Как я уже говорил ранее
http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=3096667&postcount=79
Мой цивка немного пострадал, включае тен Гур. Сегодня услышал вой и заглянув в бачек увидел что Жидкости там на дне.
Кто может подсказать совместимую Жидкость кто рая подойдет как замена на 2-3 дня, пока не придет новый ТЕн и орыг Жижа.

лучше не заливать в гур ничего кроме psf оригинала, чревато... можно снять ремень гура и ездить пару дней как на классике

Отличная идея ))

продаеться универсальная жидкость для гура, стоит 150р, и ничего не будет вообще если не залить туда psf, вы говорите все оригинал ориганал, он может быть не лучше чем какой нибудь аналог в ту же цену, ты только за надпись хонда заплатишь пол цены, вот и суди что там будет за масло, я вообще езжу на hi-gear герметик и тюнинг гура, и очень хорошо =)

А меня напугали историями как дидкость разрывает трубки, залезает к тебе в окно и душит тебе подушкой, предварительно свыязав)

ну такое тоже случаеться, но это совсем не качественная жидкость)))

дело не в качестве, а в составе хонда гур сделан под псф, другие жидкости могут убить манжеты или снизить ресурс насоса

---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 16:45 ----------

источник: всевозможные хонда-форумы где после заливки декстрона или чего либо другого люди меняли компрессор.
если есть желание можете поэкспериментировать, потом расскажете)))

Помимо декстрона есть еще спец жидкости для гура, которые во многих машинах применяются и они не так вредны для резинок. Есть заменители сторонних форм таких жидкостей.

я же говорю:

если есть желание можете поэкспериментировать, потом расскажете)))

Ездил на декстроне 2 года.Купил машину с текущей рейкой,весь эксплуатационный период доливал декстрон-ничего не умерло,как текла,так и течет по сей день))).Сейчас езжу на другой хонде,купил с уже залитым декстроном.Выл подшипник насоса гур,перебрал насос,промыл систему и залил новый декстрон.Ничо нигде не течет,руль не тугой=)

дело в том что honda не производит ни запчасти ни жидкости так же как и любой другой автобренд, с кем они контракт подписали тот и будет им поставлять все это, так что подойдет любая жидкость для гидроусилителей но не ATF, и ничего вообще не будет...

Залил баночку Арыга) посмотрем как быстро уйдеД

Меня уже бесят теоретики знатоки, который только и умею что повторять чью то фразу "ТОЛЬКО PSF". У меня была авария треснул бачок ГУР, почти вся жижа вышла. Я склеил бачок и долил туда ДЕКСТРОН III, уже полгода наверное езжу и ничего не ломается и не лопается и ГУР работает как работал.

WIZMAN,
тут наверное еще зависит от живучести системы и оборотов ведь на 6000 давление в компрессоре будет не вманическим

раз уж тема активна.
ребят, помогите советом по ГУРу
купил сивку как средство передвижения, но начала затягивать
так вот, ГУР чем холоднее тем хуже крутится с утра, при -10 еле проворачивается, постоит минут 5 заведенная, пока лед соскребешь со стекол, и тогда в легкую. Если на холодной приходится ехать, то обороты чуть побольше и крутится, на малых не очень.
Какие мысли? доживет ли до тепла? (бокса нет, даже холодного)

Скорее всего Недостаточно Жидкости бочке, либо она вырабатывала свой ресурс и требует СРОЧНОЙ замены.
Стоит не дорого.
Возможно перебит змеевик охлаждения он за бампером, если он днформирован то вязкость жидкости на холодкую в сочетание с узким конналом потока приводит к затруднению поворота руля до програва жижи.
Насильно проворачиваь руль строго нельзя... Иначе жиза полезет из всех соединительных щелей

Ок, спасибо за мысли, ох и неохота под капот лезть в такой холод. Объм где посмотреть для жижи? двиг D15B2 или D15B3 пока не понял - ищу описание

Jegorij,
Друг, обем Минимум-Максимум нарисован прямо на бочке. уровень жидкости показывается правильный только пр и выключенном зажигание, и колесах поставленных четко прямо.

Меня уже бесят теоретики знатоки
сходи к психиатру

сходи к психиатру
Психиатры такими вещами не занимаются.
Тогда уж к психологу)

Sonra44,
наверное непонятно выразился, я имел в виду, объем системы, чтобы знать сколько брать для замены.

