Не заводится, плавающая неисправность, причину найти никто не может...

Посмотрел я зачем нужен этот диод. Он гасит скачки напряжения при выключении зажигания. А когда машина работает, данный диод в закрытом состоянии. Я бы рассмотрел версию теплового пробоя данного диодика. На нагрев реле может влиять силовая цепь (бензонасос), а также ослабление контакта на ножках самого реле. Проверь посадочное гнездо под реле в блоке MICU. Вот так выглядят контакты под реле в блоке MICU.



Номинал предохранителя на бензонасос штатный? А то может когда то его заменили на больший ток и соответственно через силовые контакты реле идёт больший ток.

Кстати, питание мозгов и бензика весит на одном предохранителе. Также на этом преде весит и ИММО. А у тебя блокировка стоит на питание мозгов. Но это инфа так ... чисто для размышления. А откуда эти ребята взяли питание на блокировку под капотом?

Сообщение от Ig0raN

Посмотрел я зачем нужен этот диод. Он гасит скачки напряжения при выключении зажигания. А когда машина работает, данный диод в закрытом состоянии. Я бы рассмотрел версию теплового пробоя данного диодика. На нагрев реле может влиять силовая цепь (бензонасос), а также ослабление контакта на ножках самого реле. Проверь посадочное гнездо под реле в блоке MICU. Вот так выглядят контакты под реле в блоке MICU.

Да, спасибо, это конечно надо проверить. Хотя я полагаю, что если это тепловой пробой, то визуально наличие перегрева внутри реле должно иметь какие-то признаки. Или не обязательно? Так то там всё очень хорошо выглядит, ни оплавлений, ни нагара...

Сообщение от Ig0raN

Номинал предохранителя на бензонасос штатный? А то может когда то его заменили на больший ток и соответственно через силовые контакты реле идёт больший ток.

Штатный, проверял, 15А. Просто тут сам номинал довольно большой. Насос в обычном режиме потребляет 5-6А, это мне электрик у официалов сказал. Его словам я вообще не особо доверяю, но всё же. Но тут на этом предохранителе действительно много чего еще висит.

Сообщение от Ig0raN

Кстати, питание мозгов и бензика весит на одном предохранителе. Также на этом преде весит и ИММО. А у тебя блокировка стоит на питание мозгов. Но это инфа так ... чисто для размышления.

Хм, да, кстати. Интересная мысль. Может как раз реле блокировки Пандоры по этой цепи даёт всплеск, хотя диод от этого вроде как не должен сгорать, для диода этот всплеск будет обратной полярности и он будет закрыт, если я ничего не путаю. Но надо подумать, спасибо.

Сообщение от Ig0raN

А откуда эти ребята взяли питание на блокировку под капотом?

Вот это не знаю, не спрашивал.

Сообщение от lipskiy

Да, спасибо, это конечно надо проверить. Хотя я полагаю, что если это тепловой пробой, то визуально наличие перегрева внутри реле должно иметь какие-то признаки. Или не обязательно? Так то там всё очень хорошо выглядит, ни оплавлений, ни нагара...

Надо понять почему перегорает этот диод. Тут вариантов немного.
Первое - это через него протекает ток, на который он не рассчитан, но этот диод начинает работать в прямом направлении только тогда, когда ты выключаешь зажигание.
Второе - обратное напряжение, которое к нему прикладывается больше его возможного. В закрытом положение этот диод находится постоянно пока включено зажигание. Когда к диоду приложено обратное напряжение, он тоже начинает греться. Перегрев приводит к постепенному разрушению p-n перехода.
Третье - локальный перегрев внутри самого реле, который также приводит к постепенному разрушению p-n перехода.

Идея конечно может и не очень ), а если в одном из тех двух реле, которые ты разобрал, заменить диод на более мощный и поставить релюшку обратно.
Кстати фототчка есть местного диодика из релюшки, которая была препарирована.

