Дмитрий las2.0
14.02.2009, 23:29
Всем давно очевидно то что в наше время многие автопроизводители(в основном Япония и Китай) экономят на толщине металла используемого в деталях.Усиленными остаются несущие конструкции.
Соответственно ухудшается акустическая обстановка внутри салона а\м.
Поэтому многие владельцы которым наскучило слушать посторонние шумы, скрипы делают дополнительную шумоизоляцию проклеивая все доступные полости металла, но многие делают это не правильно.
Говорить о конторах которые этим занимаются не будем т.к каждый делает все по своему и за определенные деньги, ведь вы платите не только за материал, но и за работу, а с этих денег, аренда,свет,оборудование и прочее.Т.е очевидно чем дешевле тем явно не лучше..но мы не о этом.
Когда делаем все сами, то принебрегаем тем что думаем, чем больше мы положем материала, тем лучше и будет тише, к сожалению это не так.Избыточное количество слоев наоборт вредит а\м, пусть со временем тем не менее это не есть хорошо. На многих машинах помимо увеличения расхода, ухудшается динамика, провисание петель дверей.
Соответсвенно все это очередные траты, на бензин, колодки, ремонт петель.
Как делать спросите вы?
Сперва опредилиться должны чего хотим от того на что идем, т.е если это просто скрипы то это одни материалы, если общий шум и гул, то другое, если готовим машину для соревнований по звуку, то совершенно другое.
Расмотрим работу материалами STP-он же СтандартПласт который зарекомендовал как самый лучший брэнд на сегодняшний день.
Существует много видов продукции которая предназначена на то или иное, но мы будем отталкиваться от того что делаем Лансер десятого поколения.
Нам понадобится:
-Вибропласт М1
-Вибропласт М2
-Вибропласт МП
-Сплэн
-Битопласт
Количество будем брать так 2 пачки М1, пачка М2, 5 листов МП, сплэн листов 10, битопласт один лист.
Квадатуру не могу сказать дабы не ошибиться, но по пачкам казал точно.
Вес от этих материалов будет средний, но зато будет доказанный эфект который мы увидем по окончанию работ.
Разобрав салон машины начинаем его осмотр.
Видим то, что царствует абсолютно голый не защищенный(кроме брусьев) металл, на полу небольшое количество штатной шумоизоляции да и только.
Толщина металла очень маленькая, ударив ключем по аркам мы слышим как приятно звучит весь кузов автомобиля.Соответственно на дороге все детали выполняют роль банки, да да именно так, песочек слышен не только по порогам и аркам но и по дверям, это передается цепочкой.
Начнем с пола.
Поскольку машина новая, обезжиривать ничего не нужно и мы берем в руки строительный фен, специальную раскатку, и работаем МП.Проклеивать нужно абсолютно все полости, не боясь того что у нас после всех процедур поднимется пол.Все будет хорошо.
Все тщательно прокатываем, дабы исключить наличия возджуха между нашей шумоизоляцией, и это нам поможет снизить цепочку передачи вибраций и шумов.
Сделали отличный барьер и продолжаем работать, клеим Сплэн.Толщина Сплэна должна быть тоненькая, для дальнейшего слоя из М1.
Если вариатор стоит на машине то больше внимания уделяем тонелю центральному.
проклеили сплэн, так же его раскатываем роликом.
Далее кладем М1 поверх Сплэна.
Получается на полу у нас 3 отменных слоя шумоизоляции который 100% работает, не зря дорогие студии автозвука работают именно так.
Работать с дверьми начинаем М2.
Внутренний слой кладем и так же прокатываем.
Далее по желанию можем проклеить сплэном.
Наружнюю сторону проклеиваем М1 и плотно укатываем, берем битопласт и места крепления обшивки и пистонов клеим.
Если скрипит обшивка то нас спасет силиконовый герметик, которым проклеиваем все стыки, а поскольку орбшивка разборная то крестовой отверткой докручиваем ее.
Можем еще тоненькими полосками проклеить теже стыки, поверх их.
