Всем привет! Купил на выходных Хонду Цивик 8 седан, 1,8 АКПП, пробег 63000 км. Обслуживалась не у официалов, так что никаких данных о ТО нет На диагностику возили, вроде все норм., только задние стойки стабилизаторов посоветовали поменять.
Как положено, хочу поменять все расходники, поэтому прошу советы по след.пунктам:
1. Какое масло залить в АКПП.
2. Какое масло залить в двигатель.
3. Стоит ли при замене масла в двигателе использовать промывочное масло?
Что бы Вы в обязательном порядке вообще порекомендовали бы заменить: масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный филтр... Что еще - ремень генератора?... Что еще на таком пробеге менять?

Масло лучше рекомендованный оригинал/
Регулировка клапанов и развал минимум проверить!

Проверь развал схождение, масло заливай хондовское 0-W20, можешь купить не у диллера будет дешевле, а масло для коробки ест рекомендованное хондой написано в сервисной книжке, у меня МКП поэтому твое не знаю. Ремня ГРМ нет, цепь, но притаком пробеге регулируются клапана уже, поэтому можешь это сделать, но учти скорее всего скажут покупать прокладку крышки клапаннов, можешь сделать это за ранее, фильтры масляный возьми хондовский и воздушный тоже лучше оригинал, а салонный тот что из бардачка меняется, я ставлю питерский угольный по мне он лучшен оригинала.

beggimot,
Для твоего теплого климата оптимально Мотуль 8100. 5W40/ 100% синтетика.
Промывки не применяй. Если хочешь промыть не навредив и позволяют фишки,
залей полусинт например Ш любой, откатай неделю и слей.
Топливный еще рано.
Ремень генерат. на внешку, чтобы без трещин.
Фильтра естественно масленный, воздух и саллон ,тебе дышать .
За оригиналами можешь не гоняться, думаю.......Имхо
Про автомат не торопись, собери объективную инфу.
У меня мех. Но у друга автом и прибольшем пробеге у него нет мыслей про масло.

beggimot, есть регламент обслуги + сервисная книжка и мануал (надеюсь их 1-й хозяин не выбросил) - там всё написано. Есичо, скачать можно отсюда http://www.civic-club.ru/info/article/47834/
При сомнениях, ессесно менять и проверять всё что там было указано к твоему пробегу.

ЗЫ масло акпп меняется на 45тык, большой привет друзьям без мыслей о нём.

Всем привет! Купил на выходных Хонду Цивик 8 седан, 1,8 АКПП, пробег 63000 км. Обслуживалась не у официалов, так что никаких данных о ТО нет На диагностику возили, вроде все норм., только задние стойки стабилизаторов посоветовали поменять.
Как положено, хочу поменять все расходники, поэтому прошу советы по след.пунктам:
1. Какое масло залить в АКПП.
2. Какое масло залить в двигатель.
3. Стоит ли при замене масла в двигателе использовать промывочное масло?
Что бы Вы в обязательном порядке вообще порекомендовали бы заменить: масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный филтр... Что еще - ремень генератора?... Что еще на таком пробеге менять?

Вообще на форуме есть ответы на твои вопросы,но так как новенький простительно.
1.Honda ATF Z1
2. при таком пробеге,я бы рекомендовал 5W30 (ИМХО)синтетика естественно,можно и то что рекомендовали выше.
3. Не стоит,по хорошему лучше узнать что до этого лили(у хозяина)
все фильтра,кроме топливного(ресурс 90000)-,хотя с нашим бензом..можно и поменять если лишняя трёха с х.ем есть,ремень смотреть надо,-если не беспокоит,зачем менять..сход-развал и клапана полюбому.

поменяй масло в акпп, а то неизвестно меняли его или нет, оно на 45 т.км и фильтр выносной акпп лучше тоже масло ATF-Z1, в двигатель или 0w-20 хондовское, я залил idemitsu 5w-30! клапана тоже отрегулируй и прокладку сразу купи 100%

масла лей оригинал то что говорит хонда, так как это самое проверенное масло. ради эксперементов и экономии в 200р лить что то другое смысла нет. фильтр воздушный двигателя (17220-RNA-A00 779,67р.) и масла (15400-RBA-F01 272,34р) ставь тоже оригинал т.к. при такой цене экономия на неоригинале тоже будет в пару пачек сигарет. ну а дальше проверка клапанов, прокладка клапанной крышки (12341-RNA-A01 404,87р)

beggimot,
Для твоего теплого климата оптимально Мотуль 8100. 5W40/ 100% синтетика.


