Revolver Otcelot
12.05.2010, 12:54
вроде обычный автомат как у всех- 1-2-D3-D4-N-R-P
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:25 ----------
а вариатор это не есть хорошо? и как его распознать?
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:26 ----------
вот! нашел про то как отличить! ( у меня автомат кста)
"Хонды" славятся надежностью, но отпугивают сложностью: как знать, не разорит ли подержанная заморская техника нового владельца? Ведь даже скромные пяти-семилетние "сивики" напичканы оригинальными узлами: это и многорычажная независимая подвеска всех колес с пассивным подруливанием задних, и электронно-гидравлическая система управления клапанами (VTEC), и автоматические коробки передач собственной конструкции, и даже цепной вариатор! А в поколении 1992-1996 гг. была и полноприводная версия. Как подстраховаться при покупке и грамотно эксплуатировать эти авто, нам рассказали специалисты дилерского техцентра "ФК Моторс".
РОДОСЛОВНАЯ
Заводы, где собирали "сивики" пятого и шестого поколений, разбросаны по всему миру. Официально в Россию поставлялись автомобили только японской сборки в европейской комплектации, причем до 1996 года - лишь с карбюраторным двигателем D15B3 или моновпрысковым D15B2, без нейтрализатора и лямбда-зонда. Впрочем, благодаря серым дилерам на российском рынке представлен почти весь модельный ряд.
Хотя специального "восточного пакета" для "сивиков" не существует, с "чужим" автомобилем у нас могут быть проблемы. Если машина предназначалась для жаркого и сухого климата, уплотнительное кольцо масляного фильтра в России может так задубеть, что потеряет герметичность. А горячее масло под давлением вытекает быстро! Поэтому резинкам на таких машинах - особое внимание, а фильтр лучше сразу заменить от греха подальше. Другая проблема - антикор. Зачем он в краю песчаных бурь? Американские и канадские версии нам подходят, но некоторые кузовные детали у них оригинальные - найти замену непросто. То же с универсалами - популярные в Европе, они почему-то не прижились в России. Еще меньше полноприводных авто, хотя жалоб на них не поступало. А вот пятидверных хэтчбеков из Англии (их выпускали только там) - немало, хотя официально их у нас и не продавали.
ДВА ВРАГА
О долговечности "хондовских" двигателей складывают легенды. Поэтому продавцы часто не скрывают двухсоттысячные пробеги - при хорошем уходе даже форсированные моторы (например, В16А2 выдает 100 л. с. с литра) зачастую служат более 300 тыс. км. Хронические болезни как у впрысковых, так и у карбюраторных двигателей отсутствуют. Есть у них лишь два серьезных врага - плохое масло и перегрев.
Двигатели "Хонды" собирают по селективной технологии: детали в паре подбирают индивидуально. Отсюда - минимальные зазоры в сопряжениях и высокий ресурс. При использовании минеральных масел детали покрываются низкотемпературными отложениями, что может привести к масляному голоданию и даже заклиниванию. Отвернем пробку маслозаливной горловины и проведем пальцем по внутренней поверхности крышки ГРМ. Пропитанная "ваксой" корочка подскажет: двигателю жилось несладко. Удалить часть грязи поможет промывка, но после нее масло придется сменить дважды - ведь после слива в системе остается еще около 1 л масла, а высокооборотные "хондовские" моторы весьма требовательны к его качеству. Чтобы избежать засоров и не мучиться с промывками, используйте "синтетику" или "полусинтетику", благо при спокойной езде расход масла почти незаметен даже при больших пробегах. (Впрочем, если регулярно загонять стрелку тахометра в красную зону, придется доставать щуп почаще - чудес не ждите!) Масло меняем как минимум раз в год или каждые 10 тыс. км.
