Здравствуйте, форумчане!

В связи с ограничением бюджета примерно в 300 килорублей - можно выбирать из цивиков примерно 2001 года (есть пара объявлений 2003 года) в не самой полной комлектации, 1.7, автомат. И стоит это будет как раз 280-300.

Перечитал кучу всего про цивик VII sedan как здесь, так и в других местах.

Что понял:
1) Нет шумки, но после старой девятки наверно я не замечу..
2) Не оч. большой клиренс, но 15см и 17см у той же девятки - не такая и разница
3) Ржавеет или расыпается? Просто годков ей будет относительно немало, а так как выпускаются с 2001, опыта соответственно еще ни у кого нет (тут было несколько панических тем по этому поводу) :o

Внимание, вопрос :)

Что вы думаете о таком выборе, только хотелось бы объективно (я вижу что тут все свои цивики любят). Насколько он оправдан, что вы думаете по поводу цены и прочие соображения.

Спасибо за внимание)

Нормальная машина, покупку нужно делать только через полную диагностику всего и вся.

ну про опыт я бы не сказал. есть люди кто их эксплуатирует, разбирает и собирает.
есть дром.ру, есть хондамотор.ру...
есть сто, есть специализированные сто)))
просто информацию надо искать. иногда долго и упорно.

Tem-s, я имел ввиду, что их восьмилетними еще никто в принципе не видел)

аа)) да я не думаю что там что-то особое должно быть)
хетчи тоже старее 2001 никто не видел.
я езжу, пока доволен.

1. Да шумки нет. Как и в большинстве бюджетных японок. Шум в основном с колёсных арок. Меня особо не напрягает. Летом под пиво сделаю шумку дверей, арок и задней полки. Судя по отзывам крышу и пол шумить не стоит, эффект мизерный.
2. Клиренса по городу хватает. Днищем шоркнул 1 раз когда ехали в 5 в баню по снежной колее. Лечится: 2 человека выходят и 100 метров идут и дышат свежим воздухом.
3. У меня 2003 год. По низу как новая. Ржавчины нет вообще. Есть ржавая царапина на двери сантима 4. Весной закрашу. Так что не парься насчёт ржавчины. Если тока не битая была.

Внимание, ответ: Если внешне Civic VII тебе нравиться и ты не прочь потратить солнечный денёк на шумку дверей и арок, бери. Машинка не подведёт и не разочарует. С условием диагностики на СТО. Главное не купить хлам, а то будешь потом писать какие Хонды дорогие в ремонте и ненадежный авто. Удачи.

Tuner, Tem-s, спасибо)

В принципе, так и рассчитывал еще пару тысяч отдать за диагностику..
Смотреть в первую очередь, как я понял, ходовую, движок и коробку...

tuner, tem-s, спасибо)

В принципе, так и рассчитывал еще пару тысяч отдать за диагностику..
Смотреть в первую очередь, как я понял, ходовую, движок и коробку...

Пожалуйста.
Мою смотрели так:
1. Кузов. Были бы кости остальное мясом обрастёт.
2. Задрали на подъемник. Смотрели днище (удары, ржавчина,сварка,подвеска,нет ли течи автомата и движки,других жидкостей).
3. Движка. Диагностика на слух. Сканер цеплять нет смысла. Скорее всего все ошибки были сброшены. Померяли компрессию (скажет все о состоянии двигателя).
4. Автомат. Уровень жижи и цвет. Должна быть прозрачна и не вонять палёным.
5. Отрабатывают ли все лампочки на приборке (подушки, чек, срс, абс и т.д.)

А дальше решать тебе.

Это в официальном сервисе? Или не суть?
Просто я сомневаюсь, что найду официальный хондовский в соответствующем городе..
Не гнать в москву же за 400км)

Не суть.
Я отдал людям которых посоветовали. Ремонтируют только иномарки причём моя самая простая наверное. Загнали машину к ней подошли 4 механика. Облазили как я написал выше. пошептались с мастером, а он уже после того как сам повторил все процедуры сказал свой вердикт.

