Вы движок прогреваете перед поездкой?
Я обычно жду, пока с 2000 до 1500 опустится и еду потихоньку пока полностью не прогреется.
А тут че-то прям задумался – можт надо дольше на холостом греть?

Автозапус на сигналке в помощь

причём здесь сигналка с автозапуском! Если жертвуешь безопанстностью то ставь сигналку!


Человек спрашивает конкретный вопрос!.... я думаю вполне оптимальное решение по прогреву!

Наверняка лучше пару минут погреть :) Хуже точно не будет ;)

на современных авто нет необходимости специально прогревать двигатель! конвертация видеофайлов (http://usetopsoft.com/freestudio.html) электроника двигателя сама позаботится о необходимом составе смеси

Жду до 1500.
После отжигов при остановке сразу не глушу, даю остыть минутку =) Играюсь в турботаймер

А смысл то ждать....турбины то нет и по инерции после выключения она не вращается в отсутствии масла.....

После высоких нагрузок двиг не стоит сразу глушить. Это вредно =)
Надо или проехаться в спокойном режиме какое то время или просто заведенной постоять.
Для этого на треках допустим есть последний круг для остывания.

Я жду пока стрелка температуры на ноль подымется, или еду не выше 3000т оборотов

Ofigenius,
Раньше ждал пока стрелка температуры сдвинется с мертвой точки.
Но в последнее время стал просто ждать пока стрелка тахометра опустится с 2000 до 1500 и еду потихоньку. Без оджигов, естественно, до полного прогрева.

По наблюдениям с 2000 до 1500 оно опускается ровно через минуту работы двигателя ;] И если вокруг достаточно тепло, то сразу пытается скидывать до ~1200.

Не жду, сразу еду. Сильно сомнительно, что за эту минуту пока стрелка опуститься с 2000 до 1500 состояния двигателя улучшится. Так, тогда в чём смысл тратить целую минуту)

Не жду, сразу еду. Сильно сомнительно, что за эту минуту пока стрелка опуститься с 2000 до 1500 состояния двигателя улучшится. Так, тогда в чём смысл тратить целую минуту)

Ну как сказать – минутная разминка перед пробежкой способна уберечь от вывихов или растяжений. Так что хотя бы минутку, думаю, надо дать ему поработать.

К слову, у моего соседа (ну как соседа – у него гараж рядом с моим офисом), два новеньких 911 турбо (черный и белый) и два ЦЛ600 (тоже черный и белый), и мерсы он прогревает минуту-две, а поршики греет минут по 3-5. Я потому и задался вопросом, что типа можт спорт двиглу нужно побольше времени.

вообще в европе экологи запрещают прогрев двигателя, это было написано в мануале к гольфу 4

всегда грею...так спокойнее как то :)

В теплом гараже прогрев = времени закрытия ворот гаража и закидывания куртки с барсеткой на заднее сидение; на улице прогрев = времени скуривания одной сигареты.

Всегда грею пока стрелка температуры не поднимиться до перового положения. и до полного прогрева не больше 3тыщ... и ксате у нас в мануале тож про это написано что рекомендуеться прогревать! но делают ссылку на еропейские страны что мол там стоять с заведнным мотором запрещено.

всегда прогреваю до первого деления, потом до полного прогрева жидкости не больше 3,5 тыс, а втапливать начинаю только после 10 мин когда масло уже окончательно прогрето.

вообще в европе экологи запрещают прогрев двигателя, это было написано в мануале к гольфу 4

правильно, пусть лучше заклинит или еще че, но зато экология будет лучше )

---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 14:35 ----------

вот на 5Д жду пока с 1500-1800, опустится до 1000-1100 и еду.. это около 1.5 минут.. но обычно ждду пока загорится 00:01 и еду )
а в тапках что именно с 2000 начинается крутиться двиг?