Перегреть исправный мотор сложно. Часто система охлаждения оказывается жертвой нерадивости ("тромб" из застывшего герметика, "левая" жидкость, не замененный вовремя термостат, пережатый шланг и т. п.). При покупке обратим внимание на верхний шланг, идущий от радиатора. Если он раздут, наверняка предыдущий владелец поездил с неисправным термостатом. Откроем пробку радиатора (только на остывшем моторе!) - "соплей" на ней быть не должно. Мутная или ржавая охлаждающая жидкость - тоже тревожный симптом. Тогда обязательно заглянем под двигатель: если на его задней поверхности вблизи шкива коленвала (возле дренажного отверстия помпы) видны капли жидкости или белый налет, грядет замена помпы. Это, как минимум, повод для торга. Защитить же радиатор от грязи поможет комариная сеточка в воздухозаборнике или капроновые колготки, натянутые на рамку.
Если кормить мотор "правильными" жидкостями и не экономить на фильтрах, внимания он потребует немного. Каждые 40 тыс. км - проверка зазоров в ГРМ, каждые 100 тыс. км - замена ремня. Свечи недолго сопротивляются отечественному бензину, а вот электробензонасос и форсунки его переваривают. Впрочем, коль машина ездила по России, стоит вынуть бензонасос и осмотреть бак изнутри: если на дне мутная жижа, лучше снять его и вымыть - сэкономите на эвакуаторе. А вот закоксованные с виду форсунки обычно вполне работоспособны. Профилактически промывать их не нужно, но при диагностике двигателя стоит обратить внимание на время впрыска. Впрочем, его увеличение против нормы не обязательно свидетельствует о неисправности форсунок - причина может быть и в подсосе постороннего воздуха.
По надежности карбюраторные моторы не уступают впрысковым, только многочисленные шланги, оси и диафрагмы требуют ухода. Достаточно раз в год обработать шланги силиконовыми препаратами, восстанавливающими эластичность, а металлические подвижные соединения - легкопроникающими смазками с антикоррозионным действием. Ни в коем случае не пытайтесь отрегулировать сложную систему методом тыка: восстановить исходное положение подстроечных винтов - головоломка даже для профессионалов.
Если появился рокот от распределителя зажигания, проверьте натяжение ремня ГРМ - из-за угловых колебаний распредвала люфт в шлицах оборачивается стуком. Если же рокот не исчез, возможно, изношен подшипник ротора.
МЕХАНИКА, "АВТОМАТ" ИЛИ ВАРИАТОР?
"Сивик" может похвастать завидным разнообразием коробок передач. Традиционно популярна "механика" - в России ей оснащены около 95% машин пятого поколения и 80% - шестого. Претензий никаких, хотя коробки 1992-1996 гг. довольствуются обычным моторным маслом 10W-40. С 1996 года "Хонда" рекомендует специальное масло для ручных коробок передач MTF (Manual Transmission Fluid), не возбраняется его использование и в старых коробках. У сцепления с гидроприводом слабых мест нет - служит оно более 150, а порой и 250 тыс. км.
Оригинальные "хондовские" автоматические трансмиссии славятся надежностью и незадумчивостью. В отличие от традиционных планетарных "автоматов", они построены по схеме обычных коробок, поэтому сравнительно дешевы в ремонте - максимум 700-800 долларов. Зато найти замену на "разборке" практически нереально: для "сивиков" выпускали четыре типа "автоматов" с разными передаточными числами. Чтобы коробка не подвела, меняйте масло (ATF Premium, Dexron II или III) почаще, минимум раз в 30 тыс. км, поскольку без разборки агрегата его удается слить менее половины.
Вариаторная коробка передач CVT - изюминка "Хонды". Она позволяет не только отыграть 1,7 с у "автомата" на дистанции 400 м, но и 0,1 с у "механики". К тому же и топливо экономится (ЗР, 1999, № 2, с. 26). Отличить автомобиль с CVT проще всего по селектору передач: ряд для АКП - P-R-N-D-D3-D2-D1, а для CVT - P-R-N-D-S-L. Надежность вариатора на "Сивике" вне подозрений - на фирменном масле ATF Z1 он пройдет не одну сотню тысяч. Многозвенный стальной толкающий (!) ремень неплохо работает даже на более тяжелых HR-V (см. ЗР, 2003, № 12). Разве только трофи-рейды по российскому бездорожью да гонки "от светофора до светофора" способны вывести вариатор из строя.
