Выбор аккумулятора, краткий FAQ.

Я тоже замерял напряжение на клеммах аккума на ХХ.
Если врубить всё, то там было 12.8-13В.
Обогрев сидений отдельно отжирает примерно 0.5В
Обогрев зеркал и заднего стекла - 0.8-1В
Ближний + ПТФ - около 0.4В
Громкость музыки на напряжение особо никак не влияла. Ну может 0.1В, я это не учитывал.
Климат тоже не влиял, за исключением момента подключения муфты компрессора - на 1 сек напряжение падало на 1В, потом восстанавливалось.
Если вырубить все потребители, то выходило 14.6В примерно.

Самую большую нагрузку у меня давал обогрев зеркал и заднего стекла.
Вобщем получилось, что если в пробке не использовать оба подогрева сразу, то генератора хватит, чтобы не мучать аккумулятор.

Сообщение от Dactil

Я тоже замерял напряжение на клеммах аккума на ХХ.
Если врубить всё, то там было 12.8-13В.
Обогрев сидений отдельно отжирает примерно 0.5В
Обогрев зеркал и заднего стекла - 0.8-1В
Ближний + ПТФ - около 0.4В
Громкость музыки на напряжение особо никак не влияла. Ну может 0.1В, я это не учитывал.
Климат тоже не влиял, за исключением момента подключения муфты компрессора - на 1 сек напряжение падало на 1В, потом восстанавливалось.
Если вырубить все потребители, то выходило 14.6В примерно.

Самую большую нагрузку у меня давал обогрев зеркал и заднего стекла.
Вобщем получилось, что если в пробке не использовать оба подогрева сразу, то генератора хватит, чтобы не мучать аккумулятор.

+1. Жрет именно обогрев стекла и зеркал.
Когда двигатель работает, то аккум тут совсем не причем. Если он будет даже совсем мертвый и с осыповавшимеся пластинами, все ранво паряжение бортовой сети не должно падать ниже 13,5 вольт (впринципе даже 13,3 приемлемо). Генератор должен справляться со свими штатными потребителями в любых режимах работы двигателя предусмотренных заводом изготовителем. Если генератору не хватает холостых оборотов что бы выйти на требуемую мощность, то должен стоять определенный регулятор в блоке управления двигателем который чуть поднимает обороты или электронным путем регулировать напряжение, или еще какая-либо система. Но в любом случае аккум. разряжаться не должен - ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО. Это конструктивный недостаток автомобиля который ни один диллер исправлять не хочет.
Я приехал к диллеру с проблемой. что аккум. разряжается в пробках. Мне ответили, что это нормально и что у меня аккум плохой - полный бред. Проверили - прибор показал, что аккум. на 100% в порядке. А вот замеры напряжения не в полном порядке. На холостых при прогретом двигателе и при включенных: фары, противотуманки, климат, музыка, обогрев заднего стекла и зеркал напряжение составило 12.7 В. При таком напряжении аккум. начинает разряжаться. Причем как только выключаешь обогрев стекла и зеркал сразу становится 13,5 - 13,6 В. Т.е. на холостых гена не тянет именно обогрев зеркал и стекла.
Они развели руками и сказали, что ничего не могут с этим поделать - МОЛОДЦЫ. А вы, говорит, не включайте обогрев стекла в пробках. Ну да... может вообще не ездить, тогда все в порядке будет. Еще посоветовали купить мне аккум. 65 Ач вместо штатного 45 Ач. естесственно за мои деньги.
Но:
1. Это не решит проблемму потому, что 65 Ач. всеравно сядет только не через 1.5 часа а через 3.
2. Это внесение изменений в конструкцию автомобиля. В случае серьезных проблемм может послужить одной из причин отказа в гарантийном ремонте.
В принципе я еще могу держать в голове, что аккум разряжается и следить за этим в процессе езды. Не включать, чего-нить подгазовывать иногда и т.д. Но на машине еще и жена ездеет. она не понимает, что там где разряжается и когда что можно или нельзя включать. Я уезжаю на вахту на месяц и она остается одна с ребенком. Я хочу быть спокоен за то что у них машина не встанет посередине дороги или около магазина. Один раз так и было. Брательник ездил прикуривал их. Покупаешь машину нормальную новую в надежде что проблемм не будет и тут на тебе. Ну ни ТАЗ же это, в конце-то концов. У меня ни на одной машине такого не было!
Как мне сказали, на Цивики до 2009 года гарантия на аккум год. а на модели после 2009 гарантия 3 года. Типа на последнии версии они ставят аккумы лучше - фигня все это. Наверняка Хонда просто решила эту проблему в корне и на последних цивиках на холостых оборотах гена справляется со всеми потребителями.
Диллер сказал что у многих цивиков существует проблеммы с тем, что аккум разряжается. И это из-за того что на цивики до 2009 года ставили плохие аккумы.
Они интересно выкрутились из ситуации:
Клиент едет в пробке ничего не подозревая, останавливается у магазина, потом выходит и не может завестись. Он вызывает эвакуатор и в сервис (ведь машина гарантийная). В сервисе смотрят, что машине больше года соответственно гарантии на аккум больше нет. Они проверяют аккум, говорят что он плохой (хотя его надо просто зарядить и все), проезжают по ушам про более мощный аккум и клиент бежит в магазин покупать хорошую батарейку за 5000 - 6000 р. Вроде и тому хорошо, что машина поехала (ну бывает, ну подумаешь батарейку на заводе не ту поставили) и деллер отбадался. Если клиент приезжает и машине меньше года, то они просто заряжают ему батарейку и все, типа починили по гарантии.
Доходит до смешного. Я у диллера в сервисе стоял прям на пункте пориема машин в ремонт и 3 мастера пытались мне втиреть что у меня плохой аккум. хотя в руках у меня была распечатка из их же сервиса о том, что аккум в полном порядке.

