Поиском пользовалься, темы подобной не нашел - так что пешу :)
В общем, грядет ТО45 - кризис, так что хрен я денег официалам отдам. В принципе, все понятно, но смущает замена тормозной жидкости (особенно включая систему ABS). Кто-то менял уже самостоятельно? Поделитесь опытом, инструкциями и подводными камнями, plz. Речь только о 4D!
Заранее спасибо!

AlexB,
Сразу скажу, сам не менял. Спрашивал как меняют в сервисе. Ответили. Открываем все (на всех колесах) штуцера и тормозуха стикает. А затем , кагда все стекло (при открытых штуцерах) заливают тормозуху до тех пор, пока она не начнет выходить из всех краников со всех колес. После этого просто закрывают штуцера. И закрывают бачек. Все - прокачка не нужна. Повторюсь, так мне сказали в сервисе механики.

P.S. хотя, за тормоза я бы лучше денег отдал...

Пасиб за информацию. Странно, что без прокачки. И странно, что просто сливают - воздух же при сливе-заливе по-любому должен попадать в контур. А в ABS - как она меняется не говорили отдельно?
Ну, если не выйдет - отдам конечно же :) Сначала все-таки сам попробую.
Может быть кто-то где-то на мануал натыкался по этому делу?

А мне когда меняли сначала из бачка шприцом старую выкачали, залили новой. Потом каждое колесо прокачивали пока чистая не потечет

Меня этот вопрос тоже заинтиресовал. Порылся..
- нельзя допускать попадания воздуха в насос АБС
- возможно система прокачивается открыванием штуцера, (начиная с дальнего колеса) при включенном зажигании. надеть шланг на штуцер - струя
- перед заменой откачать почти всю старую жидкость из бачка и залить свежей жидкости.

все это нарыто в инете..

---------- Сообщение добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 20:06 ----------

есть ограничение на непрерывное время работы насоса

Меня этот вопрос тоже заинтиресовал. Порылся..
- нельзя допускать попадания воздуха в насос АБС
- возможно система прокачивается открыванием штуцера, (начиная с дальнего колеса) при включенном зажигании. надеть шланг на штуцер - струя
- перед заменой откачать почти всю старую жидкость из бачка и залить свежей жидкости.

все это нарыто в инете..

---------- Сообщение добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 20:06 ----------

есть ограничение на непрерывное время работы насоса

Вот, уже ближе к телу :)
1. Нельзя допускать - это хорошо - вопрос в том - как не допустить, наверняка воздух будет попадать при доливе.
2. Включенное зажигание, это для активации BA? Или ABS? Вопрос в том, есть ли отдельный штуцер у ABS - или оно как-то просто сидит на общем контуре?
3. Тут внесу свои пять копеек - судя по всему - "почти всю старую жидкость" - это до отметки min (НЕ НИЖЕ!!!) - как раз, что бы избежать попадания воздух (ну или минимизировать его :))
4. Я так понял речь идет именно о насосе ABS? Какое ограничение известно? И как его заставить работать (и надо ли :))?

---------- Сообщение добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 20:19 ----------


А мне когда меняли сначала из бачка шприцом старую выкачали, залили новой. Потом каждое колесо прокачивали пока чистая не потечет

Ну в общем-то - тогда крайне стандартная процедура, просто что бы не тянуть время и не ждать пока жидкость стечет - они ее из бачка откачали :)

---------- Сообщение добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 20:21 ----------

Вот чего нашел:
"...Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы - зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха"

насос абс должен работать не более минуты, включенное зажигание включает его. при открытом штуцере он пытается восстановить давление.
я так понимаю

В общем, по цывегу конкретно, ничего в нете нема, но если смотреть по другим маркам - итог таков.
Процедура ничем не отличается от стандартной, за одним исключением - категорически нельзя допускать попадания воздуха в контур - т.к. если попадает в насос ABS'а - удалить воздух оттудова можно только на СТО с помощью некоего хитрого девайса.
Вывод - несмотря на бесчисленное кол-во способов по замене тормозухи без асситента - путем создание давления 1 атм в бачке - менять тормозуху с ABS надо только с асситентом, что бы он внимательнейшим образом следил за уровнем жидкости в бачке - при приближении к уровню min (я бы добавил еще + 1-2 см для верности) - процесс останавливаем (штуцер закрываем) - доливаем до краев - процесс продолжаем.

В общем, думаю в эти или следующие выхи "пройду" ТО45 - по возможности, отчитаюсь :)

А мне когда меняли сначала из бачка шприцом старую выкачали, залили новой. Потом каждое колесо прокачивали пока чистая не потечет

Вот это уже больше похоже на правду. Мне тоже так делали на другом авто.

---------- Сообщение добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 20:40 ----------


AlexB,
Сразу скажу, сам не менял. Спрашивал как меняют в сервисе. Ответили. Открываем все (на всех колесах) штуцера и тормозуха стикает. А затем , кагда все стекло (при открытых штуцерах) заливают тормозуху до тех пор, пока она не начнет выходить из всех краников со всех колес. После этого просто закрывают штуцера. И закрывают бачек. Все - прокачка не нужна. Повторюсь, так мне сказали в сервисе механики.

P.S. хотя, за тормоза я бы лучше денег отдал...

Без прокачки новая тормозуха сама по себе не потечет супортов.

