Всем привет.
Я, наверное, как и любой другой новичок, пересевший с ВАЗ на Honda, задается многими вопросами. У меня назрело немного вопросов.
Хотелось бы узнать ответы с вашей помощью.
Авто Honda Civic VI 98год, мотор D15B с вариатором, праворукая.

1. На данный момент залито масло Мобил 5в30, если я захочу поменять масло на другого производителя, то необходимо делать промывку двигателя? И с помощью каких средств это сделать, в меньший ущерб двигателю

2. При езда на вариаторе, с режима L как переключаться на D? Можно находу переключить? При этом нажимая педаль газа или опускать газ в момент переключения? В гору подымаюсь на L переключаясь на D. Можно ли в гору подыматься на D режиме? Еще такой момент, что если начать ехать с N на D, то обороты растут при этом авто начинает дергатся и едет после дерганья. Педаль газа жму плавно.

3. При переключении с N На D ,не загорается значок D на приборной панели. Хотя когда только вставляешь ключ D загорается ,но потом гаснет. На S и Е режиме на приборке эти лампочки горят.

4. Еще на приборке горит SRS, это так и надо или что-то неисправно?

Спасибо.

Промывку делать не надо.любой производитель мешается без проблем синт или полу синт. По автомату не подскажу, но похоже есть косячки.
srs это подушка безопасности или ее отсутствие-но это догадки.

езли на Вазе ездил то и тут сообразишь. с маслом я бы помыл - присадки у всех разные. основа смешается а присадки по другому могут работать.

режим Д - драйв. по русски "езда". поехал включил, приехал выключил. и не надо мучать коробку разными переключениями типа нейтралку в пробке втыкать или Л в горку. Л для прицепа тяжелого.

в любом случае режимы переключает коробка а не рычаг. т.е. теоретически рычаг можно в любое положение на любой скорости загнать, а коробка включить или не включить передачу. на практике лучше не экспериментировать. если с Н на Д рывки/толчки на стоячей машине то накрывается коробка. лампа Д должна загораться.

лампа подушек горит когда ошибка в системе - скорей всего подухи стреляные. сделай самодиагностику все узнаешь.

обязательно промой двигатель при смене производителя МАСЛА !!!
это правило.

да шляпа все это , можно и не промывать , все эти пятиминутки тока хуже дрыгу делают, да и + когда заливаешь ту же 5-минутку, после сливаешь масло , в поддоне этот кал (промывка+"отработка")остается и вы катаитесь постоянно с промывкой-оно вам надо???

а про пятиминутку никто не говорил. я говорил про масло промывочное.
а по хорошему шприцом все отсасывать надо из поддона - это не сложно с первого раза научишься.

Не вздумай промывать :crazy, просто меняй масло и все. Так как промывки в движке останется грамм 200-300, мотор ведь не выжмешь, промывка может повлиять на базовые присадки в масле, маслу может придти кирдык (но это самый тяжелый случай). Именитые фирмы не делают промывок Castrol, Mobil, ну а всякие непонятные фирмы лукойл:diablo делают, тем более в оригинальном мануале про промывку двигателя ничего не сказано, японцы ведь не дураки. Ну а если залил эту гадость то две замены масла тебя ждет :scratch.

япы говорят лей оригинал и проблем не будет. торопиться не надо и вытащишь свои 200-300гр.

на самом деле во всех маслах сейчас есть моющие присадки т.е. как бы мыть не надо но есть и присадки, которые прилипают к стенкам цилиндра. вот их лучше смыть чтоб присадки другой фирмы работать начали нормально.

а по правде все это шляпа. кто во что верит.

я вот раньше феном лил. и на пробитом картере без масла с дачи вернулся на жигулях (+-50км).. а потом забил на это и не стал лить. но и картер не пробивал больше ттт

У друга тоже проблемка
каробка автомат и вроде все норм адекватно работает, но включает заднюю скорость и песец вибрация какая то не здоровая появляеца...довольно сильная..что может быть?

Это только к PSF, MTF, ATF-Z1 относится там специфика, вязкость и тд. Про масло ни-ни, кроме разводов наших сервисов :pardon.

У друга тоже проблемка
каробка автомат и вроде все норм адекватно работает, но включает заднюю скорость и песец вибрация какая то не здоровая появляеца...довольно сильная..что может быть?

