Собственно имеется следующая ситуация,
англосивик 1,4 2000 г.
При эксплуатации антифриз постепенно выдавливает в расширительный бачок, каждые 1000-2000 км приходится из бачка переливать в радиатор ~ 0.5-1 л (он оказывается полупустой). Жидкость при этом практически не теряется,
то есть система вроде бы герметична.

По-видимому клапан в крышке барахлит, но крышка эта оригинал стоит 1тыр, а неоригинал Gates не подошел.

Может у кого было что-то подобное?

ИМХО, больше на прокладку похоже ГБЦ

Крышку б.у. купи.

подсказка в теме халявных запчастей человек отдаёт новую крышку радиатора, можно попросить его встретиться и примерить, если подойдёт ну отблагодарить чека как нибудь пивом там али соком.

Всем здравствуйте!случайно зашел на форум и увидел эту тему.не далее как полтора месяца назад решил эпопею с закидывающим тосолом расширительным.началось с замены термостата(двиг стал греться).если интересно подробно,могу потом написать.в итоге было сделано следующее:повторная замена термостата-не помогло,замена антифриза-не помогло,замена пробки радиатора-не помогло,замена прокладки ГБЦ-помогло))))но денег стоило!!!!(((((так что можно поменять на всякий крышку радиатора(брал оригинал-900рэ) и скорее всего копить денежку на замену прокладки ГБЦ.по словам сервисеров старая прокладка была без видимых багов,но голову шлифовали,говорят прилично повело,где схватил перегрев-х з,так как своими глазами стрелку температуры двигла в красной зоне не видел
у мну D14A8

---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:10 ----------

Всем здравствуйте!случайно зашел на форум и увидел эту тему.не далее как полтора месяца назад решил эпопею с закидывающим тосолом расширительным.началось с замены термостата(двиг стал греться).если интересно подробно,могу потом написать.в итоге было сделано следующее:повторная замена термостата-не помогло,замена антифриза-не помогло,замена пробки радиатора-не помогло,замена прокладки ГБЦ-помогло))))но денег стоило!!!!(((((так что можно поменять на всякий крышку радиатора(брал оригинал-900рэ) и скорее всего копить денежку на замену прокладки ГБЦ.по словам сервисеров старая прокладка была без видимых багов,но голову шлифовали,говорят прилично повело,где схватил перегрев-х з,так как своими глазами стрелку температуры двигла в красной зоне не видел
у мну D14A8

да уж, скорее всего действительно дело не в пробке

говорю же прокладка, все с этого и начиналось, а закончилось вот чем http://www.youtube.com/watch?v=Mc_nstaSMhs
ЗЫ: Ппц как клапана раньше стучали. Ща все настроил так красота))

---------- Сообщение добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:46 ----------

и еще, в чем приемущество оригинальной крышки, против дубликата за 200р?

Cit.Rus, она стопудово подойдёт))))))))))))

majei
берешь дубликат в магазе, с нужным клапаном, идешь меришь, подошла-покупаешь, нет-отдаешь))

Вопрос еще в непосредственном давлении. У большинства авто давление в системе 0.9, а у Хонды 1.1, не будет держать крышка, то не будет правильной работы системы охлаждения

Вопрос еще в непосредственном давлении. У большинства авто давление в системе 0.9, а у Хонды 1.1, не будет держать крышка, то не будет правильной работы системы охлаждения
у меня тоже 0,9 давление в системе.:o

---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:57 ----------

на крышке написано.

у меня тоже 0,9 давление в системе.:o

---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:57 ----------

на крышке написано.
А надо 1.1

ну я не замечал ничего такого,что выказывало неисправность.

Если в расширительном бачке на стенках присутствует маслянисттый налет и запах кертерных газов там присутствует,то ни крышка ни термостат уже не спасут.Если симптомы такие есть то 100% прокладка ГБЦ. Я уже это прошел.Ремонт стал 14300р. С з/ч,антифризом,работой.

.Ремонт стал 14300р.:o ну и ценничек:'(

Если в расширительном бачке на стенках присутствует маслянисттый налет и запах кертерных газов там присутствует,то ни крышка ни термостат уже не спасут.Если симптомы такие есть то 100% прокладка ГБЦ. Я уже это прошел.Ремонт стал 14300р. С з/ч,антифризом,работой.
а у меня 1200 за шлифовку и 1000 за прокладку, ну и антифриз)) делал все по палящим
солнцем, зато загарел)))))

14300 это сумма с полным ремонтом головки и заменой всех сальников и прокладок.

Тоже на днях поменял прокладку все теперь гуд................

14300 это сумма с полным ремонтом головки и заменой всех сальников и прокладок.
да один хрен дорого.

Я сейчас доделываю... жду прокладку впуска. шлифовка 800 р, прокладка гбц 1200, прокладка выпуска, притирка клапанов и маслосъемные колпачки - 2000 и антифриз.

Я сейчас доделываю... жду прокладку впуска. шлифовка 800 р, прокладка гбц 1200, прокладка выпуска, притирка клапанов и маслосъемные колпачки - 2000 и антифриз.

ну это если самому все делать, бабай скорее всего кинул на стол ключи и сказал " сделайте чтоб работала" в данной ситуации ценник норм.

Отпишусь по результатам:

Вообщем проехал еще ~4 ткм. со старой прокладкой (Крым и обратно) итого ~ 7 ткм с момента появления симптомов.

По мере езды, помимо того, что стало быстрее выдавливать антифриз, при движении по трассе начинал грется движок при скорости > 110-120 км.
Под конец стала падать мощность двигателя.

Ну действительно антифриз в бачке пах картерными газами, собственно
была заменена прокладка ГБЦ (ориг. ~1600 + 5 к работа). Визуально
старая оказалась целой, что собственно характерно


Симптомы исчезли, сйчас ездит норм., я так понял это характерная
трабла для 6 хонд с пробегами 200+

можешь поподробней, и почему так не дорого, суть проблемы так и не выявлено?

