Обращаюсь ко всем обладателям CIVIC 4D с механической коробкой переключения передач.
У меня Civic 4D турецкой сборки в комплектации комфорт, выпуск октябрь 2008 года.
За два месяца эксплуатации наездил 1700 км.
За период эксплуатации выявил следующую особенность коробки передач.

Когда разгоняюс на второй передачи до 25 км, а затем сбрасываю газ скорость начинает падать и где то примерно на 20 км появляется характерный звук, как будто в коробке что то деформировано подшипник или что то ещё (звук типа ау-ау-ау-ау-ау-ау), а также бывает так, что машина начинает дёргаться и ехать как бы рывками. Этот звук у меня только на 2-ой передачи, на всех остальных передачах я подомного не замечаю. Все передачи включаются хорошо, без усилий.
И ещё, когда машина прогревается, то начинает ехать хуже, становится туповатой в динамике.

Прошу откликнуться людей с похожей проблемой как у меня и кто что знает про вышенаписанное?

И ещё, когда машина прогревается, то начинает ехать хуже, становится туповатой в динамике.

в смысле если непрогретый выехал? такое есть, да

2 Somethin
А какой у тебя опыт вождения на МКПП?

в смысле если непрогретый выехал? такое есть, да

да, если не прогретый.

2 Somethin
А какой у тебя опыт вождения на МКПП?

10 лет у меня опыта на МКПП.
до цивика у меня был дизельный ниссан премьера 94 года выпуска.

10 лет у меня опыта на МКПП.
до цивика у меня был дизельный ниссан премьера 94 года выпуска.

Ну тогда дергаться может из-за того, что ты пересел с дизеля, у которого на порядок больший крутящий момент на низах, там можно опустить педаль сцепления и машина поедет, а на бензиновом авто, особенно на Сивике, у которого мало крутящего момента на низах (из-за желания повысить его экологичность и экономичность) нужно постоянно добавлять газа, а иначе будет дергаться. Насчет завывания, если оно похоже на завывание коробки, когда ты идешь на задней передаче, только очень тихое (например ты слышишь его на тихой улице и при выключенной музыке), то скорее всего все хорошо. На других передачах такого можно не заметить из-за того, что шестерни уже другие: у них другой размер, другое передаточное число и шум от них меньше. Вобщем думаю у тебя все хорошо, хотя ты конечно подожди, что напишут другие.

Хотя дергаться может еще из-за проблемы со сцеплением (на первой странице тема прекреплена), но это вряд-ли т.к. пробег у тебя совсем маленький, в той теме вроде не было людей с таким пробегом. Кстати надеюсь ты бензин хороший заливаешь, многие отписывались, что из-за не хорошего бензина у них Сивик иногда дергался при движении и трясся на холостых.

Ну тогда дергаться может из-за того, что ты пересел с дизеля, у которого на порядок больший крутящий момент на низах, там можно опустить педаль сцепления и машина поедет, а на бензиновом авто, особенно на Сивике, у которого мало крутящего момента на низах (из-за желания повысить его экологичность и экономичность) нужно постоянно добавлять газа, а иначе будет дергаться. Насчет завывания, если оно похоже на завывание коробки, когда ты идешь на задней передаче, только очень тихое (например ты слышишь его на тихой улице и при выключенной музыке), то скорее всего все хорошо. На других передачах такого можно не заметить из-за того, что шестерни уже другие: у них другой размер, другое передаточное число и шум от них меньше. Вобщем думаю у тебя все хорошо, хотя ты конечно подожди, что напишут другие.

у меня завывания ни как на задней скорости, а как будто что то деформировано в коробке звук типа (ау-ау-ау-ау) и только на 2-ой передачи. кстати завываний на 1-ой передачи, у которой шестерни ещё более прямые, у меня нет.

Хотя дергаться может еще из-за проблемы со сцеплением (на первой странице тема прекреплена), но это вряд-ли т.к. пробег у тебя совсем маленький, в той теме вроде не было людей с таким пробегом. Кстати надеюсь ты бензин хороший заливаешь, многие отписывались, что из-за не хорошего бензина у них Сивик иногда дергался при движении и трясся на холостых.

лью бензин только 95 и заправляюсь только на роснефть. сцепуха в цивике на самом деле странная, когда трогаюсь, то машину частенько потряхивает и частенько глохнет. может это из за того, что я мало газу поддаю, так как раньше ездил на дизеле, хотя любая машина, должна спокойно трогаться с 1000 оборотов, без всяких дёрганий.