спорно!
На юге России спокойно ездил на 0в20, именно на Мотюль
А вообще тема по маслам здесь
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=13151


масла лей оригинал то что говорит хонда, так как это самое проверенное масло.

самое МИНЕРАЛЬНОЕ масло с СИНТЕТИЧЕСКИМИ присадками. Лучше смотрите тему по ссылке, хотя бы изучите первую страницу до конца - там все разжевано!

EURO, Игорь, тема по маслам есть регулярно ее читаю, но на родном масле ездят десятки, сотни тысячи сивок. зачем эксперементы то? ради чего? всем известно что масло подбирается исходя из особенностей двигателя, и производителю видее всего что туда лить.

EURO, Игорь, тема по маслам есть но на родном масле ездят тысячи сивок.

как и тысячи ездят на том же Мотюле, Кастроле, Ликви Моли или Мобиле.
Спорить, думаю, здесь не стоит - столько копий сломано в той самой теме, есть желание, продолжайте там!

Спасибо огромное всем за советы, не ожидал даже что так много коментов будет!
Дело в том, что машину брали как это часто бывает у перекупщиков, и авто не проходило ТО у официалов. Якобы обслуживалась в "хорошем сервисе". Соответственно, хочу сделать все, что рекомендовано и на 45000 и на 60000.
Спасибо про подсказку, что сразу купить прокладку крышки клапанов.
Еще вопрос - на 45000 вроде по мануалу промывка инжектора. Ее ведь тоже лучше сделать, или спорно? По каким параметрам определить делалась ли промывка, или нет? Есть такая возможность вообще, или сделать по-любому?
По маслам соглашусь с мнением большинства - буду лить рекомендованное заводом, так спокойнее.
Извиняюсь за лузерские вопросы, мануал читал и регламент ТО тоже, все это сделал в первую очередь, просто хотел услышать советы непосредственных владельцев.

beggimot, промывку не делают по мануалу. там об этом не слова.
для ТО съездий вот сюда http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=58233 это хороший партнер клуба.

Да нет, по регламенту ТО промывка инжектора на 30000 км. А делали ее или нет я без понятия, поэтому лучше наверное сделать.

это что то новенькое, нет промывки инжектора по регламенту, есть регулировка клапанов либо на 30 либо на 45 (рестайл)

http://www.civic-club.ru/info/article/47834/
Регламент ТО для 2006-2008
Промывка инжектора на пробеге 30000 км
Или я что-то путаю?

ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ ПРОБЛЕМ С АВТО.
1. Не делать сход развала при отсутствии жора резины и стойкого увода авто в сторону.
2. Не регулируй зазоры клапанов. Там очень тесно и тебе скорее накосячат чем выставят верно. На практике до 100 - 150 тыщь пробега они не уходят. Хонда рекомендует только проверку зазоров и регулировку при необходимости. В 99% необходимости в этом нет. Но ни один слесарь тебе об этом не скажет.
3. Не мой инжектор если при резком газе нет черного дыма из трубы.
Масло в коробке чем чаще меняют тем лучше Z-1. Моторное масло - любая синтетика.
То что не обслуживалась у официалов это хорошо. Есть шанс что в ней действительно меняли масло.
Вообще 60 000 для хонды детский пробег, никаких особенных работ не требует.

aaaaa,
Потдерживаю.

Вообще про промывку хотел сказать,что смотри сам,если машинка нормально запускается,бензин не кушает,обороты нормально держит,то можно и не мыть!И еще по жидкостям,я считаю,лить то ,что рекомендует производитель,просто менять все почаще-чисто мое мнение

масла лей оригинал то что говорит хонда, так как это самое проверенное масло. ради эксперементов и экономии в 200р лить что то другое смысла нет. фильтр воздушный двигателя (17220-RNA-A00 779,67р.) и масла (15400-RBA-F01 272,34р) ставь тоже оригинал т.к. при такой цене экономия на неоригинале тоже будет в пару пачек сигарет. ну а дальше проверка клапанов, прокладка клапанной крышки (12341-RNA-A01 404,87р)

Спасибо всем за советы! Про инжектор понял - промывать мне похоже не нужно, так как заводится идеально и дыма нет.
По поводу замены прокладки клапанной крышки мнения разделились... Что делать - менять, или нет? Конечно хочется без лишних трат, но чтобы без последствий. А по поводу того, что мне точно поменяют и не важно в норме или нет - это я согласен. По-любому скажут, что нужна замена крышки и регулировка.