FRAG65536,
С чего это не дорого, я прокладку за 1200 оригинал купил, еще столько же за шлифовку, делал все сам, возле дома, там делов то ваще херня, динамометрический ключ только нужен, собрал все 1 мая, проехал после этого тыщи 3, полет нормальный))

Забавная ситуевина:
Около 6 тысяч назад менялась прокладка ГБЦ.., симптомы были очевидные, пузырьки в бачке, масло в антифиризе, скачки температыры итд..
В общем прокладка ГБЦ была поменяна, после чего все стало в норме. Совсем недавно в жарки дни начал замечать следующее явление, начал пропадать антифриз, причем оставляя характерные следы на термостате, возле датчика (красится он красным). Мож протекает, подумал я.. решил что надо в ближайшее время этим заняться и заодно сменить термостат. Сегодня ехал по трассе, решил раскочегарить своего зверя, после долгой езды на пятой на скорости примерно 170-180, температура плавно выросла процентов на 15 и остановилась, сбавил газ до 140, температура выровнялась, я грешил на китайский радиатор, который не справляется с нагрузкой. Зная о том что имеется место быть вытеканию антифириза решил проверить. Результат меня удивил.. антифриз был разбрызган по всему что окружает расширительный бачок, такой ощущение что его под давлением вытолкнуло оттуда, причем резко, бачок пуст.. доливаю, дальше еду и все в норме. Такая ситуация за это лето в 3й раз случается, предыдущие 2 были в 40 градусную жару на длительных разгонах на трешке и мкаде под горку. антифриз чистый, пузырей в бачке нет... причина не ясна никак.
Много похожей инфы нашел, но нигде не описывалось такого жесткого выдавливания антифриза из самого бачка, причем еще с такой силой.
Как вариант, конечно кипящий антифриз в бачке (маловероятно имхо) термостат, пробка (у меня неоригинал).. ГБЦ после замены не шалила вроде

пробка
скорей всего в ней дело.

сегодня заменю, на обратном пути до мск проверю

у меня проблема осталась

хотел спросить по поводу пузырей, надо открыть радиатор и бачек и разогреть до рабочей температуры (открытия термостата)? он же наверно брызгаться будет(
или что-то не так говорю?

открывать крышку радиатора на холодном (градусов 40-50) моторе, далее грей и смотри пузыри.

ок, завтра гляну, если пузерей нет я так понимаю просто вытекать начнёт, давление то попрёт

Не начнет. Давление откуда возьмется? в замкнутой системе будет давление - да - но и то не особо большое - потому что притока жидкости нет.
Помпа накачивает антифриз в радиатор и в тот же момент из радиатора она этоже количество антифриза забирает.

в общем пока ехал немного антифриза ушло... но уже не разбрызгивалось ничего вроде на новой крышке, буду наблюдать, промыл систему заодно немного.
Ситуация была менее плачевная конечно и немного проблема решилась.. температура как штык, а ехал я аж 190 и довольно долго М1 - веселая трасса)

Забавная ситуевина:
Около 6 тысяч назад менялась прокладка ГБЦ.., симптомы были очевидные, пузырьки в бачке, масло в антифиризе, скачки температыры итд..
В общем прокладка ГБЦ была поменяна, после чего все стало в норме. Совсем недавно в жарки дни начал замечать следующее явление, начал пропадать антифриз, причем оставляя характерные следы на термостате, возле датчика (красится он красным). Мож протекает, подумал я.. решил что надо в ближайшее время этим заняться и заодно сменить термостат. Сегодня ехал по трассе, решил раскочегарить своего зверя, после долгой езды на пятой на скорости примерно 170-180, температура плавно выросла процентов на 15 и остановилась, сбавил газ до 140, температура выровнялась, я грешил на китайский радиатор, который не справляется с нагрузкой. Зная о том что имеется место быть вытеканию антифириза решил проверить. Результат меня удивил.. антифриз был разбрызган по всему что окружает расширительный бачок, такой ощущение что его под давлением вытолкнуло оттуда, причем резко, бачок пуст.. доливаю, дальше еду и все в норме. Такая ситуация за это лето в 3й раз случается, предыдущие 2 были в 40 градусную жару на длительных разгонах на трешке и мкаде под горку. антифриз чистый, пузырей в бачке нет... причина не ясна никак.
Много похожей инфы нашел, но нигде не описывалось такого жесткого выдавливания антифриза из самого бачка, причем еще с такой силой.
Как вариант, конечно кипящий антифриз в бачке (маловероятно имхо) термостат, пробка (у меня неоригинал).. ГБЦ после замены не шалила вроде

такаяже история случилась прошлым летом на трассе после езды 180-200,поползла температура ,под капотом все в тосоле((( ,долил воды добрался домой без перегревов
пока ждал термостат и крышку за неделю езды по городу никаких признаков перегревов небыло,после поменял термостат с крышкой и ездил так год без гемороев,а пару недель назад возвращаясь с крыма опять таже история,пришлось сбавить темп ,доехал нормально.
сейчас жду комплект приколов для снятия бошки,решением такого подхода к проблеме стал случайный разговор на эту тему с ребятами с байкпоста,оказалось что данный геморой присутствует на байках suzuki модель не помню,там прокладку надо менять каждые 35000 и то если предпологаешь езду по трассе,при езде только по городу такой проблемы не возникнет на протяжении всего срока эксплуатации,но как только появиться режим трасса( скорость не важна) сразу перегрев с такими же симптомами!!!!
так что пузырей ,кто их надеется увидеть,на холостом ходу не дождетесь...

Kizim, а кто сказал что на холостом? Кто мешает приоткрыть дроссельную заслонку вручную и получить хоть 5К оборотов - там уже будет видно пузыри.