ПЕРЕСЧИТАТЬ ПО КОСТОЧКАМ
ШРУСы - внутренний "трипод", наружный шариковый - почти вечные при условии целости их чехлов. Как правило, первыми (через 5-7 лет эксплуатации) сдаются наружные пыльники. Заменяем их, не дожидаясь пока трещины на сгибах превратятся в дыры.
Подшипники ступиц на машинах пятого поколения почти не доставляли проблем, а вот на шестом передние могут попроситься на замену к 80-160 тыс. км, задние - к 120-200 тысячам. К досрочному ремонту приводит модный сегодня "внешний тюнинг". Широко расставленные колеса не только пескоструят арки и двери, но и убивают подшипники. Если вылет колес 35 мм и меньше (у штатных ЕТ около 50 мм), сразу покупайте комплект подшипников про запас. Да и операция по замене отнюдь не дешева - придется снимать поворотный кулак.
Как передняя, так и задняя подвески "сивиков" очень редко требуют внимания. Верхняя шаровая опора служит более 150 тыс. км (меняется в сборе с рычагом), нижняя - более 200 тысяч. Сайлент-блоки переживут автомобиль, лишь через 6-10 лет эксплуатации, возможно, придется заменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Сайлент-блоки продольных рычагов задней подвески можно назвать слабым звеном лишь условно - сдаются они первыми, но прежде служат более 150 тыс. км. К счастью, даже их разрыв аварией не грозит, но знаменитой "хондовской" управляемости уже не жди, да и стуки замучат. После замены деталей не забудьте отрегулировать углы установки колес - и передних, и задних. Кстати, спереди регулируется только схождение, поэтому при покупке особое внимание - кузову: "недотянутый" при ремонте лонжерон покоя резине не даст.
К рулевому управлению претензий нет. Наконечники тяг служат более 120 тыс. км. Рейка не течет, лишь при солидных пробегах (150 тыс. км) иногда требуется отрегулировать зазор в зацеплении (не сложнее чем на "Самаре", главное - не перетянуть!). В гидроусилитель нельзя лить ATF - сколько дорогих агрегатов запорото по незнанию! Замена специальной "хондовской" жидкости не предусмотрена, но при подозрительном запахе и цвете лучше подстраховаться. Меняют ее последовательным замещением (потребуется 1,5-2 л), не разбирая систему (ЗР, 2003, № 4, с. 246).
Тормоза - цепкие и надежные. При целых пыльниках направляющие не закисают годами, а течь жидкости через манжеты при утапливании поршней (тормозные механизмы Lucas) - не повод для беспокойства. Виновников плохого торможения задних колес может быть два: клапан распределения усилия на моторном щите и нарушенный зазор между штоком главного тормозного цилиндра и вакуумным усилителем. Первый заменяют, второй регулируют с помощью специального приспособления. При заказе колодок обязательно указывайте VIN - тормозные механизмы разные.
НА ДНЕ
Восемьдесят процентов панелей кузова - оцинкованы (кроме крыши, задних стоек, усилителей для жесткости). Ржавчина на пяти-семилетних машинах - как правило, признак кузовного ремонта. Исключение - задние арки. Если хотя бы раз в год, весной, не промывать их полости от скопившихся там соли и грязи, через несколько лет на эмали проступят паучки и точки. Ситуация усугубляется, если потеряна резинка, защищающая стык арки и крыла.
Снизу почти нет выступающих деталей: глушитель упрятан в тоннель, трубопроводы закрыты защитными кожухами, даже под болты крепления защиты в лонжеронах предусмотрены подштамповки. Пороги защищены от камней и бордюров пластиковыми накладками. Вот только передние брызговики в России долго не живут - все же посадка у "сивиков" низковата.