все греют для саморелаксации.
ничего ему не будет думаю даже если дубасить на холодную. втек кстати не включается на только что заведенном двиге.

sancho78rus,
+1 отличная защита от дегенератов)

99% если дубасить на холодную при замороженном моторе аля всю ночь стоял на морозе -10-15. Долго не прокатеашь. Задиров на зеркале цилнидра можно сделать! это из практики! (EJ25 таким макаром зимой затоталили);D
При охлажении или нагреве любой материал меняет свой объем, либо уменьшаеться, либо увеличивается соответственно.Поскольку поршень вразы меньше самого блока он уменьшаеться (образно) на 0.000001мкн а блок всего (так же образно) на 0.000000000001 мкрн, отсюда увеличиваеться зазор, дальше думаю нет смысла говорить что там на 8тыщах твориться))).
Соответственно чрезмерное жжение на холодную касаеться не только поршневой а всего остального. Банально замержшие затвердевшие сальники просто порвет и усе.

все греют для саморелаксации.
ничего ему не будет думаю даже если дубасить на холодную. втек кстати не включается на только что заведенном двиге.

интересная инфа, а через сколько он включается? там что таймер какой то? это на тайпРе или и на 4д, 5д тоже?

там явно таймер. даже если теплую завести и дубасить, то и-втек не включается.

про втек подтверждаю*– было такое.

Жду пока до 1000 опустится,за это время автомат прогоняю по всем положениям

вопроС ? как узнать когда втек включается?

вопроС ? как узнать когда втек включается?

лампочка есть соответствующая на тайпере. ну и по звуку, по жопомеру.

Греть или не греть это риторический вопрос. Почему во всех последних мануалах пишут, что греть не надо? Потому что под нагрузкой каталик быстрее выходит на рабочую температуру и меньше загрязняет атмосферу. Это все что мы имеем от того что не греем машину. А теперь, вот что мы так сказать теряем в случае если сразу начинаем ехать. Есть такое понатие как тепловой зазор в цилиндро-поршневой группе. Все дело в том, что поршень в силу того что он гораздо меньше в размерах чем блок двигателя, и если сразу ехать, разогревается гораздо быстрее и соответственно металл его расширается тоже быстрее, чем блок. Тепловой зазор в этом режиме далеко не оптимальный и двигатель работает с повышенным износом. А если уж чуть поддать газку... сами понимаете - ничего хорошего. Когда даешь двигателю прогреться спокойно, то блок и поршень прогреваются почти равномерно.
Далее следует масло. Современные синтеттические масла почти не меняют вязкости при изменении температур. Но дело не только в самой вязкости, сколько от свойств масла в зависимости от его прогрева. Если масло имеет температуру менне 60 градусов его свойства не оптимальны для наилучшей защиты двигателя от износа. А если б у вас еще стоял датчик температуры масла, то вы бы удивились, от того, что да же после прогрева двигателя масло прогревается во время езды еще минуты 3-4. Именно поэтому я всегда грею двигло и не дубашу первые 4-5 минут езды. Делайте выводы, господа...

---------- Сообщение добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:07 ----------

И никакого таймера включения ВТЕКа нет. Есть датчик температуры охлаждающей жидкости, давления масла и скорости. При неудовлетворении одного из этих параметров ВТЕК не включится.

двигло нужно греть в любом случае. не важно насколько нашпигованы движки электроникой, есть еще и физика которую не обманешь. при прогреве, поршни нагреваются и расширяются совсем капельку тем самым четко прижимаясь к цилиндрам и обеспечивают плавность хода поршня. на субару это даже слышно.

Felmike,


+1 ej20 )

Греют до 40 градусов ОЖ, это половина или чуть меньше по шкале температуры ОЖ, потом нужно ехать на не высоких оборотах, пока масло не прогреется и его прокачка и подача не придут в норму, иначе можно получить масляное голодание в трущихся парах. А ехать с прогревочных оборотов, особенно зимой - тупость, масло холодное, двигатель не прогрет, имеем повышенный износ.

Если не прав, пусть гонщиги на ТИП-Рах меня просветят :)

Про вязкость масла хуйню не пишите, 0w40 при 120 в 10 раз жиже становится чем при 0 градусов. Масло в картере холодное, пока оно прокачается по всей системе и более менее равномерно нагреется проходит около 10 минут на оборотах 2000 в движении.