Кстати, относительно перегрева 7х цывов на трассе - надо прочистить межрадиаторное пространство - туда грязи набивается - её не видно а она есть. Сними передний бампер и продуй воздухом оба радиатора ну или керхером пролей :)

ну у меня было много хлама в системе, походу плохо промытая система после прошло замены прокладки ГБЦ, пробка вся была забита в непонятных крошках, которые плавали в системе, после замены крышки и слива части антифриа (с радиатора) вроде стало получше, но он все равно немного ушел, перегрева на обратном пути не было, за 750 км 1на остановка на дозаправку была, скорость 140-160 местами и под 200 и торможения в населенных пунктах... соблюдая скоростной режим.
Скоро буду еще раз мыть систему, но чет попахивает что плохо поставили прокладку ГБЦ, а это будет очень обидно, однако.

Kizim, а кто сказал что на холостом? Кто мешает приоткрыть дроссельную заслонку вручную и получить хоть 5К оборотов - там уже будет видно пузыри.

Кстати, относительно перегрева 7х цывов на трассе - надо прочистить межрадиаторное пространство - туда грязи набивается - её не видно а она есть. Сними передний бампер и продуй воздухом оба радиатора ну или керхером пролей :)
насет грязи -родиатор новый...
на нейтралке хоть до отсечки нет пузырей,греется только на трассе

проверил наличие пузырей,
открыл крышку опять воздух.. не полный радиатор. долил.

завёл, когда начал приближаться к 80-90 град, начал переть антифриз чуток, излишки быстро шприцем в бачок выливал.
как я понял поскольку воздух был он и по системе гулял, он и пузырился, жалко варонка маленькая чтоб весь воздух стравить из системы,
как смог стравил воздух, на хлостых никаких пызырей, даёшь оборотов иногда проскакивают, но я думаю это не прокладка а остатки воздуха в системе.
так что если и пропускает прокладка гбц то чуток и на оборотах.
чё дальше делать хз (, поездию так, жара кончалась, может и проблем никах не будет и я загоняюсь просто.

проверил наличие пузырей,
открыл крышку опять воздух.. не полный радиатор. долил.

завёл, когда начал приближаться к 80-90 град, начал переть антифриз чуток, излишки быстро шприцем в бачок выливал.
как я понял поскольку воздух был он и по системе гулял, он и пузырился, жалко варонка маленькая чтоб весь воздух стравить из системы,
как смог стравил воздух, на хлостых никаких пызырей, даёшь оборотов иногда проскакивают, но я думаю это не прокладка а остатки воздуха в системе.
так что если и пропускает прокладка гбц то чуток и на оборотах.
чё дальше делать хз (, поездию так, жара кончалась, может и проблем никах не будет и я загоняюсь просто.?
стань на крутой подъем погазую и весь воздух сразу выйдет,проблема????

варонка маловата(

как смог стравил

Были пузырки в расширительном бачке, на трассе температура росла, вентилятор не включался, видимо датчик завоздушивало) сам поменял прокладку ГБЦ + шлифовка. На следующий день уехал на юга - в итоге проехал 4500 км, всё с антифризом ровно стало. Вот только что то пальцы застучали... не понятно(( говорят от бензина местного... 92 - типа никакой.

WildSpirit,
напиши что делал чтоб в бачке наблюдать пузыри

Приоткрыл расширительный бачок, конец шланга оставил в антифризе и погазовал, пощевеля ту штуку где тросик газа крепится к дросельной заслонке. Ну либо можно попросить друга нажать педаль газа.

этим методом пузырей нет.

---------- Сообщение добавлено в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 18:37 ----------

кароче так, город , если не гонять особо всё норм вроде,
трасса Серпухов-Москов час 160км/ч (~5000 об) на первых светофорах москвы начинает идти стрелка, в системе воздух до 200мл (
кароче либо прокладка ГБЦ или что-то при сильном давлении даёт воздух в систему охлаждения(
движок пробег 235к понаблюдаю за ним, но если проблема будет иметь развитие буду планировать перебор всего двига наверно. может компрессию до проверю на всякий.....

Тема старая, но больше написать негде. Надеюсь, кто-нить подсобит советом.

У меня тоже из радиатора давит тосол в бачок, но только при работе двигателя более 30-40 мин. Начинает давить где-то после 90 гр. При 105 гр.С бачок уже полный и льет через край. Причем, это не просто компенсационное расширение: открываю радиатор, а там пусто, и входит как раз ровно столько, сколько вылилось в бачок.
По городу катался - перегрев незаметен, т.к. поездки короткие. Вчера выехал на трассу - замучался, останавливался каждые 50 км, переливал тосол из расширит. бачка обратно в радиатор. В принципе, по мере остывания антифриза (через час-два), он сам переливается назад в радиатор, что говорит о герметичности системы.
Вентилятор при 109 гр. даже не думал включаться ( хотя, пару дней тому назад, я замечал, что он работал). Видимо, датчик навернулся. Пришлось его подцепить напрямую -всю дорогу молотил. Впрочем, это снизило температуру лишь на пару градусов и если б была жара - он бы не спас. (я ехал ночью и было всего +6 +7 гр. окр. среды). Так что дело не в нем. Жидкость тупо нагревается, потому что ее мало в радиаторе, а мало ее по каким-то другим причинам..
У меня версия одна - давит из-под ГБЦ. но точно не уверен.
Попробую поменять пробку, но надежд, что это она - мало.

Предыстория: Этой зимой в сервисе снимал голову, менял клапана (только на впуск), поменял ГРМ, сальники валов, ролики, маслосъемные колпачки. Поменял прокладку ГБЦ (оригинал), голову НЕ шлифовали, т.к. мастера сказали, что двиг не перегретый, шлифовать ничего не нужно. Там же залили новый антифриз (coolstream) и поменяли масло (мобил 5W40). Зимой проблем с перегревом не замечал, т.к. поездки были короткими, и было холодно.
В хорошем сервисе насчитали за снятие головы 5 тыров + шлифовка. Жаль платить повторно за одну и туже работу.. тем более с деньгаи не ахьти.. а реально ли снять самаому, если ни разу не снимал? )

Снять реально, если запоминать что и где было. Радиатор чистый или забитый весь? Менялся хоть раз? На просвет соты видно?