Jegorij,
Для замены необходимо 2 баночки по 345 мм (Если просто поменять)
И 3 баночки по 345 если промыть.
В сливать старую только с заглушенным двигателем лучше всего насосом, после этого заливаешь баночку на промывку, заводишь на 10 минут, пару раз до упора выворачиваешь руль, ставишь колеса прямо глушишь, сливаешь баночку, и заливаешь 2 других. в идеале всего нужно иметь запасную баночку на случай всекой Хрени)

Подскажите пожалуйста, можно ли переставить потроха с праворукой рулевой рейки на европейскую. Отличие только в корпусе или я ошибаюсь? У меня бегут сальники, поставил новые, они снова побежали после 5 минут работы после переборки. Так бы купить косорукую да переставить потроха))

Подскажите пожалуйста, можно ли переставить потроха с праворукой рулевой рейки на европейскую. Отличие только в корпусе или я ошибаюсь? У меня бегут сальники, поставил новые, они снова побежали после 5 минут работы после переборки. Так бы купить косорукую да переставить потроха))
Задайте вопрос тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=82443&page=35

Все таки остались не решенными пару вопросов. Во первых во всех магазинах и мануалах в один голос только оригинал PSF/вот только с цветом что то не очень понятно, где указано что оно прозрачное, где красное... Говорят, что какого цвета крышечка на расширительном бачке ГУРа, такого и жидкость должна быть... Что характерно, крышка у меня красная, а вот по каталогам почему то бьется только оригинальная прозрачная жижа.Где правда то???И еще, нашел в инете инфу, что psf с dexron совместим.Это так? Народ, кто декстрон лил, или универсальное, попотробней расскажите что именно лили и как дальнейшая эксплуатация???

Вообще Жижа у нас красно коричневая когда новая и коричневая когда не новая.
Лить все советуют ЭТО http://onyx-parts.ru/d/141982/d/hondagenuinepsfs.jpg
По поводу универсальных Жижь, тут утвет неоднозначиный знаю много людей которые потому меняли компрессор, и много которые не меняли.
dexron, это на мой взгляд в первую очередь минеральное масло для автомата.

Спасибо Sonra44! Вот о чем думаю, оригинал он конечно оригиналом, но ведь сами они его не делают,только маркировка на коробках Хонда, значит и жижа не эксклюзив...Это так же как с маслом в дрыг. Кто то по оригиналу прется, а кто то лучше Мотюль зальет, или Манолом с Шелом покормит....По поводу универсальных, думаю насчет ХайГировской(полусинтетика помоему это)Вобще насчет неоригинала задумался по одной простой причине. Оригинал оказалось у нас очень сложно найти(((Под заказ 4-7 дней и ценник почти вдвое больше чем оно реально стоит- на уровне синтетики по итогу получается. Да и потом я думаю многим интересно будет какая есть альтернатива.

Lekar,
Я думаю что большинство PSF жижи подойдет. Но это я ДУМАЮ)))
Масло Хонда, тут могу сказать только чо в каробку я бы лил ОрЫГ, если это еще и автомат. в двигатель... НУ я за катрата)

Вот что удалось найти на ЕГ тим. Надеюсь кому нить пригодится!

