Выбор аккумулятора, краткий FAQ.

Проверил сегодня при помощи нормального мультиметра. При выключенных потребителях у тебя было такое напряжение, скорее всего, из-за того, что ты мерил на не совсем прогретой машине. Это имеет значение, к примеру сегодня на холодной и без потребителей у меня было 14.7, а после 2.5 часов упало до 14.2, когда я мерил прошлый раз, тоже прогрев был не такой глубокий как сейчас и у меня показывало 14.4. К слову сказать, вольтметр в сигнализации работает точно и показывает такие-же результаты как и нормальный ручной мультиметр (вот ТАКОЙ, если быть точным).

Вот результаты (все на холостом, машина хорошо прогрета, без нагрузки напряжение 14.2):
Вентилятор системы охлаждения 0.12
Вентилятор печки, при включении на одно деление 0.02 (т.е. пренебрежительно мало и может быть воспринято как погрешностью измерения)
Вентилятор радиатора кондиционера 0.12
Радио - (вообще не заметил изменения, даже при изменении громкости, поднимал с 0 до 14)
Габариты 0.02
Салонный свет - (ничего не изменилось)
Ближний 0.08
Обогрев заднего стекла и зеркал 0.15-0.2
Стопы 0.05
(Подогрева сидений и противотуманок у меня нет).

Если стоять в пробке, с радио, печкой, подогревом зеркал, ближним, стопами (тормоз нажат), то напряжение падает приблизительно до 13.85-13.9, т.е. на 0.35В (14.2-13.85), как по мне это вполне приемлемо и зарядка при этом должна идти, маленькая, но должна. Если при всей этой нагрузке дать газу до 2000, то напряжение особо не меняется. Правда фокус в том, что когда я включил все это, а через некоторое время включился вентилятор системы охлождения, то напряжение упало до 12.6 и держалось на этом уровне все время работы вентилятора, т.е. шел разряд АКБ, но если в этой ситуации дать газу, опять же до 2000, то напряжение возвращается к приблизительно 13.9. Если в пробке стоять с разряженной АКБ, с потребителями которые я указал, то при включении вентилятора можно заглохнуть, что с некоторыми нашими товарищами и случалось.

Внизу два фото, первое это демонстрация насколько падет напряжение при включении радио, печки, подогрева зеркал, ближнего света и стопов. А вторая это тоже самое, плюс включение вентилятора.
1.


2.

deniskin,
Да вообще-то нормально прогрета была, я перед этим проехал километров 20.
Вобщем замерю еще раз и отпишу. Ты замерял напряжение в цепи прикуривателя чтоли? Или провода мультика такие длинные, что дотянулись из салона к аккумулятору?

Я к цепи прикуривателя цеплялся.

Я тоже ради интереса замерю, в выходные скорее всего.
Как мультиметром так и сигналкой.
Лучше на клеммы аккума...

Сообщение от Andrej R.

Лучше на клеммы аккума...

Из салона удобнее, а результат один и то же. Проверь у себя на клеммах и в прикуривателе, показывать будет одно и то же. Да и сигналка, которая не понятно в какую цепь включена, покажет те же цифры.

---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 19:00 ----------

Сообщение от Dactil

deniskin,
Да вообще-то нормально прогрета была, я перед этим проехал километров 20.

Что-то я сразу не подумал. Ты ведь мерил на клеммах АКБ, т.е. капот был открыт, значит под капотом было не так жарко как в моем случае. Я проехал около 17 км. (это заняло около 30-40 мин.), затем на стоянке машина стояла еще мин. 30 заведенной, за это время вентилятор охлаждения включался несколько раз, т.е. под капотом было жарко. Я читал что реле регулировки, в зависимости от окружающей температуры, может регулировать зарядное напряжение в достаточно широком пределе, вплоть до 0.5-0.7В. Думаю напряжение без нагрузки у нас различается в основном из-за этого. Мой вариант проверки наиболее близок в ситуации, когда машина находиться в пробке, подкопотоное пространство плохо обдувается и плохо охлаждается. ИМХО.