лью бензин только 95 и заправляюсь только на роснефть. сцепуха в цивике на самом деле странная, когда трогаюсь, то машину частенько потряхивает и частенько глохнет. может это из за того, что я мало газу поддаю, так как раньше ездил на дизеле, хотя любая машина, должна спокойно трогаться с 1000 оборотов, без всяких дёрганий.
Бензин на роснефть гомно, я как то на бмв роснефть залил 10литров бенза и машина сдохла!!! Смени заправку совет.

Ну скажем про 1000 ты загнул...
Минимум 1500.

Бензин на роснефть гомно, я как то на бмв роснефть залил 10литров бенза и машина сдохла!!! Смени заправку совет.

а что по вашему не гомно? мне кажется у роснефть бензин один из лучших.
и вообще дело тут совсем не в бензине.

Ну скажем про 1000 ты загнул...
Минимум 1500.

скажи пожалуйста, у тебя на второй передачи, когда сбрасываешь газ появляется гул в районе скорости 20 км, похожий на деформацию каких либо механизмов в мкпп?

Когда разгоняюс на второй передачи до 25 км,


Кхе кхе, я на этой скорости тока на вторую переключаюсь )))))

Если по теме, то если на этой скорости убрать ногу с газа, то никаких звуков (ттт через левое плечо) подобного характера не замечал, просто скорость постепенно замедляется, тоже турок и пробег 12000.

скажи пожалуйста, у тебя на второй передачи, когда сбрасываешь газ появляется гул в районе скорости 20 км, похожий на деформацию каких либо механизмов в мкпп?

Никакого криминала не замечено ТТТ
Передачи не всегда включаются только )))

Да, забыл... Турок, пробег 20 тык

Никакого криминала не замечено ТТТ
Передачи не всегда включаются только )))

может ты просто не обращал внимания?. хотя этот звук у меня даже пассажиры замечают.
незнаю даже что и думать.

а что первично? "дергунчик"? если он, то и стуки объяснимы. "дергунчик" может быть из-за плохого бензина и "засраных" им свечей. думаю что для начала можно попробовать залиться 95-м экто и осмотреть свечи.

а что первично? "дергунчик"? если он, то и стуки объяснимы. "дергунчик" может быть из-за плохого бензина и "засраных" им свечей. думаю что для начала можно попробовать залиться 95-м экто и осмотреть свечи.

я только 95 и заливаюсь, меня не столько беспокоит, что машина подёргивается иногда, а сколько неприятный звук на 2-ой передачи, когда сбрасываешь газ. поддчёркиваю, что на 1-ой передачи такого нет.
может мне вторую передачу слишком сильно прокачали перед продажей и деформировалась шестерня?

Думаю, если ты уверен, что звук аномальный, то лучше подъехать на диагностику. Думаю это принесет больший результат, чем обсуждение на форуме не совсем понятных для нас звуков. Трудно поставить диагноз пациенту не то что по фотографии, а по словесному описанию звуков которые он издает.

Пересел на цивик с ланоса, пока ехал из салона, раза 3 заглохнул. Привык, отпускаешь сцепление - и машина сама едет. На хонде не проходит. Сейчас немного освоился, удается плавно стартовать не превышая 1500 оборотов.
Но все равно напрягает.

Автору темы:
Правильно тут люди сказали, специфика бензинового мотора это.
А по поводу гула - есть гул но очень очень слабый. Это особенность коробок. Ты не ездил на нашей самаре. Тогда бы к сивке у тебя не возникло вопросов по поводу гула коробки... Бензиновый мотор надо греть, тогда он будет ехать нормально, и не душить на 1500 об. как дизель. Наши моторы любят когда их крутят, вы же на хонде ездиете!!!

Автору темы:
Правильно тут люди сказали, специфика бензинового мотора это.
А по поводу гула - есть гул но очень очень слабый. Это особенность коробок. Ты не ездил на нашей самаре. Тогда бы к сивке у тебя не возникло вопросов по поводу гула коробки... Бензиновый мотор надо греть, тогда он будет ехать нормально, и не душить на 1500 об. как дизель. Наши моторы любят когда их крутят, вы же на хонде ездиете!!!

послушайте, если стартовать с 1 500-2 000 об., то можно очень быстро попращаться с накладками сцепления, особенно если в пробках стоишь.
прокачивать хонду на пониженых передачах не стоит, а вот на 4 или 5 передачи можно уже и прокачать до 4 000 об.
по поводу гула, меня напрягает тот факт, что на 2-ой передачи он есть, а на первой его нет и на остальных тоже. и гул неравномерный, а как будто что то деформировано в коробке.