Итак, как меняется масло в рулевом механизме.
1. Для начала надо точно убедиться, что весь необходимый для этого инструмент присутствует, и масло, которое Вы приобрели, непременно PSF.
2. Выключаем зажигание автомобиля, дожидаемся, пока насос остынет до температуры, когда с ним можно работать.
3. Аккуратно ослабляем крепление насоса ГУР, снимает с него ремень привода.
4. Подставляем небольшую емкость (пластиковый стакан, объемом от 300 мл вполне подойдет), и снимаем с насоса подающую трубку (она идет от бачка к насосу), сразу направляя ее конец в стакан.
Будьте осторожны и не облейте маслом половину подкапотного пространства!
Ничего в этом опасного нет, но потом придется мыть двигатель.
5. Снимаем бачок. Используя канистру большего размера, сливаем остатки жидкости из бачка.
Будет течь со всех сторон, поэтому аккуратнее!
6. Трубку, которая идет к бачку, надежно фиксируем над любым, достаточно большим приемником масла.
Места под капотом мало, поэтому постарайтесь запастись подобным инвентарем заранее.
7. Сам насос можно не снимать, но если есть желание вылить и из него остатки масла, - то снимается он легко, - чаще всего он держится на двух болтах и одной шпильке.
Будьте внимательнее, и аккуратнее.
Постарайтесь без необходимости не вращать шкив насоса.
Почему этого не стоит делать, мы расскажем ниже.
8. Если вы надежно зафиксировали подающую трубку к бачку над емкостью, то это действие можно совершить в одиночку, если есть помощник, будет только удобнее.
Итак, кто-то должен сесть за руль, и сделать несколько вращений до упора вправо и влево.
По два раза в каждую сторону будет вполне достаточно.
Человек, кто будет это делать, должен быть не обделен физической силой, поскольку руль будет вращаться очень тяжело.
Правда, можно облегчить себе задачу, поддомкратив передние колеса. Но тогда надо будет убедиться, что машина надежно зафиксирована, или в случае падения ее с домкратов, никто не пострадает.
9. Собираем систему в обратном порядке. Здесь следует особо внимательно отнестись к насосу.
Если Вы его снимали и выливали из него масло, необходимо любым способом постараться залить в него новое масло. Как правило, одного шприца в приемное отверстие вполне достаточно, чтобы насос не стартовал «насухо» в момент запуска системы.
10. Проверяем подвод трубок, еще раз смотрим фиксацию.
Вся система очень простая, - приделать что-то, чего не должно быть на этом месте крайне трудно, если не сказать, невозможно.
11. Заливаем в бачок масло по максимальному уровню.
12. Несколько раз вращаем шкив насоса, предварительно убедившись в стороне его вращения (подсказка, - против часовой стрелки), он должен вращаться легко, безо всякого сопротивления, а внутри ничего не должно скрипеть или трещать.
В идеале надо почувствовать, что масло потихоньку пошло из расширительного бачка в насос.
Увидеть это невооруженным глазом будет очень тяжело, поскольку вращать насос с той же скоростью, как это делает двигатель, у Вас вряд ли получится.
13. Ставим на место ремень привода насоса, устанавливаем насос, фиксируем натяжку ремня.
14. Заводим автомобиль. В первую секунду насос гидроусилителя может издать вой, визг, или что-то похожее на этот звук.
Это будет означать, что масло все-таки Вы в него не докачали. Но если сразу после этого он пропал, - можно не тревожиться, - система работает.
15. Повращайте руль влево-вправо, проверьте уровень масла в бачке. Долейте до необходимого.
Вот собственно и весь процесс замены. Ее стоит проводить каждые 50 000 км, по твердому убеждению представителей сервис-центров Honda в Японии, однако, почему-то такая замена обычно не производится никогда.
К несчастью, это вредит всей системе, и часто, обратившись на СТО, владельцу уже приходится менять и рейку и насос, просто потому, что PSF превращается в некоторую ужасную на вид субстанцию, выпадающую из бачка буквально кусками.
Теперь рассмотрим, какие же «идеи» пытаются внедрить некоторые горе-мастера в этот процесс.
1. Промывка системы. В принципе, ничего плохого в промывке системы при помощи PSF быть не может!
Если Вам предлагают промыть систему ГУР при помощи стандартной жидкости, - соглашайтесь.
Правда, на эту операцию может уйти до четырех литров масла, что автоматически делает дороже всю процедуру как минимум в два раза.
С другой стороны, это полезно, особенно если кто-то умный до Вас залил в систему Dexron.
Если же Вам предлагается сделать промывку при помощи других средств, - лучше найдите другую станцию.
К сожалению, стремясь предоставить клиентам дополнительные услуги, многие СТО не утруждают себя поиском информации и обучением персонала.
Так, в России, неоднократно поступали жалобы на то, что систему моют при помощи дизельного топлива, ссылаясь на отменное качество очистки.
После такой процедуры выход из строя всей системы гарантирован!
Все сальники и уплотнения моментально начинают течь, а в насосе выходит из строя очень хрупкая пара «статор-ротор».
По поводу этой пары хотелось бы сказать отдельно.
Это, - ключевая деталь всего насоса. Маленькие сталь-ные лепестки, находящиеся в особом гнезде под собственным весом выпадают в крайнем нижнем положении на определенное расстояние, и таким образом качают масло, - это ротор.
Более крупная и неподвижная деталь, внутри которой стоит ротор, статор, имеет очень гладкую поверхность контакта с лепестками ротора.
Именно живучесть и работоспособность этой пары определяет срок жизни всего насоса. Отдельно она не меняется, и поставляется только в сборе со всем механизмом.
Использование другого масла, не предусмотренного производителем, приводит к тому, что лепестки ротора начинают задевать поверхность статора.
Первым симптомом выхода из строя можно считать появившийся гул из корпуса.
Конечно, это может гудеть разрушенный подшипник, и в этом случае все можно исправить, но если загудел статор, - можно смело заказывать насос.
Начинается сильный износ, появляются «ступеньки», которые ведут к заклиниванию ротора, и выходу из строя насоса с обрывом ремня.
Последнее, особенно во время движения, может стать причиной серьезной аварии, - не каждый человек сможет контролировать резко утяжелившийся руль.
2. Выкачивание масла из рейки «на горячую». Полностью безответственная процедура, диктуемая банальной человеческой ленью.
Горе-мастер предлагает Вам поменять масло в ГУР за 10 минут. Затем просто скидывает подводящий к бачку системы шланг, подставляет канистру, заводит двигатель и начинает вращать руль.
Через короткое время сухой насос ГУР начинает выть от масляного голода-ния, что символизирует окончание процесса «слива жидкости».
Далее, в бачок заливается новая жидкость, шланг одевается обратно, - пять минут, уровень выставлен, и Вы можете забирать Вашу машину, на которой ресурс насоса просто уничтожен.
Причина проста, - уже упомянутая пара «статор-ротор», которая не умеет, не может и не должна работать без масла! Такая экспресс-замена чревата заменой насоса буквально через 15 000 – 20 000 км, при этом доказать что либо (ло)мастеру будет невозможно.
Резюмируя раздел про систему гидроусилителя руля, можно сказать следующее.
По заявлениям производителя, автомобиль не нуждается в замене жидкости на протяжении всего срока службы, в то время как официальные сервисные центры Honda рекомендуют замену каждые 50 000 км.
Лучше прислушайтесь к сервисменам! Замена масла в ГУР процесс недолгий, но он никак не может занимать меньше 20-30 минут! К тому же, Вы сами можете осуществить его!
Если у Вас есть постоянный мастер, который обслуживает Вашу машину, пусть это сделает он, - главное, не отдавайте свой автомобиль на ремонт сомни-тельным личностям, и все будет в порядке!