На других авто я сам так делал, а вот с АБС возможны варианты))

насос абс должен работать не более минуты, включенное зажигание включает его. при открытом штуцере он пытается восстановить давление.
я так понимаю
Похоже на то.
У меня вырисовалась примерно такая последовательность.
1. Включение зажигания - нажатие 20-30 на тормоз для разрядки аккума ABS.
2. Выключение зажигания.
3. Стандартная процедура смены.
4. Долив бачка.
5. Открыть штуцер на цилиндре (если есть!), если нет - видимо - левый передний, как самый близкий.
6. Включить зажигание - и доливая жидкость в бачок - ждать пока выйдет старая (из ABS) и вновь пойдет новая.

Че-т какой сильно расходный методо получается :) Может ABS надо вначале прокачивать???

\Начинать прокачку с дальнего колеса, потом второе в контуре. Блин..а в контуре сколько колес? Обычно пара.. В сивке, возможно, все раздельно))) Нее, надо посерьезнее литературку покурить))

Есть у кого РАБОЧАЯ ссылка на сервис-мануал? свой похерил после физического падения жесткого диска на пол со стула(((

А шо есть такой!? Я че-т не нашел. Вот пригодился бы.
Насколько я знаю - вроде как стандартная последовательность - левое заднее, правое заднее, правое переднее, левое переднее. Не думаю, что б че-то другого на извращали :)

А шо есть такой!? Я че-т не нашел. Вот пригодился бы.
Насколько я знаю - вроде как стандартная последовательность - левое заднее, правое заднее, правое переднее, левое переднее. Не думаю, что б че-то другого на извращали :)

чуть не так было.... Правое заднее, левое заднее, Правое переднее, левое переднее... Дальний контур - это заднее правое.

Курите))
http://www.mazda323.info/tormoznaya-sistema/13.html

чуть не так было.... Правое заднее, левое заднее, Правое переднее, левое переднее... Дальний контур - это заднее правое.

Угу. Апшипси - думал об одном, писал о другом :) Конечно же - пз-лз-пп-лп :)

Везде дается порядок:сначала задние.. Я всегда начинал прокачивать с заднего колеса самого удаленного - правого, затем левое переднее - т.к. оно в одном контуре (при диагональном распределении).

---------- Сообщение добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 21:52 ----------

проблем ни разу не было..

Курите))
http://www.mazda323.info/tormoznaya-sistema/13.html

О, вплоне внятная инструкция. Ток я два момент не понял :)
1. При прокачке задних - оставлять зажигание включенным. А передних!? :))
2. Я бы не стал доливать до максимума, а все таки перед началом процесса - маркером пометил уровень. При замене колодок - уровень может подняться выше максимуам. Как вариант - заменить сначала все колодки, а уже потом качать - дык по завершении можно и до макса долить :)

Передние прокачиваем выключив зажигание - для выхода тормозухи хватит давления в сисеме. Перед следующим подходом снова накачиваем включив зажигание. На задние идет меньшее давление и прокачиваем с помощью насоса абс..
я так понимаю

Хм... Тогда я чего-то не понимаю. Смотри, при включенном зажигании насос абс работает всегда, тогда получается, что если мы не гасим зажигание при прокачки задних - то, по идее, мы и педальку жать не должны - за нас все это сделает насос? Но на деле-то - должны :) Может быть, что бы насос не грузить - стоит вообще - нагнетать давление с включенным зажиганием, а сливать - всегда с выключенным (не зависимо задние или передние)?

Не обратили внимания на текст и картинку? Ошибочка. Показано на картинке прокачка - Заднее правое, заднее левое, ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ, ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ. (указано цифрами). А в тексте все написано правильно. Будьте внимательны в практике.

да-уж, на форуме давно лежит инструкция по обслуживанию, с детальным пошаговым описанием и внятными картинками именно для нашего автомобиля, а люди до сих пор мучаются :)

п.с.
извините не сдержался, понимаю, иногда хочется просто поговорить :)

Ссылку в студию))

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=31245

Еще была он-лайн версия, было очень удобно давать ссылки прямо на нужную статью, но к сожалению сервер сейчас не работает, поэтому нужно качать архив.

Какой размер ключа нужен для штуцера прокачки на Civic 4D 8-го поколения?
Пишут, что качать нужно с включенным зажиганием, а двигатель заводить не нужно?
Просто вкл. зажигание и прокачивать циклично пока жижа не сменится или нужно вкл. зажигание перед каждым нажатием на педаль, а после того как педаль упрется в пол и штуцер будет закручен то зажигание выкл. и затем весь цикл повторяется заного?

прокачивал сам
перед сначала когда менял колодки
через 3 дня поменял тормозуху сзади
прокачивал без всякого мануала, без всяких включений зажигания
открутил штуцер на нем был толстый белый налёт -протёр, штуцер продул,и обратно закрутил
после
накачал 5 раз ,открыл штуцер -спустил тормозуху,штуцер закрутил и так пока не пошла чистота тормозухи(прям как на тазике 099)
и так все калёса
2 месяца полёт отл. и без всяких заморок......

прокачивал сам
То есть ты прокачивал в одиночку, без помощника, я правильно понял?
Какой ключ нужен?

жена на педаль жала а я успевал спускать тормозуху и подливать жидкость
ключ на 10