Электрика практически безотказна. Соединения - с тройным уплотнением по разъему и по каждому проводу, жгуты защищены пластиковыми оболочками. После нескольких лет эксплуатации начинают заедать передние электростеклоподъемники: стекло перекашивается на подъеме, выходит из паза. Причина - в скопившейся грязи: достаточно вычистить и смазать силиконовым спреем направляющие, хотя иногда приходится регулировать механизм.
НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
При всей сложности "Хонда" вполне дружелюбна к механикам: специнструмент почти не требуется, всякие торксы-звездочки тоже (агрегатный ремонт не в счет), поэтому многие рукастые автолюбители годами сами обслуживают эти автомобили. Но, бывает, и обжигаются...
При замене двухрядного подшипника передней ступицы внутреннее кольцо частенько остается на ступице. Попытки сбить его молотком почти наверняка оставят забоины на посадочных поверхностях - тогда и новый подшипник прослужит недолго, порой не более 10-15 тыс. км. В фирменном сервисе для этой операции есть съемник, забоины же придется зашлифовать. ШРУСы из коробки передач вынимаются легко, а вот при их установке нередко повреждают сальник. За углом его не купишь - поэтому лучше доверить операцию профессионалам. Многие умельцы, вместо того чтобы заменить прокладки, "усиливают" их герметиком. Мотору это грозит катастрофой: поплывший под давлением герметик забивает смазочные каналы - отказывает система VTEC, да и до "клина" недалеко. В придорожном сервисе так поступают сплошь и рядом - откуда там "хондовские" прокладки? Увы, в России бич этих машин - не дороги и даже не бензин, а храбрые мастера лома и кувалды.
ПОЯСНЕНИЯ К РИСУНКАМ
Карбюраторный двигатель D15B3 - "официальный" до 1996 года в России. Двухвальный двигатель 1,6 л (160 л. с.) предусматривает распорку в штатной комплектации. Место рождения автомобиля зашифровано в первых трех символах VIN: JHM - Япония, 1HG - США, 2HG - Канада, SHH - Великобритания. Радиатор системы охлаждения и конденсор кондиционера не перекрывают друг другу воздух. Информация о цвете, комплектации, размере шин и давлении в них - в наклейках на левой центральной стойке. В подвеске до 1996 года были кованые рычаги... После 1996 года все - только штампованные. Надежность осталась на высоте. Задний стабилизатор поперечной устойчивости устанавливали только на наиболее мощные версии. А с двигателями 1,4 л не ставили и передний. Задняя многорычажная подвеска. Стрелкой показан сайлент-блок продольного рычага - он сдается раньше других. Ледяные торосы оставили отметины на лонжеронах - но даже защита магистралей осталась нетронутой. Автомобиль 1996 года. Под крылом и накладкой порога металл даже не тронут коррозией.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
1991 год. На Франкфуртском автосалоне представлено пятое поколение "Хонды-Сивик". Кузова - седан, трехдверный хэтчбек, купе, УПВ (Shuttle). Двигатели - рядные, 4-цилиндровые, 16-клапанные, расположены спереди поперечно: карбюраторные 1,2, 1,3 и 1,5 л (в том числе D15В4 - с двумя карбюраторами) мощностью от 50 до 71 кВт/от 68 до 96 л. с., с моновпрыском 1,5 л, 66 кВт/90 л. с. и с распределенным впрыском 1,5 и 1,6 л мощностью от 75 до 118 кВт/от 102 до 160 л. с. Коробки передач - ручная или автоматическая. Есть полноприводная версия с вискомуфтой в заднем мосту.
1994 год. Пятидверный хэтчбек. Двигатель 1,4 л с распределенным впрыском 66 кВт/90 л. с.
1995 год. Новое поколение с частичным обновлением гаммы двигателей: прекращен выпуск моторов с моновпрыском и карбюраторных. Появился двигатель 1,4 л, 55 кВт/75 л. с. Изменились дизайн кузова, подвеска. Появилась вариаторная трансмиссия CVT.