---------- Сообщение добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 16:25 ----------

И еще хотел дополнить для себя картину по бензину. 92 лить можно/не рекомендуется/крайне не рекомендуется?

---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 16:30 ----------

Про бензин вопрос снят.

мне на ТО прокладку не меняли. даже не спросили. потом уже сказали что типа нормальная она и поставили старую. подтеков нет.

представляю, как едет крыша у новых читателей = свежих покупателей сивок. Понасоветуют хрен знает что, да ещё и поддержку найдут.

У моторного масла есть главные характеристики: по классу SAE и по классу API, советовать лить "любую синтетику" - глупость и безответственность, выбирать нужно по другим критериям.
К 60тыкам производитель обязывает уже вторично или для машин с 09года однажды на 45тык проверить зазоры клапанов. При этом разрешается однократно использовать старую прокладкуклапанной крышки (в случае автора надо поставить новую). В акпп на 45 - заменить частично жижу. Это всё -ерунда по мнению некоторых уверенных в своих рекомендациях? ну-ну...

Под "любой синтетикой" я имел в виду, что нет разницы масло какого из именитых производителей лить в мотор. Шелл, Кастрол, Мобил, Мотюль, Эссо, Ликви.... все они от 20 до 70 лет ковались конкурентной борьбой на мировом рынке масел и их продукция достойна хондовских моторов. Про SAE и API кто же спорить будет в мануале про них все прописано.
ASP не ниже Н или L точно не помню, так ниже уже и не делают. SAE - 0W20 но народ пишет что отлично катается на 10W60 и нет основания им не верить.
Для коробки замена масла через 45 000 км при езде по пробкам это много, оно черным становится после 30-35. Тоже и с мотором 15 000 на масле это дофига . Производитель рекомендует вдвое уменьшить диапазон замены масел при тяжелых условиях эксплуатации, а у нас(по крайней мере в Москве) они очень тяжелые. В прошлом году был в Ростове, может мне так повезло, но пробки там не лучше московских.
По поводу регулировки зазоров. Моторы хонды-произведения искусства, по мне так лучше без необходимости туда кривыми руками не лезть.

По поводу регулировки зазоров. Моторы хонды-произведения искусства, по мне так лучше без необходимости туда кривыми руками не лезть.

По большому счёту с тобой согласен,но как определить надо ли вообще регулировать зазоры клапанов,и чем грозит "забивание"на это дело?

Ничем не грозит.
Регулируется тепловой зазор между клапаном и толкателем(не углубляясь в конструктивные вопросы).т. е. метал при нагреве расширяется и если этого зазора нет или он установлен меньше нормы клапан упирается в толкатель и зависает(не закрывается полностью) в следствии чего сильно нагревается и трескается(прогорает). Лечится переборкой головки блока.
На заводе тепловые зазоры выставляются идеально, оптически спец оборудованием, ошибки исключены технологически. В процессе эксплуатации за счет трения деталей зазор может только увеличиваться, хотя у меня даже на 9ке за 150 000 пробега они не менялись. Теоретически при увеличенном зазоре уменьшается высота подъема клапана в следствии чего снижается мощность при пиковых нагрузках.
Тепловой зазор слышно. Он есть на холодном моторе и пропадает при прогревании. Если на горячем моторе четко слышен цокот клапанов зазоры можно уменьшить, отрегулировать, хотя кроме цокота и незначительной потери мощности это ничем не грозит.