молоток нарыл полезную инфу)))

Спасиб!Вобщем в выходные поменял себе жижу в гуре. Залил psf StepUp/+ хайгировский тюнинг Гура. Субъективно, руль стал гораздо мягче и по утрам не так мерзнет )))Вобщем поживем - увидим....

Легко меняется? Мануал имеется? ^^

ILove,
Вот тебе мануал.
Берем вакуумный насос, выкачиваем сторое, задиваем 1 баночку новой, МОЕМ.1 0минут на холостых, глушим, включаем вакуумный насос, сливаем старое, берем 2 баночки по 345мл, и заливаем! ВОТ )

Заливаем для промывки одну баночку, это 345 мл? Этого хватит? Где бы ещё насос такой взять ^^

ILove,
Ага

Гидроусилитель руля, - замкнутая система, внутри которой циркулирует специальная жидкость, чьей основной обязанностью служит облегчение вращения руля.
Система состоит нескольких элементов, - насоса ГУР, рулевой рейки, бачка для жидкости и трубок, по которым она бегает.
В действие ГУР приводится специальным ремнем, пущенным со шкива коленвала, который вращает шкив насоса.
В случае обрыва ремня управление рулем становится крайне затруднительным, поскольку ранее помогавшая жидкость, с этого момента начинает сильно мешать.

Теперь подробнее о жидкости.

Внутри системы циркулирует специальная жидкость под название PSF (Power Steering Fluid).
Запомните это обозначение!

Ничего другого в ГУР Honda лить категорически нельзя!

Кстати, сама жидкость принципиально отличается от любой другой подобной!
В отличие от красного Dexron II (III, IV), на вид она прозрачно-желтая, чрезвычайно похожая на подсолнечное масло!
Дело в том, что большинство автомобилей в мире, оснащенных гидроусилителем, используют в качестве спецжидкости все тот же Dexron II (III). Эта жидкость поистине универсальна!
Но, как и во всех остальных случаях, применение ее в Honda ведет к выхо-ду из строя узла.
Причина, вероятнее всего в температурных характеристиках узлов Honda.
Рассчитанная под более высокие температуры PSF не может быть заменена никакой другой. Кроме того, вязкость PSF полностью соответствует требованиям для всей системы гидроусилителя.

Использование Dexron II (III) автоматически ведет к появлению течи сальников рейки и насоса.
Стоимость сальников не так велика, но чтобы их поменять, нужно выполнить достаточно сложные процедуры, которые займут не один нормо-час на хорошей СТО.
Конечно, в итоге это выйдет дешевле, чем менять рейку целиком, но ведь этого можно было бы избежать!

Первым симптомом течи из системы является постоянно падение уровня жидкости в бачке.
Стоит периодически, не реже одного раза в неделю, заглядывать под капот и смотреть уровень.
Он должен быть между отметками min и max.
В случае если уровень ниже, - необходимо долить, если уровень перелит, то обязательно нужно откачать лишнее масло.

Проблема в том, что избыток даже оригинального масла также вреден для системы, поскольку ведет к «продавливанию» резиновых уплотнений, и, фактически к тем же проблемам, что и использование неоригинальной жидкости.

Далее, если течь все-таки обнаружена, необходимо не затягивая, заехать на СТО, и поменять все резиновые уплотнения, - сальники, и прочее.
Для начала потребуется определить, откуда побежало масло.
Оно может «уходить» или из насоса, или из рейки.
Чаще приходится сталкиваться со вторым вариантом.
В принципе, ничего страшного в этом нет, - сам ремонт относительно недорог, и достаточно быстр.
К несчастью, если уж «процесс пошел», одной заменой сальников редко удается отделаться, - придется покупать ремкомплекты для рулевой рейки, в который входят не только резиновые уплотнения, но и подшипники.
С заменой уплотнений и подшипников, обязательно надо поменять жидкость!

Во всей системе в автомобилях Honda в среднем присутствует от 1,1 до 1,25 литров жидкости.
Чаще всего удается поменять не более 1 литра, поэтому смело берите на эту процедуру ровно литр PSF, - должно хватить.

О том, как менять жидкость, необходимо сказать отдельно.

Вообще, эта операция относительно «нестрашная» и справиться с ней сможет любой мало-мальски подготовленный человек, при условии, что он не будет торопиться, и не будет пытаться добавить в процесс чего-то «своего», отклоняясь от того, что будет описано ниже. Акцент на последние действия, к сожалению, приходится делать, поскольку нередко мы наблюдали по ходу процесса дополнительные «усовершенствования», которые приводили в конечном итоге к катастрофическому результату, - выходу из строя одновременно и рейки и насоса.
При этом доказать вину мастера оказывалось абсолютно невозможно.


Итак, как меняется масло в рулевом механизме.

1. Для начала надо точно убедиться, что весь необходимый для этого инструмент присутствует, и масло, которое Вы приобрели, непременно PSF.