1997 год. На Женевском автосалоне представлен новый пятидверный хэтчбек. Расширена гамма двигателей за счет впрыскового 1,8 л, 124 кВт/ 169 л. с. и дизеля с непосредственным впрыском (Rover) 2,0 л, 63 кВт/86 л. с.
1998 год. Универсал (Aerodeck). Молдинги на бампере и дверях окрашивают в цвет кузова.
2000 год. Дебют на Парижском салоне нынешнего, седьмого поколения "cивиков".
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:53 ----------
вот! нашел про то как отличить! ( у меня автомат кста)
"Хонды" славятся надежностью, но отпугивают сложностью: как знать, не разорит ли подержанная заморская техника нового владельца? Ведь даже скромные пяти-семилетние "сивики" напичканы оригинальными узлами: это и многорычажная независимая подвеска всех колес с пассивным подруливанием задних, и электронно-гидравлическая система управления клапанами (VTEC), и автоматические коробки передач собственной конструкции, и даже цепной вариатор! А в поколении 1992-1996 гг. была и полноприводная версия. Как подстраховаться при покупке и грамотно эксплуатировать эти авто, нам рассказали специалисты дилерского техцентра "ФК Моторс".
РОДОСЛОВНАЯ
Заводы, где собирали "сивики" пятого и шестого поколений, разбросаны по всему миру. Официально в Россию поставлялись автомобили только японской сборки в европейской комплектации, причем до 1996 года - лишь с карбюраторным двигателем D15B3 или моновпрысковым D15B2, без нейтрализатора и лямбда-зонда. Впрочем, благодаря серым дилерам на российском рынке представлен почти весь модельный ряд.
Хотя специального "восточного пакета" для "сивиков" не существует, с "чужим" автомобилем у нас могут быть проблемы. Если машина предназначалась для жаркого и сухого климата, уплотнительное кольцо масляного фильтра в России может так задубеть, что потеряет герметичность. А горячее масло под давлением вытекает быстро! Поэтому резинкам на таких машинах - особое внимание, а фильтр лучше сразу заменить от греха подальше. Другая проблема - антикор. Зачем он в краю песчаных бурь? Американские и канадские версии нам подходят, но некоторые кузовные детали у них оригинальные - найти замену непросто. То же с универсалами - популярные в Европе, они почему-то не прижились в России. Еще меньше полноприводных авто, хотя жалоб на них не поступало. А вот пятидверных хэтчбеков из Англии (их выпускали только там) - немало, хотя официально их у нас и не продавали.
ДВА ВРАГА
О долговечности "хондовских" двигателей складывают легенды. Поэтому продавцы часто не скрывают двухсоттысячные пробеги - при хорошем уходе даже форсированные моторы (например, В16А2 выдает 100 л. с. с литра) зачастую служат более 300 тыс. км. Хронические болезни как у впрысковых, так и у карбюраторных двигателей отсутствуют. Есть у них лишь два серьезных врага - плохое масло и перегрев.
Двигатели "Хонды" собирают по селективной технологии: детали в паре подбирают индивидуально. Отсюда - минимальные зазоры в сопряжениях и высокий ресурс. При использовании минеральных масел детали покрываются низкотемпературными отложениями, что может привести к масляному голоданию и даже заклиниванию. Отвернем пробку маслозаливной горловины и проведем пальцем по внутренней поверхности крышки ГРМ. Пропитанная "ваксой" корочка подскажет: двигателю жилось несладко. Удалить часть грязи поможет промывка, но после нее масло придется сменить дважды - ведь после слива в системе остается еще около 1 л масла, а высокооборотные "хондовские" моторы весьма требовательны к его качеству. Чтобы избежать засоров и не мучиться с промывками, используйте "синтетику" или "полусинтетику", благо при спокойной езде расход масла почти незаметен даже при больших пробегах. (Впрочем, если регулярно загонять стрелку тахометра в красную зону, придется доставать щуп почаще - чудес не ждите!) Масло меняем как минимум раз в год или каждые 10 тыс. км.