Как термостат поживает?

термостат поживает нормально, верхний патрубок нагревается, т.е. термостат открывается по мере нагрева двигла. Полностью ли он открывается или частично, не проверял т.к. для этого его надо снимать. Думаю, что он в норме.
а вот датчик температуры вентилятора, видимо, накрылся.. почему-то в последнее время при темп. 100 гр он даже не крутился. На хонде мотор тоже чувак один писал, что у него при пробитой прокладке вентилятор почему-то не включался.
Радиатор внутри чистый ( возле горловины). Эндоскопа нет, весь посомтреть не могу. С внешней стороны радиатор мыл только на мойках. Собсно, на скорости-то температура падает, стоит только сбавить скорость, или остановиться, так она начинает расти в бешеном темпе. Т.е. радиатор, судя по всему, свою функцию выполняет.
В антифризе в расш. бачке вчера заметил небольшие маслянистые (или бензиновые?) равзоды. В масле на щупе антифриза (белой эмульсии) не обнаружено.
Судя по форумам, некоторые меняют прокладку и без шлифовки башки - и все норма.
Сегодня проверю, выдавлвиает ли ОЖ на ходолном движке. Если сразу начинает давить, значит прокладка. Если нет, то хз.

karim,
Возможно при газах в системе в районе датчика образуется пробка воздушная и он банально не нагревается до tвключения...

На холодную радиатор не пузырится, и все ок с охлаждением. Примерно после нагрева жижи более 90 гр.С, начинают бить какие-то пузырьки (смотрюрю в горловине радиатора), активируются при увеличении оборотов. На XX практически не заметно.
только что обнаружил наглухо перегнутый шланг сапуна, из-за этого масло выплескивалось на воздухан, а я уж было подумывал, что это такая пропитка у воздушного фильтра. )) и постоянно вытирал эту лужу )
Впрочем, из-за картерных газов вряд ли мог выдавливаться антифриз, так что сапун тут, наверное, не причем. Доехал до дома, пока полет нормальный, температура двига ок. 80-88 гр.С. Но это потому что прохладно на улице,ночь и короткая поездка.
Есть мысля исключить версию, что пробка радиатора не держит давление, поставив новую пробку.. но раз пузыри присутствуют в самой горловине, а их там, вроде как, не должно быть вообще, значит это головка...мать ее, пропускает
готовлюсь к снятию головы, пока морально.
Смущает отсутствие динамометрического ключа и знаний того, как проверить плоскость ГБЦ и блока и выяснить, насколько есть между ними разность, и есть ли она вообще. Голову-то я шлифану, но есть ли в этом смысл, если блок не будет шлифован?
Заодно хотелось бы проверить состояние поршней и колец, но тоже не знаю, как проверять.

Кстати, возникла дилемма: когда уровень ОЖ в норме, и радиатор полностью залит, то вентилятор исправно срабатывает примерно на 92-93 гр.С. А вот когда антифриза в радиаторе было на 400-500 грамм меньше (объем расширит. бачка), и температура была под 100 гр. вентилятор не срабатывал. каких-то 500 грамм ОЖ так повлияли на циркуляцию его в системе? сомнительно. Вентилятор сегодня перепроверял раз 15 - отрабатывает при 92-93 гр. т.е. он и его датчик исправен.

---------- Сообщение добавлено 10.06.2014 в 01:40 ----------


karim,
Возможно при газах в системе в районе датчика образуется пробка воздушная и он банально не нагревается до tвключения...

видимо, так и есть! спасибо!

после исправления пережатого сапуна, нагрева более 97 гр. не наблюдаю. Вентилятор срабатывает всегда вовремя. (ок. 95 гр.) Ездил на дачу в жару (40 км), все ок. А раньше (весной, когда было холоднее) при подъезде к даче по плохой дороге температура заходила за 105-108 гр. и стрелка начинала ползти вверх.
Пузырей в радиаторе на холодную нет, когда прогреется есть небольшие пузырьки, особенно когда газуешь.
Сделал вывод, что пережатый сапун как-то влиял на систему охлаждения. Но и небольшое поддавливание картерных газов в рубашку имеет место быть - видимо после нагрева (расширения металлов) прокладка начинает неплотно прилегать, вот он и давит.
расширительный бачок на холодную пуст, на горячую (при 95 гр.) заполняется чуть больше половины. Радиатор на холодную полон. Температурная компенсация или все-таки выдавливает?
Выяснилось, что головка затягивалась мастерами без динамоключа! Прокладка стоит новая - оригинал.
Протягивание головы с динамоключом в этом случае поможет?
а если шлифовать голову - это надо всю постель разбирать и клапана разсухаривать или можно голову так отдать на шлифовку прямо в сборе?

ребят, все не читал, но когда у меня давило антифриз в бачок и выкипала жижа - виной всему была крышка радиатора. Поменял, забыл.

Вот и у меня беда приключилась. Прут газы в систему охлаждения.
Планирую менять прокладку, но пока времени особо нет. Как продлить "удовольствие" и без особых последствий поездить подольше на машине в том состоянии, в каком она сейчас?

Доливать антифриз

Ребята, замерьте, плиз, кто-нить у себя температурную компенсацию антифриза при 95-96 гр? (при этой температуре обычно срабатывает вентилятор)

Залил на холодную жижи до отметки "мин" в расш. бачок (радиатор полный, двиг холодный). Проехал ок. 250 км. по трассе, неожиданно остановили гайцы, двиг не выключал, пошел к ним на пост разбираться, прихожу ( мин 10 прошло) стрелка ОЖ поплзет вверх. Бачок полный и даже немного вылилось через край. Где-то час ушел на переливку обратно. Решил поставить свою старую пробку (эта была тоже б.у., но с другой машины HOnda, тоже на давление 1.1, комрады дали покататься - проверить), проехал остальные 750 км почти без остановок, полет нормальный (хотя, жара к этому времени уже спала). Но антифриза в бачке все равно как-то многовато, выше отметки "макс", при 95 гр. Вот и решил узнать, как у вас.