Что нам это дает, внутренний слой снижает все вибрации не дает дальнейшему ходу вибрации по кузову, соответственно улучшаем виброзвук, далее наружний слой снижает шум, тем самым мы закрыли все открытые полости и плотно укатали, что особенно важно.
Так же у нас улучшается работа штатной акустики за счет того что весь потребляемый воздух динамиков будет работать только через динамик а не дырки, улучшится бас.
крыша
разбираем ее очень аккуратно т.к немного согнув, можем повредить ее и востановлению она не подлежит, перетяжка или замена(б\у стоит от 4000р).
Крыша является самой большой не защищенной полостью а\м, зашумоизолировав который мы будем спать спокойно да же под дождем.
Работаем М2
Так же проклеили и закатали, далее сплэн.
2-х слоев будет достаточно, ведь утяжелять крышу не стоит, материал клеится вверх ногами и при большой нагрузки может провиснуть, как его не укатывай(был случай у знакомой конторы с Крузаком 200).
центральные стойки так же как и задние трогать не стоит, т.к там самый толстый металл и целесообразности в проклейке нет.
Задняя полка.
Уходит один лист М1 далее все работы Битопластом, саму полкуу рекомендуется так же проклеить тоненькой полосочкой Битопласта, в месте со стыком стекла.
Багажник
Арки делаем М2, далее сплэн.
Нишу запасного колеса можно проклеить в лодин слой без использования сплэна, ну а там смотрите сами.
Крышку багажника делаем то же т.к это является кузовом а\м.
Примерно уходит 1-1.5 М1.от этого крышка будет не только защищенна от шумов и вибрации, но и плотнее закрываться.
Далее все собираем, и делаем долгожданный тест драйв, радуясь за себя и то что руки растут из того места)
все работы проводится должны в теплом помещении.
Инструмент начиная отверток заканчивая головками на 12-14-17
ролик для укатки
фэн
перчатки
нож
пистолет с термоклеем
герметик селиконовый
Вот в данном случае вы точно добьетесь максимального эффекта при работе.
К сожалению фотоотчет предоставить не могу т.к тема несколько стара, но то что тут описанно в словах гораздо эфективнее всяких фото.
Вывод прост главное не количество а то что конкретный материал предназначен на конкретную полость, и работать одним вибропластом и сплэном глупо.
Соответственно ухудшается акустическая обстановка внутри салона а\м.
Поэтому многие владельцы которым наскучило слушать посторонние шумы, скрипы делают дополнительную шумоизоляцию проклеивая все доступные полости металла, но многие делают это не правильно.
Говорить о конторах которые этим занимаются не будем т.к каждый делает все по своему и за определенные деньги, ведь вы платите не только за материал, но и за работу, а с этих денег, аренда,свет,оборудование и прочее.Т.е очевидно чем дешевле тем явно не лучше..но мы не о этом.
Когда делаем все сами, то принебрегаем тем что думаем, чем больше мы положем материала, тем лучше и будет тише, к сожалению это не так.Избыточное количество слоев наоборт вредит а\м, пусть со временем тем не менее это не есть хорошо. На многих машинах помимо увеличения расхода, ухудшается динамика, провисание петель дверей.
Соответсвенно все это очередные траты, на бензин, колодки, ремонт петель.
Как делать спросите вы?
Сперва опредилиться должны чего хотим от того на что идем, т.е если это просто скрипы то это одни материалы, если общий шум и гул, то другое, если готовим машину для соревнований по звуку, то совершенно другое.
Расмотрим работу материалами STP-он же СтандартПласт который зарекомендовал как самый лучший брэнд на сегодняшний день.
Существует много видов продукции которая предназначена на то или иное, но мы будем отталкиваться от того что делаем Лансер десятого поколения.
Нам понадобится:
-Вибропласт М1
-Вибропласт М2
-Вибропласт МП
-Сплэн
-Битопласт
Количество будем брать так 2 пачки М1, пачка М2, 5 листов МП, сплэн листов 10, битопласт один лист.
Квадатуру не могу сказать дабы не ошибиться, но по пачкам казал точно.
Вес от этих материалов будет средний, но зато будет доказанный эфект который мы увидем по окончанию работ.
Разобрав салон машины начинаем его осмотр.