Думаю, если ты уверен, что звук аномальный, то лучше подъехать на диагностику. Думаю это принесет больший результат, чем обсуждение на форуме не совсем понятных для нас звуков. Трудно поставить диагноз пациенту не то что по фотографии, а по словесному описанию звуков которые он издает.

два раза подъезжал к диллеру, катал его и он признал, что гул есть, но что это за гул он объяснить мне не смог. сказал, что ваша машина на гарантии и если что случиться, то всё сделают по гарантии.

Пересел на цивик с ланоса, пока ехал из салона, раза 3 заглохнул. Привык, отпускаешь сцепление - и машина сама едет. На хонде не проходит. Сейчас немного освоился, удается плавно стартовать не превышая 1500 оборотов.
Но все равно напрягает.

а вы под горку пробовали вставать на светофоре, а потом трогаться?
меня это немного напрягает, никак не могу научиться плавно трогаться под горку.
раньше был дизель, так никаких проблем не было с троганьем, на любой горке очень плавно трогался без намёка на то что заглохну.

два раза подъезжал к диллеру, катал его и он признал, что гул есть, но что это за гул он объяснить мне не смог. сказал, что ваша машина на гарантии и если что случиться, то всё сделают по гарантии.
Т.е. они признают, что на других Сивиках такого нет, признают, что твой звук аномальный, но при этом отказываются его устранять до возникновения серьезных проблем? Типа по принципу "серьезный звук всегда вылезет сам"?

Кстати утверждение про "прокачивать хонду на пониженых передачах не стоит, а вот на 4 или 5 передачи можно уже и прокачать до 4 000 об.". С чего ты вообще такое решил, кто тебе вообще сказал, что двигатель нужно крутить на высоких передачах, а на низких не стоит? Тебе не кажется что за счет низкого передаточного числа на более высоких передачах раскрутка двигателя более "не приятна самому двигателю" чем наоборот?

раньше был дизель, так никаких проблем не было с троганьем, на любой горке очень плавно трогался без намёка на то что заглохну.

Уже объяснили про крутящий момент, ты вроде сам признался, что понимаешь про что мы говорим, но все равно удивляешься. Посмотри характеристики крутящего момента на бензиновом двигателе и дизельном. Трактора поэтому и делают на дизеле, т.к. он тянет и тянет прямо с "низов". А Сивик делали, чтобы он на низах был экономичным и экологичным, т.е. на низах он мало кушает, но соответственно развивает меньший крутящий момент (даже меньше чем некоторые бензиновые одноклассники, с дизелем или бензиновым двигателем типа VW TSI его вообще нельзя сравнивать). И не надо путать лошадиные силы и крутящий момент.

Т.е. они признают, что на других Сивиках такого нет, признают, что твой звук аномальный, но при этом отказываются его устранять до возникновения серьезных проблем? Типа по принципу "серьезный звук всегда вылезет сам"?

Кстати утверждение про "прокачивать хонду на пониженых передачах не стоит, а вот на 4 или 5 передачи можно уже и прокачать до 4 000 об.". С чего ты вообще такое решил, кто тебе вообще сказал, что двигатель нужно крутить на высоких передачах, а на низких не стоит? Тебе не кажется что за счет низкого передаточного числа на более высоких передачах раскрутка двигателя более "не приятна самому двигателю" чем наоборот?

да, сказали что серьёзный звук всегда вылезет сам. у хонды хороший для двигателя рабочий диапазон оборотов где то 3500 об.

да, сказали что серьёзный звук всегда вылезет сам. у хонды хороший для двигателя рабочий диапазон оборотов где то 3500 об.

Ну тогда ругайтся с ними, говори, что хочешь чтобы было так-же как на других Сивиках, а иначе будешь обращаться в представительство Хонды и/или в общество защиты прав потребителей. К чему ты написал про обороты 3500 я не понял. К слову сказать, если взять к примеру Хонду Сивик 8-го поколения с двигателем R18A, то для нее хорошие обороты около 4300.

П.С.
В теме про сцепление есть пример письма и метода "ругани" который можно применить к СТО. Еще помогает поехать к другому дилеру, часто у них разные подходы к клиенту.

Ну тогда ругайтся с ними, говори, что хочешь чтобы было так-же как на других Сивиках, а иначе будешь обращаться в представительство Хонды и/или в общество защиты прав потребителей. К чему ты написал про обороты 3500 я не понял. К слову сказать, если взять к примеру Хонду Сивик 8-го поколения с двигателем R18A, то для нее хорошие обороты около 4300.

П.С.
В теме про сцепление есть пример письма и метода "ругани" который можно применить к СТО. Еще помогает поехать к другому дилеру, часто у них разные подходы к клиенту.

