заниматься такой ерундой ради экономии совершенно неоправданно. Да и не экономия это, как ту выше говорили, самый экономичный режим - торможение двигателем. Экономия должна быть комплексной. Тоесть ехать максимально плавно. А то вся эта экономая вылетает в трубу за одно нажатие падали до пола.

Век живи,век учись,так что теперь и не сбрасываю на нейтраль,да и удобнее так,но плавно ездить не получается,особенно в ручном режиме-то... Кстати всё больше его осваиваю,и согласен теми,кто считает,что после ручного режима,автомат ну никак,только если в пробке :)
Вообщем всем Спасибо! ;)

Кстати,может я не в тему, но все таки, кто-то уже писал, что в А,когда на светофоре стоишь обороты такие же,если включить N,вобщем я наверное не понятно объясняю,но я заметила,что на светофоре при отключении А в N "ничего не происходит" с оборотами, то есть сцепление получается "не гробится" и можно не скидывать в нейтраль?! Кто-нибудь что-нибудь думает по этому поводу?
Извиняюсь за сумбур, конечно, но в этом я мало что понимаю...

Кстати,может я не в тему, но все таки, кто-то уже писал, что в А,когда на светофоре стоишь обороты такие же,если включить N,вобщем я наверное не понятно объясняю,но я заметила,что на светофоре при отключении А в N "ничего не происходит" с оборотами, то есть сцепление получается "не гробится" и можно не скидывать в нейтраль?! Кто-нибудь что-нибудь думает по этому поводу?
Извиняюсь за сумбур, конечно, но в этом я мало что понимаю...
Уже где то писали про это. Я тоже это заметила.
Некоторые говорят, что робот 2008-2009 годов стали наааамного лучше и уже не требуют переключения на нейтраль.
Но мне кажется, решать каждому, официалы все равно советуют ставить.

Мне оффициалы сказали что не нужно скидывать,робот конец 2008 года,ноя всё равно сбрасывая,и кстати чувствуется что машинка полегче работает,т.е. момент переключения по двигателю можно заметить ;)

Кстати,может я не в тему, но все таки, кто-то уже писал, что в А,когда на светофоре стоишь обороты такие же,если включить N,вобщем я наверное не понятно объясняю,но я заметила,что на светофоре при отключении А в N "ничего не происходит" с оборотами, то есть сцепление получается "не гробится" и можно не скидывать в нейтраль?! Кто-нибудь что-нибудь думает по этому поводу?
Извиняюсь за сумбур, конечно, но в этом я мало что понимаю...

Да обороты не падают, но это не значит, что механизм сцепления не изнашивается. Итак из чего состоит сцепление и вообще как работает этот узел.
http://automn.ru/toyota-corolla/jpg_/8/2-1.jpg
Двигатель врещеет маховик (1). К маховику жестко прикручина корзина (3). Между корзиной и маховиком зажат диск сцепления (2). К этому диску подсоединяется вал, передающий момент в коробку и дальше на колёса. Это когда сцепление включено. Для выключения сцепления есть выжимной подшипник (6) и вилка (5) посредством вилки приводной механизм, в нашем случае моторчик робота, давит на выжимной подшипник, тот в свою очередь давит на корзину. И та, часть корзины, которая прижимает диск к маховику отжимается и диск сцепления получает возможность вращаться независимо от маховика. Тоесть пропадает жесткая связь. Теперь если машина останавливается, то диск сцепления стоит неподвижно, т.к. он жестко связан с колёсами через поробку передач (передача включана) и приводы. А маховик и корзина вращаются. При этом в напяженном состоянии находятся корзина и выжимной подшипник. Также есть небольшое трение с диском сцепления. Корзина-то отжимается, но не не сильно далеко отходит и како-никакое трение с диском сцепления есть. Когда мы включаем нейтраль, то сцепление остаются в "рабочем" состоянии, тоесть включено, а связь мотора с колёсами теперь "рвётся" в коребке передачь (нейтраль). Соответсвенно не переходя на неётраль, мы нагружаем выжимной подпипник и корзину сцепления, а также получаем выработку диска сцепления, маховика и корзины сцепления.

Уж объяснил как мог :)

Мне оффициалы сказали что не нужно скидывать,робот конец 2008 года,ноя всё равно сбрасывая,и кстати чувствуется что машинка полегче работает,т.е. момент переключения по двигателю можно заметить ;)

Именно поэтому когда приезжаешь с проблемной коробкой, первый вопрос - а вы на нейтраль скидываете?
Если не дай бог ответишь "нет", за свой счет будешь чинить.
От греха подальше.

DADJ
Описал все правильно и во много с табой согласен но:
1. На мой взгляд при полностью выжатом сцеплении нагрузка на выжимной подшипник не значительна (в противном случае можно утверждать что движение на авто вредно для всех установленных на авто подшипниках) естественно у всех подшибников есть естественны износ и у выжимного так же но его срок службы это никак не сокращается!
2. Выработка диска при выжатом полностью сцеплении на мой взгляд также не значительна т.к. при правильно отрегулированном сцеплении трения не должно быть вообще но даже если оно и присутствует то незначительное в противном случае при включении 1 скорости слышался бы характерный треск зубьев шестеренок.

Конечно все описанное выше нужно учитывать при разумных временных пределах удержания сцепления в выжатом состоянии ( в асиме при включенной А и нажатом тормозе), т.е. на мой взгляд не более 2-3 минут!

Намного вреднее для сцепления это режим когда мы начинаем трогаться и отпускаем сцепление усиливая трение диска ( в асиме когда в режиме А мы отпускаем тормоз но еще не нажимаем на газ, диск подводится и появляется трение а машина начинает потихоньку катиться вперед) вот этот момент надо сократить до минимума и не в коем случае не надо удерживать машину таким образом на подъеме т.к. это привед к перегреву а при частых повторах к выходу из строя!!!!!!!

При постоянном выкл/вкл N еще не известно что выйдет из строя первым - сцепление или привод переключения передач!!!!!!!!!!!!!!

Я не претендую на истину, а излагаю свое виденее работы Асимы!
Если в чем не прав поправьте!
Сам я ставлю на N когда понимаю что стоянка продлится не менее 1,5 - 2 минут!

Я вообще при любой остановке ставлю на нейтралку. Ни разу шестерёнка вообще не загоралась, кроме того что я рвал машину когда гонял по льду до отсечки зимой. И то погорела 10 сек и сразу погасла!

Аналогично,на каждом свектофоре и в пробке довольно чатенько кидаю на нейтраль,вообщем как на механике привык,так и здесь,пока тьфу-тьфу-тьфу,надеюсь так и будет дальше :)

Ну собственно стояние с включенной передачей на роботе аналогично стояке с выжатым сцеплением и включенной передаче на механите. Только на механике усталось ноги заставляет перейти на нейтрать. А тут держать ничего не надо.

Я вообще при любой остановке ставлю на нейтралку. Ни разу шестерёнка вообще не загоралась, кроме того что я рвал машину когда гонял по льду до отсечки зимой. И то погорела 10 сек и сразу погасла!

+1,даже когда крутил ничего ни разу не горело)
А вообще и на автомате полезно ставить на нейтралку на долгих стоянках кстати)меньше износ и тупит меньше)