При езде по трассе со скоростью 120 км\ч (хороший обдув радиатора) у меня температура не превышает 85-88 гр., а иногда даже в районе 80 гр. бывает. В расширительном бачке при этом жижи немного (ок. половины).Но стоит только остановиться и постоять минут пять -понеслось: 95, 98, 100, 105, 110 гр. и т.д. И жижа уже выше отметки "макс", почти у краев расш бачка.

Кстати, совет: первым делом при проблемах выдавливания ( масла или антифриза) стоит проверить сапун. У меня криворукие мастера при съеме\постановке головы пережали сапун. Масло давило в воздухан. А антифриз давило так, что на трассе останавливался и переливал каждые 50-100 км. После исправления косяка, остановки стали значительно реже. Сейчас предстоит скататься на 500 км (всего 1000 км), вот и проверю еще.

расход по трассе последний раз порадовал: 5-5,2 литров, по городу 7-7,5. Если еще решить вопрос с перегревом, станет еще меньше.

Стопудово крышка радиатора. Такая же фигня была, когда ко мне приехал новый радиатор с крышкой 0,9. Заказал 1,1, все в норме, жидкость на месте.
брал вот эту - C13D (артикул)

Всем привет! Тема старая, но дабы не создавать новую, подниму эту.
Итак, суть проблемы - выдавливает антифриз в расшир.бак; на горячую почти полный, на холодную абсолютно пустой.

Предыстория: изначально купив машину, была проблема с печкой. К слову сказать она есть до сих пор - дует еле теплым. Грешил на засраный радиатор печки, по весне решил полностью промыть систему, купил жижу (http://www.lavr.ru/catalog/item/polnaya-ochistka-sistemy-ohlazhdeniya-12-lavr-radiator-flush-12/) для полной очистки, промыл согласно инструкции. Во время промывки все и началось - после недлительной работы на холостых заметил что дист.вода прет из расшир.бака, сослался на то что может так действует химия или температура кипения дист.воды ниже антифриза. После промывки, залил свежий антифриз, проблема закипания ушла но печка так же дует еле теплым. Но суть не в этом...

Позже стал замечать что антифриз по-тихоньку куда то уходит, при этом течей никаких нет. Тогда же и заметил что расшир.бак на холодную абсолютно пустой, на горячую же заполняется как положено. Стал копать эту тему, первое подозрение сразу пало на прокладку ГБЦ. Начал смотреть все возможные симптомы:
- уровень масла не меняется;
- белого дыма из трубы нет;
- эмульсии на щупе и масляной крышке нет;
- белого налета на свечах нет;
- антифриза в цилиндрах (на просвет через свечной колодец) нет;
- перегрева нет;
- в радиатор прет воздух!

К слову о перегреве, при каждодневной эксплуатации по городу температура держится в норме, вентилятор срабатывает как положено. При езде по трассе в крейсерском режиме (120 км/ч, ~3500 об/мин) тоже никаких проблем. Но на днях разогнался на трассе до 160 км/ч, обороты были на уровне 4500 об/мин, в таком режиме проехал от силы минут 5, как вдруг заметил что температура стала ползти вверх, тут же плавно снижаться, снова подыматься и т.д. (видимо срабатывал вентилятор), и в салоне запахло антифризом. Стоило снизить скорость до почти полной остановки, температура резко полезла вверх. Остановился, заглушил мотор, открыл капот... знакомая тема - все вокруг расшир.бака в антифризе, внутри бачка все бурлит, радиатор пустой. Благо была с собой литрушка антифриза, а через дорогу АЗС, сбегал купил еще литрушку, залил в итоге 2 л. Оставшиеся 60 км. пути доехал без происшествий.

Нагуглил уже много разных версий, начиная от крышки радиатора, заканчивая конечно же прокладкой ГБЦ. Среди них была так же версия, что это может быть прокладка впускного коллектора, мол через нее давят газы пришедшие через ЕГР. Сам тоже не исключаю такую версию, поскольку на впуске стоит самодельная паронитовая прокладка, скажем так не идеально вырезанная. Поэтому, исходя из вышесказанного, обозначил для себя следующие шаги к выявлению проблемы, а вы если что поправьте:
1) замена прокладки впускного коллектора (а может вместо этого попробовать заглушить ЕГР?);
2) замена крышки радиатора (стоит ли при этом поменять крышку расшир.бака?);
3) замена прокладки ГБЦ.

P.S. Термостат новый, помпа новая, основной радиатор контрактный (менялось мной), радиатор печки новый (со слов предыдущих хозяев).

если печка теплым не дует - значит там либо воздух, либо проверить кран печки. К сожалению, по своей практике, при странном поведении (то давит, то не давит) - причина обычно все же в прокладке гбц... ну мож везет мне так.
Разберись с печкой - проблемы с уровнем фриза обычно первоначально сказываются как раз на печке.
и да - температура кипения воды ниже температуры кипения фриза

KOCMOC2, тоже думал что воздушная пробка. Пытался выгнать так: на холодную заливаю антифриз в радиатор под горлышко, кран печки открыт, завожу машину, вижу как в радиатор выходит воздух, помогаю ему дросселем одновременно подливая антифриз, через какое то время пузырьки пропадают. Логично полагаю, что система заполнена, закрываю радиатор, глушу мотор, доливаю антифриз в расшир.бак до уровня. Далее, поездив какое то время, снова лезу под капот, пока машина не остыла расшир.бак полный (но не давит!), по мере остывания фриз уходит в радиатор. Через какое то время, когда двигатель полностью остыл, в расшир.баке становится совсем пусто. Подливай не подливай, в следующий раз все ровно так же. И да, замечал еще такой момент, когда глушу машину, под панелью как раз в районе радиатора печки слышно бульканье.