Перегреть исправный мотор сложно. Часто система охлаждения оказывается жертвой нерадивости ("тромб" из застывшего герметика, "левая" жидкость, не замененный вовремя термостат, пережатый шланг и т. п.). При покупке обратим внимание на верхний шланг, идущий от радиатора. Если он раздут, наверняка предыдущий владелец поездил с неисправным термостатом. Откроем пробку радиатора (только на остывшем моторе!) - "соплей" на ней быть не должно. Мутная или ржавая охлаждающая жидкость - тоже тревожный симптом. Тогда обязательно заглянем под двигатель: если на его задней поверхности вблизи шкива коленвала (возле дренажного отверстия помпы) видны капли жидкости или белый налет, грядет замена помпы. Это, как минимум, повод для торга. Защитить же радиатор от грязи поможет комариная сеточка в воздухозаборнике или капроновые колготки, натянутые на рамку.
Если кормить мотор "правильными" жидкостями и не экономить на фильтрах, внимания он потребует немного. Каждые 40 тыс. км - проверка зазоров в ГРМ, каждые 100 тыс. км - замена ремня. Свечи недолго сопротивляются отечественному бензину, а вот электробензонасос и форсунки его переваривают. Впрочем, коль машина ездила по России, стоит вынуть бензонасос и осмотреть бак изнутри: если на дне мутная жижа, лучше снять его и вымыть - сэкономите на эвакуаторе. А вот закоксованные с виду форсунки обычно вполне работоспособны. Профилактически промывать их не нужно, но при диагностике двигателя стоит обратить внимание на время впрыска. Впрочем, его увеличение против нормы не обязательно свидетельствует о неисправности форсунок - причина может быть и в подсосе постороннего воздуха.
По надежности карбюраторные моторы не уступают впрысковым, только многочисленные шланги, оси и диафрагмы требуют ухода. Достаточно раз в год обработать шланги силиконовыми препаратами, восстанавливающими эластичность, а металлические подвижные соединения - легкопроникающими смазками с антикоррозионным действием. Ни в коем случае не пытайтесь отрегулировать сложную систему методом тыка: восстановить исходное положение подстроечных винтов - головоломка даже для профессионалов.
Если появился рокот от распределителя зажигания, проверьте натяжение ремня ГРМ - из-за угловых колебаний распредвала люфт в шлицах оборачивается стуком. Если же рокот не исчез, возможно, изношен подшипник ротора.
МЕХАНИКА, "АВТОМАТ" ИЛИ ВАРИАТОР?
"Сивик" может похвастать завидным разнообразием коробок передач. Традиционно популярна "механика" - в России ей оснащены около 95% машин пятого поколения и 80% - шестого. Претензий никаких, хотя коробки 1992-1996 гг. довольствуются обычным моторным маслом 10W-40. С 1996 года "Хонда" рекомендует специальное масло для ручных коробок передач MTF (Manual Transmission Fluid), не возбраняется его использование и в старых коробках. У сцепления с гидроприводом слабых мест нет - служит оно более 150, а порой и 250 тыс. км.
Оригинальные "хондовские" автоматические трансмиссии славятся надежностью и незадумчивостью. В отличие от традиционных планетарных "автоматов", они построены по схеме обычных коробок, поэтому сравнительно дешевы в ремонте - максимум 700-800 долларов. Зато найти замену на "разборке" практически нереально: для "сивиков" выпускали четыре типа "автоматов" с разными передаточными числами. Чтобы коробка не подвела, меняйте масло (ATF Premium, Dexron II или III) почаще, минимум раз в 30 тыс. км, поскольку без разборки агрегата его удается слить менее половины.
Вариаторная коробка передач CVT - изюминка "Хонды". Она позволяет не только отыграть 1,7 с у "автомата" на дистанции 400 м, но и 0,1 с у "механики". К тому же и топливо экономится (ЗР, 1999, № 2, с. 26). Отличить автомобиль с CVT проще всего по селектору передач: ряд для АКП - P-R-N-D-D3-D2-D1, а для CVT - P-R-N-D-S-L. Надежность вариатора на "Сивике" вне подозрений - на фирменном масле ATF Z1 он пройдет не одну сотню тысяч. Многозвенный стальной толкающий (!) ремень неплохо работает даже на более тяжелых HR-V (см. ЗР, 2003, № 12). Разве только трофи-рейды по российскому бездорожью да гонки "от светофора до светофора" способны вывести вариатор из строя.