О мистер A.S., если б ты знал как менялась вазкость масла при той же амплитуде температур этак лет 20 назад, особенно минеральные, то не писал бы ты про куйню... Тем более, что я написал "практически".

лампочка есть соответствующая на тайпере. ну и по звуку, по жопомеру.

А как выглядит эта заветнаяч лампочка? и уж извените за очень глупый вопрос - что такое тайпер?

Жду пока стрелка опустится до 1500 и медленно начинаю ехать. Пока не прогреется - не кручу.
Я тоже задавался вопросом, греть или нет. Понимаю, что на холодном движке повышенный износ. Но ведь быстрее всего машина прогревается на ходу. А чем быстрее прогреется машина - тем меньше будет износ! Я не говорю, что надо сразу дубасить, я не кручу больше 3000, минут 5, как раз пока выезжаю из дворов и на нормальную дорогу.

nicon,
на 4д такой лампочки вроде как и нет, а на тайпере (Civic Type R) есть.

хм, про ВТЕК вразумили) было дело: пришлось крутануть на холодной, но ожидаемого эффекта не последовало. Волноваться не стал, но в памяти осталось, и вот ответ нашел :)
по теме: обычное время прогрева=скорость выкуривания сигареты; но если есть время, могу постоять минут 5 :)

не знаю как у кого, но у меня если завести неоствшую машину (заглушил минут 5 назад). и практически сразу давить - то и-втек не включается.

я бы не парился так по поводу прогрева.
когда есть время - стою, жду когда стрелка поднимется.
нет времени - пару минут стою, потом не нажимая газ еду.

О мистер A.S., если б ты знал как менялась вазкость масла при той же амплитуде температур этак лет 20 назад, особенно минеральные, то не писал бы ты про куйню... Тем более, что я написал "практически".

Ну посмотри на спецификации своего масла, показатель при 0 градусов, при 40 и при 150 если он у тебя указан, потом сравни и посмотри на сколько раз они практически не отличаются :D

Я понимаю что тут одни мотористы, мастера спорта сопливые сидят, даже знают как втек работает :D

99% если дубасить на холодную при замороженном моторе аля всю ночь стоял на морозе -10-15. Долго не прокатеашь. Задиров на зеркале цилнидра можно сделать! это из практики! (EJ25 таким макаром зимой затоталили);D
При охлажении или нагреве любой материал меняет свой объем, либо уменьшаеться, либо увеличивается соответственно.Поскольку поршень вразы меньше самого блока он уменьшаеться (образно) на 0.000001мкн а блок всего (так же образно) на 0.000000000001 мкрн, отсюда увеличиваеться зазор, дальше думаю нет смысла говорить что там на 8тыщах твориться))).
Соответственно чрезмерное жжение на холодную касаеться не только поршневой а всего остального. Банально замержшие затвердевшие сальники просто порвет и усе.[/QUOTE]

Для разности этих зазоров поршень - цилиндр и придумали КОЛЬЦА на поршне... прогревать нужно только для того чтобы масло обрело свои рабочие характеристики![COLOR="Silver"]

---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 20:02 ----------

Цитата edison_vti :
Далее следует масло. Современные синтеттические масла почти не меняют вязкости при изменении температур. Но дело не только в самой вязкости, сколько от свойств масла в зависимости от его прогрева. Если масло имеет температуру менне 60 градусов его свойства не оптимальны для наилучшей защиты двигателя от износа. А если б у вас еще стоял датчик температуры масла, то вы бы удивились, от того, что да же после прогрева двигателя масло прогревается во время езды еще минуты 3-4. Именно поэтому я всегда грею двигло и не дубашу первые 4-5 минут езды. Делайте выводы, господа...

Даже самые современные синтетические масла меняют свою вязкость в зависимости от температуры, причем меняют довольно сильно, в этом просто убедиться если прочитать тех сведения к маслу любого производителя. Вязкость не самое главное для уменьшения износа, она лишь обуславливает температурный режим работы двигателя, важную роль играет такой параметр масла как усилие на сдвиг, чем прочнее масляная пленка тем лучше защищена поверхность.

