Вот и моя Honda подбита! САМО ЗЛО

По поводу аакума в ФК Мотрз сказали, что заряжать можно, только ничего открывать и откручивать не надо, Заряжать можно током постоянного напряжения 2А примерно 7-8 часов.

Ну тупануться просто, что здесь только не встретишь...Прям как "книга вредных советов"...
Ну ФК то приколисты известные, пусть бумагу тебе дадут сначала на такую рекомендацию, чтобы когда у тебя аккум разорвет, можно было предъявить претензии по этому и последующим поводам...

Бумагу-наклейку с аккума СНИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Причем тут гарантия не совсем понятно - ну заряжал, НО НЕ САМ, а у специально обученных людей, вот лицензия, чек на А\Ч. Достаточно 1 раз получить такие доки у себя в городе у местных и все хорошо на 1 год у официалов.

С ЛЮБЫМ небракованным аккумом за срок 3 года ничего не случается, если юзер его не убивает сознательно или безсознательно. Кислотный жидкостный убить сложнее всего даже юзеру, если только не делать так, как советует ФК.

Ток 2А в течение 7-8 часов аккуму этому как мертвому припарки - только разорвать может, да и то вряд ли, смотря при какой температуре заряжать. Но уж что не зарядит НИСКОЛЬКО - это абсолютно точно. Вы что думаете, если 2А х 8 = 16А/Ч??? Это не так, уж не говоря о том, что емкость аккума 45А/Ч при номинальном 20 час разряде.

Вот и получается, что люди катаются с заклеенным аккумом, который у таких ФК заряжают 2А 7-8 часов в гарантийный срок при обращениях, что в совокупности приводит после 2-х русских зим эксплуатации к сульфатации и мнению, что аккумы дохлые и дерьмо, потом покупается следующий и опять тоже самое, потом опять....
Между тем, все очень просто и загоняясь по поводу применения моторного масла и зимнего пуска (это делают все), почему бы не соблюдать элементарные правила эксплуатации АКБ, которых и в инете полно?

ты много написал, но кроме того что нужно делать типа инструкции... если не сложно чиркни.

Я черкну не инструкцию, а свое практическое мнение и некоторые цифры которые позволяют эксплуатировать аккумуляторы достаточно длительное время без каких-либо проблем. А придерживаться правил или нет - личное дело каждого.
1. В зависимости от напряжения на клеммах на практическом холостом ходу (все потребители выключены, может гореть лампа салона) замеряем напряжение на АКБ. Выше 12,7В - норма для всех времен года. Ниже 12,4 - необходима зарядка ЗУ,
ниже 12,2 - необходима СРОЧНАЯ зарядка, особенно в осенне-зимнее время. Теоретическое правило здесь такое - 12,8-12,9 - максимально достижимое напряжение на зажимах, в зависимости от заряда оно падает на 0,15-0,2-0,25В на каждые 20% заряда.
При этом плотность электролита может быть огромной на всех ступенях разряда.
2. Ток разряда на потребителей в номинальном "спокойном" рабочем режиме - машина на охране не должен превышать
максимум 50-80мА или быть около того. Зависит от многих факторов, в т ч от схемных решений производителя и установщиков допов.
3. Минимум два раза в год - я перед зимой и после зимы - аккум должен быть оттренирован, т е разряжен номинальным током (аварийка подойдет), а потом заряжен до 90-100%. Заряд осуществляется в прерывистом или непрерывном режиме
током 4-5А в течении 20часов, далее током 1,5А в течении 10часов. Все справедливо при положительных температурах окружающего воздуха. Очень критична форма тока, получаемого от ЗУ. У меня простейшая самоделка с пилообразным током, позволяющим или производить зарядку или зарядку+тренировку. Здесь следует иметь в виду, что приборы на ЗУ показывают неизвестно что (зависит от типа ЗУ, нужно по крайней мере знать тип и форму тока своего ЗУ). Короче к ЗУ есть инструкции, которые во многом юзеру помогут и, возможно, потребуют корректировок вышесказанного.
4. Само собой, все высокоамперные цепи в авто должны быть в порядке и чистыми.
5. Необходимо иметь начальные знания по электротехнике и примитивный тестер (мультиметр) и представлять:
- у любого ЗУ есть КПД, у аккума тоже есть КПД. Зависимости того и другого при заливке АМПЕРОВ в А/Ч очень разные, от
разных факторов
- аккум склонен к сульфатации, сложно обратимому процессу, особенно при длительном слабом заряде
- аккум при температуре окруж воздуха ниже -15 градусов не заряжать (глупо, да и не заряжается)
- аккум заряжается нормально только при положительной температуре электролита, соответственно нужно учитывать это
при поездках на короткие расстояния зимой и при заряде в гараже опять же зимой
- зарядка аккума генератором авто возможна только при ОЧЕНЬ длительной поездке. Задача генератора - ПОДзаряжать
аккум, зачастую, особенно в темное время суток на морозе никакой ПОДзарядки вообще нет
- для аккума комфортные условия для всех процессов - +10+15 градусов

Учет всех приведенных соображений позволяет эксплуатировать аккумуляторы ОЧЕНЬ долго, все вышеперечисленное написано в любой мурзилке по кислотным батарейкам. Заморачиваться этими вещами или нет - не знаю, других заморочек в жизни хватает, кроме как аккумы домой таскать....

п с Недавно помер аккум у моего знакомого, который соблюдал некоторые из этих правил. Не показатель конечно, но 11 лет эксплуатации подольской батарейки кое что значат..
п п с на этот раз еще больше букав, но уж аккумуляторная тематика достает так сильно, такая низкая грамотность информации по ней, что просто ужасно. Автоэлектрики, зачастую, городят такие перлы, что хоть стой, хоть падай...