Сообщение от deniskin

результат один и то же. Проверь у себя на клеммах и в прикуривателе, показывать будет одно и то же. Да и сигналка, которая не понятно в какую цепь включена, покажет те же цифры.

Не верно.

Напряжения в разных точках могут различаться. Порой даже существенно. Множественные контакты, соединения, корявые подключения нештатного оборудования вносят ошибки.

Сообщение от deniskin

Я читал что реле регулировки, в зависимости от окружающей температуры, может регулировать зарядное напряжение в достаточно широком пределе

Где читал?

Афаик, если РР осуществяет регулировку тока возбуждения от температуры, то по показаниям датчика контактирующего напрямую с корпусом АКБ.

Температура под капотом интересует разве что датчик after-run...

Сообщение от TheTERMINATOR

Не верно.

Напряжения в разных точках могут различаться. Порой даже существенно. Множественные контакты, соединения, корявые подключения нештатного оборудования вносят ошибки.

Где читал?

Афаик, если РР осуществяет регулировку тока возбуждения от температуры, то по показаниям датчика контактирующего напрямую с корпусом АКБ.

Температура под капотом интересует разве что датчик after-run...

То, что напряжение в разных цепях может быть различным я прекрасно понимаю, я писал конкретно про сивик и конкретно про цепь "прикуривателя". Как проверишь, что напряжение в цепи прикуривателя и на клеммах АКБ разное так и пиши "не верно". То, что сигналку можно подключить коряво, я понимаю, у меня подключено нормально и показывает все точно, как подключено у других я не знаю, но если подключили ровно, то различий в показаниях скорее всего не будет.

ВОТ ссылка про температурную зависимость, там и про датчик на корпусе АКБ (точнее внутри) есть и про другие более простые способы написано.

Сообщение от Dactil

Я тоже замерял напряжение на клеммах аккума на ХХ.
Если врубить всё, то там было 12.8-13В.
Обогрев сидений отдельно отжирает примерно 0.5В
Обогрев зеркал и заднего стекла - 0.8-1В
Ближний + ПТФ - около 0.4В
Громкость музыки на напряжение особо никак не влияла. Ну может 0.1В, я это не учитывал.
Климат тоже не влиял, за исключением момента подключения муфты компрессора - на 1 сек напряжение падало на 1В, потом восстанавливалось.
Если вырубить все потребители, то выходило 14.6В примерно.

Самую большую нагрузку у меня давал обогрев зеркал и заднего стекла.
Вобщем получилось, что если в пробке не использовать оба подогрева сразу, то генератора хватит, чтобы не мучать аккумулятор.