2. Выключаем зажигание автомобиля, дожидаемся, пока насос остынет до температуры, когда с ним можно работать.

3. Аккуратно ослабляем крепление насоса ГУР, снимает с него ремень привода.

4. Подставляем небольшую емкость (пластиковый стакан, объемом от 300 мл вполне подойдет), и снимаем с насоса подающую трубку (она идет от бачка к насосу), сразу направляя ее конец в стакан.
Будьте осторожны и не облейте маслом половину подкапотного пространства!
Ничего в этом опасного нет, но потом придется мыть двигатель.

5. Снимаем бачок. Используя канистру большего размера, сливаем остатки жидкости из бачка.
Будет течь со всех сторон, поэтому аккуратнее!

6. Трубку, которая идет к бачку, надежно фиксируем над любым, достаточно большим приемником масла.
Места под капотом мало, поэтому постарайтесь запастись подобным инвентарем заранее.

7. Сам насос можно не снимать, но если есть желание вылить и из него остатки масла, - то снимается он легко, - чаще всего он держится на двух болтах и одной шпильке.
Будьте внимательнее, и аккуратнее.
Постарайтесь без необходимости не вращать шкив насоса.
Почему этого не стоит делать, мы расскажем ниже.

8. Если вы надежно зафиксировали подающую трубку к бачку над емкостью, то это действие можно совершить в одиночку, если есть помощник, будет только удобнее.
Итак, кто-то должен сесть за руль, и сделать несколько вращений до упора вправо и влево.
По два раза в каждую сторону будет вполне достаточно.
Человек, кто будет это делать, должен быть не обделен физической силой, поскольку руль будет вращаться очень тяжело.
Правда, можно облегчить себе задачу, поддомкратив передние колеса. Но тогда надо будет убедиться, что машина надежно зафиксирована, или в случае падения ее с домкратов, никто не пострадает.

9. Собираем систему в обратном порядке. Здесь следует особо внимательно отнестись к насосу.
Если Вы его снимали и выливали из него масло, необходимо любым способом постараться залить в него новое масло. Как правило, одного шприца в приемное отверстие вполне достаточно, чтобы насос не стартовал «насухо» в момент запуска системы.

10. Проверяем подвод трубок, еще раз смотрим фиксацию.
Вся система очень простая, - приделать что-то, чего не должно быть на этом месте крайне трудно, если не сказать, невозможно.

11. Заливаем в бачок масло по максимальному уровню.

12. Несколько раз вращаем шкив насоса, предварительно убедившись в стороне его вращения (подсказка, - против часовой стрелки), он должен вращаться легко, безо всякого сопротивления, а внутри ничего не должно скрипеть или трещать.
В идеале надо почувствовать, что масло потихоньку пошло из расширительного бачка в насос.
Увидеть это невооруженным глазом будет очень тяжело, поскольку вращать насос с той же скоростью, как это делает двигатель, у Вас вряд ли получится.

13. Ставим на место ремень привода насоса, устанавливаем насос, фиксируем натяжку ремня.

14. Заводим автомобиль. В первую секунду насос гидроусилителя может издать вой, визг, или что-то похожее на этот звук.
Это будет означать, что масло все-таки Вы в него не докачали. Но если сразу после этого он пропал, - можно не тревожиться, - система работает.

15. Повращайте руль влево-вправо, проверьте уровень масла в бачке. Долейте до необходимого.


Вот собственно и весь процесс замены. Ее стоит проводить каждые 50 000 км, по твердому убеждению представителей сервис-центров Honda в Японии, однако, почему-то такая замена обычно не производится никогда.

К несчастью, это вредит всей системе, и часто, обратившись на СТО, владельцу уже приходится менять и рейку и насос, просто потому, что PSF превращается в некоторую ужасную на вид субстанцию, выпадающую из бачка буквально кусками.


Теперь рассмотрим, какие же «идеи» пытаются внедрить некоторые горе-мастера в этот процесс.

1. Промывка системы. В принципе, ничего плохого в промывке системы при помощи PSF быть не может!
Если Вам предлагают промыть систему ГУР при помощи стандартной жидкости, - соглашайтесь.
Правда, на эту операцию может уйти до четырех литров масла, что автоматически делает дороже всю процедуру как минимум в два раза.
С другой стороны, это полезно, особенно если кто-то умный до Вас залил в систему Dexron.
Если же Вам предлагается сделать промывку при помощи других средств, - лучше найдите другую станцию.
К сожалению, стремясь предоставить клиентам дополнительные услуги, многие СТО не утруждают себя поиском информации и обучением персонала.
Так, в России, неоднократно поступали жалобы на то, что систему моют при помощи дизельного топлива, ссылаясь на отменное качество очистки.
После такой процедуры выход из строя всей системы гарантирован!
Все сальники и уплотнения моментально начинают течь, а в насосе выходит из строя очень хрупкая пара «статор-ротор».

По поводу этой пары хотелось бы сказать отдельно.