P.S. К упоминанию о помпе, вот в таком состоянии была старая. Но даже учитывая ее состояние, подобных проблем не наблюдалось.
Когда ее снял, думал проблема негреющей печки в ней - оказалось нет.
http://s020.radikal.ru/i719/1606/7b/7d58baa1d096.jpg

может пробивать в фриз под нагрузкой... когда машина стоит - эффект не заметен.
Помпа жесть... и ржавая. Ржа не могла забить систему?... вообще откуда там ржа, если все алюминиевое... даже не понимаю, что за цвет/налет на старой помпе

А у меня скромный вопрос - где лопатки!? Сточились качая вязкое болото из ржавчины!!!???

oldschool, у самого такой же вопрос. Честно говоря я даже не удивился, т.к. видел уже подобное в инете и был морально готов увидеть такое у себя. Помпа стояла оригинал, и по всей видимости не менялась с 99 года) но вот куда делись лопасти, растворились (читай сгнили) или улетели в недра системы и где то застряли, остается загадкой.

P.S. К слову, до промывки ОЖ в системе была подобного цвета, как и сама помпа (какой то серо-буро-малиновый). После химии прогонял еще чистой дист.водой на 3 или 4 раза, и даже после этого последняя слитая жижа была хоть и полупрозрачная, но с примесями ржавчины или не пойми чего. Сейчас залит свежий антифриз + регулярно обновляется доливом, и судя по выходящей в расшир.бак жидкости - чистый, без примесей.

DimeX,

один в один проблема...только вот прокладочка гбц новая...
крышки две на выбор, одна от вариаторного другая от b16a2....сам радиатор оставил от вариаторного т.к. он жирнее...
у меня правда это как то реже происходит...и стрелка температуры даже до середины не доходит...причем ездил по городу неделю норм было, поехал на дальняк (150 км) норм...только остановился (мин 15-20 стоял) полезло из бачка...а стрелка на том же месте...
в течении недели ездил как бешеный ничего нигде не давило...ни грелось...и стоя на одном месте ничего не давило, по 1-2 часа стоял...и это при погоде +20!!!!
на эстакаду заезжал, пузырей нету. на "горячую" открывал крышку, газовал до отсечки пузырей нету. когда открывал антифриз попал на руки, даже не обжог...
печка творит ташкент, закрываешь холодный дует...нигде ничего не течет...уже не знаю что делать...как бы не часто происходит, но все же....почему так происходит?

DimeX,

один в один проблема...только вот прокладочка гбц новая...
крышки две на выбор, одна от вариаторного другая от b16a2....сам радиатор оставил от вариаторного т.к. он жирнее...
у меня правда это как то реже происходит...и стрелка температуры даже до середины не доходит...причем ездил по городу неделю норм было, поехал на дальняк (150 км) норм...только остановился (мин 15-20 стоял) полезло из бачка...а стрелка на том же месте...
в течении недели ездил как бешеный ничего нигде не давило...ни грелось...и стоя на одном месте ничего не давило, по 1-2 часа стоял...и это при погоде +20!!!!
на эстакаду заезжал, пузырей нету. на "горячую" открывал крышку, газовал до отсечки пузырей нету. когда открывал антифриз попал на руки, даже не обжог...
печка творит ташкент, закрываешь холодный дует...нигде ничего не течет...уже не знаю что делать...как бы не часто происходит, но все же....почему так происходит?

помпа норм? мож крыльчатка рассыпалась?

помпа норм? мож крыльчатка рассыпалась?

помпу не снимал...надо будет при следующей замене грм снять посмотреть...

Помпа стояла оригинал, и по всей видимости не менялась с 99 года) но вот куда делись лопасти, растворились (читай сгнили) или улетели в недра системы и где то застряли, остается загадкой.
Так в ней и антифриз наверное с 99г никто не менял, я на своей машине когда ее только купил решил поменять антифриз, открутил пробку в блоке, ну и облился им, так эта гадость была кислой на вкус, друг говорит должен быть немного сладким, видно от старости превращается в кислоту, вот и жрет все.

Так в ней и антифриз наверное с 99г никто не менял, я на своей машине когда ее только купил решил поменять антифриз, открутил пробку в блоке, ну и облился им, так эта гадость была кислой на вкус, друг говорит должен быть немного сладким, видно от старости превращается в кислоту, вот и жрет все.

1. ну пробовать ее на вкус не стоит - все же яд
2. есть еще (или была) разновидность антифриза красного цвета типа лонг-лайф... толи карбоксилатный толи еще каким-то хитропопым словом назывался, но суть в том, что он не этиленгликолевый и не совместим с большинством фризов. Сам не стал его использовать только по той причине, что его, в отличие от гликолевых, в первом попавшемся магазине не купить... и, по причине несовместимости, не стал с ним приморачиваться. А так он, вроде как, по всем экспл. характеристикам лучше

DimeX,

один в один проблема...только вот прокладочка гбц новая...
крышки две на выбор, одна от вариаторного другая от b16a2....сам радиатор оставил от вариаторного т.к. он жирнее...
у меня правда это как то реже происходит...и стрелка температуры даже до середины не доходит...причем ездил по городу неделю норм было, поехал на дальняк (150 км) норм...только остановился (мин 15-20 стоял) полезло из бачка...а стрелка на том же месте...

Так стрелка в середине должна стоять при 78-98 гр.С *(такой дикий у нее разбег) - это нормальное ее состояние. Это означает, что температура ДВС пойдет за сотню, а стрелка только начнет подниматься. При 120-125 гр.С она будет где-то вверху, но до красной зоны не дойдет.
Вначале замерь температуру нормально (не по стрелке, а по БК - сканер подключи).
Но если фриз давит из бачка, тут либо сапун забит, либо газы прут через прокладку ГБЦ или микротрещину в блоке или ГБЦ. Третьего обычно не дано.
Пузыри в бачке (или радиаторе) должны быть - что-то же гонит антифриз в него. И запах выхлопных газов.
Смотри внимательно горловину возд. фильтра (заслонку), при забитом сапуне там будет масло. Если она чиста, значит сапун в порядке.
Помпа, скорее всего. в норме. Убитая помпа не даст такой эффект.
Как вариант, проверить систему ОЖ на герметичность (подсос воздуха снаружи через дроссель или впуск), т.е. опрессовать, но это вряд ли. Подсос должен быть диким, что выместить 200-300 граммов антифриза.
Прокладка это.