Странно получается с обогревом сидений. В инструкции написано, что обогрев сидений разряжает АКБ на холостых, а в режиме HI даже при езде. Т.е. с обогревом сидений должно падать до тех самых 12.8-13В (и даже ниже), а у тебя всего-лишь на 0.5В. Зато про обогрев зеркал и стекла в инструкции ничего не написано, но у тебя падает аж на 0.8-1В, т.е. больше чем от обогрева сидений. К примеру у меня от включения обогрева зеркал упало с 14.3 до 14.1, т.е. не более чем на 0.2-0.3В. У меня обогрева сидений нет, поэтому проверить не было возможности. Еще у меня что при езде, что на холостых и малой электронагрузке больше 14.4 никогда не поднимается (мерил вольтметром встроенным в сигнализацию). Завтра проверю при помощи хорошего мультиметра, а пока наши цифры очень различаются.

deniskin,
Насчет напряжения при выключенных потребителях, я точно не помню - может там и 14.4 было. А вот обогрев зеркал реально просаживал. Я как-нибудь еще раз замерю для статистики.
Но при любом раскладке, если в пробке врубить все обогревы, то аккум рано или поздно разрядится.

Проверил сегодня при помощи нормального мультиметра. При выключенных потребителях у тебя было такое напряжение, скорее всего, из-за того, что ты мерил на не совсем прогретой машине. Это имеет значение, к примеру сегодня на холодной и без потребителей у меня было 14.7, а после 2.5 часов упало до 14.2, когда я мерил прошлый раз, тоже прогрев был не такой глубокий как сейчас и у меня показывало 14.4. К слову сказать, вольтметр в сигнализации работает точно и показывает такие-же результаты как и нормальный ручной мультиметр (вот ТАКОЙ, если быть точным).