Это, - ключевая деталь всего насоса. Маленькие сталь-ные лепестки, находящиеся в особом гнезде под собственным весом выпадают в крайнем нижнем положении на определенное расстояние, и таким образом качают масло, - это ротор.
Более крупная и неподвижная деталь, внутри которой стоит ротор, статор, имеет очень гладкую поверхность контакта с лепестками ротора.
Именно живучесть и работоспособность этой пары определяет срок жизни всего насоса. Отдельно она не меняется, и поставляется только в сборе со всем механизмом.

Использование другого масла, не предусмотренного производителем, приводит к тому, что лепестки ротора начинают задевать поверхность статора.
Первым симптомом выхода из строя можно считать появившийся гул из корпуса.
Конечно, это может гудеть разрушенный подшипник, и в этом случае все можно исправить, но если загудел статор, - можно смело заказывать насос.
Начинается сильный износ, появляются «ступеньки», которые ведут к заклиниванию ротора, и выходу из строя насоса с обрывом ремня.
Последнее, особенно во время движения, может стать причиной серьезной аварии, - не каждый человек сможет контролировать резко утяжелившийся руль.

2. Выкачивание масла из рейки «на горячую». Полностью безответственная процедура, диктуемая банальной человеческой ленью.
Горе-мастер предлагает Вам поменять масло в ГУР за 10 минут. Затем просто скидывает подводящий к бачку системы шланг, подставляет канистру, заводит двигатель и начинает вращать руль.
Через короткое время сухой насос ГУР начинает выть от масляного голода-ния, что символизирует окончание процесса «слива жидкости».
Далее, в бачок заливается новая жидкость, шланг одевается обратно, - пять минут, уровень выставлен, и Вы можете забирать Вашу машину, на которой ресурс насоса просто уничтожен.

Причина проста, - уже упомянутая пара «статор-ротор», которая не умеет, не может и не должна работать без масла! Такая экспресс-замена чревата заменой насоса буквально через 15 000 – 20 000 км, при этом доказать что либо (ло)мастеру будет невозможно.


Резюмируя раздел про систему гидроусилителя руля, можно сказать следующее.

По заявлениям производителя, автомобиль не нуждается в замене жидкости на протяжении всего срока службы, в то время как официальные сервисные центры Honda рекомендуют замену каждые 50 000 км.
Лучше прислушайтесь к сервисменам! Замена масла в ГУР процесс недолгий, но он никак не может занимать меньше 20-30 минут! К тому же, Вы сами можете осуществить его!

ребят насос гура нужен на b серию

aqva427,
Это вопрос или предложение) ?
Поспрашивай в разделе запчастей

как быть?
название: Carlube Power Steering Fluid
Спецификация : GM Dexron III, GM Dexron II Type “D” ja “E”, Catepillar TO-2 Ford Mercon WSP-M2C-185-A, Ford WSP-M2C-138-CJ Ford WSP M2C-166-H, Ford WSP-M2C-195-A, Allison C4

Тоесть Дексрон это не название агента в составе масла, а просто спецификация от Генералов? Тогда как называется спецификация от хонды?

ЗЫ: сам себе отвечаю:
Название: Carlube ATF-U
Спецификации: GM Dexron VI; Ford Mercon V; MB 236.6; BMW 7045E; LT71141; Toyota T-IV; Mitsubishi/Hundai SPII, SPIII; Chrysler ATF,ATF 3+, ATF 4+; Honda Z1; Nissan Matic D,J; JWS 3309; Volvo 1161540;VW/Audi G-055-025-AZ

вопрос какую метку от Хонды искать для усилителя 5й Сивки или Honda Z1 это она и есть?

ATF-U
МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

Honda Z1
Для Гидрача не подходит.

А что вы обсуждаете то? Надо же PSF (Power Steering Fluid) переводится как Жидкость Рулевого управления с усилителем...

спасибо за расшифровку, а то мы все тут уже измучились)))
псфка бывает разная, мы об этом спорим

PSF Honda =)
Вот которую надо =)
http://avtobazar.com/imagePages/butilca.jpg

---------- Сообщение добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:30 ----------

А вот это в зеленой таре что такое и для чего? =)
PSF - II какое то))
http://auto.hotsale.ua/__pro/000040/0000407293b.jpg

я удивляюсь как вы в одной и тойже теме умудряетесь один вопрос два раза задать и по разному на него ответить)))

Вот что удалось найти на ЕГ тим. Надеюсь кому нить пригодится!