Сообщение от Ig0raN

Идея конечно может и не очень ), а если в одном из тех двух реле, которые ты разобрал, заменить диод на более мощный и поставить релюшку обратно.
Кстати фототчка есть местного диодика из релюшки, которая была препарирована.

На крайняк я так и сделаю, когда сдамся в поисках причины. Диод помощнее и может прокатит.
Заказал на алике портативный осциллограф, хочу попробовать выяснить что же именно убивает диод. Импульс напряжения я увижу, если он есть. А вот как импульс тока измерить чёт пока не соображу.

На диоде написано его название, это 1N4005. Характеристики по напряжению у него достаточные. А вот по току не очень, импульсный всего 30А, мне кажется это совсем без запаса:

Тип диода выпрямительный диод
Материал Кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 600
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 1
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 720
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 30
Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.1
при Iпр.,А 1
Рабочая температура,С -65...150





Если предположить, что диод пробивает чрезмерно большим импульсным током, то что, кроме накопленной в обмотке энергии, может являться его источником? Из мозгов по минусу может переть? В мозгах, как я понимаю, по управлению реле стоит транзисторный ключ с открытым коллектором, куда и подключается обмотка реле. Какбэ оттуда ничего переть вроде бы и не может... Хотя схемы мозгов у меня нет.

Электрик у официалов мне снова стал втирать, что виноват бензонасос. Типа из него прёт обратка. Я говорю, как он может влиять на управляющие контакты реле, если они не связаны с силовыми? Он отвечает, что типа а дальше то они питаются от одной точки. Ну так-то да, вся схема в автомобиле питается от одной точки, точнее двух - АКБ и генератора, поэтому всё на всё влиять может. Но, имхо, это херня. Потребляемый ток бензонасосом я померю, конечно. Сейчас ещё холодно, блин, и я приболел, на морозе не покопаешься, гаража нет. Мда, чую эпопея эта до лета точно затянется. Благо хоть машина на ходу.

На форуме таких историй с десяток. -"Поставил сигналку, машина не заводится". Все они заканчиваются одним и тем же. Либо дурит сама сигналка, либо накосячили ее установщики и где то шьет КЗ. Машину потрясут - все ОК. Я понимаю, что вам жалко потраченных на это китайское говно денег. Попробуйте размотать все что накрутили установщики, если вы в этом шарите. Если не получится, надо просто восстановить заводскую проводку. Не пытаться обойти сигналку, а полностью ее демонтировать. Пока вы это не сделаете проблема не уйдет. Поверьте вы не первый. Не надо писать - "вот я снял сигналку и что?". Снимите.

Это к нам в сервис периодически приезжают такие .Самый яркий из последних:
-У меня что-то коробка стала пинаться (((
-Какой пробег?
-110к
-Масло давно меняли ?
-Ещё не менял
-Так поменяйте
-А если не поможет?
......
Взрыв мозга с такими общаться

А потом куча заколхоженых машин (как у автора ) за которые электрики не берутся

Я не спорю, что львиная доля проблем (но не 100%) в машине - это результат вмешательства в неё отечественных рук, в том числе и ОД.
НО. Предлагаемый путь решения - демонтаж сигналки - это путь в стиле ОД. Типа не работает узел - меняем на новый, а почему сдох - пох. Иногда и я следую этому пути, когда он оправдан (дешевле, проще, быстрее). В данной ситуации такой путь не оправдан.