надо было при замене масла двиг промыть. присадки другого производителя вибрацию дают ))

может быть все что угодно. лучше не вникать пока все работает.

vdv102,
Друг ATF-Z1 через 40000т.км менял ?. Надо в сервис, разбирать, дефектовать. Здесь экстрасенсов нет.

Нужно ли промывать двигатель при смене масла и зачем это делать? Какие средства порекомендуете?

1. Для двигателей современных автомобилей, эксплуатирующихся на высококачественных маслах стандартов API SM, SL, SJ/CF – «FN 536N Fenom Soft Cleaner» (Синтетический очиститель системы смазки двигателя).

2. На двигателях с небольшим пробегом (максимум до 70 000 км) и непрекращающейся эксплуатации автомобиля - SP 2259 «Step Up Motor Tune Up & Hudraulic Lifter Cleaner» (Моющая присадка к моторным маслам), P 063 RU ER Engine Tune Up (Мягкий очиститель двигателя, с ER) или FN 093 «Fenom Engine Tune-Up» (Комплексный очиститель системы смазки двигателя), которые заливаются за 150-250 км до смены масла или в профилактических целях могут находиться в масле постоянно.

3. При регулярной очистке масляной системе, когда двигатель не имеет явных проблем и его предыдущая эксплуатация не вызывает опасений – «пятиминутки» типа HG 2204 «Hi-Gear 5 Minute Motor Flush for High Milleage Engine» (5-минутная промывка двигателя для автомобилей с большим пробегом).

4. При замене минерального масла синтетическим (полусентитическим) и в случае начала применения масла с более высокими классами по API – «FN 338 N Fenom Oil Changer» (Адаптирующая промывка системы смазки двигателя или HG 2222 «Hi-Gear Synthetic Engine Cleaner with SMT2 for Oil Upgrade» (Синтетическая промывка двигателя с SMT2).

5. После пробега более 70 000 км, при длительных перегрузках или пробеге без замены масла более нормативного периода - 10-ти или 15-ти «минутки», например, HG 2214 «Hi-Gear 10 Minute Motor Flush with SMT2» (10 минутная промывка двигателя, с SMT2) или SMT 2605 «SMT2 15 Min Soft Motor Cleaner» (15 минутная промывка двигателя с SMT2).

6. При незначительной течи моторного масла через уплотнения двигателя) - специальные препараты-антитечи, например, SMT 2627 «SMT2 Tune Up and Oil Stop Leak» (Профессиональный очиститель двигателя. Моющая и герметизирующая присадка к маслу, с SMT2) или HG 2235 «Hi-Gear Leak No More» (Ремонтный герметик двигателя)

---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:59 ----------

это к вопросу-
1. На данный момент залито масло Мобил 5в30, если я захочу поменять масло на другого производителя, то необходимо делать промывку двигателя? И с помощью каких средств это сделать, в меньший ущерб двигателю

взято отсюда-
http://www.aga-automag.ru/forum/index.php?topic=375.0

реклама сомнительных производителей поперла

недумаю.
тут же только название состава указываеться- а не БРЕНД.

HG 2235 «Hi-Gear Leak No More» и какой же бренд у данного состава?

Hi-Gear какой то...:-\

HG 2235 «Hi-Gear Leak No More» и какой же бренд у данного состава?

это просто один из примеров с сети.
гуугл -выдал.
было потрачено вчера 10минут на поиск в сети-по данной теме:
стоит ли промывать двиг после перехода с минералки на синтетику ?

grf,
Я бы поостерегся с продукцией AGA у них даже антифризы не понятной классификации, отличаются только цветом :crazy, ни состава ни спецификации, какие силикатные, карбоксилатные, продукция для дурней. Ну а про всякие чудо SMT2, Hi-Gear, это что три капли мочи в масло добавлять и наедятся на эффект.
Эти промывки и присадки не одобрены ни одним производителем автомобилей или двигателей (крове ваза:pardon), ведь покупая тот же mobil мы видим одобрение Porsche, Mercedes и др, а его получить не так просто.

xpm,
+1

до чего же не дойдут всякохимики в надежде фпарить чего-нить ненужного
лучшая промывка - 2 замены масла через 500-1000 км.

grf,
если-бы потратил больше 10ти минут, то ты бы не был так категоричен...
лично я промывку никогда делать не буду. лучше и надежнее сделать 2 замены масла. 2ю через 1000-1500 после первой и будет все гуд. переходить на одно масло и не лить какашку в двигатель...