ПЕРЕСЧИТАТЬ ПО КОСТОЧКАМ
ШРУСы - внутренний "трипод", наружный шариковый - почти вечные при условии целости их чехлов. Как правило, первыми (через 5-7 лет эксплуатации) сдаются наружные пыльники. Заменяем их, не дожидаясь пока трещины на сгибах превратятся в дыры.
Подшипники ступиц на машинах пятого поколения почти не доставляли проблем, а вот на шестом передние могут попроситься на замену к 80-160 тыс. км, задние - к 120-200 тысячам. К досрочному ремонту приводит модный сегодня "внешний тюнинг". Широко расставленные колеса не только пескоструят арки и двери, но и убивают подшипники. Если вылет колес 35 мм и меньше (у штатных ЕТ около 50 мм), сразу покупайте комплект подшипников про запас. Да и операция по замене отнюдь не дешева - придется снимать поворотный кулак.
Как передняя, так и задняя подвески "сивиков" очень редко требуют внимания. Верхняя шаровая опора служит более 150 тыс. км (меняется в сборе с рычагом), нижняя - более 200 тысяч. Сайлент-блоки переживут автомобиль, лишь через 6-10 лет эксплуатации, возможно, придется заменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Сайлент-блоки продольных рычагов задней подвески можно назвать слабым звеном лишь условно - сдаются они первыми, но прежде служат более 150 тыс. км. К счастью, даже их разрыв аварией не грозит, но знаменитой "хондовской" управляемости уже не жди, да и стуки замучат. После замены деталей не забудьте отрегулировать углы установки колес - и передних, и задних. Кстати, спереди регулируется только схождение, поэтому при покупке особое внимание - кузову: "недотянутый" при ремонте лонжерон покоя резине не даст.
К рулевому управлению претензий нет. Наконечники тяг служат более 120 тыс. км. Рейка не течет, лишь при солидных пробегах (150 тыс. км) иногда требуется отрегулировать зазор в зацеплении (не сложнее чем на "Самаре", главное - не перетянуть!). В гидроусилитель нельзя лить ATF - сколько дорогих агрегатов запорото по незнанию! Замена специальной "хондовской" жидкости не предусмотрена, но при подозрительном запахе и цвете лучше подстраховаться. Меняют ее последовательным замещением (потребуется 1,5-2 л), не разбирая систему (ЗР, 2003, № 4, с. 246).
Тормоза - цепкие и надежные. При целых пыльниках направляющие не закисают годами, а течь жидкости через манжеты при утапливании поршней (тормозные механизмы Lucas) - не повод для беспокойства. Виновников плохого торможения задних колес может быть два: клапан распределения усилия на моторном щите и нарушенный зазор между штоком главного тормозного цилиндра и вакуумным усилителем. Первый заменяют, второй регулируют с помощью специального приспособления. При заказе колодок обязательно указывайте VIN - тормозные механизмы разные.
НА ДНЕ
Восемьдесят процентов панелей кузова - оцинкованы (кроме крыши, задних стоек, усилителей для жесткости). Ржавчина на пяти-семилетних машинах - как правило, признак кузовного ремонта. Исключение - задние арки. Если хотя бы раз в год, весной, не промывать их полости от скопившихся там соли и грязи, через несколько лет на эмали проступят паучки и точки. Ситуация усугубляется, если потеряна резинка, защищающая стык арки и крыла.
Снизу почти нет выступающих деталей: глушитель упрятан в тоннель, трубопроводы закрыты защитными кожухами, даже под болты крепления защиты в лонжеронах предусмотрены подштамповки. Пороги защищены от камней и бордюров пластиковыми накладками. Вот только передние брызговики в России долго не живут - все же посадка у "сивиков" низковата.