у нас дилер всего один и чесно говоря меня очень сильно пугает, если они своими неумелыми руками полезут в коробку передач или сцепление. у них ещё опыта совершенно нет по хонде, до этого они продовали ауди.

Еще можно подъехать к ним и потребовать тест-драй на другом Сивике с МКПП, может ты услышишь похожий звук и наступит желанное успокоение. Хотя ты вроде писал, что сами слесаря признают, что на других Сивиках таких звуков нет. К сожалению, пока больше ничего не приходит в голову.

Еще можно подъехать к ним и потребовать тест-драй на другом Сивике с МКПП, может ты услышишь похожий звук и наступит желанное успокоение. Хотя ты вроде писал, что сами слесаря признают, что на других Сивиках таких звуков нет. К сожалению, пока больше ничего не приходит в голову.

мне очень интересен опыт других обладателей цивик с мкпп. есть ли у них похожее явление на 2-ой передаче или нет.
как бы там нибыло, но я решил, что лучше ездить пока с этим звуком, чем отдать свою машину для экспирементов слесарям с кривыми руками.

deniskin +10K
Пишет по делу и точно.
Дилер на то и дилер чтобы лезть в коробку и в другие части авто. Но не думайте, что они вот сходу возьмут и будут делать. Сначала придется доказать что это не вы сломали коробку :( Мы тут бъемся с бракованными сцеплениями на мкпп и дилеры ничего не меняют, ссылаясь что сами сломали.

deniskin +10K
Пишет по делу и точно.
Дилер на то и дилер чтобы лезть в коробку и в другие части авто. Но не думайте, что они вот сходу возьмут и будут делать. Сначала придется доказать что это не вы сломали коробку :( Мы тут бъемся с бракованными сцеплениями на мкпп и дилеры ничего не меняют, ссылаясь что сами сломали.

по поводу сцепухи, так она на всех цывиках бракованая - это факт и я не исключение, у меня тоже машина дёргается при трогании, но я как то уже забил на это, всё равно сцепуху поменяют на такую же.

у меня турок комфорт на мкпп. Стало дергаться особенно в пробках где то на 7500т.
Как только сцепление нагреется то тергается не по деццки :((((( сейчас уже пробег 13 тык и дергается...

у меня турок комфорт на мкпп. Стало дергаться особенно в пробках где то на 7500т.
Как только сцепление нагреется то тергается не по деццки :((((( сейчас уже пробег 13 тык и дергается...

именно, когда сцепуха прогревается тогда и дёргаться начинает, машина начинает ехать тупее, на холодную не дёргается и едет лучше.

Начинали с коробки, закончили сцепой... На сайте "За рулем" есть отчеты старых цивиков, так там пишут, что срок жизни сцепления 150-200 т.км. На моей уже почти 20 т.км, все ок, ничего не дергается :)

Начинали с коробки, закончили сцепой... На сайте "За рулем" есть отчеты старых цивиков, так там пишут, что срок жизни сцепления 150-200 т.км. На моей уже почти 20 т.км, все ок, ничего не дергается :)

у тебя машина самурайская, а у нас турецкая. данная трабла со сцепой только у турков.

у тебя машина самурайская, а у нас турецкая. данная трабла со сцепой только у турков.

Вот не надо опять писать такие «не совсем точные вещи». Если внимательно прочитать тему про сцепления (согласен это сделать почти не реально), то можно заметить, что у половины виновато не оно (сцепление), а совсем другие вещи, просто симптомы похожи, а люди не могут разобраться в них и в своем восприятии этих симптомов. А самое главное, что проблема появляется на абсолютно разных машинах, не зависимо от страны сборщика и пробега.

Вот не надо опять писать такие «не совсем точные вещи». Если внимательно прочитать тему про сцепления (согласен это сделать почти не реально), то можно заметить, что у половины виновато не оно (сцепление), а совсем другие вещи, просто симптомы похожи, а люди не могут разобраться в них и в своем восприятии этих симптомов. А самое главное, что проблема появляется на абсолютно разных машинах, не зависимо от страны сборщика и пробега.

чтоб не дёргалось, надо газу больше поддавать или менять сцепление на новое, но в итоге оно всё равно будет дёргаться.
дёргается из-за того, что при нагревании диск сцепления начинает деформироваться, отсюда и дёргание появляется, но если поддать газу, то дёрганье будет менее заметно.

У меня турок, механика.
Трогаться в пробке неудобно, надо газовать, а то плохо едет. Газую, потом по тормозам, что бы не врезаться во впередистоящий автомобиль. В таких пробках начинаешь задумываться об автомате.