лучше и надежнее сделать 2 замены масла. 2ю через 1000-1500 после первой и будет все гуд.
вот с этим соглашусь.это неплохое решение.но по деньгам же влетаешь?????

p.s.
мне кажеться хондаБратья я понимаю почему Вы так категорично против промывок-Россия.Вот в чем дело!Обман на техточках или автомагазах в вальсификации средств автохимий там и прочеее...
Но у Нас поверьте в ЕВРОПОПЕ :)) на любой бензозаправке без КРУТОГО ЛОГОТИПА лишь бы был механика бокс рядом с автомойкой-без проблем ПРЕДЛОЖАТ промыть двиг и ЛЮДИ даже незаморачиваються =а чтож туда мне такое нальют(какашку-подделку) ? :))
стоит эта промывка какихто= 5 евро.
это так.чтоб поняли от чего я это выше писал-пытался достучаться мол НЕБОЙТЕСЬ вы промыть когда переходите с одного масла и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на другое(другого)!!!

grf,
угу, а ты тогда, получается, нашел , где вопросы свои задавать))))

Короче, вот ссылка (http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=7631), кому интресно читайте, все давно разжевано до нас...

Кому читать и лазить по ссылкам влом, вот итог по статье:
В ситуации сложившейся вокруг масляных присадок, есть много доказательств, опровергающих их эффективность. Эти доказательства предоставлены известными экспертными источниками, включая независимые научно-исследовательские лаборатории, государственные университеты, крупных автопроизводителей, и даже Национальный комитет по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Против такого труднопреодолимого барьера научных исследований, производители масляных присадок не могут предложить ничего кроме собственных утверждений эффективности их продукта, плюс сомнительные научно необоснованные данные. Хотя поставщики масляных присадок утверждают, что у них есть отчеты независимых лабораторий, подтверждающих их слова, они отказываются называть эти лаборатории или предоставлять копии исследований. Единственные результаты тестов, которые они выносят на рассмотрение - это заключения их собственных лабораторий, к которым, в силу сложившихся обстоятельств, стоит относиться скептически.

где вопрос у меня АЛЕКС -умничка? :))

по делу:
блин.
ну я же не про ПРИСАДКИ говорю!!!!
аааа!!!! люди!!!! ;))
наверное надо ОБЬЯСНИТЬ как промывают.
сливают старое.
фильтр остаеться.
наливают ХИМИЮ или назовите ее как УГОДНО-но строго столько сколько положено как и МАСЛО в двигателею.
работает на *ЭТОМ(назовите как угодно-всеравно никто непонимает *о чем я* :)) -но по простому в миру зоветься *ПРОМЫВКА при переходе на другое масло* )
и через 5ть минут работы на холостом ходу-сливают.
затем снимаеться ФИЛЬТР и ставиться новый ..
ну а там новое МАСЛО и т.д.
ПРО присадки там и с ней мой прочистить двиг- слова РАНЕЕ неписал.
;))

---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:46 ----------

Alex сорри-перепутал!
думал по привычке о тебе! ;))

Dr. Zig-где вопрос у меня

Я тут немного встряну с вашими постами про масло =) Лампочка D теперь горит ,все нормально.

Теперь другая фигня, проехал по луже, теперь ремень свистит, обороты растут ,но скорость даже не думает подыматься =(

ремень свистит, обороты растут ,но скорость даже не думает подыматься
Ремень варика свистит? Уровень жижи точно в норме?

ЗЫ: сори, что тему твою подзасрали малясь...:pardon

Alexandr 52, уровень жижи в вариаторе? а как правильно проверить его?

Ага. Прогрей варик малясь, потом на ровной поверхности в течение 5мин. после заглушения авто дерни щуп, уровень должен быть между мин. и макс. отметками ровно по центру.

А вот еще како момент, почитав мануалы, вариатор начинает прогреваться только на N режиме? Или в P режиме тоже.