Электрика практически безотказна. Соединения - с тройным уплотнением по разъему и по каждому проводу, жгуты защищены пластиковыми оболочками. После нескольких лет эксплуатации начинают заедать передние электростеклоподъемники: стекло перекашивается на подъеме, выходит из паза. Причина - в скопившейся грязи: достаточно вычистить и смазать силиконовым спреем направляющие, хотя иногда приходится регулировать механизм.
НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
При всей сложности "Хонда" вполне дружелюбна к механикам: специнструмент почти не требуется, всякие торксы-звездочки тоже (агрегатный ремонт не в счет), поэтому многие рукастые автолюбители годами сами обслуживают эти автомобили. Но, бывает, и обжигаются...
При замене двухрядного подшипника передней ступицы внутреннее кольцо частенько остается на ступице. Попытки сбить его молотком почти наверняка оставят забоины на посадочных поверхностях - тогда и новый подшипник прослужит недолго, порой не более 10-15 тыс. км. В фирменном сервисе для этой операции есть съемник, забоины же придется зашлифовать. ШРУСы из коробки передач вынимаются легко, а вот при их установке нередко повреждают сальник. За углом его не купишь - поэтому лучше доверить операцию профессионалам. Многие умельцы, вместо того чтобы заменить прокладки, "усиливают" их герметиком. Мотору это грозит катастрофой: поплывший под давлением герметик забивает смазочные каналы - отказывает система VTEC, да и до "клина" недалеко. В придорожном сервисе так поступают сплошь и рядом - откуда там "хондовские" прокладки? Увы, в России бич этих машин - не дороги и даже не бензин, а храбрые мастера лома и кувалды.
ПОЯСНЕНИЯ К РИСУНКАМ
Карбюраторный двигатель D15B3 - "официальный" до 1996 года в России. Двухвальный двигатель 1,6 л (160 л. с.) предусматривает распорку в штатной комплектации. Место рождения автомобиля зашифровано в первых трех символах VIN: JHM - Япония, 1HG - США, 2HG - Канада, SHH - Великобритания. Радиатор системы охлаждения и конденсор кондиционера не перекрывают друг другу воздух. Информация о цвете, комплектации, размере шин и давлении в них - в наклейках на левой центральной стойке. В подвеске до 1996 года были кованые рычаги... После 1996 года все - только штампованные. Надежность осталась на высоте. Задний стабилизатор поперечной устойчивости устанавливали только на наиболее мощные версии. А с двигателями 1,4 л не ставили и передний. Задняя многорычажная подвеска. Стрелкой показан сайлент-блок продольного рычага - он сдается раньше других. Ледяные торосы оставили отметины на лонжеронах - но даже защита магистралей осталась нетронутой. Автомобиль 1996 года. Под крылом и накладкой порога металл даже не тронут коррозией.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
1991 год. На Франкфуртском автосалоне представлено пятое поколение "Хонды-Сивик". Кузова - седан, трехдверный хэтчбек, купе, УПВ (Shuttle). Двигатели - рядные, 4-цилиндровые, 16-клапанные, расположены спереди поперечно: карбюраторные 1,2, 1,3 и 1,5 л (в том числе D15В4 - с двумя карбюраторами) мощностью от 50 до 71 кВт/от 68 до 96 л. с., с моновпрыском 1,5 л, 66 кВт/90 л. с. и с распределенным впрыском 1,5 и 1,6 л мощностью от 75 до 118 кВт/от 102 до 160 л. с. Коробки передач - ручная или автоматическая. Есть полноприводная версия с вискомуфтой в заднем мосту.
1994 год. Пятидверный хэтчбек. Двигатель 1,4 л с распределенным впрыском 66 кВт/90 л. с.
1995 год. Новое поколение с частичным обновлением гаммы двигателей: прекращен выпуск моторов с моновпрыском и карбюраторных. Появился двигатель 1,4 л, 55 кВт/75 л. с. Изменились дизайн кузова, подвеска. Появилась вариаторная трансмиссия CVT.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.