Видим то, что царствует абсолютно голый не защищенный(кроме брусьев) металл, на полу небольшое количество штатной шумоизоляции да и только.
Толщина металла очень маленькая, ударив ключем по аркам мы слышим как приятно звучит весь кузов автомобиля.Соответственно на дороге все детали выполняют роль банки, да да именно так, песочек слышен не только по порогам и аркам но и по дверям, это передается цепочкой.
Начнем с пола.
Поскольку машина новая, обезжиривать ничего не нужно и мы берем в руки строительный фен, специальную раскатку, и работаем МП.Проклеивать нужно абсолютно все полости, не боясь того что у нас после всех процедур поднимется пол.Все будет хорошо.
Все тщательно прокатываем, дабы исключить наличия возджуха между нашей шумоизоляцией, и это нам поможет снизить цепочку передачи вибраций и шумов.
Сделали отличный барьер и продолжаем работать, клеим Сплэн.Толщина Сплэна должна быть тоненькая, для дальнейшего слоя из М1.
Если вариатор стоит на машине то больше внимания уделяем тонелю центральному.
проклеили сплэн, так же его раскатываем роликом.
Далее кладем М1 поверх Сплэна.
Получается на полу у нас 3 отменных слоя шумоизоляции который 100% работает, не зря дорогие студии автозвука работают именно так.
Работать с дверьми начинаем М2.
Внутренний слой кладем и так же прокатываем.
Далее по желанию можем проклеить сплэном.
Наружнюю сторону проклеиваем М1 и плотно укатываем, берем битопласт и места крепления обшивки и пистонов клеим.
Если скрипит обшивка то нас спасет силиконовый герметик, которым проклеиваем все стыки, а поскольку орбшивка разборная то крестовой отверткой докручиваем ее.
Можем еще тоненькими полосками проклеить теже стыки, поверх их.
Что нам это дает, внутренний слой снижает все вибрации не дает дальнейшему ходу вибрации по кузову, соответственно улучшаем виброзвук, далее наружний слой снижает шум, тем самым мы закрыли все открытые полости и плотно укатали, что особенно важно.
Так же у нас улучшается работа штатной акустики за счет того что весь потребляемый воздух динамиков будет работать только через динамик а не дырки, улучшится бас.
крыша
разбираем ее очень аккуратно т.к немного согнув, можем повредить ее и востановлению она не подлежит, перетяжка или замена(б\у стоит от 4000р).
Крыша является самой большой не защищенной полостью а\м, зашумоизолировав который мы будем спать спокойно да же под дождем.
Работаем М2
Так же проклеили и закатали, далее сплэн.
2-х слоев будет достаточно, ведь утяжелять крышу не стоит, материал клеится вверх ногами и при большой нагрузки может провиснуть, как его не укатывай(был случай у знакомой конторы с Крузаком 200).
центральные стойки так же как и задние трогать не стоит, т.к там самый толстый металл и целесообразности в проклейке нет.
Задняя полка.
Уходит один лист М1 далее все работы Битопластом, саму полкуу рекомендуется так же проклеить тоненькой полосочкой Битопласта, в месте со стыком стекла.
Багажник
Арки делаем М2, далее сплэн.
Нишу запасного колеса можно проклеить в лодин слой без использования сплэна, ну а там смотрите сами.
Крышку багажника делаем то же т.к это является кузовом а\м.
Примерно уходит 1-1.5 М1.от этого крышка будет не только защищенна от шумов и вибрации, но и плотнее закрываться.
Далее все собираем, и делаем долгожданный тест драйв, радуясь за себя и то что руки растут из того места)
все работы проводится должны в теплом помещении.
Инструмент начиная отверток заканчивая головками на 12-14-17
ролик для укатки
фэн
перчатки
нож
пистолет с термоклеем
герметик селиконовый
Вот в данном случае вы точно добьетесь максимального эффекта при работе.
К сожалению фотоотчет предоставить не могу т.к тема несколько стара, но то что тут описанно в словах гораздо эфективнее всяких фото.
Вывод прост главное не количество а то что конкретный материал предназначен на конкретную полость, и работать одним вибропластом и сплэном глупо.