Еще раз спасибо)
Подождем, может еще кто чего-нибудь умное напишет)

А что тут еще умного тебе писать.Сначала надо смотреть на кузов так как самая дорогоая деталь в авто.Если видымых косяков нет делать полную диагностику подвески, движки, коробаса,всех эл.систем.

Может данный мануал поможет..........

Данный материал должен помочь тем, кто надумал приобрести б/у Хонду Сивик
Выбор б/у автомобиля. Диагностика автомобиля.

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику.

Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте.


Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
• компрессометр;
• небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
• фонарик (чем меньше, тем лучше);
• маленькое зеркальце;
• ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
• отвертки (крестовую и плоскую);
• свечной ключ;
• небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Порядок проверки
Документы:
• Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

• Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Кузов:
• Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

• Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

• Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

• Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.

• Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.

• Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.

• Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

• Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.

• Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

В салоне:
• Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

• Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".

• Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

• Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

• Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

• Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

• Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.

• Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
• Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:
• На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

• Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

• Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

• Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

• Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

• Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Выключенный двигатель:
• Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
• Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
• Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
• Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".


Включаем зажигание:
• Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".

• Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:
• Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

• Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

• Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

• Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.

• Обороты двигателя не должны "плавать".

• На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

• Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

• Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

• На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

• Проверьте показания датчика температуры двигателя.

• Оцените эфективность работы печки.

В движении:
• Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

• Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

• Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

• Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.

• Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

• Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

• Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.

• Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление

своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

• Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".

• Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

• Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".

• Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

И помните, что, внешность бывает обманчивой!

Яхонт, уже читал эту заметку на форуме, но спасибо)

Яхонт, уже читал эту заметку на форуме, но спасибо)

Да незашто... Удачи!!!!

плохие ли сингапурки? стоит ли их брать или лучше япошку?

Я сам не в курсе. Тем более что если брать машину с рук, по крайней мере как я собираюсь, это выяснить сложнее..

Сивку 7 не бери.. гавно полное... лучще возьми тойоту... она крепче и сборка надежнее

и запчастей везде навалом... а с этими хондами нифига не понятно (с).

плохие ли сингапурки? стоит ли их брать или лучше япошку?
Смотря через кого берешь. Есть проверенные кадры. Но теперь, по ходу, большого смысла брать сингапурский Цвиик нет: объем двигателя, как правило, не меньше 1,5 л, а в этой "зоне" действуют конские пошлины.

Сивку 7 не бери.. гавно полное...
Зави-и-и-идуешь!

Сивку 7 не бери.. гавно полное... лучще возьми тойоту... она крепче и сборка надежнее
угу, что там у нас по деньгам пролезает? марк2 2000г праворукий? ты эту корову со стороны видел? королла? ещё лучше... сивик подкупает дизайном и огромным салоном, а ещё это хонда.

по поводу клиренса: сам по себе он вполне приличный, я на дачу ездию, канеш трава по днищу скребёт, но так почти у всех машин. есть небольшая проблема при проезде перегибов, у машины колёсная база длинная, можно днищем цепануться. проблема решается сама собой если ехать медленнее и акуратнее)

да чего Вы, стеб это :)

угу, что там у нас по деньгам пролезает? марк2 2000г праворукий? ты эту корову со стороны видел? королла? ещё лучше... сивик подкупает дизайном и огромным салоном, а ещё это хонда.

по поводу клиренса: сам по себе он вполне приличный, я на дачу ездию, канеш трава по днищу скребёт, но так почти у всех машин. есть небольшая проблема при проезде перегибов, у машины колёсная база длинная, можно днищем цепануться. проблема решается сама собой если ехать медленнее и акуратнее)
Ну про короллу я согласен. Но вот чтобы Марк 2 так опустить... Эта ""корова" заткнет civic по любым показателям, пожалуй кроме расхода. А по комфорту и плавости хода тут и говорить не о чем. А ещё у него больше салон. Давай будем объективны. Семейство маркообразных это японский мерседес а civic это совсем другая песня.