Delorian,
Спасибо что просвятил что Для разности этих зазоров поршень - цилиндр и придумали КОЛЬЦА на поршне...

Круто! Но
Цитата:
"Для надежного уплотнения полостей от проникновения газов и масла, поршень должен удерживаться в цилиндре так, чтобы его вертикальная ось совпадала с осью цилиндра. Разного рода перекосы и «перекладки», вызывающие «болтание» поршня в цилиндре, негативно сказываются на уплотняющих и теплопередающих свойствах колец.
Удерживать поршень в таком положении призван направляющий пояс — юбка поршня."

Так вот та самая часть поршня которая назыветься юбкой в данном случае и служит причиной образовния задиров на зеркале поскольку поршень колбасит!
А она таки как раз больше всего зависит от теплового состояния послкольку в этом месте поршень внутри полый.

без обид. читем мат. часть;)

---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 21:14 ----------

Delorian,
еще
Про пареметр масла как ты назвал услие на сдвиг, речь дет об этом:
High Temperature High Share Rate, т.е. "высокая температура - высокая прочность на сдвиг". С помощью данного испытания измеряется стабильность вязкости масла в экстремальных условиях при высокой температуре. Чем выше температура тем масло быстрее стекает с деталей.
Если я не ошибаюсь мы говорим наоборот о низких температуах. при -15 у тебя маслянная пленка никуда не денется.

Какая у вас рабочая температура двигателя? судя по стрелке, у меня почему то всегда ниже половины (стрелка показывает на нижнюю волну рисунка градусника) А с наступающими холодами вообще 1/3 всей шкалы только нагревает. Это нормально? Или термостат полетел?

Какая у вас рабочая температура двигателя? судя по стрелке, у меня почему то всегда ниже половины (стрелка показывает на нижнюю волну рисунка градусника) А с наступающими холодами вообще 1/3 всей шкалы только нагревает. Это нормально? Или термостат полетел?

Нормально всё,не парься

таж тема, вычитал на буржуйском формы что все окей.
http://www.civinfo.com/wiki/index.php?title=Engine_temperature

Судя по опыту эксплуатации туперных моторов, дали совет, что надо не заводя в холода, покрутить его немного, чтобы насос накачал масла, а только после этого заводить... Проблема - распредвалы - износ большой. Опыт не мой, поэтому ко мне вопросов не задавать, передал только пожелания моториста, чтобы избежать возможных проблем.

Моторы К20А он диагностировал, К20Z - распредвалы стоят хуже...

надо не заводя в холода, покрутить его немного, чтобы насос накачал масла, а только после этого заводить...

ээээ, а под "покрутить" что подразумевается?

Подразумевается просто покрутить стартером двигатель без заводки... Чтобы насос накачал масла...

Подразумевается просто покрутить стартером двигатель без заводки...
Это как?

Если есть имобилайзер, то вообще не проблема, если нету, то надо что-то думать, чтобы это реализовать.

Подразумевается просто покрутить стартером двигатель без заводки... Чтобы насос накачал масла...

+1-поддерживаю,в морозы так и делаю,и на предыдущих машинах тоже

Греть нужно т.к происходит тепловое расширение всех поверхностей до рабочих зазоров ,как следствие меньший износ ШПГ . Сам грею мин по 5 ,хотя с установкой компрессора ,стал быстрее прогреваться !!

...с установкой компрессора...
А здесь поподробней))

Я вот что-то тоже не могу состыковать одно с другим ))) Если бы турбина, то более менее можно как-то притянуть, но компрессор то каким боком? Или это из области того, что вер и на душе тепло )))

ПОСТАВИЛ дЖЕКСОН Тема такая ,воздух во впуске грееться сильнее т.к компрессор (сжимает воздух идет его нагрев) т.е в поршневую поступает более теплый воздух в следствии чего мотор чуть быстрее прогреваеться ,но это из личного опыта не берите во внимание ! Господа !)).

---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 21:34 ----------


А здесь поподробней))

дунул на полный сток 0,7 бар выдул 272 л.с и 250 момент ,но это начало уже приехали форсунки 525 думаю чуть больше будет . т.к щас от РДХ стоят на 450 их не хватает после 6300 смесь бедная .

