такая хрень происходит с покупки машины. исчезает антифриз из расширительного бачка, причём в радиаторе жидкость на уровне. заливаешь полный бачок и дня через два жидкость исчезает, причём никаких подтёков и прочего.мне кажется, что жидкость исчезает при включённой печке, потому что, когда замерял уровень несколько раз на дню, то печку не включал, а после стоянки 1 час с включённой печкой антифриз куда-то исчез. купил герметик радиатора, вроде бы помогло и жидкость 2 дня даже с включённой печкой никуда не уходила, но по их прошествии всё повторяется. меня это уже заколебало, ни у кого не было такой хрени? что разбирать, куда смотреть?

ну с герметиком перебор.
Под машиной подтеков нет????

Скорее всего воздух в системе.
Выгоняй его.

На днях я тоже просил помощи о проблеме с антифризом.У меня тоже начался расход,особенно если движок крутишь.Прблема нашлась-подтек из под головки ,похоже покладку пробило маленько!! Этим я хочу сказать-если замечашь что у тебя белый дым из глушителя и подтеков нет,то может пробить и в камеу сгорания!!P.S -подтеки заметил не сразу т.к антифриз высыхает быстро на двигвтеле и остаються еле заметные следы!!

поидее современные антифрызы содержат краситель который светится в ультрофиолете, поэто локадизовать подтеки очень просто. с помощью уф лампы.

haloobolt: уровень масла проверь, не поднялся, хлопьев нет, спицефический запах масла??????

по поводу воздушных пробок(раз уж темка про антифриз...)по подробнее,на днях менял и задолбался уже с печкой;то греет,то нет-и мордой на гору ставил и 5 раз в день на горячую радиатор открываю,пока не победил полностью-греет не так жарко

с уровнем масла всё нормуль, уровень прежний. всё подтёки есть, причём конкретные, вчера когда машину прогрел и глянул вниз, с защиты картера антифриз чуть ли не тёк. выхлоп естественный без осадков, походу радиатор течёт, только не могу найти место течи. просто лужа антифриза на защите и всё, а откуда течёт хрен знает. вчера вылил остатки герметика и походу забил радиатор печки, теперь холодным дует только..пипец, конечно,ччто-то я перестарался)) сейчас боролся с этим, тоже пробку у радиатора на горячую открывал и патрубки сжимал-разжимал, подуло горячим.

прокладку точно не пробило, антифриз когда высыхает, то оставляет после себя масляные разводы, не заметить их трудно

Такая же хрень. Только зимой уровень падает.

возможно радиатор печки течёт!щупайте ковёр в ногах пасажира+сладкий запах в салоне!

точно не прокладка, потому что, есть лужа на защите, а если бы пробило прокладку, то антифриз испарился бы быстрее, чем попасть на неё.

может помпа, а ребят?

---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:38 ----------

в салоне сухо, а пахнет ванилькой)))

че с пробками то?а то в орле зима.как воздух стравить?у меня в крутом повороте в печке булькает и она грееет,но резину зимнюю жалко и по кругу долго не помчишь,а вдруг гололед?БЕЗ ШУТОК-КАК СТРАВИТЬ?

На горку ставишь мордой в верх, открываеш крышку бачка и держиш машину на высоких оборотах (3000-3500) минут 5. Должно стравить.

попробуй открыть крышку бачка расширительного и патрубки сжимай-разжимай, один, который снизу в радиатор подходит, а другой сверху. с включённой печкой и заведённой машиной.

Открываеш пробку радиатора,заводиш мотор,кран печки открыт,и в таком состоянии машина работает до срабатывания термостата.Во время работы при необходимости подливаеш антифриз прям в радиатор(если уровень бут падать ниже горловины).По времяни может занять долго,но оно того стоит.Как тока заработает вентилятор,значит всё гуд!!!

пасибочки за советы,буду стравливать окончательно,хотя тут на днях был в небольшом автопробеге и туда ехать ночью замерз,а обратно вваливал днем ,выкручивая моторчик как следует-печка грела аж выключил,но с утра опять греть начала не сразу и не горячо-Буду стравливать до победного,всем СПАСИБО

Вообщем, у меня походу течёт радиатор, по чуть-чуть сливается..в бачок решил антифриз больше не заливать, пустая трата денег, лучше буду в радиатор подливать-экономнее выходит.

---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 13:04 ----------

слушай, брген, я тут подумал, ведь если бы у тебя пробка была, то хонда бы грелась у тебя? разве не так? мож печка засрана?

да нет,печка и мотора перегрев не связаны(имхо),виной пробки или (имхо)антифриз паленый-остатки в канистре разболтал-пенится как пивасик,МОЖЕТ ПИВА ТУДЫ НАЛИТЬ?да соью я нахрен всю жижу (хотя жалка АWS),и налью арктики и гонять буду по зиме на 6000об/мин

Если будет пробка- перегрев обеспечен.

антифриз уходит, а на компе неисправность в работе двигла не горит случаем? А то было что то похожее, антифриз выкидывало через бачок. Заменил датчик темп. Охлаждающей жидкости на радиаторе ( ошибка 2185) Все стало гут

откуда у нас комп?;D единственный ЖК экран в часах

а как быть если не включается вентилятор радиатора?
что это значит?