Ничем не грозит.
Регулируется тепловой зазор между клапаном и толкателем(не углубляясь в конструктивные вопросы).т. е. метал при нагреве расширяется и если этого зазора нет или он установлен меньше нормы клапан упирается в толкатель и зависает(не закрывается полностью) в следствии чего сильно нагревается и трескается(прогорает). Лечится переборкой головки блока.
На заводе тепловые зазоры выставляются идеально, оптически спец оборудованием, ошибки исключены технологически. В процессе эксплуатации за счет трения деталей зазор может только увеличиваться, хотя у меня даже на 9ке за 150 000 пробега они не менялись. Теоретически при увеличенном зазоре уменьшается высота подъема клапана в следствии чего снижается мощность при пиковых нагрузках.
Тепловой зазор слышно. Он есть на холодном моторе и пропадает при прогревании. Если на горячем моторе четко слышен цокот клапанов зазоры можно уменьшить(помня о последствиях слишком маленького зазора), отрегулировать, хотя кроме цокота и незначительной потери мощности это ничем не грозит.

благодарствую,-цокот имеется,да и в мощности походу потеряла,-хотя может и привык за 20т.км,-по началу резвее казалась.

старая дельная тема про клапана http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=21146&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0&page=6
выводы ааааа, аналогичные нынешним, там не все поддержали.

aaaaa,
Приятно слышать слова практика, а не теоретика.
Т.к. из уст теоретика такое не услышать.
Или я ошибаюсь, аааа ?
Edf;f./

[/COLOR]И еще хотел дополнить для себя картину по бензину. 92 лить можно/не рекомендуется/крайне не рекомендуется?[COLOR="Silver"]


А про бензин можно ещё раз ответить?

[QUOTE=naz;3447730]А про бензин можно ещё раз ответить?[/QUOT

Не только можно, но и нужно! :)
Кстати, ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Хорошего вечера и отличного настроения!!!
А про клапана я прям "фшоке". Из личного опыта общения с автомеханиками, то соглашусь - чем меньше они в машину лазят, тем она дольше будет ездить(не ко всем относится, но к 99% точно!). В этом моем мнении некоторые коменты только еще больше убедили). Потеря мощности конечно не так страшно, но все ли это риски? Или один из возможных рисков? Вот в чем вопрос. Так что пойду по ссылке на тему о клапанах)))

Парни!ответьте мне пожалуйста на вопрос..я читал тему про выбор масла,но так до конца и не понял какое лучше масло лить на первом и последующих ТО...сейчас попытаюсь объяснить почему я не понял...насколько я понимаю,то цифры 0w20 означают степень вязкости и температуру замерзания масла?ну так вот,как я понял из обсуждений форумчан,то вязкость масла 0w20 меньше чем скажем 5w40?правильно?и некоторые люди писали,что если лить масло 0w20 и крутить двигатель,то масло в цилиндре выгорает и движок может заклинить/стукануть и т.п...знатоки,напишите что нить по этому поводу,насколько это правда,но только не крутите пальцем у виска если я что то не так написал и перепутал :)

Парни!ответьте мне пожалуйста на вопрос..я читал тему про выбор масла,но так до конца и не понял какое лучше масло лить на первом и последующих ТО...сейчас попытаюсь объяснить почему я не понял...насколько я понимаю,то цифры 0w20 означают степень вязкости и температуру замерзания масла?ну так вот,как я понял из обсуждений форумчан,то вязкость масла 0w20 меньше чем скажем 5w40?правильно?и некоторые люди писали,что если лить масло 0w20 и крутить двигатель,то масло в цилиндре выгорает и движок может заклинить/стукануть и т.п...знатоки,напишите что нить по этому поводу,насколько это правда,но только не крутите пальцем у виска если я что то не так написал и перепутал :)

Бред больных людей. Надо лить хондовское 0w20, и только тогда ты можешь быть спокоен, что у тебя из-за левого состава масла не пойдет коррозия внутри двигла.
То же самое касается антифриза, ТОЛЬКО хондовский, если не хочешь чтобы он разъел пластмассу и алюминий.

Потеря мощности при увеличенных зазорах чисто теоретическая.
Высота опускания клапана в цилиндр примерно 1.0-1.2 см. Максимально допустимый при регулировке зазор выпуска 0.27 мм. Впуск 0.22мм. Даже если он будет в 2-3раза больше(что мало вероятно) высота опускания клапана изменится на 0.5 мм.