Посторонние звуки в коробке не замечены. Замечены постороннее тикание в двигателе на холостом и прогретом.

Трогаться в пробке неудобно, надо газовать, а то плохо едет. Газую, потом по тормозам, что бы не врезаться во впередистоящий автомобиль.

чета прям читаю и офигиваю, будто на разных авто ездим :)

чета прям читаю и офигиваю, будто на разных авто ездим :)

ну может немног преувеличил маштабы бедствия...

У меня турок, механика.
Трогаться в пробке неудобно, надо газовать, а то плохо едет. Газую, потом по тормозам, что бы не врезаться во впередистоящий автомобиль. В таких пробках начинаешь задумываться об автомате.

Посторонние звуки в коробке не замечены. Замечены постороннее тикание в двигателе на холостом и прогретом.

тиканья - это форсунки так работают, так что можешь не парится. это у всех так.

тиканья - это форсунки так работают, так что можешь не парится. это у всех так.

cпасиб, успокоил! Буду наслаждаться ХОНДОЙ!

ага еще гидрокомпенсаторы могут тикать, не отрегулированные клапана или секундная стрелка часов :)

ага еще гидрокомпенсаторы могут тикать, не отрегулированные клапана или секундная стрелка часов :)

а это возможно то на новой машине?

Это была шутка: проще услышать секундную стрелку на электронных часах Сивика, чем работу форсунок без стетоскопа (кстати именно его используют при диагностике их работы).

А вот у меня иногда 1я включается из под пинка, с большим усилием.
А при включении задней - рычаг застревает между R и 6, пытаюсь вернуться на нейтралку, присоединяется 5я. приходится тыркать туда-сюда, пока не выскочит. Подобное кто-нибудь наблюдал?

Перед включением ставишь на нейтраль, отпускаешь педаль сцепления, через 1-2 секунды спокойно включаешь нужную передачу. При включении задней не забудь хорошенько зафиксировать авто тормозом.

а вы под горку пробовали вставать на светофоре, а потом трогаться?
меня это немного напрягает, никак не могу научиться плавно трогаться под горку.
раньше был дизель, так никаких проблем не было с троганьем, на любой горке очень плавно трогался без намёка на то что заглохну.
Под горку - в горку как раз не сложно. Под горку можно почти без газа стартовать, в горку - по привычке больше газа даешь - все нормально. Основная проблема это научится плавно в пробке ехать не перегазовывая...

Это была шутка: проще услышать секундную стрелку на электронных часах Сивика, чем работу форсунок без стетоскопа (кстати именно его используют при диагностике их работы).

а что тогда цокает под капотом, если это не работа форсунок?

какой то девайс который связан с подачей топлива =)
какая такая хрень =)

а что тогда цокает под капотом, если это не работа форсунок?

Да, Wizlo очень хорошо заметил, даже темрмин подобрал более благозвучный :)
Наиболее похожий на цокание звук издает клапан абсорбера (штука для увелечения сгорания паров бензина), она то включается, то выключается, чаще всего она работает на холостых и/или на холодной машине. Кроме того, как я уже писал, луди по разному воспринимаю звуки, в тихой обстановке звуки которые постоянно присутствуют при работе двигателя можно назвать цокающими, например клапана могут цокатеть при своем ходе. В общем форум это не лучшее место для передачи звуков и восприятия их человеком.

А вот у меня иногда 1я включается из под пинка, с большим усилием.
А при включении задней - рычаг застревает между R и 6, пытаюсь вернуться на нейтралку, присоединяется 5я. приходится тыркать туда-сюда, пока не выскочит. Подобное кто-нибудь наблюдал?
бывало и у меня такое пару раз

У меня турок, механика.
Трогаться в пробке неудобно, надо газовать, а то плохо едет. Газую, потом по тормозам, что бы не врезаться во впередистоящий автомобиль. В таких пробках начинаешь задумываться об автомате.

Посторонние звуки в коробке не замечены. Замечены постороннее тикание в двигателе на холостом и прогретом.


чета прям читаю и офигиваю, будто на разных авто ездим :)+1. трогаться было неудобно только первое время, пока не подобрал оптимальное положение сидения

+1. трогаться было неудобно только первое время, пока не подобрал оптимальное положение сидения

Василий, у вас есть странный гул на второй передачи, когда сбрасываешь газ?

Василий, у вас есть странный гул на второй передачи, когда сбрасываешь газ?
нет, не замечал

нет, не замечал

выходит так, что у меня у одного такая хренотень на 2-ой передачи

Вчера полдня параноил, искал звуки на второй передаче. Не нашел...

Вчера полдня параноил, искал звуки на второй передаче. Не нашел...