Эту корову содержать, как новую камри или бмв ;)
И марк или чейзер, все таки длинноват ...
Но как сказано выше, это яп мерседес, а цивик это цивик ;)

Содержать ещё дешевле цивика :( Рядом такой в боксе стоит.
Марк мне нравиться в плане комфорта и наворотов а цивик... это цивик! ;)

Содержать ещё дешевле цивика :( Рядом такой в боксе стоит.
Марк мне нравиться в плане комфорта и наворотов а цивик... это цивик! ;)

Просто он еще не ломался ;)

Ну про короллу я согласен. Но вот чтобы Марк 2 так опустить... Эта ""корова" заткнет civic по любым показателям, пожалуй кроме расхода. А по комфорту и плавости хода тут и говорить не о чем. А ещё у него больше салон. Давай будем объективны. Семейство маркообразных это японский мерседес а civic это совсем другая песня.
извиняюсь перед любителями маркообразных за резкость :)
но блин... имхо, единственная тойота с нормальным дизайном - это альтеза. марк 2 словно пришёл из 90х. и каким бы большим комфортным и мощным он не был, он не цепляет... а для меня это один из главных критериев выбора. это просто большая машина. всёравно что мерс 124ый. тоже большой, мощный, комфортный, но смотрится также старо. и не цепляет (меня по крайней мере)

Он не ломается. Просто разбит в какашку. Я уже писал. Я вам цены на зап части даже называть не буду. Плакать все вместе будем.

извиняюсь перед любителями маркообразных за резкость :)
но блин... имхо, единственная тойота с нормальным дизайном - это альтеза. марк 2 словно пришёл из 90х. и каким бы большим комфортным и мощным он не был, он не цепляет... а для меня это один из главных критериев выбора. это просто большая машина. всёравно что мерс 124ый. тоже большой, мощный, комфортный, но смотрится также старо. и не цепляет (меня по крайней мере)
Просто мне нравится садиться на заднее сидение и ехать там. Чувствовать себя спокойно и безопасно. Ну вообщем нравиться он мне. На 100 км\ч протаранили карину. Вышли без единой царапины. Водитель был не пристёгнут. Но вот незадача зацепил меня обычный цивик. Теперь на нем и езжу и вполне доволен :o. Шумный, тряский и вообще как говорят "провальная модель". >:(

вот и я о том же ;) хонда, она такая. это по любви

HONDA Civic РУЛИТ !!!

Я за цивик обеими руками... у самого такая же помойка... тока за нормальные цивики. за многорычажку...за нормальный VTEC . за нормальное железо, а не которое гнется от нажатия рукой....
Вечный проблемы с амморами.. неужели решить нельзя...
даже гребанных резинок нет на дверях чтобы дермо не летело под пороги...... в ценовом диапазоне лучще нету, я согласен.. но хонда 6 поколения совсем другая.... а 8 вообще полное г.. манит тока двиглом и ценой......

Я за цивик обеими руками... у самого такая же помойка... тока за нормальные цивики. за многорычажку...за нормальный VTEC . за нормальное железо, а не которое гнется от нажатия рукой....
Вечный проблемы с амморами.. неужели решить нельзя...
даже гребанных резинок нет на дверях чтобы дермо не летело под пороги...... в ценовом диапазоне лучще нету, я согласен.. но хонда 6 поколения совсем другая.... а 8 вообще полное г.. манит тока двиглом и ценой......
А почему 8 говно? Внешне вроде симпатично смотриться, да и в салоне приятно. Правда не знаю как он на ходу не ездил.

катался как то с одноклассником... в плане движка да, бодренько... на механике 170 набирает легко... дальше негде было разгоняться))
а конструктивно у 8-го хетча сзади появилась балка...ну и вообще машины становятся более простыми технически...на 6-м помнится спереди была многорычажка..а дальше уже мак-ферсон...

Я за цивик обеими руками... у самого такая же помойка... тока за нормальные цивики. за многорычажку...за нормальный VTEC . за нормальное железо, а не которое гнется от нажатия рукой....
Вечный проблемы с амморами.. неужели решить нельзя...
даже гребанных резинок нет на дверях чтобы дермо не летело под пороги...... в ценовом диапазоне лучще нету, я согласен.. но хонда 6 поколения совсем другая.... а 8 вообще полное г.. манит тока двиглом и ценой......