---------- Сообщение добавлено 05.10.2016 в 22:25 ----------


оли карбоксилатный
В случае с силикатным антифризом, силикаты осаждаются на поверхности металлов в виде нерастворимого слоя, что ведет к перегреву двигателя. Отмыть систему после них очень сложно. Карбоксилатный фриз лишен этого недостатка (допуск G12). Раньше лил coolstream - отъездил лет 5. Теперь заливаю Поликом G12, полет хороший, а стоит копейки- 80 руб/литр).Снимал ГБЦ год назад, система чистая.
Карбоксилатный фриз более стабилен при высоких температурах, а так же предотвращает коррозию, в остальном схож с силикатным.
Крыльчатка помпы съедается кавитацией.Следствие неправильного обслуживания авто и примененного типа антифриза.

karim,
При 115 градусах стрелка упирается в потолок.
Каким боком сапун и антифриз?
Если бы так давили картерные газы, что выдавливают антифриз, то быстрей бы мотор бы обоссался из всех щелей ( В первую очередь сальники бы выбило бы от такого давления)
если выкидывает антифриз и стрелка поднимается то это в 85% прокладка гбц

karim,
При 115 градусах стрелка упирается в потолок.
Каким боком сапун и антифриз?
Если бы так давили картерные газы, что выдавливают антифриз, то быстрей бы мотор бы обоссался из всех щелей ( В первую очередь сальники бы выбило бы от такого давления)
если выкидывает антифриз и стрелка поднимается то это в 85% прокладка гбц
Или крышка.

Изза крышки темпер не поднимается, при условии что в системе есть хоть пару литров жидкости

Изза крышки темпер не поднимается, при условии что в системе есть хоть пару литров жидкости

Имею в виду что давление не сбросилось и ож давануло и следовательно температура поползла

Пока в системе есть хотя бы 2.5 литро мотор не греется

При 115 градусах стрелка упирается в потолок.
У меня при 115 гр.С в потолок не упирается, датчик стоял родной оригинальный. Сейчас датчик заменил на Tama (тот же оригинал), но у него по даташиту тоже диапазон великоват. Погугли. 115 грС - это не критическая температура, не красная зона. Может, у тебя датчик глючный.



Каким боком сапун и антифриз?
Если бы так давили картерные газы, что выдавливают антифриз, то быстрей бы мотор бы обоссался из всех щелей ( В первую очередь сальники бы выбило бы от такого давления)
Избыточный газ дорогу найдет там, где ему легче пройти. Сальники выбьет уже в крайнем случае. Ему легче плюнуть в дроссель. А если есть слабые места в примыкании ГБЦ с блоком, или микротрещины, то он и через них пройдет. Ели прокладка жива и микротрещин нет, то газы (любые) не должны проходить в рубашку. Вообще, в исправном моторе картерных газов из сапуна выходит совсем немного и маслоприемник чистый.Поэтому сильно страшного в забитом сапуне на исправном моторе ничего нет. Если что, выйдет через верхний сапун.
Я сам почти 4 мес. ездил на закрытом сапуне: в сервисе снимали голову со всеми вытекающими,и при установке ГБЦ на место пережали шланг сапуна, он был перегнут. Корпус возд. фильтра внутри был постоянно в масле. Кроме этого еще и давило антифриз в расш. бачок. Отсюда перегрев. Эти рукожопы не пильнули ГБЦ, на глазок посмотрели и вынесли вердикт - ровная. Теперь все косяки отрицают. Пришлось все переделывать самому с покупкой запчастей по второму кругу. Сальники, кстати, остались целыми и масло из щелей ДВС не давило.

karim,

я же писал выше что неделю в диком режиме ездил, ничего не происходило...
выхлопом не пахнет, цвет фриз не менает, каках никаких не плавает, на сапуне стоит фильтр и к воздухану он никак не подключен...
у меня на прошлом моторе была беда прокладке гбц и я знаю что должно быть во фризе и как он меняется от картерных газов...щас все чисто и совсем не пахнет!!!!
ничего ни где не ссыт, все сухо чисто и девственно!
а если шланги ОЖ (которые от печки к голове идут) не правильно подключены такой эффект может быть? или она тогда бы не дула горячим?

А по какой причине прокладка ГБЦ новая???
Все таки ставлю на то,что давит через прокладку,большинство в этой теме,после всевозможных танцев с бубном,приходили к замене ГБЦ.хотя поведение датчика температуры нехарактерно.но не факт что датчик адекватный.верно говорят-проверить датчик!
У меня похожие было поведение двига при прохудившейся ГБЦ...неделями ездил,отжигал,в пробках стоял и нифига.потом в прекрасный момент замечаешь что стрелка указателя температуры побежала к красным...открываю капот-в расширительном потоп.делаю переливание обратно в радиатор и езжу следующие несколько недель как ни в чем небывало...