раз уж тема свалилась в аккумы..запарился маяться.
приссобачил вольтметр в машине. при заведёном двигателе показывает почти 15вольт если перед этим аккум был разряжен. потом по мере зарядки напряжение падает до 14 примерно.
при выключеном двигателе показывает 13,8вольт. пол часа музыки или даже час могут снизить до 13,6-13,5вольт. а иногда даже когда не играла музыка и вообще кюч был вне замка зажигания и я просто дремал в машине около часика вообще не завелась. в таком случае показывает 11вольт. методом проб и включеным светом определил что аккум держится какоето время на 13,5вольтах, потом потом начинает очень быстро терять вольтаж. при 12 уже не заводится.
также померял амперметром потребление тока подключив его в разрыв между аккумом и минусовым проводом.
1. когда всё выключено, ключа в замке нет сначала 0,23А через минуту примерно чето в машине щёлкает и потребление падает до 0,07А
2. при включении ключа в режим АС 0,7-0,8А
3. при добавлении телефона в дибурит +0,05А
4. включение музыки +0,5А(громкость влияет но не сильно, в пределах плюс/минус 0,5А)
5. габариты без ключа зажигания 4,4А
6. ближний свет без ключа зажигания 12,3А
7. дальний свет без ключа зажигания 20А
8. нажатие педали тормоза (которое также включает парктороник) 5.3А

при всём при этом уже раз 5 приходилось прикуриваться от другой машины. с утра заводится всегда отлично. включеный свет садит аккум буквально за 10минут. буквально пары минут работы двигателя хватает чтобы аккум уже мог заводить машину. проверка аккума прибором в гараже показала что он исправный и не подлежит гарантийной замене.
что делать не знаю млин....

новый купить, мне вот ватра нравится

Сообщение от Rom

Я черкну не инструкцию, а свое практическое мнение и некоторые цифры которые позволяют эксплуатировать аккумуляторы достаточно длительное время без каких-либо проблем. А придерживаться правил или нет - личное дело каждого.
...

Всё это конечно правильно, но если сюда еще добавить правильный уход за лакокрасочным покрытием кузова, обивкой салона, резиновыми уплотнителями, дисками колес, резиной и т.д. и т.п, то все время между поездками нужно будет обслуживать авто ))

новый стоит 200баксов. и на этот ещё 5месяцев гарантии....

Замеры при работающем двигателе - откидываем сразу. Отличить генератор от аккума невозможно, но вот 15 вольт (???)
Спишем на китайский тестер, дающий разброс показаний до +\-20%. Там вроде бы 14,5 максимум, хотя и не ручаюсь головой.
Вот теперь необходимо найти точку отсчета - ТАК ЧТО БЫЛО С АКБ ДО ТОГО, КАК напряжение при работающем двигателе стало 15в? Какое напряжение он выдавал? Если он был разряжен (твоя ситуация свидетельствует именно об этом и интенсивном заряде АКБ сразу после пуска) он начинает заряжаться, но какова продолжительность и интенсивность этого заряда? В каком состоянии пластины АКБ - МОЖЕТ ли он вообще набрать заряд?
Если ты посмотрел сразу после пуска и на ХХ - это не совсем интересно, т к обороты после пуска повышенные, по мере прогрева они опускаются до ХХ. Такой замер имеет значение, если выдержать минут 10-15-30 хотя бы на 2000тыс (терпения хватит?). В этом случае АКБ, способная брать заряд, будет заряжаться, и падения напряжения в сети ниже 14,5В не будет. Боюсь, что случай у тебя как раз не этот, а пример того, что аккум почти полностью засульфатирован. Подтверждением этого может служить большая или огромная плотность электролита (после заряда ЗУ) и потеря заряда (напряжения) за такой минимальный промежуток времени.
Кроме этой причины возможны:
- коротыш банки (банок). Он не обязательно коротыш полный. Как проверить на коленке? Да практически никак - только
сравнивая плотность электролита побаночно в различных случаях (заряд-разряд??)
- слабый заряд АКБ в точке отсчета - когда ее заряда хватило только на то, чтобы пустить двигатель, а потом чуть подзарядившись интенсивно в первый момент времени, он берет на себя номинальный зарядный ток. Пусть ты 8 часов погонял двигатель на приемлемых оборотах, аккум заряжался. Попробуем посчитать: на машине аккум никогда не кипит (я не видел), соответственно ток заряда меньше чем 1/10 от емкости. Примем ток заряда 4А х 8 час=32А/Ч * 0,6 (реально) КПД ЗУ = 19,2А\Ч*0,6-0,7(сульфатация ведь есть в любом случае, просто больше или меньше) = 10-13А/Ч, пренебрегая саморазрядом при высоких температурах. Вот твой актив после езды целый день на оборотах свыше 2000тыс. В случае большой сульфатации количество набранных А/Ч стремится к нулю.
Токи у тебя вери вел:
1. Салонная лампа горит, потом гаснет.
2. Подключается подсветка приборов.
3. Не знаю.
4. Имхо, 500мА мало, но может быть. Это полностью штатка?
5-8 - норма.

Что значит прибором в гараже? Нагрузочной вилкой? И сколько он под нагрузкой и какой нагрузкой показал?

Да, кстати 13,8 В в нормальном состоянии он не может показывать. Дай успокоиться и остыть электролиту, потом замеряй.
Лучше всего утром до пуска двигателя. А может быть и тестер барахлит, на разных пределах разные погрешности