теперь мне понятно, что у меня не паранойя, а реальный косяк. только вот не знаю как поступить в данной ситуации, либо ездить с этим звуком, пока что то серьёзное не вылезит, либо ехать к дилеру и отдавать машину на эксперименты слесарям с кривыми руками.

Товарищи, есть вопрос интимного характера:D, а реально ли перепутить 6-ую и R? Есть ли там какая защита от дурака?
Я всегда так остарожненько 6-ую втыкаю, ссыкатно как-то...:-\

Товарищи, есть вопрос интимного характера:D, а реально ли перепутить 6-ую и R? Есть ли там какая защита от дурака?
Я всегда так остарожненько 6-ую втыкаю, ссыкатно как-то...:-\

есть можешь не сцать ;)

есть можешь не сцать ;)

в чем выражается защита?:)

в чем выражается защита?:)

ты просто не можешь ее включить, там как упор, то есть задняя где-то дальше, но дальше рычаг не уходит. так что :


есть можешь не сцать ;)

факт !

в чем выражается защита?:)

Просто она не синхронизированна,или сихронизированно,но по другому,не как все передачи... Встречал на предыдущем авто.

Спасиба, не буду сцать )))

Просто она не синхронизированна,или сихронизированно,но по другому,не как все передачи... Встречал на предыдущем авто.

Прошу прощения, но не надо мешать мух с катлетами и вводить людей в заблуждение.



Описание системы блокировки включения заднего хода МКП

На скорости автомобиля 20 км/ч и выше сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) активизирует электромагнитный датчик блокировки включения заднего хода, который задвигает стопорный кулачок в закрытое положение. В результате рычаг выбора передач не может повернуться в положение заднего хода, делая невозможной блокировку шестерни заднего хода. На скорости автомобиля 15 км/ч и ниже сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) прерывается, выключая таким образом электромагнитный датчик блокировки включения заднего хода. Стопорная возвратная пружина оттягивает стопорный кулачок назад, позволяя рычагу выбора передач двигаться свободно, что позволяет включить шестерню заднего хода.

Прошу прощения, но не надо мешать мух с катлетами и вводить людей в заблуждение.

Ну ты говоришь то только возможно про эту модель,а я про предыдую и все остальные авто,я читал и видел это,поэтому и говорю.

Ну ты говоришь то только возможно про эту модель,а я про предыдую и все остальные авто,я читал и видел это,поэтому и говорю.

Так я и сказал, что не надо мешать мух с котлетами. Информацию которую я привел конкретно для нашего Сивика, я просто написал для короткой справки, т.е. не конкретно тебе, а вообще. Синхонизаторов для включения задней почти нигде нет и это не способ организовать защиту от дурака: синхронизаторы не имеют никакого отношения к блокировке включения задней передачи ни на нашей машине, ни на других где их тоже нет.

П.С.
Вообщем я не пытался на тебя наехать, не хотел тебя обидеть, просто не надо писать, если не совсем точно знаешь, это может ввести других в заблуждение. Я просто хотел, чтобы никто не попал в это самое заблуждение, вот и все.

теперь мне понятно, что у меня не паранойя, а реальный косяк. только вот не знаю как поступить в данной ситуации, либо ездить с этим звуком, пока что то серьёзное не вылезит, либо ехать к дилеру и отдавать машину на эксперименты слесарям с кривыми руками.

Мне кажется что никакого косяка с этим нет, просто еще не до конца вы поняли как надо ездить на этой машине.
Скажите зачем на 20км/ч ехать на 2-ой передаче ??? Вы так губите двигатель. По ману 2-ая передача на 6-ступке с 25-27 км/ч точно не помню.
Хотите экономичной и и резвой езды, переключайтесь на следующую передачу на 4000т. Хотите погонять, тапок в пол и крутите до красной зоны.
Только потом не удивляйтесь куда масло из двигла подевалось :))

Мне кажется что никакого косяка с этим нет, просто еще не до конца вы поняли как надо ездить на этой машине.
Скажите зачем на 20км/ч ехать на 2-ой передаче ??? Вы так губите двигатель. По ману 2-ая передача на 6-ступке с 25-27 км/ч точно не помню.
Хотите экономичной и и резвой езды, переключайтесь на следующую передачу на 4000т. Хотите погонять, тапок в пол и крутите до красной зоны.
Только потом не удивляйтесь куда масло из двигла подевалось :))

я пока ещё не крутил двигатель более 4000 об., скажите до скольки тысяч можно крутить двигатель, без последствий для него?
мне кажется переключаться на следующую передачу при 4000 об., не есть хорошо для коробки и для сцепления, а так же на таких оборотах как мне кажется можно забыть и про экономичность, разве я не прав?