я же писал выше что неделю в диком режиме ездил, ничего не происходило...
выхлопом не пахнет, цвет фриз не менает, каках никаких не плавает,
Чудес-то не бывает. Что-то это фриз гонит из системы в расширительный бачок.И в помощь тебе сервис, который имеет такое устройство как пневмотестер, смотри утечки, если сомневаешься, что это газы прут в рубашку ОЖ.
Но уже видно, что неисправность имеет плавающий эффект, ты видишь только последствия (вылезший наружу антифриз), а нужно искать причину. При краткосрочных поездках потери антифриза из системы небольшие, и перегрева нет. Но стоит только выехать на трассу и проехать пару часов, как потери антифриза будут значительнее и этого хватит, чтоб стрелка ОЖ поднялась выше середины. Но может и не хватить: бывает и такое, что при движении по трассе перегрева не происходит, т.к. есть хороший обдув, а фриза, который остался в радиаторе хватает, для обеспечения нужной циркуляции и теплоотвода. По трассе можно и на трех литрах ездить.
Привожу пример из личного опыта (когда у меня был прорыв газов в рубашку): выехал к полудню в другой город за 350 км. Температура за бортом +25-28 гр.С, солнце. Каждые 80-100 км. останавливался на трассе (т.к. стрелка начинала ползти вверх) и переливал антифриз назад в радиатор вручную, либо долго ждал, пока он сам всосется назад (это, как правило, не меньше 1-2 часов). Возвращался домой уже под ночь, температура воздуха упала +я замкнул вентилятор, чтоб он вращался постоянно и все отлично: доехал эти же 350 км, емнип, без остановок. Температура ОЖ двигателя по БК была не более 82 гр.С. Пока едешь - обдув есть, все ок. Стоит остановиться, температура ОЖ растет, т.к. нет обдува, и он постепенно прет наружу и в какой-то момент его в системе начинает не хватать для должной циркуляции и стрелка ползет вверх. Постоянно включенный вентилятор снижал этот эффект и помог добраться до дома. Сначала неисправность имела плавающий эффект. Потом плавающий эффект превратился в постоянный. И со временем расстояние которое я мог проехать без остановки сокращалось. В итоге, спустя полгода, не мог проехать даже и 15-20 км.
К чему я это все: все зависит от объема прорыва газов. Маленькая неплотность или трещина может вымещать фриз очень медленно, и при движении с хорошим обдувом расш. бачок может быть полным, а стрелка ОЖ будет стоять посередине, т.к. несмотря на небольшую потерю фриза ( 200-300 гр.), естественный обдув обеспечивает его температуру ниже 85-90 Гр.С.
Мой совет:
- При изучении проблемы не ориентируйся на сраный датчик на приборке, подцепи сканнер или БК. Можно LM3xx. Оперируй цифрами.
- Заткни радиатор картонкой при поездках и понаблюдай за температурой и количеством выместившегося фриза. Рассчитать температурное расширение этиленгликоля и воды, и прикинуть, сколько его реально должно выместиться при 92-95 гр.С в исправной системе, я думаю, труда не составит.
- Нагрей двигатель до 92-96 гр.С. и понаблюдай, при какой темпе включится радиатор. При сильных прорывах газа - нарушается циркуляция ОЖ (воздушные пробки) и вентилятор не срабатывает вообще. При слабых может быть все окей. У тебя проблема -плавающая и появляется, как я понял, только после долгой работы ДВС, поэтому для правильной диагностики - долго грей двиг, или езди перед этим с картонкой, чтоб усилить эффект неисправности.
- Обратись в сервис, где есть пневмостестер. Там тебе точно покажут, где есть утечки, если они есть.
- Погазуй полсе длительной поездки, когда темпа будет ок. 92-95 гр.С. или выше, и посмотри, есть ли пузыри в расш. бачке или перед этим открой радиатор (тогда придется ждать, пока остынет). Но, как я понял, ты их уже смотрел и не нашел. Они должны быть, т.к. чудес не бывает.
- Если менялась прокладка ГБЦ, то могли не дотянуть голову. Может, болты растянулись.

если шланги ОЖ (которые от печки к голове идут) не правильно подключены такой эффект может быть? или она тогда бы не дула горячим?

Нет, печка тут ни причем. Дельта температур входа /выхода печки небольшая, она бы все равно дула теплым.

n0rth, +100500 karimу. Я в этой же теме отписывался со схожей проблемой, потом в соседней (http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=166972&page=304). Тоже хотелось верить в чудеса, менял крышку радиатора, проводил тесты с гондоном, целую упаковку потратил :rofl Но, как и говорит karim, проблема была плавающей...
Когда поехал за 1000 км. от дома, по дороге туда пришлось остановиться всего один раз ровно на половине пути, перелить фриз из бачка в радиатор. Потом накатал на месте еще > 1000 км в смешанном режиме, город/трасса 50/50, в городе тоже отжигал - все норм было. А вот на обратном пути, это снова 1000 км трассы, проклял все на свете... Температура за бортом выше 30 гр, останавливался каждые 100 км переливал фриз и ехал дальше со скоростью 90-100 всю дорогу, чтобы хоть как то продлить это расстояние между остановками. Тогда у меня уже никаких сомнений не осталось, что это прокладка либо плоскость ГБЦ. Не помню отписывался или нет, но сняв голову прокладка на вид показалась целой, а вот на плоскости в районе 1-2 цилиндров были раковины диаметром с подушечку пальца и глубиной порядка 5 соток. Отдал бошку на шлифовку, сняли и вовсе 0.25 мм.
После сборки проехал уже больше 5к, из них 80% трассы, все ок - фриз больше не давит, машина не греется. Так что, делай выводы :pardon

1. ну пробовать ее на вкус не стоит - все же яд
2. есть еще (или была) разновидность антифриза красного цвета типа лонг-лайф... толи карбоксилатный
Варианта не было отказаться, облился с головы до ног, я уже давно машину на G12 антифриз перевел, сперва был Castrol, потом LM, срок службы 5 лет, honda синий LLC Type 2 кстати тоже карбоксилатный.

Простейший способ проверки на пробой в прокладке ГБЦ: открываешь крышку радиатора, резко газуешь при помощи дроссельной заслонки, если появляются пузыри, значит прокладка пробита, если нет, копай в другом направлении. У меня когда прокладка прогорела датчик постоянно показывал нормальную температуру, а антифриз выкипал "на ура".

Простейший способ проверки на пробой в прокладке ГБЦ: открываешь крышку радиатора, резко газуешь при помощи дроссельной заслонки, если появляются пузыри, значит прокладка пробита, если нет, копай в другом направлении. У меня когда прокладка прогорела датчик постоянно показывал нормальную температуру, а антифриз выкипал "на ура".

при таком способе - нет нагрузки на двигатель. Бывают такие пробои, когда до нагрузки - все ок