Ибо.
1. Сигналка мне нужна, я ей активно пользуюсь, и в первую очередь не как охраной, а как расширением функционала авто - дистанционный запуск, автозапирание замков при начале движения, автоскладывание зеркал и ещё туева хуча функционала, который мне нужен. Это не просто датчик удара с сиреной (которую, кстати, я отключаю всегда шоб не пикала совсем).
2. Демонтаж сигналки - это работа, которая стоит денег. Кому её доверить - непонятно. Некому. Нет таких людей, которым я мог бы доверять, были бы - не было бы этой темы. Сама сига тоже стоит денег, больших. Сам я смог бы демонтировать, но я потрачу на это несколько дней, которых у меня нет, так как мне нужно много что изучить, где что и как куда лезть. Плюс мне негде этим заниматься, у меня нет гаража, снимать бокс ради этой затеи - не тот уровень проблемы ради такого гемора.
3. Я хочу понять причину, а не просто устранить её последствия. Ок, снял сигналку, помогло. Что дальше??? Без сигналки машину я не оставлю, ибо см. п.1, мне надо не просто ездить, а удобно ездить. Снова ставлю сигналку, снова возникла проблема, круг замкнулся, деньги и время потрачены, решения нет.
4. Проблемное реле функуионально необходимо только для безопасности, его задача только одна - ОТКЛЮЧАТЬ бензонасос когда двигатель заглох или не заведён, а зажигание включено, всё. Сейчас я это реле исключил из схемы (замкнул накоротко силовые контакты, отключил управляющие контакты) и прекрасно продолжаю ездить. Но безопасность под угрозой, да. Нехорошо. Поэтому буду пытаться искать именно причину. И демонтаж сигналки - это последний шаг, самый последний, самый самый. А перед ним будет ещё замена диода на более мощный, замена реле на "а ля жигулёвское", вынос реле наружу для быстрой замены диодов и их пачка в запасе. И это всё будет дешевле, проще и быстрее, чем демонтаж сиги. К тому же демонтаж восстановит лишь исходную схему, но не восстановит целостность проводки - скрутки и проколы изоляции останутся.

Так что нецелесообразность демонтажа на данный момент для меня очевидна. Подчёркиваю - на данный момент.

А кстати, вопрос не по существу. К тем кто рекомендует снять сигу.
Как вы полагаете нужно правильно поступать при покупке авто? Вообще не ставить сигналку и не оборудовать никакой доп. охранной, чтоб очумелые ручки ничего не поломали? Ну так каско не 100% решает, если что. Или же ставить, но хорошо и правильно. Где? У кого?
Лично я склоняюсь варианту, который справедлив в любой ситуации - хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.

Сообщение от lipskiy

Я не спорю, что львиная доля проблем (но не 100%) в машине - это результат вмешательства в неё отечественных рук, в том числе и ОД.
НО.
А кстати, вопрос не по существу. К тем кто рекомендует снять сигу.
Как вы полагаете нужно правильно поступать при покупке авто? Вообще не ставить сигналку и не оборудовать никакой доп. охранной, чтоб очумелые ручки ничего не поломали? Ну так каско не 100% решает, если что. Или же ставить, но хорошо и правильно. Где? У кого?
Лично я склоняюсь варианту, который справедлив в любой ситуации - хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.

В Европе никто не ставит сигнализаций. Поэтому это вопрос российского законодательства и борьбы с угонами.
Я считаю, что прежде всего надо ставить механические запоры (на рулевой вал или коробку). Это 100% гарантия от угона. Ни один угонщик, сегодня не будет ничего пилить или ломать.
Ели вам нужны доп. опции, ставьте хорошую сигналку, где вероятность брака минимальна. Например Экселент. Но это уже ваше решение резать заводскую проводку и к угону отношения не имеет.

Соглашусь. Хотя 12 лет назад ситуация была немного иная. Сейчас скорее да.
Резать проводку очень не хотелось ни тогда, ни сейчас. Но тогда это было ещё и требованием страховой. Сейчас не знаю.

Так вы просили помощи в причине незапуска. Причина найдена. Далее вы решаете свои проблемы с сигнализацией на авто форуме.... Наверно вам надо на профильный форум установки и обслуживания охранных систем авто, а не здесь искать ответов. Не логично с вашей стороны, а претензий в нашу сторону полный вагон. Удачи в решении ваших проблем, надеюсь у вас все получится