Вот результаты (все на холостом, машина хорошо прогрета, без нагрузки напряжение 14.2):
Вентилятор системы охлаждения 0.12
Вентилятор печки, при включении на одно деление 0.02 (т.е. пренебрежительно мало и может быть воспринято как погрешностью измерения)
Вентилятор радиатора кондиционера 0.12
Радио - (вообще не заметил изменения, даже при изменении громкости, поднимал с 0 до 14)
Габариты 0.02
Салонный свет - (ничего не изменилось)
Ближний 0.08
Обогрев заднего стекла и зеркал 0.15-0.2
Стопы 0.05
(Подогрева сидений и противотуманок у меня нет).

Если стоять в пробке, с радио, печкой, подогревом зеркал, ближним, стопами (тормоз нажат), то напряжение падает приблизительно до 13.85-13.9, т.е. на 0.35В (14.2-13.85), как по мне это вполне приемлемо и зарядка при этом должна идти, маленькая, но должна. Если при всей этой нагрузке дать газу до 2000, то напряжение особо не меняется. Правда фокус в том, что когда я включил все это, а через некоторое время включился вентилятор системы охлождения, то напряжение упало до 12.6 и держалось на этом уровне все время работы вентилятора, т.е. шел разряд АКБ, но если в этой ситуации дать газу, опять же до 2000, то напряжение возвращается к приблизительно 13.9. Если в пробке стоять с разряженной АКБ, с потребителями которые я указал, то при включении вентилятора можно заглохнуть, что с некоторыми нашими товарищами и случалось.

Внизу два фото, первое это демонстрация насколько падет напряжение при включении радио, печки, подогрева зеркал, ближнего света и стопов. А вторая это тоже самое, плюс включение вентилятора.
1.


2.

deniskin,
Да вообще-то нормально прогрета была, я перед этим проехал километров 20.
Вобщем замерю еще раз и отпишу. Ты замерял напряжение в цепи прикуривателя чтоли? Или провода мультика такие длинные, что дотянулись из салона к аккумулятору?

Я к цепи прикуривателя цеплялся.

Я тоже ради интереса замерю, в выходные скорее всего.
Как мультиметром так и сигналкой.
Лучше на клеммы аккума...

Сообщение от Andrej R.

Лучше на клеммы аккума...

Из салона удобнее, а результат один и то же. Проверь у себя на клеммах и в прикуривателе, показывать будет одно и то же. Да и сигналка, которая не понятно в какую цепь включена, покажет те же цифры.

---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 19:00 ----------

Сообщение от Dactil

deniskin,
Да вообще-то нормально прогрета была, я перед этим проехал километров 20.

Что-то я сразу не подумал. Ты ведь мерил на клеммах АКБ, т.е. капот был открыт, значит под капотом было не так жарко как в моем случае. Я проехал около 17 км. (это заняло около 30-40 мин.), затем на стоянке машина стояла еще мин. 30 заведенной, за это время вентилятор охлаждения включался несколько раз, т.е. под капотом было жарко. Я читал что реле регулировки, в зависимости от окружающей температуры, может регулировать зарядное напряжение в достаточно широком пределе, вплоть до 0.5-0.7В. Думаю напряжение без нагрузки у нас различается в основном из-за этого. Мой вариант проверки наиболее близок в ситуации, когда машина находиться в пробке, подкопотоное пространство плохо обдувается и плохо охлаждается. ИМХО.

Сообщение от deniskin

результат один и то же. Проверь у себя на клеммах и в прикуривателе, показывать будет одно и то же. Да и сигналка, которая не понятно в какую цепь включена, покажет те же цифры.

Не верно.

Напряжения в разных точках могут различаться. Порой даже существенно. Множественные контакты, соединения, корявые подключения нештатного оборудования вносят ошибки.

Сообщение от deniskin

Я читал что реле регулировки, в зависимости от окружающей температуры, может регулировать зарядное напряжение в достаточно широком пределе

Где читал?

Афаик, если РР осуществяет регулировку тока возбуждения от температуры, то по показаниям датчика контактирующего напрямую с корпусом АКБ.

Температура под капотом интересует разве что датчик after-run...