Итак, как меняется масло в рулевом механизме.
1. Для начала надо точно убедиться, что весь необходимый для этого инструмент присутствует, и масло, которое Вы приобрели, непременно PSF.
2. Выключаем зажигание автомобиля, дожидаемся, пока насос остынет до температуры, когда с ним можно работать.
3. Аккуратно ослабляем крепление насоса ГУР, снимает с него ремень привода.
4. Подставляем небольшую емкость (пластиковый стакан, объемом от 300 мл вполне подойдет), и снимаем с насоса подающую трубку (она идет от бачка к насосу), сразу направляя ее конец в стакан.
Будьте осторожны и не облейте маслом половину подкапотного пространства!
Ничего в этом опасного нет, но потом придется мыть двигатель.
5. Снимаем бачок. Используя канистру большего размера, сливаем остатки жидкости из бачка.
Будет течь со всех сторон, поэтому аккуратнее!
6. Трубку, которая идет к бачку, надежно фиксируем над любым, достаточно большим приемником масла.
Места под капотом мало, поэтому постарайтесь запастись подобным инвентарем заранее.
7. Сам насос можно не снимать, но если есть желание вылить и из него остатки масла, - то снимается он легко, - чаще всего он держится на двух болтах и одной шпильке.
Будьте внимательнее, и аккуратнее.
Постарайтесь без необходимости не вращать шкив насоса.
Почему этого не стоит делать, мы расскажем ниже.
8. Если вы надежно зафиксировали подающую трубку к бачку над емкостью, то это действие можно совершить в одиночку, если есть помощник, будет только удобнее.
Итак, кто-то должен сесть за руль, и сделать несколько вращений до упора вправо и влево.
По два раза в каждую сторону будет вполне достаточно.
Человек, кто будет это делать, должен быть не обделен физической силой, поскольку руль будет вращаться очень тяжело.
Правда, можно облегчить себе задачу, поддомкратив передние колеса. Но тогда надо будет убедиться, что машина надежно зафиксирована, или в случае падения ее с домкратов, никто не пострадает.
9. Собираем систему в обратном порядке. Здесь следует особо внимательно отнестись к насосу.
Если Вы его снимали и выливали из него масло, необходимо любым способом постараться залить в него новое масло. Как правило, одного шприца в приемное отверстие вполне достаточно, чтобы насос не стартовал «насухо» в момент запуска системы.
10. Проверяем подвод трубок, еще раз смотрим фиксацию.
Вся система очень простая, - приделать что-то, чего не должно быть на этом месте крайне трудно, если не сказать, невозможно.
11. Заливаем в бачок масло по максимальному уровню.
12. Несколько раз вращаем шкив насоса, предварительно убедившись в стороне его вращения (подсказка, - против часовой стрелки), он должен вращаться легко, безо всякого сопротивления, а внутри ничего не должно скрипеть или трещать.
В идеале надо почувствовать, что масло потихоньку пошло из расширительного бачка в насос.
Увидеть это невооруженным глазом будет очень тяжело, поскольку вращать насос с той же скоростью, как это делает двигатель, у Вас вряд ли получится.
13. Ставим на место ремень привода насоса, устанавливаем насос, фиксируем натяжку ремня.
14. Заводим автомобиль. В первую секунду насос гидроусилителя может издать вой, визг, или что-то похожее на этот звук.
Это будет означать, что масло все-таки Вы в него не докачали. Но если сразу после этого он пропал, - можно не тревожиться, - система работает.
15. Повращайте руль влево-вправо, проверьте уровень масла в бачке. Долейте до необходимого.
Вот собственно и весь процесс замены. Ее стоит проводить каждые 50 000 км, по твердому убеждению представителей сервис-центров Honda в Японии, однако, почему-то такая замена обычно не производится никогда.
К несчастью, это вредит всей системе, и часто, обратившись на СТО, владельцу уже приходится менять и рейку и насос, просто потому, что PSF превращается в некоторую ужасную на вид субстанцию, выпадающую из бачка буквально кусками.
Теперь рассмотрим, какие же «идеи» пытаются внедрить некоторые горе-мастера в этот процесс.
1. Промывка системы. В принципе, ничего плохого в промывке системы при помощи PSF быть не может!
Если Вам предлагают промыть систему ГУР при помощи стандартной жидкости, - соглашайтесь.
Правда, на эту операцию может уйти до четырех литров масла, что автоматически делает дороже всю процедуру как минимум в два раза.
С другой стороны, это полезно, особенно если кто-то умный до Вас залил в систему Dexron.
Если же Вам предлагается сделать промывку при помощи других средств, - лучше найдите другую станцию.
К сожалению, стремясь предоставить клиентам дополнительные услуги, многие СТО не утруждают себя поиском информации и обучением персонала.
Так, в России, неоднократно поступали жалобы на то, что систему моют при помощи дизельного топлива, ссылаясь на отменное качество очистки.
После такой процедуры выход из строя всей системы гарантирован!
Все сальники и уплотнения моментально начинают течь, а в насосе выходит из строя очень хрупкая пара «статор-ротор».
По поводу этой пары хотелось бы сказать отдельно.
Это, - ключевая деталь всего насоса. Маленькие сталь-ные лепестки, находящиеся в особом гнезде под собственным весом выпадают в крайнем нижнем положении на определенное расстояние, и таким образом качают масло, - это ротор.
Более крупная и неподвижная деталь, внутри которой стоит ротор, статор, имеет очень гладкую поверхность контакта с лепестками ротора.
Именно живучесть и работоспособность этой пары определяет срок жизни всего насоса. Отдельно она не меняется, и поставляется только в сборе со всем механизмом.
Использование другого масла, не предусмотренного производителем, приводит к тому, что лепестки ротора начинают задевать поверхность статора.
Первым симптомом выхода из строя можно считать появившийся гул из корпуса.
Конечно, это может гудеть разрушенный подшипник, и в этом случае все можно исправить, но если загудел статор, - можно смело заказывать насос.
Начинается сильный износ, появляются «ступеньки», которые ведут к заклиниванию ротора, и выходу из строя насоса с обрывом ремня.
Последнее, особенно во время движения, может стать причиной серьезной аварии, - не каждый человек сможет контролировать резко утяжелившийся руль.
2. Выкачивание масла из рейки «на горячую». Полностью безответственная процедура, диктуемая банальной человеческой ленью.
Горе-мастер предлагает Вам поменять масло в ГУР за 10 минут. Затем просто скидывает подводящий к бачку системы шланг, подставляет канистру, заводит двигатель и начинает вращать руль.
Через короткое время сухой насос ГУР начинает выть от масляного голода-ния, что символизирует окончание процесса «слива жидкости».
Далее, в бачок заливается новая жидкость, шланг одевается обратно, - пять минут, уровень выставлен, и Вы можете забирать Вашу машину, на которой ресурс насоса просто уничтожен.
Причина проста, - уже упомянутая пара «статор-ротор», которая не умеет, не может и не должна работать без масла! Такая экспресс-замена чревата заменой насоса буквально через 15 000 – 20 000 км, при этом доказать что либо (ло)мастеру будет невозможно.
Резюмируя раздел про систему гидроусилителя руля, можно сказать следующее.
По заявлениям производителя, автомобиль не нуждается в замене жидкости на протяжении всего срока службы, в то время как официальные сервисные центры Honda рекомендуют замену каждые 50 000 км.
Лучше прислушайтесь к сервисменам! Замена масла в ГУР процесс недолгий, но он никак не может занимать меньше 20-30 минут! К тому же, Вы сами можете осуществить его!
Если у Вас есть постоянный мастер, который обслуживает Вашу машину, пусть это сделает он, - главное, не отдавайте свой автомобиль на ремонт сомни-тельным личностям, и все будет в порядке!
сегодня по этому поводу почитал мануал: в нем старая жидкость сливается так:
снимается возвратный шланг от бачка, на заведеном двигателе, при хх крутим рулем от упора до упора, жидкость перестала идти, глушим, цепляем шланг на место, заливаем новую жижу