...выдул 272 л.с и 250 момент...
Сильно ли снижается ресурс мотора после переделки? Сколько по деньгам обойдется?

дунул на полный сток 0,7 бар выдул 272 л.с и 250 момент ,но это начало уже приехали форсунки 525 думаю чуть больше будет . т.к щас от РДХ стоят на 450 их не хватает после 6300 смесь бедная .[/QUOTE]

ДА! тут было бы итересно че по финансам... и можно ли 5D качнуть, а то только все про тапок пишут...)

Можно дунуть куда угодно, да только К20 - он и в африке К20. Там и головка хорошо дуется и в целом мотор и трансмиссия имеют довольно приличный запас. А в 5D такого процентов на 80% думаю, что нема )))

---------- Сообщение добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 07:20 ----------

GTDriver,

А сколько тебе надо ресурса? Если по уму все сделать и не дуть как в кованый движок, то думаю, что 200-300 тыщ вполне откатаешь.

Про ресур. пока что не слышал чтоб на Джексоне мотор на тапке сгорел по 20 т. и более авто ездят ,а на 5д есть готовые турбо киты по 150р под ключ на полный сток ,порядка 210л.с и 250 момента будет

Только надо бы еще тормозилки получше на 5д, в общем надо было тапок и брать )))

Моторы горели, но не от того, что компрессор или турбина работали, а от того, что в них слишком много дули для штата ))) Или не верное настраивали...

Ну самое главно что-бы настроили хорошо ,я в королеве строюсь , да тормоза и на тапке слабоваты , пока по кругу 4поршня стоят 330

Как думаете, на автопрогреве при морозе лучше температуру печки (с выключеным вентилятором) включать на минимум или же оставлять в плюсе? Просто когда на минимуме, полностью закрывается клапан в патрубке печки и антифриз туда не поступает.

Печка пусть дует в среднем режиме, В противном случае треснет лобовое при морозе )))

Этот клапан термостат ,ему все равно какая температура на печке стоит , он при 90 градусах откроеться и погонет антифриз по большему кругу .

Андрей sv,
Я не про термостат спрашивал, а про клапан который регулирует температуру печки. Он под номером 1

Хто на зиму ставит себе "картоно-термостат"?

edison_vti,
я ставлю и еще одеяло сверху. Всеравно на прогреве седня замерзла, конденсат в выхлопной перемерз гдето, возможно в катализаторе.. грусно..

Жуть морозы !!???

Суть вопроса собственно вот в чем. Термостат работает, машина прогревается, но только стоит заглушить на морозе и сбегать например в магаз, то при запуске мотора стрелка уже не в рабочем диапазоне. Открываю радик, трогаю тосол, а он как летняя водичка в реке, не горячее. Т.к. берегу двигатель, то знаю, что это очень и очень хреново... Не говоря уже о том, что не возможно нажать на тапочку, когда хочется. На днях закрыл радик картонкой. Полностью. И мотор начал выходить на рабочий темпер. Аж приятно стало:)! Решил подубасить, ну чтоб проверить будет ли ползти темпер вверх. Пожарил так некисло, но стрелка на месте и карсон не включился. Но зато когда запускаешь тачко после 5 мин простоя на морозе, стрелочка температуры охлаждайки сразу занимает свое положенное место. Берегите свои моторы друзья!

Мало чего понял из данного поста.

Даже если не закрыть радиатор картоночкой, то все равно через такое же время должно выйти на рабочую температуру. Ты же не едешь, а стоишь и карлсоны не работают...

Ну а дальше мотор уже прогрет и смысла в данной процедуре не вижу особо...

Я не берусь говорить за туперы, не знаю как у них с охлаждением, я говорю за В16А2. Но возьми ради экспериенса, после того как стрелка выйдет на рабочий диапазон потрогай тосольные шланги. Ну и естественно от режима езды зависит - едишь долго или там заглушил, тут забежал куда-то...

Так это правильно. Я думаю датчик температуры не на охлаждайку скорее всего стоит, а на масло...