В P и N греть долго придется... Я прогреваю зимой в среднем так: завел машину, покурил, дождался пока вентилятор печки заработает, втыкаю R на 3 мин., потом D на 3мин., потом еду. Время прогревания зависит от t... Это нужно все что бы жижа нормально циркулировать начала и по всем механизмам там разбежалась.

на ходу его прогревают...

diller61, может опытом поделишься??? Это совсем не меха, автомат кстати тоже на месте перед тем как тронуться прогревать рекомендуется.
ЗЫ : на ходу то он конечно прогревается, но что бы ехать начать более-менее нормально, без особых рывков и дерганий, варик 10-15-ти летний сначала на месте прогреть нужно...

опыта общения с вариком у меня нет, но даже я знаю что на месте в варике практически ничего не вращается, и греться он будет ооочень долго.
если интересно воспользуйся поиском, подобных тем много.

зы уровень жижи в варике проверяется так: поездили 3-5 км заглушили, в течении 1 минуты смотрим уровень

Опять, епать копать, лишь бы поспорить, вот кстати тема (http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=56869&highlight=%EF%F0%EE%E3%F0%E5%E2%E0%F2%FC+%E2%E0%F0%E8%E0%F2% EE%F0) есть уже давно...:huh


на месте в варике практически ничего не вращается, и греться он будет ооочень долго.
Сам придумал советчик?:D
Когда ручка вариатора в Р или N - все фрикционные муфты разомкнуты. Заводим мотор. приводной вал начинает вращаться. Солнечная шестерня - тоже. Но водило вместе с первичным валом остается неподвижным. Корончатая шестерня через сателлиты крутится в противоположную сторону. Момент никакой никуда не передается.
Переводим ручку вариатора на D (http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432). Через клапан давление подается в муфту прямого хода. Она сцепляет между собою солнечную шестерню приводного вала и водило. Первичный вал начинает вращение и через клиноременную передачу начинает крутить вторичный вал. Мы еще не тронулись - а валы оба уже крутятся.
Переводим ручку на R. Давление с муфты прямого хода снимается и пружина внутри раздвигает фрикционные диски муфты. Через клапан подается давление на муфту реверса. В отличие от двух других фрикционных муфт - эта не вращается. Поэтому ее называют еще тормозом реверса. Итак, муфта реверса затормаживает корончатую шестерню планетарки. При этом водило с сателлитами вынужденно крутиться в противоположную сторону, чем вращается солнечная шестерня. Как правило, включение реверса (мы еще не тронулись) сразу слышно - сателлиты планетарной передачи юзжат.

ЗЫ: окончательный прогрев до рабочей t (что бы уже и втопить можно было без последствий) происходит в движении.

+ разогретый антифриз передает температуру маслу коробки

Alexandr 52,
Вот это ликбез ;)

если интересно воспользуйся поиском, подобных тем много.
этот совет я не считаю лишним

опыта общения с вариком у меня нет
я сразу предупредил

ЗЫ: окончательный прогрев до рабочей t (что бы уже и втопить можно было без последствий) происходит в движении.
что и требовалось доказать

Все пытаюсь найти моменты,когда вариатор начинает переключать скорости.
на S режиме это порядка 3500об.мин,
на D режиме это около 2500?
на E режиме ....

а я думал что на S крутит до отсечки

Я заметил что рывок и разгон на S на 3500 оборотах. На D бывает двиг ревет, но разгона так и нет.

когда вариатор начинает переключать скорости.
Какие скорости?

Ну есть же моменты когда скорость начинает ползти вверх.
Я заметил, что на Д режиме при росте оборотов до 2500 тысяч, скорость остается прежней, начинает повышатся скорость только при оборотах выше 2500.

Д режиме при росте оборотов до 2500 тысяч, скорость остается прежней, начинает повышатся скорость только при оборотах выше 2500.
После 2500 начинают работать 16 клапанов, вот и разгон начинается... Примерно до 2500-2700 работают 12 клапанов, экономит она, потому и разгона нет.

Как поменять уставшие задние крылья????

маратикEG8,
имхо, ты не только темой, но и разделом ошибся...

маратик EG8-это 5й седан, а d15b 1.5

Сивиководы, а скиньте кто нибудь как выглядит багажник внутри на кузове EK3 с полкой. =)