PSF Honda =)
Вот которую надо =)
http://avtobazar.com/imagePages/butilca.jpg

---------- Сообщение добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:30 ----------

А вот это в зеленой таре что такое и для чего? =)
PSF - II какое то))
http://auto.hotsale.ua/__pro/000040/0000407293b.jpg

маленькие баночки это американо,а в 4х литровых канистрах продаётся японская жыжа, и вообще хорош уже спорить,кому на машину начихать пусть хоть салидол в гур засовывает,народная мудрость гласит-СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!!! я вот не поленился с друзьями скинулся на 4х литровую канистру за 2100р и получилось у нас что каждому литр достался по 525р,это по вашему дорого??? если дорого то покупайте ТАЗы и не разоряйтесь!!!

evgen0885, злюкаааа :D
На днях тоже поеду за PSF

ну вот например, мне долить надо в бочок,мне купить какое? четырехлитровую канистру чтоли?

CoopeRHI, сможешь каждый день доливать на протяжении 20 лет)

Soura,

минимум :D

дешевле покупать большую,и можно сделать сразу 4 полных замены,чтобы всё чисто там было в системе:D:D:D:D:D:D:D

Хочу поделиться своим опытом по ремонту ГУР. У меня текла рейка, купил другую, вчера поменял. За ранее купил две баночки PSF по 0,4. Залил в насос напрямую и в расширительный бачок. На это ушла одна бутылочка. завел, насос не взвизгнул. Смотрю, жидкости стало мало, долил еще пол бутылки. Покрутил рулем, завизжал насос. Заглушил и долил остатки. Завел, снова покрутил рулем, насос стал опять визжать. Смотрю в бачок, а там пена одна, как будь то шампунь налили в бачок. Час ночи, скинул ремень с насоса и поехал домой. С утра заехал купил еще две, на всякий случай, поставил ремень, вылил в пену сразу одну бутылочку, завел, руль как крутился, так и крутится без изменений. Уровень в бачке в норме, пена исчезла. Делать не знаю что. Пришла такая мысль, может воздушная пробка осталась. На работающем двигателе я снял крышку с расширительного бачка и начал дуть в него ртом (под руками ничего нет). Вышло два-три пузырика и чуть пены и.... о боже,.... свершилось, ГУР заработал. Видимо продул пузырь. Покупал родную жидкость, решил не рисковать. На заполнение всей системы в итоге ушло ровно три бутылочки по 0,4, одну сдал обратно. Перед заливкой продувал всю систему (все трубки и насос), мало ли что заливал туда старый хозяин. Теперь езжу с ГУРом, только не вижу отличая, без него с пустой рейкой руль крутился не на много сложнее. Читал что льют тюнинг хай гир, себе лить не стал, так как на нем написано что это всего лишь герметик для системы ГУР и не более.