И поймите меня правильно. Я не против регулировки зазоров клапанов. Но в наших сервисах это делать страшно. Там пипец чего творится. вот несколько примеров
-снимали руль, провод аэрбека намотали на вал. Если бы провод закусило и коротнуло на массу аэрбэк стрельнул бы челу в лицо на ходу.
-перепутали шланг подачи топлива и охлаждения дроселя. Антифриз пошел в мотор, топливо в радиатор.
-перепутали свечные катушки местами и пока поняли поменяли пол машины(демпфер, натяжные ролики, опору мотора ...)
Причем это в разных сервисах. И таких случаев море. Не страшно если при регулировке зазоров мастер сунет шуп под углом и зазор буде вдвое больше, хуже если он перепутает шупы и зажмет вам клапан.

aaaaa,
Полностью согласен.

Всем привет! Решил не плодить темы и спросить в этой же, вроде тематика та же. ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДКРЫЛКОВ. Яндекс курил, в связи с чем и возникли вопросы. Пишут, что если машина не новая, а с пробегом(как у меня), то прежде чем ставить подкрылки нужно сначала хорошенько промыть подарочное пространство, обработать мовилью(или др.антикорозийкой), а только затем устанавливать подкрылки. В то же время многие на это не заморачиваются и ставят просто так. Многие вообще говорят, что установка подкрылков приводит к застою влаги в подарочном пространстве(один хрен полной герметики соединений не будет) и способствует коррозии. Блин, Яндекс-ЗЛО :) - любой простой вопрос после "покуривания" вводит в сомнения :huh
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ! Поправочка - не по жизни, по подкрылкам)))))

beggimot,
Передние лучше не ставить, т.к. там уже есть. Да и лампы фар меняются из под них.
У меня тоже б.у. но сверлить зад не буду. Лучше чаще промывать и все будет ок.
У нас заднее крыло имеет странную отбортовку вверх, там как в жолобе всегда скапливается грязь, вымывается только пальцами никакой керхер не поможет.
Если следить, то арки не сгниют.
Желая сохранить от коррозии, сами же сверлим отверстия, вокруг которых в первую очередь и образуется ржа.

Сколько людей столько мнений.
Я через год летом полез на даче под задние арки, столько грязи оттуда достал, так научался и уделался, что перспектива так "следить" за ними регулярно меня огорчила. Потому купил локеры и поставил, тем самым закрыв желоб и проблему.
Сверлить ничего не надо. По арке они цепляются за закраину крыла, внутри в отверстия брызговичка, который снимается.
По поводу сырости под локерами - полный бред. Сколько раз приходилось снимать там всегда сухо, даже паутина висит.

Потеря мощности при увеличенных зазорах чисто теоретическая.
Высота опускания клапана в цилиндр примерно 1.0-1.2 см. Максимально допустимый при регулировке зазор выпуска 0.27 мм. Впуск 0.22мм. Даже если он будет в 2-3раза больше(что мало вероятно) высота опускания клапана изменится на 0.5 мм.

И поймите меня правильно. Я не против регулировки зазоров клапанов. Но в наших сервисах это делать страшно. Там пипец чего творится. вот несколько примеров
-снимали руль, провод аэрбека намотали на вал. Если бы провод закусило и коротнуло на массу аэрбэк стрельнул бы челу в лицо на ходу.
-перепутали шланг подачи топлива и охлаждения дроселя. Антифриз пошел в мотор, топливо в радиатор.
-перепутали свечные катушки местами и пока поняли поменяли пол машины(демпфер, натяжные ролики, опору мотора ...)
Причем это в разных сервисах. И таких случаев море. Не страшно если при регулировке зазоров мастер сунет шуп под углом и зазор буде вдвое больше, хуже если он перепутает шупы и зажмет вам клапан.

Не в наших сервисах, а у офдилеров

масла лей оригинал то что говорит хонда, так как это самое проверенное масло. ради эксперементов и экономии в 200р лить что то другое смысла нет. фильтр воздушный двигателя (17220-RNA-A00 779,67р.) и масла (15400-RBA-F01 272,34р) ставь тоже оригинал т.к. при такой цене экономия на неоригинале тоже будет в пару пачек сигарет. ну а дальше проверка клапанов, прокладка клапанной крышки (12341-RNA-A01 404,87р)

В наше время оригинальные запчасти гораздо дороже. ))