У меня пороги всегда чистые, пачкаются когда ногами задеваю ;)
Разве что сквозняки и ветер завывает за бортом пц.

Так и не услышал чем 6 цивик лучше 7. Подвеска меня и на 7 устраивает. Я на нем на гонки не собирался. Vtec и на 7 есть. Проблема с аммортами решается заменой на новые. Гребаных резинок и на 6 нет. Даже друган с 6 залез в мой и сказал: мда не много изменений.

седьмой тупо больше и тяжелее.
да, и хватит ныть про втек. 6е такие-же овощи как и 7е, исключение только VTI c B16. что там было самое большое из D моторов? D16 125лс. в седьмых D17 и те-же 125лс, но зато больший крутящий момент, ведь машины тяжелее.

седьмой тупо больше и тяжелее.
да, и хватит ныть про втек. 6е такие-же овощи как и 7е, исключение только VTI c B16. что там было самое большое из D моторов? D16 125лс. в седьмых D17 и те-же 125лс, но зато больший крутящий момент, ведь машины тяжелее.
Что-то не припомню 6-ой цивик с мотором D16..
Самый мощный из европейских(VTI не всчет)был D15Z6-115 л.с, у Япов D15B(3 stage vtec)-130 л.с.По поводу подвески даже и сравнивать не стоит.Очень чувствуется разница при проезде неровностей на приличной скорости.У 7-гой цивика передние колеса теряют сцепление с дорогой и машину переставляет, а 6-ой идет как по рельсам.Но еще лучше держит дорогу 5-цивик.

Что-то не припомню 6-ой цивик с мотором D16..

я чуть такой не купил :D увели из под носа.

по поводу подвески: он ещё и козлить задницей любит на больших ухабах. но зато клиренс больше чем у шестого :D имхо, хоть он и стал "овощнее", всёравно у него управляемость одна из лучших в своём классе.

Да просто проектируя подвеску японцы про наши неровности и не задумывались. А на ровной дороге, в штатных режимах разницу мало кто почувствует.

honda civic рулит, вытекли стойки передние ну да и *** с ниме закончица зима заменю на новые...

Да просто проектируя подвеску японцы про наши неровности и не задумывались. А на ровной дороге, в штатных режимах разницу мало кто почувствует.

Но к сожалению дороги у нас не как в Японии...........:(

Но к сожалению дороги у нас не как в Японии...........:(
Ващеее пипец. Дня три назад чудом в люк открытый не свалился. Темно, фонарей нет, пробки бля... друган как заорет:на дорогу смотри!!!!!! А я в лево пялился на дядю который меня зажимал... Один фиг обрулить не успел. Как не провалились богу тока известно.

пялился на дядю который меня зажимал... .....прекольно!!!

.....прекольно!!!
Мда... херню написал конечно. Гм... скажем так, я совершал маневр уворачивания от дяди который меня подрезал.

Я тут решил до характерного касания к бордюру углом прижаться.
Переборщил мальца ... :D
Бампер с правой стороны из под крыла выпрыгнул ...
Оказался синим, от другой машины :D
Аккуратненько пытался запихнуть обратно ... потом надоело и просто ударил хорошенько ...
ВСТАЛ КАК РОДНОЙ :D

Чтобы как-то логично завершить эту дискуссию, мне, как начавшему её, надо описать свою покупку! =)

Вышел в итоге не Civic, а двухлитровый Accord VI ;) ;) ;)

Чтобы как-то логично завершить эту дискуссию, мне, как начавшему её, надо описать свою покупку! =)

Вышел в итоге не Civic, а двухлитровый Accord VI ;) ;) ;)Молодец :)

Чтобы как-то логично завершить эту дискуссию, мне, как начавшему её, надо описать свою покупку! =)

Вышел в итоге не Civic, а двухлитровый Accord VI ;) ;) ;)
Хорошая машинка. Удачи.

Хорошая машинка. Удачи.Если бы позволяли финансы с удовольствием махнул своего цуцика на 7-ой Аккорд, но люблю я его, да денег нет :)

Продам Цивик в идеале [email protected] http://97.img.avito.st/640x480/441496497.jpg