Последствия есть всегда: будешь крутить двигатель до отсечки – ресурс будет уменьшаться, будешь тошнить на низких оборотах (что ты сейчас делаешь) – ресурс будет уменьшаться. Как не крути последствия есть всегда. Наиболее оптимальные обороты для переключения это 60-80 процентов от максимального крутящего момента, в этих диапазонах двигатель будет иметь достаточно хорошие показатели экономичности и загруженности. Максимальный крутящий момент 4300, значит за «хорошие обороты» для переключения можно взять 2000-3000, это и для двигателя хорошо, и для сцепления, и для экономичности. Если больше или меньше, то какой-то из этих параметров может пострадать. Если машина под нагрузкой (горка, много пассажиров, багажа, наличие прицепа), то желательно раскручивать двигатель до 4300, тогда ему будет максимально легко тянуть нагрузку.

Последствия есть всегда: будешь крутить двигатель до отсечки – ресурс будет уменьшаться, будешь тошнить на низких оборотах (что ты сейчас делаешь) – ресурс будет уменьшаться. Как не крути последствия есть всегда. Наиболее оптимальные обороты для переключения это 60-80 процентов от максимального крутящего момента, в этих диапазонах двигатель будет иметь достаточно хорошие показатели экономичности и загруженности. Максимальный крутящий момент 4300, значит за «хорошие обороты» для переключения можно взять 2000-3000, это и для двигателя хорошо, и для сцепления, и для экономичности. Если больше или меньше, то какой-то из этих параметров может пострадать. Если машина под нагрузкой (горка, много пассажиров, багажа, наличие прицепа), то желательно раскручивать двигатель до 4300, тогда ему будет максимально легко тянуть нагрузку.

Денискин, я как раз и переключаюсь с передачи на передачу при разгоне в диапозоне от 2000 до 3000.
трогаться с каких оборотов рекомендуешь? я как обладатель дизеля на протяжении 10 лет, трогался всегда где то с 1100 оборотов.
у меня на цивике при разгоне на 3000 оборотах начинается какая то вибрация двигателя, которая передаётся на кузов. должно ли так быть или нет? у моего кореша на аудюхи нет вибрации на всём протяжении оборотов.

Ну вибрации, в отличии от крутящего момента, очень индивидуальны для разных машин. Говоря про крутящий момент можно как-то теоретизировать и обобщать (но все равно в некоторых рамках, например, на бензиновых двигателях типа VW TSI, выше написанные выкладки уже не очень актуальны), но говоря про вибрации я не могу говорить без привязки к конкретной модели авто, с конкретным двигателем и конкретной КПП. Про «обороты трогания» владельцы МКПП уже писали и правильнее прислушаться к ним, а про вибрации лучше судить не по другим авто, а по аналогичному Сивику, т.е. лучше всего прокатится на таком-же. Хотя мне кажется, что если ты заливаешь нормальный бензин, то не нормальных вибраций у тебя быть не может, на 3000 ты скорее всего ощущаешь рокот двигателя, после включения другого режима системы газораспределения (у нас это i-VTEC) или банальное увеличение оборотов. В общем я ОЧЕНЬ рекомендую поездить на другом Сивике, а то твои попытки постоянно подстроить свое восприятие под предыдущее авто сбивают тебя с толку. ИМХО.

Ну вибрации, в отличии от крутящего момента, очень индивидуальны для разных машин. Говоря про крутящий момент можно как-то теоретизировать и обобщать (но все равно в некоторых рамках, например, на бензиновых двигателях типа VW TSI, выше написанные выкладки уже не очень актуальны), но говоря про вибрации я не могу говорить без привязки к конкретной модели авто, с конкретным двигателем и конкретной КПП. Про «обороты трогания» владельцы МКПП уже писали и правильнее прислушаться к ним, а про вибрации лучше судить не по другим авто, а по аналогичному Сивику, т.е. лучше всего прокатится на таком-же. Хотя мне кажется, что если ты заливаешь нормальный бензин, то не нормальных вибраций у тебя быть не может, на 3000 ты скорее всего ощущаешь рокот двигателя, после включения другого режима системы газораспределения (у нас это i-VTEC) или банальное увеличение оборотов. В общем я ОЧЕНЬ рекомендую поездить на другом Сивике, а то твои попытки постоянно подстроить свое восприятие под предыдущее авто сбивают тебя с толку. ИМХО.

я знаю, что у айвитёк начинается рокот после 3-х тысяч и движка начинает просыпаться, но у меня ещё присутствует вибрация, которая передаётся на кузов, с добавлением оборотов она пропадает.