+1. Жрет именно обогрев стекла и зеркал.
Когда двигатель работает, то аккум тут совсем не причем. Если он будет даже совсем мертвый и с осыповавшимеся пластинами, все ранво паряжение бортовой сети не должно падать ниже 13,5 вольт (впринципе даже 13,3 приемлемо). Генератор должен справляться со свими штатными потребителями в любых режимах работы двигателя предусмотренных заводом изготовителем. Если генератору не хватает холостых оборотов что бы выйти на требуемую мощность, то должен стоять определенный регулятор в блоке управления двигателем который чуть поднимает обороты или электронным путем регулировать напряжение, или еще какая-либо система. Но в любом случае аккум. разряжаться не должен - ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО. Это конструктивный недостаток автомобиля который ни один диллер исправлять не хочет.
Я приехал к диллеру с проблемой. что аккум. разряжается в пробках. Мне ответили, что это нормально и что у меня аккум плохой - полный бред. Проверили - прибор показал, что аккум. на 100% в порядке. А вот замеры напряжения не в полном порядке. На холостых при прогретом двигателе и при включенных: фары, противотуманки, климат, музыка, обогрев заднего стекла и зеркал напряжение составило 12.7 В. При таком напряжении аккум. начинает разряжаться. Причем как только выключаешь обогрев стекла и зеркал сразу становится 13,5 - 13,6 В. Т.е. на холостых гена не тянет именно обогрев зеркал и стекла.
Они развели руками и сказали, что ничего не могут с этим поделать - МОЛОДЦЫ. А вы, говорит, не включайте обогрев стекла в пробках. Ну да... может вообще не ездить, тогда все в порядке будет. Еще посоветовали купить мне аккум. 65 Ач вместо штатного 45 Ач. естесственно за мои деньги.
Но:
1. Это не решит проблемму потому, что 65 Ач. всеравно сядет только не через 1.5 часа а через 3.
2. Это внесение изменений в конструкцию автомобиля. В случае серьезных проблемм может послужить одной из причин отказа в гарантийном ремонте.
В принципе я еще могу держать в голове, что аккум разряжается и следить за этим в процессе езды. Не включать, чего-нить подгазовывать иногда и т.д. Но на машине еще и жена ездеет. она не понимает, что там где разряжается и когда что можно или нельзя включать. Я уезжаю на вахту на месяц и она остается одна с ребенком. Я хочу быть спокоен за то что у них машина не встанет посередине дороги или около магазина. Один раз так и было. Брательник ездил прикуривал их. Покупаешь машину нормальную новую в надежде что проблемм не будет и тут на тебе. Ну ни ТАЗ же это, в конце-то концов. У меня ни на одной машине такого не было!
Как мне сказали, на Цивики до 2009 года гарантия на аккум год. а на модели после 2009 гарантия 3 года. Типа на последнии версии они ставят аккумы лучше - фигня все это. Наверняка Хонда просто решила эту проблему в корне и на последних цивиках на холостых оборотах гена справляется со всеми потребителями.
Диллер сказал что у многих цивиков существует проблеммы с тем, что аккум разряжается. И это из-за того что на цивики до 2009 года ставили плохие аккумы.
Они интересно выкрутились из ситуации:
Клиент едет в пробке ничего не подозревая, останавливается у магазина, потом выходит и не может завестись. Он вызывает эвакуатор и в сервис (ведь машина гарантийная). В сервисе смотрят, что машине больше года соответственно гарантии на аккум больше нет. Они проверяют аккум, говорят что он плохой (хотя его надо просто зарядить и все), проезжают по ушам про более мощный аккум и клиент бежит в магазин покупать хорошую батарейку за 5000 - 6000 р. Вроде и тому хорошо, что машина поехала (ну бывает, ну подумаешь батарейку на заводе не ту поставили) и деллер отбадался. Если клиент приезжает и машине меньше года, то они просто заряжают ему батарейку и все, типа починили по гарантии.
Доходит до смешного. Я у диллера в сервисе стоял прям на пункте пориема машин в ремонт и 3 мастера пытались мне втиреть что у меня плохой аккум. хотя в руках у меня была распечатка из их же сервиса о том, что аккум в полном порядке.

Господа.
Изначально сделана неверная установка. АКБ заряжается током, разумеется, связь с напряжением есть. Но обьективно судить о режиме зарядки/разрядки можно только по току.

У меня все не доходят руки подключить амперметр, шунт в минус аккумулятора я поставил давно. Тестовые подключения показали, какое значение и в каком направлении течет ток в различных режимах работы автомобиля.

Сообщение от mystique

varta b32 проработала чуть больше месяца, поддерживая сигу и иммо, после чего сдохла в ноль. машина весь это период стала на открытом воздухе, пару раз открывалась с брелока.

Ребята, объясните, пожалуйста.
У меня тоже иммо-метка стоит. Она жрет энергию даже когда машина стоит и не ездит? Не будет ли оптимальным вариантом на охраняемой стоянке в таком случае при долгом простое снимать клеммы АКБ, дабы сохранить его заряд?