либо датчик,либо злектромотор.Посмотри ещё предохранитель вентилятора.

предохраны посмотрел, все норм.
а как датчик или мотор проверить?

Попробуй замкнуть между собой провода идущие к датчику,и включить зажигание.

а может быть в реле дело?
или в термостате??
у меня вообщем только один патрубок горячий
который маленький, а большой холодный

вообще чудеса в решете
вчера вечером стоял во дворе, машина заведеная
решил глянуть антифриз, смотрю а бачок почти пустой, удивился
потом покатался часа 2 приехал на стоянку. открыл капот. а антифриза под самую крышку. заглушил. покурил
слышу там какие-то шевеления начались. вообщем прямо на глазах опять пустой бачок

вообще чудеса в решете
вчера вечером стоял во дворе, машина заведеная
решил глянуть антифриз, смотрю а бачок почти пустой, удивился
потом покатался часа 2 приехал на стоянку. открыл капот. а антифриза под самую крышку. заглушил. покурил
слышу там какие-то шевеления начались. вообщем прямо на глазах опять пустой бачок

не хочу расстраивать, но очень похоже на газы в системе. шланги легко продавливаются? (если да, то, возможно, крышка радиатора). если есть возможность глянуть в горшки эндоскопом - стоит глянуть. если нет, можно попробовать с вывернутыми свечами (и скинутой фишкой трамблера) покрутить стартером - возможно из одного горшка хорошо "парИть начнет".
(антифриз должен быть между мин и макс на холодную, так что долить антфириз в любом случае надо)
термостат то же может быть, но может и нормальный термостат не открыться из-за воздуха в системе. так что для начала проверить (лучше поменять) крышку, долить ОЖ и выпустить воздух из системы

и что если начнет парИть что с этим делать?

и что если начнет парИть что с этим делать?
если из одного при прокрутке стартером парИт больше, чем из других, то, возможно, там и есть прорыв газов. по крайней мере в моем случае это подтвердилось эндоскопом потом (была видна зеленая полоса на стыке блока и головы, когда на горячую эндоскопом во второй цилиндр глянули). (кроме того, если сразу после того, как заглушить движок и быстренько вывернуть свечи, было видно, что днище поршня в этом цилиндре было "сырее" остальных). т.е. желательно глянуть эндоскопом и готовиться к снятию бошки.

2bugaboo: во сколько работы такие встали?
и вообще чем чревато так ездить?

сначала про чреватость (если мы говорим о прорыве газов): перегрев со всеми возможными осложнениями (вплоть до убитой движки). как повезет. а можно ездить очень и очень долго и потом продать (регулярно выпуская воздух из системы, параноидально следя за температурой и проверяя уровень ОЖ после каждой поездки: вдруг весь антифриз уже выдавило из бачка...). если это газы, то, соответстенно, в зависимости от тяжести ситуации, могут не сильно долго жить патрубки и радиатор.
по ценам: очень по разному: зависит от того, в чем именно причина и как делать. если установлено, что это прорыв газов, обычно снимают ГБЦ, везут на фрезеровку, проверяют плоскость блока и ставят ГБЦ обратно с новой прокладкой. дальше решать самому, если появится желание привести и саму бошку в порядок (притирка клапанов, замена МСК, возможно, направляющих), то это доп. траты. Некоторые товарищи на удачу (или перед продажей) меняют только прокладку - это отложенный на короткий срок повторный ремонт. НО. надо четко для себя понимать, что полную гарантию, что через 2 тыщи км опять не засифонит, даст только фрезеровка блока (плюс к ГБЦ), а это уже снятие движки, разборка, мойка: то есть до капитальки не хватает только расточить, отхонинговать и поршни поменять :) (есть, правда, в москве перец, который шлифует блок без снятия и разобрки, но и без гарантии :)) но в большинстве случаев хватает "шлифовки" бошки. вот в зависимости от выбранного варианта (и места, конечно) и ценник будет сильно менятся. снять\поставить бошку и шлифануть + материалы ~ 20тыщ, мне кажется (в Москве, не в гараже).

в моем случае все было довольно дорого: я сначала разобрался только с ГБЦ и ездил 1,5 года нормально. потом, после замены колец, засифонило в том же месте и пришлось снимать и разбирать движку, везти на фрезеровку блок и собирать все заново - дело оказалось не в бошке, а в блоке. надеюсь, что это не твой вариант.

только сначала все ж стоит убедится, что это именно газы, а не что-то по-проще :)
или ты уже проверил?

---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:33 ----------

по опыту своих двух случаев, я бы уже проверял так (при условии заведомо исправной пробки радиатора): спокойно прогреть до 2-х срабатываний вентилятора и минут 30-40 повваливать (разгоны до отсчеки, езда в диапазоне 4,5-7 тыс.об, торможение движкой. в общем как на хондах ездят :)). если есть прорыв газов, увидишь, что ощутимо растет уровень ОЖ в бачке - газы выдавливают антифриз из системы. тогда уже искать где сифонит и лечить