Тогда попробуй сделать поиск по слову "вибрация" и ты увидишь, что Сивик чаще вибрирует и дрожит, чем наоборот и что тем, кому это не нравиться нужно либо смириться либо поменять машину.

Тогда попробуй сделать поиск по слову "вибрация" и ты увидишь, что Сивик чаще вибрирует и дрожит, чем наоборот и что тем, кому это не нравиться нужно либо смириться либо поменять машину.

я уже смирился с вибрацией на холостых. у меня тут совершено другая вибрация, а точнее резонанс двигателя с кузовом.

резонанс двигателя с кузовом?:) это ещё как? даже представить не получается....

Рябята! ездить на цивке до 2000-3000 оборотов настоящая тошниловка. Можно, конечно потошнить, если собираетесь ездить на нем 10-15 лет, как ездили все в совке.
Я кручу обычно до 5000 - у меня же ХОНДА! И думаю, что многие крутят еще больше!

Наиболее оптимальные обороты для переключения это 60-80 процентов от максимального крутящего момента, в этих диапазонах двигатель будет иметь достаточно хорошие показатели экономичности и загруженности. Максимальный крутящий момент 4300, значит за «хорошие обороты» для переключения можно взять 2000-3000, это и для двигателя хорошо, и для сцепления, и для экономичности.

80 процентов это и есть обороты 4000 :Р зачем переключаться на повышенную на 3000 не понимаю. Максимальный КПД двигателя находится в районе максимального крутящего момента. Это все что касается движения при разгоне.
Идя по трассе с некой постоянной скоростью имеет смысл дежать обороты в районе 2000-2500, для максимальной экономии топлива.

Да вибрации на кузове есть на ХХ есть это данность завязанная на компромисе экологичности/экономичности/мощности. :)

Также очень все это очень сильно зависит от качества бензина и режима езды. Вибрации и даже подергивания могут усиливаться после продолжительного стояния в пробке из-за того что катализатор в этом случае работает не в оптимальном режиме и его свойства ухудшаются, соответственно компьютер начинает дополнительно обеднять смесь... ИМХО :)

касаемо с каких оборотов трогаться.
Мне нравится трогаться в 1100, то есть в момент начала схватывания сцепления 1100, и 1500 когда сцепление уже полностью отпущено.

резонанс двигателя с кузовом?:) это ещё как? даже представить не получается....

Я тоже если честно не очень понял

Я тоже если честно не очень понял


Попытаюсь предположить что автор имел ввиду резонанс(вибрации) на педали газа,он у меня тоже есть. Особенно после 3000-4000 тыс. Где его еще можно ощущать я не знаю...

Вибрации и даже подергивания могут усиливаться после продолжительного стояния в пробке из-за того что катализатор в этом случае работает не в оптимальном режиме и его свойства ухудшаются, соответственно компьютер начинает дополнительно обеднять смесь... ИМХО :)


И что тут только не услышишь... :D

80 процентов это и есть обороты 4000 :Р зачем переключаться на повышенную на 3000 не понимаю. Максимальный КПД двигателя находится в районе максимального крутящего момента. Это все что касается движения при разгоне.
Идя по трассе с некой постоянной скоростью имеет смысл дежать обороты в районе 2000-2500, для максимальной экономии топлива.

1. 80 процентов от оборотов максимального крутящего момента Сивика это 3440
2. специально привел диапазон, чтобы дать понять, что академичная точность здесь не уместна, к примеру можно взять диапазон 55-85 и это тоже будет относительно правильно.
3. я говорил не про максимальный КПД двигателя, а про некоторое соотношение и, если 4300 это хорошо для двигателя, то это не обязательно хорошо для сцепления (во врем переключения) и для экономичности. я говорил о некоторой «золотой середине», если она вообще существует.
4. для максимальной экономии топлива, нужно идти на минимальных оборотах, а то что это может быть не оптимально с других точек зрения это уже другой разговор.

И что тут только не услышишь... :D

+100
И а того-же мнениа

Эх, ребят, как можно на цивике крутить движок до 2, 3 тыс., никакого кайфа не получите, Крутите до 4, 5 тыс и все будет хорошо и никаких вибраций не будет. А при трогании я вообще одновременно отпускаю сцепление и добавляю газ иногда даже раньше начинаю сцепление отпускать и при добавлении газа машина сразу начинает ехать. То же самое и при трогании в горку нужно сначала отпускать сцепление до момента срабатывания, потом отпускать ногу с тормоза и на газ уже давить и тогда никакого отката назад вообще не будет. Все дело в тренировке :).